Ваз 2110 переделка печки: Страница не найдена — Avtozam.com — Stoppanic

Содержание

Доработка печки ВАЗ 2112 — 3 ответа

Почти все автовладельцы лады 10го семейства сталкивались с проблемой плохо греющей печки. Я решил выйти из этой проблемы переделав забор воздуха не с улицы, а из подкапотного пространства, причём рядом с выхлопным коллектором. Печка стала греть даже в -30, но в данном методе обнаружились 2 недочёта- при сдаче назад выхлоп проходит под авто, в двиг. и в салон, и так как езжу резво и часто боком, снег, грязь летящая из под колёс попадает на выхлопную систему мгновенно испаряясь и в салоне мгновенно запотевают стёкла, пока не испарится вся влага со штанов.

Так вот в чём вопрос:

Хочу сделать заслонку, чтоб циркуляция воздуха, была как по салону, так и извне салона, причём кнопка стоит с завода и даже подключена, но самой заслонки нет. Помогите найти статейки по установке данной заслонки.

Дмитрий

2621

13 янв в 07:18

Последння редакция:

13 янв в 07:18

чем смог, тем помог

Как сделать ваз 2110 теплее

Если в салоне вашего автомобиля холодно, значит, нужна доработка печки ВАЗ 2109 и 2110 своими руками.

Такие проблемы появляются обычно через несколько лет эксплуатации автомобиля. Поездки в холодное время года становятся проблематичными и опасными.

Холодный воздух способствует замедлению реакции водителя, а могут спровоцировать возникновение аварийной ситуации во время движения. Ситуация не из приятных, но выходить из сложившегося положения придётся. Находить выход из создавшейся ситуации придётся самостоятельно, так как сервис от таких работ отказывается.

Доработка печки ВАЗ 2109 и 2110 своими руками под силу всем, чьи руки умеют держать инструмент, имеют желание сделать пребывание в своём авто комфортным, не боятся решать возникающие в работе небольшие проблемы. Такая работа не потребует основательных финансовых затрат на приобретение дорогостоящих материалов и инструментов.

Почему в салоне холодно?

Причин для этого может быть много и практически для всех автомобилей они одинаковы. Иногда теплота в салоне может отсутствовать по банальной невнимательности владельцев машины. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе может обеспечить рабочую температуру работающего мотора, но не обеспечит тепло и комфорт в салоне. Поэтому не ленитесь иногда проверять уровень охлаждающей жидкости и вовремя доливать тосол.

Обратите внимание на слово «вовремя», если момент будет упущен, то может возникнуть воздушная пробка, что тоже создаст проблемы с обогревом салона вашей машины. Можно ещё долго рассуждать о том, почему в салоне холодно, но цель статьи иная, поэтому далее поговорим о доработке системы отопления.

О доработке печки ВАЗ 2109

Наиболее часто владельцы этой модели обращают внимание на тот факт, что в салоне происходит неравномерное распределение тёплого воздуха по салону автомобиля. Решают такую проблему владельцы самостоятельно. Для этого необходимо приготовить следующие материалы:

Материал для уплотнения, изолин, битопласт, пенопласт или что-то подобное;
Герметик на основе силикона или акрила;
Отвёртки и гаечные ключи;
Алюминиевый или медный лист;
Посуду для слива охлаждающей жидкости.

Если всё необходимое имеется, смело приступаем к работе. Порядок выполнения будет таким :

Сливается тосол в заранее подготовленную ёмкость. Из радиатора печки его сливают через дополнительный шланг и воронку. После этого снимают воздуховоды и проверяют соответствие отверстий на панели и в соплах. Если имеются разбежности, их устраняют;

Далее нужно снять панель приборов, рулевое колесо и , пластиковую облицовку на рулевой колонке. После этого можно снять отопитель;
Теперь дошла очередь до шлангов радиатора печки и троса крана отопителя. Дальше можно вынуть отопитель и радиатор в салон машины;
В радиатор печки нужно установить завихрители, которые способствуют улучшению теплоотдачи. Они представляют собой спирали из алюминиевого или медного листа, которые вставляют в трубки радиатора;
Проверьте корпус отопителя на наличие щелей и нестыковок панелей корпуса. Если они имеются, их устраняют, и дополнительно проклеивают там, где это возможно, утеплителем;
Добейтесь такого положения радиатора и корпуса, чтобы щели между ними полностью отсутствовали;
Теперь можно приступить к регулировке хода заслонок и крана, её выполняют подбором положения оплётки тросиков привода.

После такой доработки можно ставить все обратно. Заливают тосол, выгоняют воздушную пробку, и можно проверять в действии результат своей работы.

Что можно сделать с печкой ВАЗ 2110?

При неудовлетворительной работе печки в этой модели, её можно самостоятельно переделать. Перед началом работ по усовершенствованию, нужно убедиться в исправности отопителя и только потом приступать к его модернизации. Как правило, большинство проблем с отоплением салона приходится на неправильное распределение потока тёплого воздуха и потери его через имеющиеся щели.

Многие владельцы разбирают панель и пеной заделывают все имеющиеся щели. После этого приступают к доработке заслонок обдува. Они не всегда дают возможность направить тёплый воздух на обдув боковых стёкол. В таких случаях обычно поступают таким образом. Обычной пилой по металлу выпиливают края заслонки, но обдув лобового стекла трогать нельзя.

Ещё одной причиной недостаточного обогрева салона этой модели может быть недостаточный обдув. Его также можно доработать своими руками. Нужно найти несколько пыльников и решётку, которую следует приклеить любым клеем к пыльнику и установить его на место. Такая доработка целесообразна для пассажирского места, если её установить для водителя, то будет сильно греть правую ногу.

Машины этой модели, выпущенные после 2003 года уже имеют несколько усовершенствованную систему обогрева, но и у них иногда бывают проблемы. Доработка печки ВАЗ 2109 и 2110 своими руками позволяет избавиться от таких проблем. В большинстве случаев для этого не потребуется каких-то особых материалов или условий.

Если печка ВАЗ 2110 не дует в ноги или не дует по бокам. Не дует в ноги задних пассажиров или в дождь у Вас постоянно потеют окна, то это нормально 🙂 По крайней мере так считает АвтоВаз… После доработки печки в ВАЗ 2110 таких проблем не будет.

Перед началом всех доработок и модернизации печки нужно быть уверенным, что отопитель работает исправно. В противном случае его нужно отремонтировать.

Что бы переделать печку ВАЗ 2110 для начала снимаем панель и разбираем ее на части.
Все части между собой держаться на болтиках.

Для того, что бы печка хорошо дула по бокам на боковые стекла можно поступить по одному из 2х вариантов:

Проложить гофры для обдува боковых окон
Просто заклеить все щели, через которые теряется поток воздуха

Скажу сразу, что гофры дают положительный эффект только для обдува ног передних и задних пассажиров.
Для обдува боковых стекол гофра эффекта не даст. Обычно начинает дуть хуже чем было, в редких случаях так же как до установки гофры. Вот пример, как я считаю делать не стоит 🙂

Поэтому лучший способ сделать обдув боковых окон ВАЗ 2110 это заклеить все щели в панели.

Я закрыл щели между верхней и нижней частями панели, а так же отверстия под болты крепления с помощью антискрипа (моделин).

Далее нужно доработать заслонку печки, которая направляет воздух на лобовое стекло, в лицо и в ноги.
Изначально эта заслонка не плотно прилегает, и часть потоков воздуха поступает не туда куда нужно.
Используя моделин и двух сторонний скотч (им я обклеил саму задвижку печки) я заклеил все щели и саму задвижку.
Корпус обклеил вместо штатной губки — Битопластом10. В некоторых местах в 2 слоя.

Большая часть потока воздуха теряется в щели, которая находится в начале пути следования к водительскому стеклу.
Она достаточно большая, поэтому ее я залил пеной.

Частый вопрос: Не скрипит ли пена внутри панели?
Отвечаю по своему опыту: Нет, скрипов нет.

Далее переходим к модернизации печки в части обдува ног водителя и задних пассажиров.
Пластиковый блок распределения воздуха (елочка) тоже имеет щели по всей длине, поэтому в ВАЗ 2110 печка плохо дует в ноги.

Можно конечно попробовать заклеить щели, но я решил убить сразу двух зайцев используя гофры.
Гофра не только доставит поток воздуха в ноги без потерь, но и будет занимать мало место под панелью. А в том месте как раз находится очень много проводов, доступ к которым очень затруднен. После установки гофры для обдува ног места для проводки стало гораздо больше.

Итак елочку я спилил и запенил внутрь ее три гофры. Центральная гофра от пылесоса(внутренность гладкая, диаметром 40мм, а две другие — обычные ребристые внутри, тоже 40мм диаметр)
Важно: Диаметр гофры не должен быть меньше 40мм, и если гофра длинная, то внутри она должна быть гладкая, иначе будет свист!

Получается одна гофра — для ног водителя, другая для ног переднего пассажира и третья длинная к пепельнице — для задних пассажиров. Перегородки у тоннеля отрезал, чтобы гофра могла без труда там поместиться.

Еще моделином заклеил небольшие отверстия у воздуховодов. Скорее для души, чем для пользы.

Доработка заслонки печки ВАЗ 2110

В мороз ниже -20 возникла проблема: нельзя сделать поток воздуха одновременно во всех направлениях.
И тогда либо ноги мерзнут, либо боковые стекла замерзают. Приходится все время заслонку переставлять, то в ноги, то в лицо…

На машинах с 2003года выпуска и новее при заслонке в ноги дует сразу во всех направлениях, а до 2003года выпуска — только в ноги. Все разжевано тут.
Вот я и доделал под себя, как мне удобно. Модернизировал заслонки 🙂

Не снимая ничего пилкой по металлу выпилил(красным цветом) края у заслонки.
Заслонку лобового стекла не трогал(на мой взгляд если и у нее спилить края, то будет хуже дуть по краям лобового стекла)
И выпилил кусок(зеленым цветом) для увеличения забора на боковое стекло водителя.
Пилил долго и усердно вечерами с фонариком в зубах
Выпиливал часа 2 точно…
Далее купил банку кофе за 230р в жестяной банке(кофе кстати я не пью и жена не любит, так что гостям на 5 лет хватит)

Все дует как и хотел:
Заслонка на лицо — только лицо и боковые стекла
Заслонка на лобовое — только на лобовое
Заслонка на ноги — 50% боковые стекла, 25% ноги, 25% лобовое.
Выпилив у заслонки кусочки поменьше — будет поток меньше на боковые стекла и больше в ноги.
Пока решил оставить так, не понравится можно будет чуть призакрыть такими же жестяными пластинами выпилы.
Пластины от банки кофе лучше закрасить черным цветом, что бы их не было видно через решетку.

Доработка обдува ног печки ВАЗ 2110

Понадобятся пыльники, любые которые Вам понравятся.
Понадобится решетка, я взял от старых колонок. Вырезал из решетки круг.

Вот такой резинкой (купил тоже на авторынке) закреплял решетку к пыльнику. Закрепил супер клеем.

С другой стороны закрепил стяжкой, но можно и пластиковым зажимами закрепить.

Такой способ обдува для ног водителя не подойдет, потому что будет сильно греть правую ногу на педали газа.

Вместо моей решетки (из колонок) можно использовать к примеру резиновые накладки от Fiat-Punto .

После того, как я понял, что обдув ног водителя нужно переделывать. Я сделал поток воздуха для ног водителя за педалями.

Вырезал угол у пластиковой стенки внизу панели.

И вставил сантехническую трубу.

Такой способ на мой взгляд самый эффективный и простой.

Для обогрева задних пассажиров я вывел гофру из пепельницы.
Через штатные пластиковые накладки под сиденьями я делать обдув ног задних пассажиров не стал. Для этого придется уложить вместо одной гофры — две. Тогда придется использовать гофру уже меньшего диаметра.
Если Вы решите делать двумя гофрами под сиденьями, то приподнимите пластиковые направляющие под сиденьями, чтобы они не дули в края ковриков.

Кстати, вместо решетки можно использовать дефлектор от ВАЗ 2105. Тогда потоком воздуха у ног задних пассажиров можно будет управлять.

Далее, как показать людям эффект после доработки печки ВАЗ 2110 ?
Что построенная система (гофра+изогнутая труба) дает отличный поток воздуха в ноги передним и задним пассажирам?
Просто взять и поднести огонь к месту обдува, что я и сделал 🙂
Весь результат на видео в конце статьи, судите сами…

Как доработать печку ВАЗ 2110 простым способом без разборки панели и без гофры
Переделка печки которую я показал выше хоть и сложная и долгая, но очень эффективная.

Снять елочку не снимая панель ВАЗ 2110 можно. Процедуру описывает «savinov»: Снимаем обе боковины бороды и бардачок . Ножовкой по дереву отпиливаем елку снизу на сколько было ее видно в проеме. Откручиваем болт крепления елочки и опускаем ее вниз. Опять отпиливаем то, что попало в проем. Все. Оставшийся верхний кусок вытаскиваем в проем бардачка. Вся работа заняла час.
Обрабатываем верхний кусок, склеиваем термоклеем, вставляем шланги, заливаем пеной, устанавливаем обратно на силиконовый герметик.

Можно ли улучшить или переделать печку более простым способом?
Действительно можно. Чтобы повысить эффективность работы печки (распределение потоков воздуха) можно поступить проще.

Первые 4 решения из темы «Нам морозы не страшны» с форума autolada.ru

Первое изменение коснулось термостата : Меняется 5ти дырный термостат на 6ти дырный.
Результат превзошел все ожидания. Как только закончилось лето — повернул ручку отопителя на полтора оборота и теперь термометр на БК после прогрева не показывает ниже 90 — 91 гр. Держится, как вкопанная.

воздуховоды задних пассажиров ваз

Второе изменение коснулось штатных воздуховодов, идущих от тоннеля под кресла (поставляют теплый воздух назад).
На самом деле поток воздуха просто умирает в них.
Эти воздуховоды я просто выкинул и тепло пошло назад и под кресла водителя и пассажира.

Третье изменение — решетки воздуховодов идущих от елочки в ноги водителя и пассажира. Наблюдения показали, что весь воздух, выходящий из самых нижних решеток, греет коврик. Причина, в неправильном расположении самих жалюзей. Они направлены под углом вниз.
Устраняется этот дефект просто. Снимаем нижние боковинки и выкусываем эти жалюзи. Затем разворачиваем их под 90 гр., так чтобы они направляли поток воздуха вперед, в сторону педалей и вклеиваем их с помощью Поксипола.

К сожалению на все отверстие их не хватает, недостающую часть можно изготовить из полосок пластмассы или подобрать небольшую вентиляционную решетку и вклеить ее часть.

Либо сделать проще и врезать решетки с торцов дверей. Отдельно продаются по цене 10 руб/шт.

В результате воздух начинает греть ноги внизу. От кончиков ботинок и поднимается теплым потоком снизу из под торпеды, согревая все оставшиеся части ног и при этом ничего не жарится.

Четвертое и последнее — по совету с форума, передавливаем пароотводящую трубку идущую от печки к расширительному бачку. Естественно не полностью. Можно установить жиклёр.
В результате, печка начинает греть более равномерно, что на ходу, что на холостом ходу во время стоянок в пробках и на светофорах.

Этот метод подойдет только для отопителя старого образца. Дело в том, что на нем патрубок находится прямо на патрубке впускном, то есть ОЖ (охлаждающая жидкость) через него уходит не нагрев радиатор.
На новом же отопителе — пароотводящий патрубок расположен почти в конце радиатора — то есть ОЖ прошедшая там уже отдала тепло (основную часть) радиатору.
Как определить какой отопитель установлен у вас?
Сентябрь 2003 года — примерная дата до которой устанавливали отопитель старого образца, а после нового образца.
Определить легко по новому жабо и САУО (режимы 1 2 3 4) в отличии от старого (А 1 2 3) или совсем старого (А 1 2).

Пятый вариант — для тех, кто не думает о задних пассажирах или ездит в машине без них. Просто перекрывается ход потоку для задних пассажиров любым подручным материалом. Закрыть можно прямо на выходе из елочки.
Таким образом больший поток будет в ноги передних мест, а назад вообще потока не будет.

Шестой вариант — Заглушка центрального дефлектора . Она почти полностью перекрывает поступление воздуха к центральным дефлекторам, тем самым улучшает поток воздуха для обогрева боковых стёкол и салона авто в целом.

Седьмой вариант — установить кранчик печки под капот.

Восьмой вариант — сделать теплоизоляцию пола, дверей, потолка. Использовать в качестве утеплителя СПЛЕН или изолон. А так же доработать или установить дополнительные дверные уплотнители. Таким образом, тепло в салоне автомобиля будет держаться дольше

Девятый вариант — для того, чтобы печка на ВАЗ 2110 жарила зимой и на холостых оборотах, можно установить в ВАЗ 2110 доп. помпу от газели. Тогда тосол будет циркулировать быстрее и на ХХ печка будет давать такое же тепло, как и при езде.

Десятый вариант — Доработать термостат ВАЗ 2110.

Одиннадцатый вариант — переделать Систему охлаждения двигателя на Калиновскую. Будет более быстрый прогрев двигателя зимой .

Двенадцатый вариант — переделать вентиляцию салона. Сделать вытяжку через багажник. Вентиляция салона будет эффективнее и как следствие меньше запотевания/замерзания стекол, теплее салон зимой и прохладнее летом.

Четырнадцатый вариант — доработка.
Более подробно тут.

Суть доработки заключается в увеличении количества теплоносителя (т.е. увеличении циркуляции) в печке и как следствие повышение температуры воздуха на выходе печки.

Доработку я сделал сам после логических размышлений:

В системе охлаждения через пароотводные трубки проходит приличное количество подогретой охлаждающей жидкости, и проходит вся эта жидкость мимо печки. Как в прошлом методе — передавливается пароотводящая трубка.
Через канал подогрева дросселя мимо печки проходит не меньшее количество жидкости. Штуцера патрубков подогрева дросселя находятся практически в тех же местах где и штуцера патрубков печки, а значит два потребителя сидят параллельно. Т.е. канал подогрева дросселя попросту шунтирует поток жидкости через печку.

Неплохо было бы избавиться от этих двух недостатков без вреда для машины.

Решение: я полностью убрал патрубки подогрева дросселя и заглушил их штуцера, в итоге поток теплоносителя в печке увеличился.
А пароотвод радиатора пустил через дроссель и теперь струя жидкости в пароотводном патрубке совершает полезную работу подогревая дроссель. (уточняю: жидкость по пароотводу продолжает течь из радиатора в расширительный бачок, но в разрыв шланга пароотвода вставлен подогрев дросселя)

Штуцера к которым раньше были подключены шланги идущие на подогрев дросселя были заглушены короткими отрезками трубок с пробками на концах, зажатыми хомутами. Пробками (по случайному стечению обстоятельств) стали подошедшие по диаметру резьбовой части омеднённые болты

Патрубок пароотвода радиатора отсоединил от бачка и подключил к штуцеру подогрева на дросселе, ко второму штуцеру на дросселе подсоединил новую трубку и подключил её к бачку. (наверно можно использовать одну из старых трубок штатного подогрева дросселя, но у меня они стали дубовые и я их выбросил).

Трудностей с доработкой у меня не возникло, главное аккуратно слить часть жидкости через те самые отсоединяемые патрубки штатного подогрева дросселя.

После этого поток воздуха из печки стал гораздо темплее/горячее.

Если же Вам все равно не хватает тепла в салоне автомобиля и Вы выбились из сил и не знаете, как еще выдавить тепла из штатного отопителя, то можете установить дополнительную печку в салон.

Ваша «десятка» стала вас огорчать, двигатель работает на повышенных оборотах? Узнайте как за 10 минут можно устранить проблему с холостыми оборотами на ВАЗ-2110

Автомобили Тольяттинского производства не отличаются постоянством как качества, так и дефектов. Тут он может включаться и крутить, а на другой машине точно такого же года выпуска — как заколдованный. Крутит, но не дует, или дует, но не туда, или дует, но холодным воздухом. Это мы про отопитель ВАЗ 2110. Многие годами ездят и не жалуются, и температура в порядке, и автоматика работает. У других же — противоположная картина. Чтобы во всем этом разобраться, посмотрим на устройство печки десятки, воздуховоды и шторки. Может, что-то придумаем.

ВАЗ 2110, устройство печки

Автомобиль имеет проточно-вытяжную систему вентиляции и отопления, а весь воздух попадает в салон через накладки лобового стекла либо под естественным давлением во время движения автомобиля, либо принудительно, под действием нагнетателя отопителя. Входные отверстия оборудованы клапанами, которые препятствуют выводу теплого воздуха из салона. Воздушный поток сформирован так, что он может выходить между щелями в панели на лобовое стекло, в дефлекторы в торцах дверей и по вентиляционным отверстиям в ногах у водителя и пассажира.

Воздух, который поступает в салон может прогреваться, проходя через радиатор отопителя, если поставить в определенную позицию заслонку воздуховода. Теплый воздух также подается к лобовому стеклу, к передним боковым стеклам через дефлекторы, в двух точках к ногам водителя и переднего пассажира и в заднюю часть салона по накладке на тоннеле и по воздуховоду под передними сиденьями. Печка может работать в режиме рециркуляции воздуха, но только в том случае, если включен двигатель.

На приборном щитке установлена кнопка рециркуляции, которая приводит в действие электровакуумный клапан, перекрывающий подачу наружного воздуха. Причем, система продумана так, что теплый воздух в режиме рециркуляции будет неминуемо догреваться, проходя через . В общем, есть все предпосылки, что в десятке зимой холодно не будет.

ВАЗ 2110, заслонка печки и потоки воздуха

На деле же ситуация совершенно другая и если поставить цель сделать салон по-настоящему комфортным зимой, необходима модернизация печки ВАЗ 2110. Вообще, все работы с печкой 2110 стоит проводить только тогда, когда есть стопроцентная уверенность в том, что печка функционирует нормально, с точки зрения завода изготовителя. То есть:

нет никаких воздушных пробок;
радиатор печки полностью исправен, течи нет, повреждений нет;
вся печная механика работает исправно — заслонки, дефлекторы и экраны;
салон более-менее утеплен, о есть устранены поддувания и сквозняки, подтекания уплотнителей дверей и стекол;
электроника печки не подает признаков неисправности, режимы переключаются, а мотор нагнетает воздух.

Вот только тогда можно браться за переделку конструкции печки.

Самое простое, что можно и нужно сделать — модернизировать заслонку, насколько это возможно. Естественно, что никакой запатентованной выкройки из кофейных банок и коробок от телевизоров мы приводить не будем. Просто обратим внимание на то, что заслонка имеет три положения — все на стекло, и вашим, и нашим, и все на ноги. Откровенно говоря, в автомобилях после 2003 года выпуска ни один из этих режимов толком не работает, благодаря безголовой конструкции заслонки. И соответствующему исполнению. Если заслонка в каком-то из режимов не направляет воздух правильно, нужно исследовать причины по месту, поскольку каждый автомобиль полон индивидуальных сюрпризов и неплотностей. С ними и разберемся.

Неплотности и утечки тепла

Если все же разозлиться и разобрать весь салон ВАЗ 2110, то можно открыть для себя много нового в законах аэродинамики. Оказывается, по замыслу конструкторов, центральный воздуховод, состоящий из двух ничем не уплотненных между собой половин, каким-то образом должен поставлять тепло от радиатора отопителя на общее расстояние около двух с половиной метров, включая все изгибы.

Естественно, что в конце этого тоннеля ни о каком теплом воздухе речи идти не может. Вот и первый вывод, он же, пожалуй, главный: перед тем, как переделывать печку и воздуховоды и совать в машину канализационные трубы вместо них, стоит все-таки максимально уплотнить центральный воздуховод, из которого и расходится теплый воздух не только по рукавам и дефлекторам, но и расходуется совершенно бесполезно.

Радикальные меры по реконструкции печки 2110

Не для слабонервных, но эти меры, действительно помогут навести порядок с температурой в салоне, даже не разбирая его полностью. Сперва возьмемся за боковые воздуховоды. Для приведения их в чувства необходимо около 5 метров гофрированного шланга подходящего диаметра и банка строительной монтажной пены. На эстетику особенно обращать внимание не стоит, главное — тепло, а воздуховоды все равно скрыты под панелями. Гофры прокладываются в боковые воздуховоды до середины и аккуратно заливаются пеной по диаметру усадки. Точно так же поступают и с центральными воздуховодами. Чтобы шланги не тряслись на кочках, их можно закрепить немного внатяг.

Есть еще одна радикальная мера по повышению температуры охлаждающей жидкости в контуре отопителя и улучшению ее циркуляции — установка антифриза для ГАЗели. Она прекрасно становится возле основания АКБ, остается только вывести на приборку кнопку ее активации. В результате всех эти манипуляций, температура в салоне десятки поднимется до нормального уровня и пару дней, потраченных на модернизацию печки ВАЗ 2110 не пройдут даром. Теперь и зимой можно будет с комфортом путешествовать на десятке, чего мы искренне всем желаем.

В ВАЗ 2110 – 2112 есть одна нехорошая особенность, печка работает плохо, а точнее поток теплого воздуха слабо дует в ноги водителя, и на передние боковые стекла. По этой причине то и дело замерзают ноги, а окна запотевают. Но как говорят –из каждой ситуации всегда есть выход. Выходом будет переделка печки, а если быть точнее, то ее воздуховода.

Итак, начнем. Перед началом работ необходимо удостовериться, что печка работает хорошо, иначе придется ее ремонтировать. Если она работает исправно, то начинаем работу. Сперва нам необходимо будет снять торпеду и разобрать ее на части. Все элементы панели печки скручены болтами.

Есть 2 варианта решения задачи с плохим обдувом боковых стекол:

1-ый вариант — это проложить гофрированный шланг для обдува стекол.
2-ой вариант – это проклеить все имеющиеся щели на торпеде.

Для лучшего обдува боковых стекол я выбрал 2-ой вариант. Предпосылкой этому выбору явилось то, что гофра хороша лишь при подогреве ног. В целом 2-ой вариант лучше первого, так что приступим к работе по проклейке всех швов и щелей воздуховодов. С помощью силикона проклеиваем щели меж нижней и верхней частями торпеды, а так же отверстия под крепления.

Дальше идем к доработке заслонки печи, которые направляют воздух в разные зоны. От завода заслонка прилегает к корпусу плохо, потому часть теплого воздуха пропадает, попадая в щели меж заслонкой и корпусом. Воздух начинает поступать в никуда, а если точнее, то циркулирует под панелью и не дает тепла.

Приступим к демонтажу заслонки, снимаем заслонку и смотрим как все – таки Авто ВАЗ переживает за нас, заводской уплотнитель никак нельзя называть уплотнителем, он ничего не уплотняет, а лишь немножко прикрывает щели. После того, как уплотнитель будет снят, вы увидите щели.

Используя утеплитель, я проклеил всю задвижку и убрал щели. Данная процедура хорошо подействует на поток, выходящий из заслонки, воздух не будет теряться в щели до выхода, а в полном объеме будет поступать в салон. Замес-то губы, на корпусе можно применять – Битопласт 10. Битопластом 10 – работаем тщательно, в некоторых местах необходимо будет проклеить в 2, а то и в три слоя, одним словом делаем на века.

Больший процент поступающего воздуха пропадает в районе начала пути воздуха к стеклу водителя. Данная щель очень большая, потому я ее решил запенить монтажной пеной. Возможно кто-то и задастся вопросом, а не поскрипывает ли пена при езде, я отвечу – нет, испытано временем.

Из — за этих щелей ветер в ноги дует плохо, потому что половина силы потока уходит в некуда. Я немножко подумал, и мне в голову пришла отличная мысль. Я решил применять гофрированную трубу. Эта труба вдвойне хороша, так как она доставит теплый воздух в начальном объеме, но к тому же занимает не много места при установке.

Маленький размер гофры позволит освободить место в куче проводов, это упростит доступ к проводам. Сделал я все так: штатный распределитель воздуха я убрал, а в оставшееся отверстие запихнул три гофры и залил все пеной.

Центральная гофра с гладкой поверхностью, внутри шланга, потому что если поставить шланг с ребристой поверхностью внутри, то при включении печь будет свистеть. Диаметр гофры должен быть 40 миллиметров — не меньше, и не больше. Итак, что мы получим. Одна гофра идет к ногам водителя, вторая к ногам переднего пассажира, а 3-я уходит назад у ногам задних пассажиров. Дальше всю конструкцию ставим на место и наслаждаемся теплом. И так, не вкладывая большие средства, мы модернизировали печь и она греет салон лучше.

Отопительная система автомобиля является необходимым элементом для наших суровых зим. Печка ВАЗ 2110 позволяет достаточно хорошо нагреть салон, чтобы не замерзнуть. Как показывает практика, надежность работы отопления отечественных автомобилей не может в полной мере удовлетворить требованиям автолюбителей. Она отказывает в самый неподходящий момент, когда за окном холод. Печка ВАЗ 2110 относится к таким устройствам, и поэтому умение отремонтировать ее самостоятельно помогает в сложной ситуации.

Особенности конструкции

Система отопления ВАЗ состоит из самого источника тепла (печки), системы распределения тепла по салону и системы управления. Система отопления и распределения тепла совмещена с системой вентиляции салона. Управление потоком тепла производится воздушной заслонкой (в старых конструкциях использовался кран). Воздух, который подается в салон, подогревается, проходя через радиатор печки ВАЗ 2110, и распределяется по распределительной системе.

Большая часть потока нацеливается на лобовое стекло и боковые стекла, через дефлекторы, снабженные заслонками, а также в центр салона. Другой поток направляется к ногам водителя и рядом сидящего пассажира (через две пары дефлекторов, размещенных на уровне пола и уровне колен человека), а также через тоннель на полу и два воздухоотвода под передними сидениями к заднему сидению, на уровне пола.

Вентилятор печки ВАЗ обеспечивает три режима: низкую и среднюю скорость и автоматический выбор скорости (по сигналу блока управления). Электродвигатель печного вентилятора — коллекторный, постоянного тока. Потребляемый ток при наибольшей скорости вращения — 14 А. Установка режима скорости электродвигателя производится путем изменения его подключения к аккумулятору автомобиля, напрямую (максимальная скорость) или через дополнительное сопротивление.

Этот резистор имеет изменяемое сопротивление 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь подключается наибольшее сопротивление, то вентилятор вращается с низкой скоростью, а если меньшее (0,23 Ом) — то со средней скоростью. При ремонте печки ВАЗ 2110 не рекомендуется снимать лопасти вентилятора с вала электродвигателя: это может привести к нарушению балансировки. Электродвигатель ремонту не подлежит (кроме зачистки контактов коллектора), при выходе из строя его целесообразно заменять вместе с лопастями вентилятора.

Блок, отвечающий за температуру

Радиатор печки ВАЗ располагается ниже приборной панели и имеет пластиковый кожух. Он содержит два пластиковых бачка (один из них, левый, имеет штуцер для отвода пара) и два ряда алюминиевых трубок с пластинами. В зависимости от того как расположены заслонки, через радиатор пропускается изменяемый поток забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вовсе), а остальной воздух направляется в воздухоотводы, минует радиатор. Печка ВАЗ 2110 нового образца управляется сигналами, поступающими от электронного блока.

Блок получает информацию о температуре в салоне от датчика, размещенного на потолке и снабженного микровентилятором. При необходимости блок может задействовать микродвигатель, управляющий заслонками отопителя. Электрический микродвигатель имеет датчик положения заслонки печки (кольцевой резистор).

Информация от этого датчика направляется в блок управления, который выключает микродвигатель, если заслонка займет заданную позицию. Система отопления ВАЗ нового образца имеет автоматический режим (положение «А»), в котором блок управления обеспечивает, помимо контроля за редуктором двигателя, еще и контроль вращения вентилятора.

Причины ремонта и устранение неисправностей

Обычно неисправности печки выявляются при наступлении сезона отопления, хотя профилактику следует проводить в теплое время года. С наступлением зимы водители начинают замечать, что система отопления ВАЗ 2110 плохо работает или совсем не желает работать. Можно выделить несколько видов неисправностей, при которых потребуется ремонт печки:

Температура отопителя не поддается регулировке.
Неисправности заслонок или редуктора.
Протечка жидкости в радиаторе.
Поломка потолочного датчика температуры.
Выход из строя блока управления.

Часто отопитель ВАЗ 2110 греет плохо из-за своего радиатора. Следовательно, надо проверить, горячий ли радиатор. При необходимости производится его замена. Сложности с обогревом могут появиться по причине отсутствия жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля. В первую очередь следует замерить уровень жидкости. Чтобы проверить, в каком состоянии находится печка ВАЗ, придется снять центральные дефлекторы. Для этого отгибаются усики и сдвигается заслонка. Установка, замена или модернизация печки ВАЗ потребуют использования такого инструмента, как:

отвертка;
плоскогубцы;
пинцет;
набор торцевых и гаечных ключей;
ножницы;
молоток;
киянка;
зубило;
штангенциркуль.

Когда температуру в салоне не удается контролировать, причинами могут стать отклонения в работе блока управления или неисправность заслонки. Если виной всему стал контроллер печки, то не проходит команда на выдвижение заслоночного элемента. Надо сразу же проверить датчик температуры, размещенный на потолке.

Проверку можно провести неоднократным изменением положения рычага установки температуры. Прогрев потока воздуха можно проанализировать тактильным методом — путем определения работоспособности датчика в крайнем расположении ручки.

Для проверки самой печки придется извлечь центральные дефлекторы. Доступ к заслонке возникает через отсек двигателя. Модернизация печки ВАЗ в этом случае — это замена старой заслонки на алюминиевую взамен пластиковой. Наибольший объем усилий потребуется, когда нужна замена радиатора печки, так как должна быть снята вся система отопления ВАЗ.

В случае если вентилятор выдает только холодный воздух, можно считать, что неисправна печка; причем с вероятностью 90% виноват моторедуктор, и поможет только его замена. Система отопления ВАЗ при этом ремонтируется в следующем порядке:

Демонтируются дворники.
Жабо отстраняется в сторону.
Выкручиваются три крепежных шурупа.
Отодвигаются провода.
Извлекается старый и устанавливается новый моторедуктор.
Производится сборка в обратном порядке.

Сравнение вентиляторов отопителя (моторов печки) ВАЗ 2108

Мы продолжаем знакомить потребителей с особенностями продукции различных производителей. В данной публикации мы приводим сравнение вентиляторов отопителя 2108-8101080 производства LUZAR и производителя «Х» (согласно «Закона о рекламе» мы не называем имени производителя).

Параметр 1. Внешний вид (Фото 1).
Фото 1

Слева вентилятор LUZAR (LFh 0108), справа вентилятор «Х».
Вывод: внешний вид обоих производителей вполне приемлем. Внешних недостатков не обнаруживается.

Параметр 2. Энергопотребление (без фото, данные получены в результаты испытаний).
Вентилятор LUZAR – 8А при работе, 15А в момент запуска.
Вентилятор «Х» – 12,5А при работе, 22А при запуске.
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.

Параметр 3. Подшипниковый узел (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – шарико-роликовые подшипники (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – втулки (подшипники скольжения)
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.
Фото 2

Параметр 4. Коллектор (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – коллектор значительно больше аналога (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – коллектор небольшой
Вывод: коллектор вентилятора «Х» при определенных режимах не сможет пропустить достаточное кол-во тока.

Параметр 5. Система искрогашения (фото 3).
Вентилятор LUZAR (на фото слева) – искрогасящие дроссели значительно больше аналога (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото справа) – искрогасящие дроссели небольшие
Вывод: вентилятор «Х» будет испытывать избыточное искрообразования.
Фото 3

Параметр 6. Электродвигатель (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – обмотка электродвигателя больше аналога и выполнена более толстым проводом
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – обмотка выполнена менее толстым проводом
Вывод: электродвигатель вентилятора «Х» имеет значительно меньшую мощность.

Параметр 7. Щеточный узел (фото 4).
Вентилятор LUZAR (на фото слева) – щетки имеют сечение 8×8 мм
Вентилятор «Х» (на фото справа) – щетки имеют сечение 6×6 мм
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.
Фото 4

Параметр 8. Стабильность скользящего контакта (фото 4).
Вентилятор LUZAR (на фото слева, показано красной стрелкой) – прижатие щеток к коллектору обеспечивается мощными витыми пружинами
Вентилятор «Х» (на фото справа) – используется обыкновенная слабая пружина
Вывод: вентилятор «Х» будет иметь нестабильный контакт щеток с коллектором.

Параметр 9. Удобство установки в корпус отопителя (фото 5).
Вентилятор LUZAR (на фото) – используется удобное запатентованное крепление к кожуху при помощи специальной крышки и 2 винтов. Для этого на корпусе электровентилятора предусмотрены специальные проушины (могут не использоваться, не мешают при стандартном креплении) (патент!)
Вентилятор «Х» (нет фото) – стандартная система крепления
Вывод: вентилятор «Х» заставит потребителя испытать многие трудности при установке.
Фото 5

Параметр 10. Гарантийные обязательства.
Вентилятор LUZAR – паспорт изделия вложен в упаковку, гарантия составляет 2 года
Вентилятор «Х» – паспорт изделия отсутствует, гарантия составляет 1 год
Вывод: небольшой гарантийный срок вентилятор «Х» обоснован невысоким качеством.

Итак, в рамках этого небольшого сравнительного анализа мы в 10 раундах смогли полностью раскритиковать вентилятор производителя «Х».
Вы спросите, чем все вышесказанное грозит покупателю. Ответ будет такой:

При использовании вентилятора «Х» скорость вращения будет меньше, чем у вентилятора LUZAR. Стекла будут запотевать, зимой в салоне будет холодно, а летом – жарко.
При долгой работе вентилятор «Х» (1-2 часа) в связи с перегревом пружин щеток будет «сбоить» в работе, вплоть до полной остановки двигателя.
В мороз может случится аналогичная ситуация – «щетки подвиснут», и вентилятор «Х» перестанет работать.
Любой скачок напряжения или резкое возрастание сопротивление в бортовой сети могут вывести вентилятор «Х» из строя.
Через полгода-год использования вентилятора «Х» все ваши поездки будут сопровождаться неизбежным противным свистом (т.к. установлены втулки, а не подшипники).
Без паспорта изделия при попытке возврата вентилятора «Х» потребителю может быть отказано.

Переделка печки ваз 2107 своими руками чертежи

Следует признать тот факт, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии с их потребностями. При этом сделанное своими руками зачастую оказывается эффективнее заводского.

У многих владельцев вызывает недовольство работа отопителя салона, или печки. Действительно, у автомобилей ВАЗ 2107 эффективность печки очень низкая. Но доработка печки своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости в применении специальных навыков или инструментов, улучшение отопителя выполняется с помощью подручных средств.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, для повышения эффективности отопителя нужно улучшить систему обдува. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединений. Это требование особенно справедливо для автомобилей ВАЗ 2105 – 2107, из-за особенностей конструкции воздуховодов.

Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений – замена стандартного двигателя вентилятора на используемый в ВАЗ 2108-2109. Моторчик, используемый в этих моделях, отличается от семерочного большей мощностью и повышенным числом оборотов. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера придется удалить гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз, к ногам.

Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал восьмерочного моторчика. Выполнить эту операцию своими руками совершенно несложно.

Такая модернизация печки потребует также замены резистора и выключателя. Обе детали берем от той же модели, что и моторчик. Следует обратить внимание, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может попросту расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать моторчик на полную мощность.

Для автолюбителей, привыкших не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал привычным делом, есть более эффективный, но и более сложный способ улучшить печку. Он заключается в установке вместо двигателя с крыльчаткой улитки, используемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг позволит значительно снизить шум и увеличить поток воздуха.

Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа, от нижней части печки отрезается практически все, кроме рамки и креплений. Далее, необходимо изготовить корпус для улитки. Для этой цели можно использовать любой подходящий по прочности материал – плексиглас, поликарбонат, пластик и т. д. Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к нижней части печки.

После этого на нижнюю часть одевается средняя, с предварительно удаленным диффузором. Размеры необходимо подгонять таким образом, чтобы улитка точно вошла в корпус и не выступала за упоры для радиатора, расположенные на средней части.

Этот этап работы требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печку на штатное место. После тщательной подгонки, убедившись в правильно подобранных размерах нового корпуса, все стыки промазывают герметиком.

Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать доступные в свободной продаже сантехнические манжеты и шланги. По обоим бокам и в дне нового корпуса печки вырезаются отверстия, соответствующие наружному диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги — боковые соединяются, соответственно, с левым и правым воздуховодами, нижние же предназначены для вывода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.

Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительно пару шланг большей длины. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватит на все. Места соединения шлаг и боковых воздуховодов необходимо также тщательно загерметизировать, для исключения утечек теплого воздуха.

Такой тюнинг, выполненный своими руками, позволит повысить ее эффективность в 2-3 раза, как в части обогрева салона, так и относительно качества обдува стекол. Ведь именно недостаточный поток теплого воздуха не позволяет предотвращать запотевание окон у автомобилей ВАЗ 2107. Вместе с тем модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

Следует помнить, что установка улитки, так же как и замена двигателя, требует замены выключателя. К тому же необходимо убедиться, что установленный в цепи печки предохранитель имеет номинальный ток, достаточный для работы модернизированной печки. Перед окончательным монтажом сделанной своими руками конструкции рекомендуется включить электрооборудование печки напрямую, чтобы убедится в его работоспособности и правильности подключения.

Давненько тут не был. Вобщем решил модернизировать отопитель. Разобрал печку и вырезал крепление вентилятора. Вот так.

Затем довел нижнюю часть до вот такого состояния

После зделал корпус под улитку от ВАЗ 2108. И состыковал его с вырезанной нижней частью родной печки.

Резистор для двигателя отопителя использовал от Приоры. На 4 скорости.
Далее решил сделать своего рода климат-контроль как на 10ых семействах. Взял керамических краник от ВАЗ 2108 и моторедуктор заслонки отопителя от ВАЗ 2110 нового образца, соединил их таким образом.

И использовал блок управления от тех же ВАЗ 2110, предварительно поменяв там белую лампочку подсветки на зеленый светодиод.

Датчик температуры от все той же 2110 разместил на крыше.
Как то так ))

Price tag: 2 000 ₽

FakeHeader

Comments 17

Интересно, спасибо (в закладки) !
Но ведь это всё- можно сделать («климат-контроль») установив «улитку» по капот. Тем самым — избавить себя от шума моторчика в салоне. Что мешает? Выполнимо сие?
P.S. Сейчас занят всяческими модернизациями и т.д. — www.drive2.ru/l/487392889823822649/

куда ты дел трубку от радиатора печки? обрезал?

Да, я ее обрезал, оставил буквально миллиметров 20-25, чтобы шланг одеть загнутый на 90 градусов (буквой Г)

хрень это все сделал по шаблону она на место не лезет

а моторедуктор влагоустойчив?

Прямо сейчас наверное не смогу. Постараюсь завтра написать!

а как подключал блок управления? можеш скинуть схему как подключал?

а к печке отопителя подводящий патрубок стандартно идёт через краник а теперь как? Новый краник под капотом, в внутри что?

Если получиться, сделаю фото. Но попробую описать. В стандарте к радиатору крепиться краник, а к нему прикручевается короткая прямая трубка (которая и выходит под капот. ). Я краник родной убрал, и прикрутил эту трубку сразу к радиатору. Затем надел на эту трубку Г-образный патрубок второй конец которого выходит под капот и надет на краник 2108.

Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107

Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:

Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
Крышка притока воздушного потока.
Радиаторный узел.
Защитный кожух радиаторного устройства.
Тяга краника отопительного узла.
Отводная магистраль радиаторного устройства.
Подводной патрубок радиаторного узла.
Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
Добавочное резисторное устройство.
Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
Заслонка воздуходува, предназначенного для обогрева лобового стекла.
Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
Крыльчатка вентилирующего устройства.
Воздуходув внутренней системы вентиляции.
Ручка управления воздушным потоком крышки.
Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
Ручка управления крышкой воздухопотока.
Рычаг управления краником радиаторного устройства.
Тяга крышки притока воздушного потока.
Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
Лопатка сопла.
Непосредственно сопло отопительной системы.
Ручка сопла.
Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
Патрубок воздухопритока.
Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
Клапан магистрали притока воздуха.
Защелка этого шланга.
Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.

Схема отопительного узла ВАЗ 2107

Для управления системой обогрева используется три рычага:

Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.

Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.

Недостатки отопителя в ВАЗ-2107

Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:

Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

переделать боковую вентиляцию окон;
сделать модернизацию заслонки;
произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
улучшить работу системы прогрева задней части салона;
доработать термостат;
улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.

Модернизация заслонки

Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.

Процедура модернизации осуществляется так:

Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.

Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.

Улучшение эффективности обдува ног

Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Процедура модернизации выполняется так:

Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.

Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.

Установка дополнительной помпы

Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.

Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.

Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:

Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».

При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:

Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.

Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.

Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.

Видео

Канал Avto Fix Info подробно рассказал о процедуре замены радиаторного устройства на печке отечественной «семерки».

Улитка 08 в классику или кардинальная доработка печки ваз 2107

18 декабрь 2015 Лада.Онлайн 160 872 17

Печка на ВАЗ 2121, 2131 имеет ряд преимуществ и недостатков. Один из них связан с электровентилятором, который не только слабо дует, но и в процессе работы сильно шумит и свистит. Замена его на вентилятор нового образца решит только часть проблем. Как показывает практика, лучше поставить дополнительный вентилятор от восьмерки по типу «улитка».

Смысл модернизации в том, чтобы установить на Lada 4×4 дополнительный электровентилятор от ВАЗ 2108, который будет располагаться в моторном отсеке внутри воздухозаборника, где он штатно стоит на восьмерке. Напомним, штатный вентилятор Lada 4×4 находится внутри пластикового короба в салоне.

Потребуется: восьмерочный вентилятор печки с кожухом (каталожный номер: 2108-8101091).

Управление вентилятором можно оставить штатное, тогда доработок будет меньше всего. Либо использовать дополнительные детали от ВАЗ 2108:

дополнительный резистор печки (артикул: 2108-8101081), который нужно будет разместить в воздухозаборнике рядом с вентилятором;
переключатель скоростей вентилятора (2108-3709608), который крепим на панели в салоне внедорожника.

Инструкция по доработке

Снять коробку воздухопритока (в народе «сапог»):

В салоне отвернуть 4 гайки, ключом «на 10»;
В подкапотном пространстве помощник удерживает болты этим же ключом;
Снять воздухозаборник.

Переделать «сапог» и установить в него вентилятор:

Срезать часть пластика немного сбоку, чтобы корпус вентилятора не мешал замку капота;
Срезаем все торчащие детали крепления вентилятора и размещаем его внутри «сапога»;
Закрепить вентилятор, фиксируя его корпус герметиком.

Пространство вокруг сопла вентилятора закрываем подходящим материалом, чтобы предотвратить отток воздуха;
Устанавливаем кожух с вентилятором на место, прокладывая провода;
Проверяем, чтобы капот закрывался без проблем.

В результате должна получиться конструкция, как показано на видео:

Заслонку можно оставить, но если ее убрать, то не будет дополнительных препятствий для потока воздуха в салон.

Установка улитки от ВАЗ-2108 в классику

Итак, сегодня мы расскажем вам как установить улитку от печки ВАЗ-2108 в классику на примере печки ВАЗ-2107, в принципе без всяких корректировок данная инструкция подойдет для ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 и с небольшими корректировками для любой другой классической печки. Основные нюансы в воздуховводах, они разные. Ведь я думаю что любой владелец классики мечтает о печке, которая будет равномерно дуть из всех сопел и вразы быстрее нагревать салон и размораживать стекла. Классическая печка имеет массу недоработок в этом плане как по мощности так и исполнению, про задних пассажиров вообще молчу, о них никто не позаботился, но и для передних водителя и пассажира не все так гладко, боковые передние стекла (особенно водительское) почти не обдуваются а кое где наоборот очень даже жарко, я бы сказал излишне Итак, мы решим эту проблему кардинально — установим улитку (моторчик печки с корпусом) от ваз-2108 (восьмерки) в классику. Для этого нам понадобится собственно сама улитка от восьмерки или девятки в сборе, с корпусом, материал для изготовления нижней части корпуса классической печки, подойдет оргстекло или поликарбонат, различные шурупчики, герметик, скотч, болгарка, нож или ножовка, прямые руки, чертежи и терпение. Демонтируем нижнюю часть штатной печки с машины и отпиливаем болгаркой от нее всю нижнюю часть — она будет собрана заново под улитку от восьмерки:

Затем начинаем вырезать и приставлять по месту новые стенки для нашей печки из поликарбоната или другого выбранного вами материала, ориентируясь на приведенные ниже на схеме размеры, но перед оканчательной сборкой и герметизацией рекомендуем проверить по месту, малоли что.

Вобщем вырезаем первую стенку и прикручиваем как на фото:

Из средней части печки вырезаем диффузор, он нам больше не нужен.

Посмотрите внимательно на два выступа по бокам которые я не обрезал. Это упоры для радиатора — и их обрезать ни в коем случае нельзя. Далее ставим среднюю часть на нижнюю и примеряем улитку улитка должна быть как можно выше но не вылезать за пределы упоров радиатора, помечаем где у нас должно быть дно. дальше вырезаем и примеряем днище печки. Стоит учитывать что зад печки — самое узкое место у нас, стараемся сделать ее как можно меньше.

Теперь изготавливаем внутреннюю перегородку которая собственно и разделит нашу печку для улитки — из одной части она засасывает воздух, а в другую дует:

Отверствие куда вставляется сопло улитки нужно разместить ровно по центру чтобы обдув был равномерным.

Примеряем конструкцию на ее место в автомобиле:

Если все нормально — устанавливаем и закрепляем улитку как на фото:

Обратите внимание — на последнем фото я уже высверлил отвертствия под вывод будущих воздуховводов. Тут поле для фантазии просто непаханное, их можно сделать из чего угодно — гофры, труб подходящего диаметра и т.д.

У нас конечная конструкция выглядела следующим образом:

Что бы все это подключить мы коронкой насверлили в удобных местах отверствия под сантехнические трубы 20 мм.

Следующим образом были изготовлены переходы под штатные воздуховводы:

Под воздуховводы на лобовое стекло ничего делать не нужно — он встает на родные места

Просто мы его дополнительно прогерметезировали дабы минимизировать потери воздуха

Ну и не забываем врезать резистор от восьмерки в корпус печки чтоб спираль попала в обдуваемое улиткой место — иначе накалиться и сгорит нафиг

Вот такая лепота у нас получается.

Подключам все шланги, можно вывести даже в ноги к задним пассажирам, тут уж у кого на что фантазии хватает, мощность у восьмерочной улитке очень большая, на всех потребителей хватит. Получаем равномерный обдув из всех сопел, значительно более мощный поток воздуха нежели от штатной печки, так же желательно установить помимо восьмерочного резистора так же и восьмерочный переклюатель печки на три скорости

Вобщем вот мы изготовили и установили улитку от восьмерки в ВАЗ-2107, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 на ваш выбор. Если что то непонятно — спрашивайте у нас на форуме в клубе ВАЗ классика.

Что получилось улучшить?

Модернизированная печка имеет ряд преимуществ:

Тихая, а на 1-ой скорости бесшумная.
Производительная, на 1-ой скорости дует на уровне 2-ой скорости старого вентилятора. На максимальной скорости из воздуховодов вылетит пыль.

Такой тюнинг отопительной системы является обязательным для водителей северных городов. А вы улучшали печку Lada 4×4 таким образом? Пишите отзывы и дополнения по данной модернизации, участвуйте в опросе. Напомним, другие доработки внедорожника публикуются в этой категории.

Фото: бортовой журнал Flea

Ключевые слова: печка 4х4 | воздуховоды 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Устройство печки ВАЗ-2107

Рассмотрим, как устроена печка на ВАЗ-2107, ведь только поняв её устройство, можно говорить о замене.

Под капотом располагается коробка воздухопритока, найти её можно в задней части отсека мотора. С помощью резины коробка изолирована от двигателя. Она служит для отделения влаги и выведения её наружу.

Воздух поступает в радиатор и по воздуховоду двигается к центральным воздушным диффузорам. На панели располагается сам отопитель, через отверстия в котором воздух поступает в салон. На перегородку отсека он фиксируется 4 шпильками.

Среди автолюбителей давно ходит плохая слава об отопителе этой модели. Он не только плохо греет и вентилирует салон, но ещё и громко шумит. Именно поэтому часто этот элемент автомобиля подвергается модернизации или тюнингу. Однако доработки не всегда приносят нужный эффект, и тогда единственный выход — заменить отопитель на более современную модель. Вопрос, какую печку можно поставить на ВАЗ-2107, решается очень просто — используются детали от другого автомобиля.

Самым распространённым вариантом считается отопительная система от модели 2110, но может быть установлена и печка от иномарки в ВАЗ-2107.

Модернизация печки ваз. простой способ

Как своими руками доработать печку на автомобиле ВАЗ 2107

Доработка Печка Ваз 2107 Видео

ПЕРЕДЕЛКА ПЕЧКИ ВАЗ 2107 ЗА КОПЕЙКИ | РЕЗУЛЬТАТ ШОКИРОВАЛ

В этом видео вы узнаете, как за скромную сумму заставить жигулевскую печку дуть и обогревать салон. Все.

печка ваз класика жара в машине

Доработка печки ваз класика, ваз ока, в машине стала жара! Переделал забор воздуха, чтоб печка брала воздух.

Доработка печки ВАЗ 2107 (ПОДРОБНО)

Видео “доработка печки ВАЗ 2107” или “климатическая установка в ВАЗ” создан для любителей переделок и доработо.

Тюнинг вазовской печки. Установка улитки от Ваз 2108

Тюнинг вазовской печки. Установка улитки от Ваз 2108. В этом видео Евгений покажет как сделать корпус под.

Главный секрет ВАЗ 2107

Доработка печки ВАЗ 2107 – Альтернатива микроклимату, и установка салонного фильтра ВАЗ 2107!

Долго ли, коротко ли, но я пришел к выпуску роликов посвященных проекту! Сегодня начнем с ремонта, обслужива.

Переделка нижнего кожуха печки Нива (классика)

В данном видео показываю переделку нижнего кожуха (бороды) на Ниве. Сопло воздуховодов от Лада Ларгус (Рено.

Модернизация системы отопления в классике ВАЗ-2104

Установка регулятора оборотов вентилятора системы отопления в классике ВАЗ 2101-2107 Допустил неточность.

Доработка печки ваз 2107

Доработка печки ВАЗ классика (2101-2107)

В этом видео я делюсь приобретённым опытом замены печки своей четвёрки с выносом краника в подкапотное.

Переделка печки Ваз 2107 на кулеры и четыре скорости

Вот ссылка на мою страничку на Драйв2 https://www.drive2.ru/l/521567360482542326.

СУПЕР САЛОН В ВАЗ 2107 ЗА 2 000р.

Классный тюнинг салона ваз 2107 за копейки. Всем привет. В этом видео, я буду обтягивать свою убитую торпеду.

модернизация печки на классике

В этом видео я наглядно объяснил ,как улучшить свою печку на ВАЗ классика.Если у вас есть какие либо идеи,доп.

Что сделать чтобы печка грела хорошо ВАЗ 2101-07

Как отремонтировать вентилятор на печку ВАЗ 2101-07 Жмите на слово ЕЩЕ ••••••••••••••••••••••••.

Кран печки на ВАЗ 2107 классика – ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ !!

В помощь ВСЕМ любителям классики – без особых заморочек, простое решение с краником отопителя печки на ЛЮБО.

Переделка печки (улитки) ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107 v.2.0 (2017)

В этом видео я подробно рассказываю о том как можно переделать штатную отопительную систему (печку) ВАЗ-2107.

Доработка печки ВАЗ 2107

Климатическая установка в ВАЗ классику или радикальная переделка печки.

Тюнинг, переделка (отопитель салона) печки ВАЗ 2101-07. Homemade.

Видеоканал для тех, кому нравится делать классные вещи своими руками. ОК – https://ok.ru/group/55518108778597 VK – https://vk.com/velomo.

Ремонт и модернизация печки на ВАЗ 2106

Подписываемся : Мой Instagram – https://www.instagram.com/andreychernovt20114/ Общая группа в VK – https://vk.com/zmno20114 Группа VazGarage .

переделка печки от 2110 на 2107

Вот как я переделал печку и сделал ее менее шумной по сравнению с заводской.

Доработки Ваз 2107, Люксовая Семерка

По всем вопросам писать сюда Instagram: https://www.instagram.com/semerka_luxe Ребята, всем привет. Приятного просмотра. В этом.

Модернизация печки ВАЗ

В данном видео представлена модернизированная модель печки на ВАЗ 2101-2107 без текущего краника.

Модернизация печки на классике + 4 скорости

Вторая часть моего видео о доработке печки ВАЗ 2101 с КАЛИНО регулятором на 4 скорости. ==/ МОЯ МАШИНА https://www.d.

Крутая модернизация ручки печки ВАЗ Классика, смотреть всем.

Автор: Валера Потапенко vk.com/id66558974 Присылайте ролики на почту : [email protected] Или свяжитесь с нами в контакте.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОРАБОТКИ ВАЗ 2107 Спустя время

В этом видео расскажу как показали себя мои доработки за год эксплуатации ваз 2107. Ссылки на видео о доработ.

доработка печки ваз переделка дополнительная помпа

плохо греет печка что делать сами с ключами.видео уроки для ремонта автомобилей ваз классических моделей.

Доработка печки ВАЗ классика ПЕРЕДЕЛКИ доп помпа

дополнительная помпа на печке авто сами с ключами.видео уроки для ремонта автомобилей ваз классических.

ДОРАБОТКА ДВЕРНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ВАЗ 2107 || САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ

В данном видео я покажу недорогой способ доработки уплотнителей дверей на ваз 2107. Благодаря этому способу.

тюнинг печка ваз 2107

http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/21074/dimadroc/ Если интересно.

Доработка отопителя салона 2107

ПЕРЕТЯЖКА САЛОНА ВАЗ 2107 / РЕЗУЛЬТАТ ШОКИРУЕТ / УЛУЧШЕНИЕ САЛОНА СВОИМИ РУКАМИ

Друзья, подписываемся на канал ЧУВАКА, который занимается тачками в Ирландии https://www.youtube.com/channel/UCGI-nFG54XLW4-OT0Gf9n.

Замена радиатора печки ВАЗ 2107

На видео показана замена радиатора и крана отопителя на автомобиле ВАЗ 2107. Процесс замены аналогичен для.

Кран печки под капот – нюансы

Дополнение к видео “Переносим кран печки под капот” на ВАЗ классических моделей ВАЗ-2101 до ВАЗ 2107.

100%ТИШИНА В САЛОНЕ ЗА 700Р / ДНЕВНИК ЖИГУЛЯ

https://timeturbo.ru/ МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ ПРОМОКОД : “НАДЕЖИН АВТО” Скидка 7% https://vk.com/alfa_vinyl Студия автостайлинга https://vk.

Доработка печки ваз 2105

Ваз 2107 супер доработка салона своими руками – Приборка ОТ ВАЗ 2114

У меня есть сообщество в ВК https://vk.com/blozhikyoutube – Переходим и Подписываемся Друзья мы создали свою инстаграм.

Отопитель на классике не работает .ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

БОЛЕЕ 300 ВИДЕО ЗДЕСЬ В ОДИН КЛИК – https://www.youtube.com/channel/UCqhv5pJXZjUXMuG7mgsb_Xw/playlists?disable_polymer=true.

Сборка и установка радиатора отопителя ваз.Ремонт печки салона ваз 2101-2106.

Подписывайтесь на мой канал “Мой досуг”где я выкладываю разные видео о своей жизни и не только https://www.youtube.com/.

Простая доработка нижней заслонки печки Жигули

Водопроводный кран печки на ваз 2107

музыка – Tony Igy – It’s Lovely.

Переделка краника печки ВАЗ 2107

В видео “Переделка краника печки ВАЗ” показано: как поменять классический краник на кран 2108, и как перенести.

Доработка вентилятора печки ваз 2107 .

Вентилятор с ПК.

Модернизация крана печки ВАЗ классика,НИВА

Способ как доработать кран отопителя ВАЗ классика ,НИВА.

ПЕЧКА ВАЗ 2114 | ДОРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ДОРАБАТЫВАЕМ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ВАЗ 2114 НЕСЛОЖНЫМ СПОСОБОМ! В ЭТОМ ВИДЕО Я ПОКАЗЫВАЮ, ЧТО МОЖНО ДОРАБОТАТЬ.

Лайф хак 3х рядная медная печка в Ваз 2104 + доработка!

Купил машину, не дорого,в хорошем состоянии! Теперь еб..сь!

апгрейд печки ВАЗ-2107. v.2.1

Снова доработка печки.В версии v.2.1 добавлен элемент в делитель потока. Это небольшой обрез пластиковой.

доработка печки ваз

Доработка печки ваз.Продолжение.https://www.youtube.com/edit?o=U&v >

Как легко и быстро заменить радиатор отопителя ( печку ) на ВАЗ классика 2105.

How to quickly and easily replace the heater core ( the stove ) in a classic VAZ 2105. В этом ролике показано как легко и быстро , без особого усили.

ВАЗ-2107 ПЕРЕДЕЛКИ

МОЙ ВТОРОЙ Канал https://www.youtube.com/channel/UCSeWeaL6LF1ru8o5p5w84gw ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ-PayPal- [email protected] МОЯ .

Переделка печки ВАЗ – улитка 2108 на классику – 5

MORGENSHTERN & Элджей – Cadillac (СЛИВ ТРЕКА, 2020)

ФАЙЛЫ ПЕНТАГОНА | Что сняли пилоты? [Топ Сикрет]

Подробности ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве

Смертельная авария. Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы. Все подробности

KARA KROSS – COUNTRY DANCER (Премьера клипа 2020) [Карина Кросс, Даня Милохин, Роман Каграманов]

ТАРАСОВЫ ПРОТИВ РЕГБИСТА И ПУЛЕМЕТЧИКА (БИТВА ЗА ХАЙП, МУЛЬТ БОЙ)

ЭВЕЛОН СМОТРИТ: MORGENSHTERN & Элджей – Cadillac (СЛИВ ТРЕКА, 2020)

MORGENSHTERN Feat. Элджей – Кадиллак Реакция на Моргенштерн Элджей Кадиллак

MORGENSHTERN & Элджей – Cadillac (СЛИВ ТРЕКА, 2020) Реакция на Моргенштерна

ГУСЕЙН ГАСАНОВ – ПРОСТОЙ ОЛИГАРХ ИЗ НАРОДА

Первые слова Ефремова после ДТП

МИША МАРВИН & ХАННА – Французский Поцелуй (Премьера клипа, 2020)

Полный контакт / Соловьёв LIVE / 9 июня 2020 года

прошлое самой обычной семьи

#1 Drunk Kitchen – АЛЕКСЕЙ ЖИДКОВСКИЙ / Сливочная паста с креветками

Хотите хорошо провести время за просмотром видео? На нашем видео портале вы найдете видеоролики на любой вкус, смешные видео, видео о животных, видео трансляции и многое другое

Переделка печки Lada 4×4 (установка вентилятора от ВАЗ 2108)

Потребуется: восьмерочный вентилятор печки с кожухом (каталожный номер: 2108-8101091).

дополнительный резистор печки (артикул: 2108-8101081), который нужно будет разместить в воздухозаборнике рядом с вентилятором;
переключатель скоростей вентилятора (2108-3709608), который крепим на панели в салоне внедорожника.

Инструкция по доработке

Снять коробку воздухопритока (в народе «сапог»):

В салоне отвернуть 4 гайки, ключом «на 10»;
В подкапотном пространстве помощник удерживает болты этим же ключом;
Снять воздухозаборник.

Переделать «сапог» и установить в него вентилятор:

Срезать часть пластика немного сбоку, чтобы корпус вентилятора не мешал замку капота;
Срезаем все торчащие детали крепления вентилятора и размещаем его внутри «сапога»;
Закрепить вентилятор, фиксируя его корпус герметиком.

Пространство вокруг сопла вентилятора закрываем подходящим материалом, чтобы предотвратить отток воздуха;
Устанавливаем кожух с вентилятором на место, прокладывая провода;
Проверяем, чтобы капот закрывался без проблем.

В результате должна получиться конструкция, как показано на видео:

Схема подключения

Самый простой способ, когда регулировка скорости вентилятора остается штатной, но две скорости может быть не достаточно. Если поменять штатный переключатель Lada 4×4 на восьмерочный и установить от нее доп.резистор, то скорости будет три! Схема такого подключения:

Что получилось улучшить?

Модернизированная печка имеет ряд преимуществ:

Тихая, а на 1-ой скорости бесшумная.
Производительная, на 1-ой скорости дует на уровне 2-ой скорости старого вентилятора. На максимальной скорости из воздуховодов вылетит пыль.

Фото: бортовой журнал Flea

Ключевые слова: печка 4х4 | воздуховоды 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Доработка, модернизация печки ВАЗ 2110. Не снимая ничего пилкой по металлу выпилил(красным цветом) края у заслонки – смотреть видео

Перед всех началом доработок и модернизации печки нужно уверенным быть, что отопитель работает исправно. В случае противном его нужно отремонтировать .
Что бы печку переделать ВАЗ 2110 для начала панель снимаем и разбираем ее на части.
Все части собой между держаться на болтиках.

Для того, печка бы что хорошо дула по бокам на боковые можно стекла поступить по одному из 2х вариантов:

Проложить для гофры обдува боковых окон
Просто все заклеить щели, через которые теряется воздуха поток

Скажу сразу, что гофры положительный дают эффект только для обдува передних ног и задних пассажиров.
Для обдува стекол боковых гофра эффекта не даст. Обычно дуть начинает хуже чем было, в редких так случаях же как до установки гофры. Вот как , пример я считаю делать не стоит 🙂

Поэтому способ лучший сделать обдув боковых окон 2110 ВАЗ это заклеить все щели в закрыл.

Я панели щели между верхней и нижней панели частями, а так же отверстия под болты помощью с крепления антискрипа (моделин).

Далее нужно заслонку доработать печки, которая направляет воздух на стекло лобовое, в лицо и в ноги.
Изначально эта плотно не заслонка прилегает, и часть потоков воздуха туда не поступает куда нужно.
Используя моделин и сторонний двух скотч (им я обклеил саму задвижку заклеил) я печки все щели и саму задвижку.
обклеил Корпус вместо штатной губки – Битопластом10. В местах некоторых в 2 слоя.

Большая часть потока теряется воздуха в щели, которая находится в начале следования пути к водительскому стеклу.
Она достаточно поэтому, большая ее я залил пеной.

Частый вопрос: Не пена ли скрипит внутри панели ?
Отвечаю по своему Нет: опыту, скрипов нет.

Далее переходим к печки модернизации в части обдува ног водителя и пассажиров задних.
Пластиковый блок распределения воздуха (тоже) елочка имеет щели по всей длине, ВАЗ в поэтому 2110 печка плохо дует в Можно.

ноги конечно попробовать заклеить щели, но я убить решил сразу двух зайцев используя Гофра.
гофры не только доставит поток воздуха в без ноги потерь, но и будет занимать мало под место панелью. А в том месте как находится раз очень много проводов, доступ к очень которым затруднен. После установки гофры обдува для ног места для проводки гораздо стало больше.

Итак елочку я спилил и внутрь запенил ее три гофры. Центральная гофра от внутренность(пылесоса гладкая, диаметром 40мм, а две обычные – другие ребристые внутри, тоже 40мм Важно)
диаметр: Диаметр гофры не должен быть 40мм меньше, и если гофра длинная, то внутри должна она быть гладкая, иначе будет Получается !

свист одна гофра – для ног другая, водителя для ног переднего пассажира и длинная третья к пепельнице – для задних пассажиров. тоннеля у Перегородки отрезал, чтобы гофра могла труда без там поместиться.

Еще моделином небольшие заклеил отверстия у воздуховодов. Скорее для чем, души для пользы.

Доработка заслонки ВАЗ печки 2110

В мороз ниже -20 возникла нельзя: проблема сделать поток воздуха одновременно во направлениях всех.
И тогда либо ноги мерзнут, боковые либо стекла замерзают. Приходится все заслонку время переставлять, то в ноги, то в лицо..

На машинах с выпуска 2003года и новее при заслонке в ноги сразу дует во всех направлениях, а до 2003года выпуска – ноги в только. Все разжевано тут .
Вот я и под доделал себя, как мне удобно. заслонки Модернизировал 🙂

Не снимая ничего пилкой по металлу красным(выпилил цветом) края у заслонки.
Заслонку стекла лобового не трогал(на мой взгляд если и у спилить нее края, то будет хуже дуть по лобового краям стекла)
И выпилил кусок(зеленым для) цветом увеличения забора на боковое стекло Пилил.
водителя долго и усердно вечерами с фонариком в Выпиливал
зубах часа 2 точно..
Далее купил кофе банку за 230р в жестяной банке(кофе пью я не кстати и жена не любит, так что лет на 5 гостям хватит )

Все дует как и Заслонка:
хотел на лицо – только лицо и боковые Заслонка
стекла на лобовое – только на лобовое
Заслонка на боковые – 50% ноги стекла, 25% ноги, 25% лобовое.
Выпилив у кусочки заслонки поменьше – будет поток меньше на стекла боковые и больше в ноги.
Пока решил так оставить, не понравится можно будет чуть такими призакрыть же жестяными пластинами выпилы.
Пластины от кофе банки лучше закрасить черным цветом, было бы их не что видно через решетку.

Доработка ног обдува печки ВАЗ 2110

Такой способ обдува ног для водителя не подойдет, потому что сильно будет греть правую ногу на педали Вместо.

газа моей решетки (из колонок) можно примеру к использовать резиновые накладки от Fiat-Punto.
вариант Такой придумал Illuzion.

После того, понял я как, что обдув ног водителя переделывать нужно. Я сделал поток воздуха для водителя ног за педалями.

Вырезал угол у пластиковой внизу стенки панели.

И вставил сантехническую трубу.

способ Такой на мой взгляд самый эффективный и Для.

простой обогрева задних пассажиров я вывел пепельницы из гофру.
Через штатные пластиковые накладки сиденьями под я делать обдув ног задних стал не пассажиров. Для этого придется уложить одной вместо гофры – две. Тогда придется гофру использовать уже меньшего диаметра.
Если Вы делать решите двумя гофрами под сиденьями, то пластиковые приподнимите направляющие под сиденьями, чтобы дули не они в края ковриков.

Кстати, вместо можно решетки использовать дефлектор от ВАЗ 2105. потоком Тогда воздуха у ног задних пассажиров будет можно управлять. А если установить вентилятор, то усилить получится поток воздуха в ноги.

Далее, показать как людям эффект после доработки ВАЗ печки 2110 ?
Что построенная система (изогнутая+гофра труба) дает отличный поток ноги в воздуха передним и задним пассажирам ?
Просто поднести и взять огонь к месту обдува, что я и Весь 🙂
сделал результат на видео в конце статьи, сами судите.

Как доработать печку ВАЗ простым 2110 способом без разборки панели и гофры без

Переделка печки которую я показал хоть выше и сложная и долгая, но очень эффективная.

елочку Снять не снимая панель ВАЗ 2110 Процедуру. можно описывает “savinov”: Снимаем обе бороды боковины и бардачок. Ножовкой по дереву отпиливаем снизу елку на сколько было ее видно в проеме ( фото Автор).

Откручиваем болт крепления елочки и вниз ее опускаем. Опять отпиливаем то, что попало в Все. проем. Оставшийся верхний кусок вытаскиваем в бардачка проем. Вся работа заняла час.
верхний Обрабатываем кусок, склеиваем термоклеем, вставляем заливаем, шланги пеной, устанавливаем обратно на силиконовый Можно.

герметик ли улучшить или переделать печку простым более способом ?
Действительно можно. Чтобы эффективность повысить работы печки (распределение потоков можно) воздуха поступить проще.

Первые 4 решения из Нам ” темы морозы не страшны ” с форума autolada.ru
изменение Третье – решетки воздуховодов идущих от елочки в водителя ноги и пассажира. Наблюдения показали, что воздух весь, выходящий из самых нижних решеток, коврик греет. Причина, в неправильном расположении самих Они. жалюзей направлены под углом вниз.
этот Устраняется дефект просто. Снимаем нижние выкусываем и боковинки эти жалюзи. Затем разворачиваем их так 90 гр., под чтобы они направляли поток вперед воздуха, в сторону педалей и вклеиваем их с помощью сожалению.

К Поксипола на все отверстие их не хватает, недостающую можно часть изготовить из полосок пластмассы или небольшую подобрать вентиляционную решетку и вклеить ее часть.

сделать Либо проще и врезать решетки с торцов Отдельно. дверей продаются по цене 10 руб/шт.

В результате начинает воздух греть ноги внизу. От кончиков поднимается и ботинок теплым потоком снизу из под согревая, торпеды все оставшиеся части ног и этом при ничего не жарится.
Четвертое и последнее – по форума с совету, передавливаем пароотводящую трубку идущую от расширительному к печки бачку. Естественно не полностью. Можно жиклёр установить.
В результате, печка начинает греть равномерно более, что на ходу, что на холостом время во ходу стоянок в пробках и на светофорах.

Этот подойдет метод только для отопителя старого Дело. образца в том, что на нем патрубок прямо находится на патрубке впускном, то есть ОЖ (охлаждающая через) жидкость него уходит не нагрев радиатор.
На отопителе же новом – пароотводящий патрубок расположен почти в радиатора конце – то есть ОЖ прошедшая там уже тепло отдала (основную часть) радиатору.
Как какой определить отопитель установлен у вас ?
Сентябрь года 2003 – примерная дата до которой устанавливали старого отопитель образца, а после нового образца.
легко Определить по новому жабо и САУО (режимы 1 2 3 4 ) в старого от отличии (А 1 2 3) или совсем старого (А 1 2).

Четырнадцатый доработка – вариант от !Lnur.
Более подробно тут.

доработки Суть заключается в увеличении количества теплоносителя (т.е. циркуляции увеличении) в печке и как следствие повышение воздуха температуры на выходе печки.

Доработку я сделал после сам логических размышлений:

В системе охлаждения пароотводные через трубки проходит приличное количество охлаждающей подогретой жидкости, и проходит вся эта мимо жидкость печки. Как в прошлом методе – пароотводящая передавливается трубка.
Через канал подогрева мимо дросселя печки проходит не меньшее количество Штуцера. жидкости патрубков подогрева дросселя находятся тех в практически же местах где и штуцера патрубков значит, а печки два потребителя сидят параллельно. Т.е. подогрева канал дросселя попросту шунтирует поток через жидкости печку.

Неплохо было бы избавиться от двух этих недостатков без вреда для Решение.

машины: я полностью убрал патрубки подогрева заглушил и дросселя их штуцера, в итоге поток теплоносителя в увеличился печке.
А пароотвод радиатора пустил через теперь и дроссель струя жидкости в пароотводном патрубке полезную совершает работу подогревая дроссель. (уточняю: пароотводу по жидкость продолжает течь из радиатора в расширительный разрыв, но в бачок шланга пароотвода вставлен подогрев Штуцера)

дросселя к которым раньше были подключены идущие шланги на подогрев дросселя были заглушены отрезками короткими трубок с пробками на концах, зажатыми Пробками. хомутами (по случайному стечению обстоятельств) стали диаметру по подошедшие резьбовой части омеднённые болты

пароотвода Патрубок радиатора отсоединил от бачка и подключил к подогрева штуцеру на дросселе, ко второму штуцеру на дросселе новую подсоединил трубку и подключил её к бачку. (наверно использовать можно одну из старых трубок штатного дросселя подогрева, но у меня они стали дубовые и я их Трудностей).

выбросил с доработкой у меня не возникло, главное слить аккуратно часть жидкости через те самые патрубки отсоединяемые штатного подогрева дросселя.

После поток этого воздуха из печки стал гораздо горячее/темлее.

Если же Вам все равно не тепла хватает в салоне автомобиля и Вы выбились из сил и не как, знаете еще выдавить тепла из штатного можете, то отопителя установить дополнительную печку в салон.

Печка

Конструкция печки (отопителя) ваз 2107

Конструкция печки (системы вентиляции и отопления) автомобиля ВАЗ 2107

1 — левый воздуховод обогрева бокового стекла;

2 — воздуховод обогрева ветрового стекла;

3 — кожух радиатора отопителя;

4 — крышка воздухопритока;
5 — радиатор отопителя;

6 — кран отопителя;

7 — отводящий патрубок радиатора;

8 — подводящий патрубок радиатора;

Подробнее о Конструкция печки (отопителя) ваз 2107
Войдите, чтобы оставлять комментарии

Инструкция по настройке и использованию печкой ваз 2107 🙂

Дорогие друзья, скоро зима, грядут морозы, похолодание, оттепели, и в зависимости от погоды многие задаются вопросом – как настроить печку в ВАЗ исходя из внешних климатических факторов. Я никогда не думал что этот вопрос настолько часто возникает у клаасиковода, но вспомнив себя, столкнувшегося впервые с калссической печкой еще на “копейке” в период “лихих” девяностых понял, не одного меня смущает наличие трех рычажков управления печкой в семерке (в копейке их всего два) и процесс понимания их настройки.

Подробнее о Инструкция по настройке и использованию печкой ваз 2107 🙂
Войдите, чтобы оставлять комментарии

Климат-контроль в семерку

Представляю климат-контроль в семёрке на базе САУО ВАЗ-2110.

-Кран отопителя 2108 керамический.
-Контроллер САУО ВАЗ 2110,пятипозиционный,старого образца (0-А-1-2-3).
-Микромоторедуктор (ММР) привода заслонки отопителя 2110.
-Датчик температуры воздуха в салоне.
-Трос привода крана.
Принцип работы системы-в оригинале,на 2110,система поддерживает заданную температуру в салоне путем перемещения заслонки отопителя,подавая поток воздуха через постоянно горячий радиатор отопителя,либо в обход,либо смешивая оба направления.В моем варианте система управляет краном отопителя.

Подробнее о Климат-контроль в семерку
14 комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии

Установка мотора от зубильной печки в стоковую печку с переделками

Хочу предложить вашему вниманию свою версию доработки классической печки. Сначала скажу, что исправный жигулевский отопитель довольно успешно справляется со своей задачей, в машине тепло даже в сильный мороз, однако в тоже время у него есть ряд существенных недостатков, от которых мечтает избавиться каждый классиковод. Это и сильный назойливый шум, и недостаточный обдув лобового и боковых стекол, и малое количество скоростей вентилятора отопителя.

А началось все с того, что в моих руках «совершенно бесплатно» оказались пятая печка в сборе и старый зубильный мотор печки с крыльчаткой. Это позволило мне не торопясь экспериментировать, продолжая ездить на своем авто со стоковым отопителем.

Подробнее о Установка мотора от зубильной печки в стоковую печку с переделками
6 комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии

Улитка 08 в классику или кардинальная доработка печки ваз 2107

Недостатки штатной печки известны каждому классиководу это и плохой обдув в боковые сопла. и отсутствеие обогрева задних пассажиров и мальенький поток воздуха и больой шум ну вобщем всех недостатков не перечесть. В интернете написанно много статей по поводу установки в классику мотора печки от 08 пересаживая на него родную крыльчатку. но все что дает мотор 08 с штатной крыльчаткой это только небольшое увеличение воздушного потока и шума воспроизводимого этой самой крыльчаткой. Мы же будем кардинально переделывать штатную печку.А именно устанавливать в нее не мотор 08 а улитку в сборе (штатная крыльчатка улитки 08 намного тише крыльчатки классики и поток воздуха создает несравнимо больший), и полностью переделаем нижнюю часть печки для того чтобы улитка в нее влезла, и воздушный поток был равномерный и сильный во все стороны.

Подробнее о Улитка 08 в классику или кардинальная доработка печки ваз 2107
19 комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии

Доработка печки – установка помпы от ГАЗели

Материал предоставил пользователь нашего форума “Олежек” за что ему огромное спасибо. Давно мешал шум печки и раздражал плохой обдув левого водительского стекла, по совету форумчан (с autolada.ru) разобрал полностью печку и вырезал из неё третью опору двигателя печки (та что направлена в сторону двигателя), мотор оставил на втулках, (о чем спустя буквально пару месяцев пожалел и пришлось опять разобрать и поменял его уже на подшипниковый) после этой переделки дуть в левый воздуховод стало значительно сильнее, при закрытой крышке, но думается мне что еще надо срезать одну перемычку которую я в первый раз не стал срезать.

Подробнее о Доработка печки – установка помпы от ГАЗели
8 комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии

Доработка водительского воздуховвода печки ВАЗ-2107 – ВАЗ-2105

В принципе у классики относительно неплохая печка. Когда она полностью исправна, то греет очень неплохо, правда есть у нее один существенный недостаток в конструкции. Печка так устроенна, что в левый патрубок, с водительской стороны, который должен дуть на боковое стекло водителя воздух практически не дует – вот такая вот плохая особенность или просчет в ее конструкции. А зимой это уже очень ощутимый недостаток, приходится протирать стекло тряпочкой или приоткрывать окно, что не очень удобно в морозы. О доработке левого патрубка и пойдет речь. Смысл доработки – поставить в патрубок вентилятор который будет принудительно подавать воздух из печки.

Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками. Установка «улитки» от ВАЗ 2108

Недостатков у наших ВАЗов, к сожалению, предостаточно, однако от этого мы не перестаем их меньше любить, кроме того их популярность с годами не снижается. Одни просто живут с этими недочетами инструкторов и инженеров, другие — своими руками исправляют все изъяны, каждый раз делая свой автомобиль все более совершенным.

Мы не ищем легких путей и предпочитаем второй путь, поэтому в который раз продолжаем тему доработок ВАЗа, на этот раз мы будем улучшать печку ВАЗ 2107. В этой статье вы узнаете как выжать максимум из вашей штатной печки: как улучшить поток воздуха боковые сопла, уменьшить шум вентилятора печки, а также как сделать подогрев для ног.

Для выполнения задуманного нам потребуется:

“Улитка” от ВАЗ 2108, благодаря которой мы добьемся снижения шума и увеличения воздушного потока.
Оргстекло толщиной 3 мм, из которого будет создан корпус нашей модернизированной печки.
Промышленный фен для гибки оргстекла.
Шурупы + алюминиевые или любые другие уголки для соединения корпуса печки.

Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками — пошаговый фотоотчет

1. Первым делом необходимо изготовить корпус для крепления “улитки”. Для этого необходимо нарезать оргстекло.

2. При помощи фена аккуратно изгибаем для получения вот такой формы.

3. В процессе работы была спилена заглушка “улитки” с целью уменьшения габаритов конструкции примерно на 3 см.

4. Боковые стенки решил сделать из дюрали толщиной 1,5 мм.

5. Рекомендую заклеить все щели и стыки конструкции при помощи силиконового герметика или аналогичного герметизирующего вещества.

6. Самое сложное на мой взгляд – работа с каналами подводки воздушных потоков к отверстиям воздуховодов. Решено было сделать их разборными из того же материала.

7. Чтобы уменьшить сопротивление и убрать завихрение сделал плавные повороты из дюрали.

8. Далее были сделаны прорези для обдува ног водителя и пассажира с заслонками.

9. Необязательный пункт, но я все же решил сделать для себя — установил переменный резистор регулировки оборотов улитки вместо резистора яркости подсветки.

Теперь о результатах доработки печки ВАЗ 2107.

Вышло все даже лучше, чем я ожидал. Печка работает на малых оборотах вообще бесшумно, поток воздуха из боковых прорезей довольно приличный несмотря на множественные завихрения и изгибы конструкции. По всем направлениям идет равномерный поток воздуха, который быстро и мягко прогревает весь салон. На второй и третьей скорости поток просто «сумасшедший», поэтому его включаю только в случае крайней необходимости, например, когда необходимо быстро согреться. Более того заметил, что после модернизации печки исчез неприятный эффект под названием запотевание стекол, в машине сухо и комфортно.

Если вы знаете другие способы как улучшить печку ВАЗ пишите об этом в своих комментах к посту. Спасибо за внимание, удачного вам тюнинга!

Другие интересные статьи на тему тюнинга:

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, а так …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему . Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые изнутри полностью покрыты льдом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; нужно было решить радикально …

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печку УАЗ сняли и разобрали, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Еще проверяем еще раз и поставил на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))) так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И еще раз подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — самое то))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор

, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

герметик, винты, болты, пластиковые хомуты и т. д.- 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (поролон на 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета доп.электронасоса)

Вот и все, Патентовать не буду — пользуйтесь)))

Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных модификаций, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса ТЭНа. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А потом желательно также изнутри обклеить стенки ящика тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что перетекание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически было точно установлено, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса. Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира.То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем установить уплотнение на место. Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А на самом деле это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к валу. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует. На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, он будет устраняться быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

И опускание люка ящиков. Если машину не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские) .Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные. ) воздух либо к ногам, либо для обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
троса управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или гладкая),
уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 — 2 мм.,
оргалит,
ковролин,
клей-герметик типа жидких гвоздей,
заклепки для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

сверло со сверлами,
шлифовальный станок или ножовка,
ножницы по металлу,
пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, другой горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам крепятся листы ДВП с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой.Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов.Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона.Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания ножом плоскость выравниваем.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед».Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуновение «холода» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины.Купил — кран печки от Ваз 08. Был — трос воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал все — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в ножнах? Дело в том, что по воздуховоду печки проходят кабели и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин …

Смеситель собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление мотором отопителя на правый тумблер, а в пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

Трос ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

заклепочник в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных деяний .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было я Буду зафигач на пенополиуритане … Пена норм!
Подключение крана-помпы оставил на потом … Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
В магазине автозапчастей такую печку не найдешь — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, но при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, я решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В условленное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне рассказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, потому что при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
Печку начал устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред.2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печь стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно очищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем паз

Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется его прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место контакта очистителя и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее мы установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень прочная, а на штатной консоли контакты жгута проводов с трудом доходят до кнопок.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и перестановке шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод — 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы …

Еще немного, а, еще немного …

Немного о впечатлениях :
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Про запотевание окон во время дождя или снега забыла, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я приступил к реализации идеи установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 рублей …)
В общем стал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана — самые основные детали закуплены. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 A.
Я не смог найти его имени, но все же большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга тосола 16, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопка печки 82.3709-04.09, термоусадочные разного размера (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в машину.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящее. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО … Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Значит, пропал и вариант установки печки без футляра в самодельном баре, как в Патриотах.Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками. Закрепил печку так: слева
— болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа
— 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники — 35 мм).
Стал думать куда поставить доп помпу. Вычитал в сети что есть два основных варианта:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Итак, ведутся целые битвы из-за того, где поставить помпу в Интернете. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнулись при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок заднего размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи на стыках нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил в систему антифриз, около 3 литров.
После этого доделал проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа я ни разу не слышал, она не шумит двигателем. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну фото процесса:
P.S. Продолжение:
Езжу сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включались две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если вы едете с выключенными плитами, окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом доволен.

плита без кожуха

установка печи в салоне

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

На моей топливной диаграмме видно, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторвались болты ее крепления. Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально.И, видимо, облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забит из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т. К. Протекал родной, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты ввинчивались как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот набор для сборки:

Набор для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока снимали печку, шумка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, смонтировать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной пластине были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печи.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

Примерка Carlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была произведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса соединялись остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

Соединенные корпуса Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

Кто быстрее ВАЗ 2110 или 2114. Жесткость кузова и антикоррозийное покрытие

Продукция российского автопрома оценивается автомобилистами по-разному, но так или иначе популярна, и этому есть объяснение. Во-первых, автомобили на вторичном рынке не такие уж и дорогие, а обслуживание не такое уж дорогое, потому что замена неисправной детали — самая простая операция. У них много недостатков, однако практически все автомобили заводской линейки ВАЗ до сих пор встречаются на дорогах.Самыми популярными на тот момент были Lada 2110 и 2114.

2110

Знаете ли вы, что вся молодежь делится на два типа — тех, кто любит седан, и тех, кто любит хэтчбек? Итак, первый тип был приверженцем «десятки». В свое время это стало настоящим прорывом в отечественном автопроме — и внутренности, и внешний вид были непривычны для завода, выпускавшего «Жигули». Несмотря на то, что модель была разработана в далеких 80-х, первый экземпляр серийного производства сошел с конвейера только в 1996 году, а до 2000 года эти «десятки» были карбюраторными.

Шло время, восьмиклапанный бензиновый двигатель остался практически прежним — карбюратор был заменен на инжекторный. Вот что интересно: не справились с одной болезнью, потому что крылья машины были очень тугими, а передача включалась резким движением руки. Нередко встречаются автомобили «без трансмиссии», а это значит, что крылья коробки передач очень сильно сломаны.

В 2001 году, можно сказать, произошла небольшая революция — 2110 впервые сошла с конвейера с шестнадцатиклапанным двигателем! До конца производства в 2009 году «десятки» оснащались двигателями рабочим объемом л.5 л или 1,6 л … В 2007 году АвтоВАЗ прекратил серийное производство автомобилей этой модели, и все детали поставлялись на заводы Богдан в Луцке и Черкассах в Украине, где они собирались до 2014 года. Модификация Consul лимузин. «Премьер» — это расширенная версия «десятки».

2114

Лада 2114 «Самара» представляет собой рестайлинговую версию 2109. Кузов изменился визуально, а линейка «Самара» узнала, что такое облицовка радиатора, молдинги и бамперы в цвет кузова.Автомобиль дополнили новой приборной панелью, регулируемым рулем от «десятки», новой «печкой» в салоне и передних стеклах. «Четырнадцатый» был представлен публике в 2001 году, а серийное производство началось только в 2003 году.

До 2005 года автомобиль выпускался с двигателями рабочим объемом 1,5 л … и соответствовал стандарту Евро2, новому для российского рынка, а с 2005 по 2007 год выпускались с двигателем 1,6 л, а в в это же время был поставлен восьмиклапанный двигатель от Lada Kalina (ВАЗ-11183).В 2008 и 2011 годах завод добился настоящих прорывов в производстве, раз за разом меняя блоки управления — из-за этого экологичность автомобиля повысилась, а расход топлива немного снизился. В 2011 году даже появилась возможность заменить трос от педали акселератора на электронное управление, что сразу вызывало проблемы с первыми партиями.

В 2009 году Лада-2114 прибавила лошадиных сил — сейчас это значение было 89. Произошло это за счет установки 16-клапанного двигателя рабочим объемом 1.6 литров. Вслед за этим изменились динамика, подвеска, коробка передач, сцепление и рабочая тормозная система. А в 2010 году представили «монстра» на 98 л.с.

Общие элементы 2110 и 2114

Обе машины переднеприводные, и обе переделаны из Самары первого поколения. Расход топлива всех моделей на вторичном рынке по городу составит примерно 10,7 л на 100 км (если автомобиль в удовлетворительном состоянии). Интерьер и обивка практически идентичны, но скрип в салоне и недостатки сборки совершенно разные.Мощность двигателя примерно такая же, если сравнивать с временными интервалами, в которые вносились изменения.

Сравнение и отличия

Если в какой-то момент Лада-2114 оснащалась электронным управлением акселератором, то в ВАЗ-2110 педаль газа всегда крепилась на трос. «Четырнадцатый» имел кузов хэтчбек, а 2110 — «седан». И выбор между ними есть далеко не у всех. Стоимость запчастей очень низкая, и в подавляющем большинстве случаев автомобилисты не обращаются в сервис и проводят ремонт самостоятельно.

При выборе между этими двумя моделями важно знать особенности каждого обозначенного «поколения» — например, те экземпляры ВАЗ-2110, которые собирались на заводе Богдан, плохо оцениваются владельцами из-за низкого качества сборки. . Выбирая эти автомобили на вторичном рынке, важно помнить, что седан 2110 и хэтчбек 2114 были одинаково любимы молодежью и для многих стали первыми автомобилями, поэтому могут быть в очень плачевном состоянии.

На самом деле обе машины пришли прямиком из 80-х: «десятка» была разработана в 80-х, а 2114 унаследовал все шасси от 2109, так что чего-то экстраординарного ожидать не стоит.Кондиционер в салоне устанавливали только хозяева, а летом машины перегреваются в пробке — реально система охлаждения начинает работать только при температуре 115 градусов по Цельсию. Эту проблему можно исправить, используя «кастомный» бортовой компьютер или выведя кнопку вентилятора на панель управления для ручного охлаждения мотора.

Вывод: что лучше брать?

У машин

похожие недостатки, но в сторону ВАЗ-2110 летит больше «камней» — в основном из-за плохого качества сборки , поэтому основным параметром, по которому можно выбирать между этими автомобилями, является кузов.Как говорится, «товарища по вкусу и цвету нет», но все же лучше рассмотреть ВАЗ-2114, ведь версии последних лет сборки будут в свежем состоянии.

Перед покупкой нового или подержанного отечественного автомобиля каждого автовладельца часто очень долго мучает агония выбора между несколькими моделями. И в этот раз мы рассмотрим сравнение двух моделей от АвтоВАЗа, таких как ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. И мы постараемся выделить все плюсы и минусы каждой машины.

Сразу отмечу, что каждую из этих машин мне приходилось эксплуатировать довольно долго и я могу объективно сравнить, какая из них где выигрывает, а какая проигрывает.

Двигатели десятой и четырнадцатой модели

Фактически, если брать серийные автомобили, то на автомобили десятого семейства устанавливались как обычные 8-клапанные, так и 16-клапанные двигатели. Но 14 числа большинство из них только 8-кл. двигатели. Хотя в последнее время АвтоВАЗ предлагает потребителям покупать четырнадцатиклапанные и 16-клапанные, конечно, за дополнительную плату.

Итак, если посмотреть на последние модификации, то различий по ДВС между этими моделями нет, соответственно, и мощность силовых агрегатов будет на одном уровне.

Сравнение жесткости кузова и коррозионной стойкости

Тут хотелось бы отнести плюс в пользу ВАЗ 2110 и сказать, что кузов этой машины сделан удачнее. Он не только жестче 2114, но и более устойчив к коррозии.Это не просто рассуждения, а факты, которые могут подтвердить многие владельцы как той, так и другой модели.

При одинаковых условиях эксплуатации и хранения автомобиля кузов 2114 приходит в негодность намного быстрее десятка. Также стоит отметить, что аэродинамические характеристики и характеристики десятого семейства немного лучше, из-за чего скорость машины по паспорту немного выше.

Салон, панель приборов и отопитель

Что касается работоспособности приборной панели, то это, наверное, дело вкуса и я не вижу большой разницы между этими марками автомобилей.Лично мне 2114 показалась в этом плане удобнее, хотя многим нравится еще десятка. Спорить можно бесконечно.

По скрипам и посторонним звукам четверка немного проигрывает своему конкуренту, и именно эта модель считается одной из самых сильных погремушек.

Теперь несколько слов о отопителе салона. Особой разницы не заметил, хотя в довольно сильные морозы ездил и на одной, и на второй машине. ВАЗ 2110 показался чуть теплее, хотя, откровенно говоря, этим машинам далеко до таких моделей, как Калина или Гранта.

Подвеска и комфорт движения

Поскольку конструкция амортизаторов и стоек идентична на 99%, вы также не почувствуете разницы. Разве что на высоких скоростях прохождения поворотов десятка будет чувствовать себя увереннее за счет более жесткого кузова, что отметили многие владельцы.

Сиденья в десятке комфортнее, да и проехать достаточно дальний путь комфортнее будет, конечно, не так устаёт спина.

В остальном разницы между этими автомобилями практически нет, если не смотреть на более симпатичный и современный вид ВАЗ 2110.Ведь за основу взята все та же старая и знакомая модель ВАЗ 2108, детали которой до сих пор входят не только в первую десятку, но и на более современные модели, такие как Приора, Калина и даже Гранта.

При покупке первой машины начинающие автолюбители приходят к выбору отечественного авто. Многие опасаются стоимости иномарок. Причем по конструкции они намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию от АвтоВАЗа. Молодые парни часто выбирают Lada Samara или что-то из «десятого» семейства.Эти машины очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Смотрите сравнение в нашей сегодняшней статье.

общие характеристики

Итак, начнем с «двойки». Эта машина является производной от «десятки», разработка которой началась в СССР. Первый хэтчбек был выпущен в 99-м году. Автомобиль выпускался серийно до 2008 года и претерпевал незначительные технические изменения (в частности, это двигатели, о которых мы поговорим позже). На базе этого автомобиля тогда была создана Приора.

Что касается «четырнадцатого», то он прямой наследник «девятки». Автомобиль серийно выпускался с 97-го по 2013-й год. Сборка была в Тольятти и Запорожье. По словам самого производителя, «четырнадцатая» — это улучшенная версия «Самары» первого поколения. В первую очередь изменения коснулись ходовых качеств, тормозной системы и внешнего вида.

Дизайн

«Двенашка» — пятидверный хэтчбек. Внешне он ничем не отличается от «десятки», выпускаемой с 1995 года.Автомобиль имеет прямоугольные фары, очень похожие на Opel Caliber, а также плоский капот, выступающий за линию крыльев. Кстати, «Лада» десятого семейства были единственными на АвтоВАЗе, у которых была такая разница в габаритах кузова. Об этом также отмечают отзывы владельцев. Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? По габаритам кузова «четырнадцатый» сделан на порядок лучше, — утверждают автомобилисты. Что касается «Самары-2», то она создана на базе ВАЗ-2109.

Автомобиль имеет похожие очертания кузова. А вот передняя и боковые части были немного изменены. Итак, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора. Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также на машине появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог. Сзади есть компактный спойлер. В остальном модель особо не изменилась. Несмотря на обновление, многие ругали 14-ю за бампер. Они легко царапались и были менее прочными, чем долото.

Размеры, клиренс

По габаритам эти машины практически не отличаются. Так, длина ВАЗ-2114 составляет 4,12 метра, ширина — 1,65 метра, а высота — 1,4 метра. Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметра. «Двенашка» чуть больше. Длина его корпуса составляет 4,17 метра, ширина — 1,68 метра, высота — 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что в повседневном использовании не замечаются. То же самое и с клиренсом. На стандартных 14-дюймовых колесах этот автомобиль имеет 17-сантиметровый дорожный просвет.Оба хэтчбека относятся к B-классу и очень компактны.

Салон

В «двенашке» использован тот же архаичный интерьер, который ставился на «десятки» с 1995 года. Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й моделях были очень похожи. Также на «двенашке» немного повернута центральная консоль. Есть блок управления печкой, пара дефлекторов, часы и индикатор открытия двери. Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?

Отзывы говорят, что салон «двенашки» очень тесноват, особенно сзади.В машине используется жесткий пластик, регулировок руля нет. У большинства моделей нет никаких удобств — кондиционера и электростеклоподъемников. Багажник хэтчбека рассчитан на 400 литров поклажи. Задняя часть заднего ряда складывается в соотношении два к одному, что позволяет перевозить более крупные предметы (полезный объем увеличивается до 730 литров). Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) это не нужно — главное, чтобы в багажник поместился мощный сабвуфер и запаска. «Двенашка» отлично справляется с этой задачей.Кстати, сама запаска спрятана под полом. Также есть отсек для инструментов, что очень удобно.

А теперь перейдем ко второму поколению Самара. От «девяток» он отличается прежде всего панно в новом европейском стиле. Как известно, «девятки» и «восьмерки» славились своим скрипом и урчанием панели даже на ровных дорогах. С выпуском «четырнадцатого» эта проблема была устранена. Хотя сам пластик тоже жесткий и требует доработки.Как отмечается в отзывах, 3-миллилитровый лист виброизоляции решает проблему с плохой «шумностью». И это далеко не самое лучшее качество (если говорить о растении).

Интерьер 14-го выглядит более удачным и современным. Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также есть функция трансформации спинки задних сидений. Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? Салон у последнего тоже очень тесный. Но он удобнее, чем «двойка».

Технические характеристики

Изначально «двенашка» оснащалась двигателем объемом 1,5 л с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал всего 73 лошадиные силы. Но его быстро заменили новым инжекторным двигателем того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженерам удалось без переделки КШМ увеличить мощность до 79 лошадиных сил. В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или, в простонародье, «шестнар»). Владельцы очень любят эти двигатели за их технологичность и относительно высокие технические характеристики.Итак, мощность 1,6-литрового «шестнары» составила 90 лошадиных сил. Агрегат развивал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения: первый 1,5-литровый двигатель развивал тягу всего 109 Нм.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамики помогут решить этот вопрос. Итак, разгон до сотни на «двенашке» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от двигателя. Как говорят отзывы, «шеснар» очень резвая и неприхотливая в плане расхода топлива.

Итак, на сотню машина тратит от 7.От 3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость — 185 километров в час (170 на 8-клапанном карбюраторе). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механическим переключением передач.

Что касается Самары второго поколения, то он оснащался бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 80 лошадиных сил. В паре с этим двигателем шла пятиступенчатая коробка передач. Какая коробка передач лучше — на ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, на «девятках» всегда были проблемы с крыльями, которые звенели и летели. 14 числа эта проблема была частично решена.Зато у «двенашки» есть более надежная КПП, которая таких проблем хозяину не доставляет.

Кстати, с 2007 года машина стала соответствовать нормам Евро-4. Установлены катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (ранее воздухозаборник был алюминиевым).

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Перейдем к динамическому исполнению. Разгон до сотни за секунду занял 13 с половиной секунд.Максимальная скорость 160 километров в час. По расходу топлива машина мало чем отличается от «двенашки» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.

Подвеска

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти машины очень похожи друг на друга. Итак, спереди стоит независимая подвеска на стойках Макферсон. Сзади — полунезависимая балка. Рулевое управление — реечное. В комплектациях люкс может быть дополнен усилителем.Если рассматривать, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, езда у обеих машин одинаковая. По субъективным ощущениям «двойка» чуть мягче «Самары». Но во многом это зависит от типа амортизаторов и высоты профиля шины.

Тормоза

Тормоза на ВАЗ-2112 и 2114 смешанные. Спереди диски, сзади барабаны. Также доступны предварительно упакованные комплекты перфорированных вентилируемых дисков для установки на переднюю и заднюю ось.

Стоимость нового комплекта с колодками, суппортом, колодкой и кронштейном составляет около трех с половиной тысяч рублей за сторону.

Подводя итог

Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие автомобили. Единственное существенное отличие — динамика. «Двенашка» (особенно на 16-клапанном двигателе) резвая в потоке. Старый 8-клапанный двигатель, который был разработан еще в советское время, перекочевал в Самару-2. Следовательно, нужно отталкиваться от стоимости. Цена на обе машины колеблется от 80 до 180 тысяч рублей. При покупке предпочтительнее выбирать современный двигатель объемом 1,6 л.Отзывы не рекомендуют брать карбюратор, так как с ним будет много проблем.

Выбирая достойную машину, полностью отвечающую всем современным требованиям, нужно определиться, что именно вы хотите от нее получить. Чтобы правильно определиться с выбором будущего автомобиля, стоит внимательно сравнить не только технические характеристики, но и отделку кузова и салона.

Характеристики ВАЗ 2110 и сравнение с другими моделями ВАЗ

Определяя для себя, какая модель лучше, или Нексия, стоит обратить внимание, что цены у них примерно в одной категории.ВАЗ 2110 комплектуется двигателем с 16 клапанами, иммобилайзером, центральным замком и тонированными стеклами. Кроме того, передние двери оборудованы электростеклоподъемниками.

Nexia может похвастаться 8-клапанным двигателем, сделанным без преобразователя, и головным устройством очень хорошего качества, оснащенным сразу 4 динамиками. Проверив ВАЗ 2110 на отрицательные характеристики, можно заметить мелкие изъяны кузова, портящие внешний вид автомобиля. В некоторых случаях зазоры между деталями достаточно велики, чтобы уместить палец.

Есть много недочетов и во внутренней отделке ВАЗ 2110. Панель приборов хоть и сделана на первый взгляд намного лучше Нексии, но все же получила значительные зазоры. Стекла вылезти довольно проблематично. К положительным свойствам можно отнести легкость открывания дверей.

Сравнительный анализ 2110 и 2112

В первую очередь стоит рассмотреть одну из лучших моделей отечественного производства ВАЗ 2110 и сравнить ее с другими моделями этой компании. Можно взять за основу ВАЗ 2112.К достоинствам ВАЗ 2112 можно отнести меньшую стоимость при аналогичной компоновке салона. К тому же в этом автомобиле предусмотрена удобная трансформация внутреннего пространства. Багажник сделан намного выше, поэтому можно загружать много чего.

Выбирая 2110 или ВАЗ 2112, следует учитывать, что при движении в непогоду на средней скорости заднее стекло останется сухим и чистым, а при малейшем контакте с водой можно сразу удалить влагу. Конечно, при езде будут очень существенные различия в управляемости этих двух автомобилей.Стоит обратить внимание на то, что конструкция ВАЗ 2112 сделана лучше. Рассмотрим минусы ВАЗ 2112.

Звук задней подвески более слышен, хотя при необходимости эту проблему можно устранить. Если открыть багажник ВАЗ 2112 в холодное время года, в салон начнут поступать струи холодного воздуха. Кроме того, еще одним отрицательным свойством при открывании багажника зимой является плохая работа авиаперевозчика, из-за которой можно получить значительные травмы от удара пятой дверью.При обратном движении на ВАЗ 2112 обзор намного хуже, чем на 2110, что является существенным недостатком.

Сравнительный анализ 2110 и 2114

Сравнительную характеристику ВАЗ 2114 лучше выполнить, чтобы выбрать ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114. О положительных характеристиках 2110 известно много. Качество установленных деталей позволяет легко использовать этот автомобиль. Большие проблемы с подгонкой деталей друг к другу, много люфтов. 2110 полностью соответствует гарантиям качества, хотя внешне уступает другим автомобилям аналогичной ценовой категории.

В то же время стоит отметить комплектацию ВАЗ 2114. Полное название модели — Лада 2114 Самара 2. Автомобиль представляет собой пятидверный хэтчбек. Стоит отметить, что ВАЗ 2114 получил немного доработанный кузов девятой модели ВАЗ. Он относится ко второй линейке самарских автомобилей, получивших стандартный 8-клапанный двигатель. Сегодня компания-производитель предлагает установку двигателя с 16 клапанами на ВАЗ 2114, но это потребует дополнительных средств.

В 2110 кузов был сделан с большей тщательностью, что выгодно отличает его от фона ВАЗ 2114.К тому же автомобиль обладает очень значительной устойчивостью к коррозии по сравнению с четырнадцатой моделью. В том случае, если автомобили длительное время содержатся в одних и тех же условиях, кузов ВАЗ 2114 приходит в негодность намного быстрее. А по аэродинамике он в несколько раз уступает 2110, разгоняется намного медленнее.

В плане реализации приборной панели автомобили существенных отличий не получили. В движении ВАЗ 2114 издает множество посторонних звуков, которых нет в 2110.Если сравнивать автомобили по степени прогрева салона в холодную погоду, то существенных различий тоже не заметишь, хотя большинство людей, использовавших эти две машины, убеждены, что 2110 и здесь побеждает ВАЗ 2114.

Амортизаторы и стойки идентичны, существенной разницы вы не почувствуете. Единственная разница в том, что 2110 сглаживает углы из-за более жесткого кузова. Сиденья на 2110 сделаны более удобными. Если вы планируете много времени проводить за рулем, лучше приобрести именно эту модель.По всем остальным характеристикам автомобили не слишком отличаются друг от друга, однако внешний вид 2110 намного лучше, чем у ВАЗ 2114.

Сравнительный анализ 2110 и 2115

Выбирая 2110 или 2115, следует ориентироваться на качество работы каждой из рассматриваемых машин. 2115 стал новаторской версией отечественного автопрома, созданной на базе не менее удачного предшественника ВАЗ 2109. Этот автомобиль создавался как переднеприводный седан, ставший одним из первых представителей линейки Samara 2.

ВАЗ 2115 оснащался двигателем объемом 1,5 л. В комплект поставки он получил механическую коробку передач, которая позволяет машине переключаться на пяти разных скоростях. Автомобиль воспринимается как самая совершенная модель, когда-либо выпускавшаяся ВАЗом. Внутреннее убранство также выполнено на высшем уровне, что делает ВАЗ 2115 абсолютно новой моделью.

Все эти качества ставят 2115 в один ряд с ВАЗ 2110. Обе машины выполнены с высочайшими качественными характеристиками, что дает возможность эксплуатировать машину долгое время без поломок.Однако не забывайте, что часть установленных деталей некачественная. Из-за этого владельцам ВАЗов очень часто приходится платить за ремонт или полную замену вышедшего из строя механизма.

Когда есть желание купить машину, но бюджет немного ограничен, то возникает вопрос, какая из подходящих лучше. Перед выбором следует оценить все достоинства и недостатки, и только потом выбирать. Но иногда бывает сложно выбрать, например, между ВАЗ-2110, ВАЗ-2114 и Ладой Калиной.

ВАЗ-2114 сразу после выпуска стал очень популярным по всей России. Это связано с органичным внешним видом и практичностью. Многие эксперты называют его лучшим по сравнению с «десяткой» и Калиной.

Этот автомобиль является своеобразным рестайлингом ВАЗ-2109, в ходе которого пострадала передняя часть автомобиля.

Остальные детали остались без изменений. Это сделало машину более привлекательной, чем ее конкуренты: ВАЗ-2110 и Калина.

Из-за этого именно четырнадцатую модель называют более юной, чем другие.

Жесткость кузова и устойчивость к коррозии тоже разные. По этому параметру «десятка» однозначно выигрывает.

Благодаря этому удалось обеспечить более длительный срок службы и высокие аэродинамические характеристики. Кроме того, ВАЗ-2110 отличается лучшей маневренностью (лучше входит в повороты на большой скорости) и более комфортным сиденьем.

В отличие от двух предыдущих моделей Жигулей, Калина относится к классу универсалов, поэтому имеет немного другой кузов.

Под капотом ВАЗ-2114 находится 8-ми клапанный инжекторный двигатель, который отличается повышенной надежностью.

По заявлению производителя, капремонт потребуется только после пробега более 300 тыс. Км. Кроме того, есть еще одно преимущество — экономичный расход топлива. Десятая модель может иметь один из двух двигателей: с 8 или 16 клапанами (последний может быть установлен на ВАЗ-2114, но за дополнительную плату).

На мощность это никак не влияет: в первом и втором случаях мощность около 80 л.из.

Обращает на себя внимание и салон ВАЗ-2114. При этом дизайнеры объединили интерьер от «девятки» и руль от «десятки».

Но качество сборки салона сравниваемых машин находится на одном уровне, поэтому выбирать стоит только исходя из личных предпочтений. У ВАЗ-2114 более удобная приборная панель, а в ВАЗ-2110 лучше работает система обогрева.

Важным параметром при выборе является безопасность водителя. И в этом случае выигрывает ВАЗ-2110.Силовую структуру автомобиля обеспечивают мощные патрубки в дверях, которые также защищают водителя при столкновении. Подойдут для этой модели и ремни безопасности.

Несмотря на многие схожие характеристики, эти автомобили разные. В этом случае при выборе нужно определиться с основными качествами, которыми должна обладать машина.

Отопление и вентиляция. Салон автомобиля УАЗ

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о переделках своими руками, итак…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка останавливается и прогревает и обдувает стекла — спереди остается 2 «амбрусуры», сторона полностью изнутри прикрыта литьем, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, вариантов решения (и результатов) много. Но поскольку я был в СССР «наворочен», имея техническое образование, технику ума и вроде бы не с кривыми, я пошел своим путем.Так что проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и небольшой расход воздуха в плите; Смог кардинально решиться …

Я «поставил» эту мысль и ждал пока мне в руки попадется что-нибудь из того, что мне пригодится. И вот сосед (держит вереницу контрактных запчастей рядом с соткой, где я работаю) принес … это была печка (точнее половинка кожуха двигателя с моторчиком печки и с заслонками) от Тойоты ( Не знаю какой) с надписью на нем ST-215 и работа пошла.Печка оза снята и разобрана, все разложено на полу …

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снят и отправлен на тираж-проверку специально обученный человек))). Новая печка подошла как родная, а не задняя (снята половинка) родная, а вот радиатору места нет. Было решено двигаться вперед — болгарка, писанка, гнутка и … Оказалось))). Радиатор Breppie на б / у ремнях ГРМ, естественно все через резину (везде вставил между собой металл).

Все собирают в одном здании, не забывая задымить теплозащитный экран все что можно и все трещины я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на месте и снова засада — немного мешает передняя панель … Болгарка это решит))) Также гнуть рычаги включения моста и низко. Окна «летнего» дутья со старой печкой остались в рабочем состоянии.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, труба для сантехники на 50 — самая))). Схема подключения к электросети взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора за счет резистора печки ВАЗ 2110.

Все зазоры снова заливаем герметиком, ждем около суток, заглушка. На выходном шланге из головки блока охлаждения ставим доп.Электропома (берем только чушь — наша нет) и торжественный запуск …)))

Надежда оправдалась — зима не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой один; На 3 скорости — снимает заглушку с головы за козырек))) Горячий радиатор — рука не терпит. Полученная внешняя эстетика оставлена на потом — узкую полочку поставлю просто сверху и закрою вид на двигатель печки изнутри. Новые амортизаторы тоже буду делать по механической тяге — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного.Теперь о расходах:

Электропрома была в наличии, в магазине стоит от 2.500р

резистор

, провода, переключатель 3 положение — 800р

ремонт радиатора печки, агитация и проверка —

500р, герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (Пенофор 10 мм) — 200р

ИТОГО — 2200П (без доп. стоимости электропрома)

В общем все, патентовать не буду — пользуюсь)))

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Прорези и мелкая теплоизоляция делают УАЗ и холодным патриотом.

Правильный выбор

Зимой хочу комфортного тепла в салоне

Допускается установка в задней части салона моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация ТЭНа меняется. В его качестве могут выполнить:

КИТБ.3221-8110010;
погода-4 или us-7,
жигули печка.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель Нами-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от выбора подбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. У Plus такая система автономной поддержки температуры в салоне. Минус — Сложная установка.

Прежде чем приступить к Тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что и кран подлежит замене.Это связано с его неудобным расположением и протечкой. Правильным решением в этом случае является установка нового агрегата в эту систему. Кран устанавливают ближе к плите.

Необходимо врезать угловой кран в кабину, иначе он может загнать грязь. В этой ситуации в поле выводится один штуцер, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый кран.

Можно предпочесть электромагнитный клапан от BMW 5 серии. Необходимо установить его в зазор градуировочного и всасывающего патрубка радиатора топки. Этот пункт не понимает. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки. В этом случае получается разборная конструкция, которая легко поддается чистке. Саморезы относятся к ее коллекции.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭН, у нас 4 или другая модель, старая печка разобрана.По возможности дорабатывают существующую систему отопления, продувая боковые окна.

Здесь используется тройник, гибкая проводка, дрель. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ ХАНТЕР или УАЗ 469 установлен ТЭН — 4 как дополнительная топка, то он подключается следующим образом:

Параллельно: Моторный блок — Электронасос — Тройник — Шаровые краны — Радиаторы печки — Тройник — Мотопомпа. Необходимо учитывать, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость.По окончании демонтажных работ прохождение тосола регулируется с помощью канавок через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
Последовательно: Моторный блок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — мотопомпа.

При проведении настройки нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него Тосол оказывает сильное давление. Поэтому необходимо устанавливать первый элемент после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий тосол должен попасть в радиатор, а оставшаяся жидкость — ниже.Объясняется это изменением плотности вещества.

Еще одним действенным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена так, что на радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается дополнительный электрический насос. Первоначально это понятно. Вместо саморезов используются саморезы. Такой тюнинг избавит от протечек.

Новая конструкция устанавливается до либо после печки.Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2 Сказки. С точки зрения электричества это устройство будет работать от напряжения. При этом клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют водить современную систему отопления с 2 переключателями:

1-й отвечает за включение клапана и напряжение питания;
2-е включение помпы.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение помпы и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя МАЗ потребуется помощь специалиста.

И опускание люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.
Предупреждение Шелиховский С.

Конструктивное вентиляционно-отопительное устройство (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Сверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

Нижняя часть — это радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглажены меньше, чем у нас, а с 4-х стоящих на моих машинах ни одного нет техники (наши 3 потекли — заменили на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они тоньше и теплопередача соответственно меньше.А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо до ног, либо путем обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик. После отделки оргалит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивалась полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правая — 2 шт., Левая — 2 шт. ,
печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
кабели для управления арматурой АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или обычная),
алюминиевые уголки 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
органит
ковролин ,
клей-герметик типа жидких гвоздей,
заклепки под пистолет диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

дрель со сверлами
болгарка или ножовка
ножницы по металлу,
пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинается с каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальную стойку, каркас верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органичности вырезается дно веерной полости размером 405х175 мм. Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора.Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода. (Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых.Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа. Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из угла 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить монтажной пеной.

В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости суперкатчика должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора. Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее. Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува.Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Левый и правый створки симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез а выполнен для «прохождения» заслонки резистором вентилятора, выступ посадочных мест АБ внутри сопла вентилятора, вырез В — выполнен на месте из следующего условия — в верхнем положении , эта часть заслонки должна лежать на дне полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петли» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковое снятие для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом плиты. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края на одной из сторон уголка делается надрез и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два отрезка уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковых вертикальные стенки расположены «внутри» кадр, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполнены монтажной пеной и служат в качестве опорной платформы для радиатора танков.

Далее «выходы» стен приклеиваются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

Делаем фасадную стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После замораживания выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер выполнен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные днища. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки есть загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверяем его работу — удар, работу заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхнем крае вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепления следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить степень свободы открытия клапана рециркуляции), потом правая нижняя сторона может быть пороховой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто убери его…

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Дуть сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего воздушного потока рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

Отопитель УАЗ Хантер, это его замена на более совершенный и производительный серийный отопитель от нас. Его достоинств больше, чем недостатков, главный из которых — большая цена. При желании сэкономить можно повысить КПД штатного обогревателя с помощью некоторых простых улучшений, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начните стоять с уплотнения корпуса нагревателя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и закрыть изнутри автомобильным герметиком все углы и места расположения деталей корпуса. А потом желательно тоже изнутри выстругать стенки ящика тонкими, 2-3 мм, автомобильными шумо- и виброизоляционными листами. Все это в комплексе исключит утечку воздуха, немного увеличит теплоотдачу и немного снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующим шагом будет попытаться любым доступным способом, например, оконным уплотнением окна по периметру, герметизировать нижний прямоугольный выходной выводной шкаф корпуса нагревателя. Это необходимо для того, чтобы исключить утечки воздуха при закрытой обшивке, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет идти по гофрированным шлангам на лобовом стекле или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, который находится с внутренней стороны отопителя и частично закрывает левый выход воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции до конца не изучены, но то, что без него увеличивается мощность подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается мощность обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Несмотря на пластиковую коробку, установленную под воздухозаборник, кусок дождевой воды при закрытой крышке люка, во время стоянки все равно может попасть в салон УАЗ Хантер. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что поток капель воды в салон как бы происходил по сливному шлангу коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. На самом деле точно было установлено, что вода в салон поступает через стык верхней внутренней железной крыши отопителя, выходящего из кузова. Там он образует небольшую сторону, на которой устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода следует за этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и непосредственно корпусом. А оттуда он сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем по неплотности перетекает под ноги водителю или переднему пассажиру.То есть изначально не попадает в пластиковую коробку, а в обход.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо удалить, его хорошо обработать герметиком корпуса по кругу, по которому стал виден стыковочный шов, после чего установить уплотнитель на место. Больше воды в салон через ТЭН не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае пластиковый бокс устанавливается на машине над радиатором отопителя или нет, естественный выход воды и пыли в отопитель, а потом в салоне при закрытом воздухозаборнике воздухозаборник должен быть предотвращенным.Лучше всего справится пластиковая накладка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для УАЗ Хантер с нижним расположением поводков или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в корпусе станка, установить такую накладку, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это штатный уплотнитель дверей от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такого герметика нет. Единственное, на что следует обратить внимание, так это то, что при установке крышки крышка поднимается максимально насколько это позволяет ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка люка воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание в воду практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя УАЗ Хантер.

Штатный, в отопитель УАЗ Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно говоря достаточно, чтобы протянуть воздух через радиатор. Еще от малогабаритного ME236 качество обдува лобового стекла очень сильное.

Подобрать под замену ME236 Более мощный электродвигатель особого труда нет. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить обычную крыльчатку, а также чтобы на корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для ее крепления. в обогревателе.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети и, соответственно.Таким образом, ток, потребляемый на электродвигателе 511.3730 мощностью 90 Вт, составляет 15 ампер, против 5 ампер у штатного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током в 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступной альтернативы штатной крыльчатке не существует. На эффективность работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при всех прочих равных условиях поток воздуха от отопителя будет горячим и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка невысокая, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, его будет быстрее устранить. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта дистанционного управления приводом крана-отопителя УАЗ Хантер.№

Кран блока питания, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность почему-то осталась не реализованной автомобильными инженерами.

Для исправления этого недостатка можно самостоятельно установить управление отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Экс-солист MBAND Владислав Рамм и его музыкальная карьера

Владислав Рамм ворвался в отечественный шоу-бизнес, спустившись с крыши здания на связке воздушных шаров.Так молодой человек появился на кастингах шоу «Хочу к Меладзе» и сразу вызвал к себе большой интерес.

Владислав Рамм: биография

Несмотря на его звездную популярность, о жизни певца до начала его творческой карьеры мало что известно. Вот несколько фактов из личной жизни парня. Он родился в Кемерово 17 сентября 1995 года. С детства мальчик мечтал стать певцом, посещал музыкальную школу и занимался вокалом. На момент участия в проекте Меладзе парень уже успел отучиться в местном лицее No.89, по некоторым данным, он его не доделал. Также Владислав Рамм был женат. Скорее всего, он пришел на шоу в статусе «несвободного парня», но дальнейшая карьера певца расставила все по своим местам.

Интересный факт: Владислав Рамм, настоящее имя которого Иванов, уже стал отцом, его бывшая жена Вероника родила ему дочь Николь. В СМИ не известно, общается ли певец с бывшей женой и дочерью.

Дебют в шоу-бизнесе

С детства Владислав Рамм, биография которого после приезда в столицу стала интересовать огромное количество его поклонников, мечтал о «звездной» карьере эстрадного исполнителя.Есть сведения, что молодой человек даже пробовал себя в нескольких музыкальных проектах, но безуспешно.

О том, что парень всерьез нацелился на музыкальный Олимп, свидетельствует смена фамилии в 18 лет, до этого он был Иванов. О шоу «Хочу к Меладзе» и поисках новых исполнителей для подросткового музыкального мужского проекта парень случайно услышал на радио «Шансон». Недолго думая, он решил попытать счастья и отправился покорять столицу.

Владислав Рамм очень эффектно выступил в шоу, что сразу сделало его фаворитом среди других участников. Он спустился на площадку с букетом воздушных шаров и букетом роз. Этот жест он посвятил ведущей кастинга Вере Брежневой. После первых отборов и более близкого знакомства с участниками выяснилось, что молодой человек женат, и это стало его «фишкой» на проекте.

Более того, он сначала сказал своим друзьям, что вторая половина его полностью поддерживает.Но как выяснилось позже, Влад не смог остаться верным Веронике и во время проекта изменял ей с одним из танцоров. Прямо в спектакле разыгралась настоящая семейная драма. Вероника пришла на проект и призналась Владу, что беременна, но это не помешало ему расстаться с бывшей возлюбленной.

Работа в MBAND

После трех месяцев личного и группового кастингов Константин Меладзе определился с составом членов новой команды, это Владислав Рамм, Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра.

22 ноября 2014 года было официально объявлено о создании новой команды MBAND под руководством Константина Меладзе. Ребята подписали контракт с продюсером до 2021 года. Сразу начался плотный график концертов и работы в студии. Репетиции заменили съемки, и так день за днем.

Оказалось, что работа певца не только в милом голосе и милой внешности. Основная составляющая — это огромная работоспособность. В течение года ребята выпустили несколько видео-работ и стали группой года, а затем в прессе поползли слухи о непростых отношениях участников внутри коллектива.И были связаны именно с неординарным Владиславом. Развязка не заставила себя ждать.

Скандальный уход из группы

Накануне первого юбилея коллектива на странице Рамма в «Инстаграм» появилась информация о том, что он покидает коллектив и отправляется «в одиночное путешествие». Спустя несколько дней были получены комментарии от продюсера группы, в котором говорилось, что Владислав Рамм уволен из коллектива по причине непригодности.

Сольную карьеру парень не пойдет, так как у него контракт с продюсерским центром Меладзе до 2021 года.Владислав Рамм, фото которого сейчас довольно часто мелькают в прессе, заявил, что именно он инициировал уход из команды, его никто не увольнял.

Интересный факт: бывшие коллеги Рамма не горят желанием общаться с другом, не говоря уже о возобновлении работы с парнем. Поговаривают, что Влада настигла «звездная болезнь». Он просто игнорировал рабочий процесс, проявляя абсолютное неуважение к своим коллегам.

Сам Рамм в интервью рассказывает о большой любви к своим коллегам и благодарности Константину Меладзе.Несмотря на столь откровенные заявления, парень уверен, что сможет оспорить договор с продюсерским центром через суд.

Владислав Рамм и его сольный проект

В СМИ появилась информация о том, что парень хочет начать сольную карьеру уже без поддержки продюсера, но к нему уже обратились известные люди столичного шоу-бизнеса. Владислав говорит о контактах с Игорем Матвиенко, но сам не желает сотрудничать ни с одним из продюсеров, считая это неправильным.

На пути к сольной карьере у Рамма есть препятствия, а именно текущий контракт. Парень надеется его прекратить в суде, если не удастся решить проблему «полюбовно».

Сам Меладзе уже заявил об абсолютном непрофессионализме бывшего подопечного и отсутствии каких-либо моральных принципов и нормальных человеческих качеств. Константина поддержала жена Вера Брежнева. Продюсер уже заявил, что обращение в суд не поможет Рамму расторгнуть контракт, а тем более стать успешным певцом.

Ваз 2110 или 2112 отзывов. Сравнение в движении, качество подвески

Выбирая достойную машину, полностью отвечающую всем современным требованиям, нужно определиться, что именно вы хотите от нее получить. Чтобы правильно определиться с выбором будущего автомобиля, стоит внимательно сопоставить не только технические характеристики, но и отделку кузова и салона.

Характеристики ВАЗ 2110 и сравнение с другими моделями ВАЗ

Определяя для себя, какая модель лучше, или Нексия, стоит обратить внимание, что цены у них примерно в одной категории.ВАЗ 2110 комплектуется двигателем на 16 клапанов, иммобилайзером, центральным замком и тонированными стеклами. Кроме того, передние двери оборудованы электростеклоподъемниками.

Nexia может похвастаться 8-клапанным двигателем, выполненным без нейтрализатора, и очень качественной головной магнитолой, оснащенной сразу 4 динамиками. Проверив ВАЗ 2110 на отрицательные характеристики, можно заметить мелкие изъяны кузова, портящие внешний вид автомобиля. В некоторых случаях зазоры между частями достаточно велики, чтобы уместить палец.

Есть много недочетов и во внутренней отделке ВАЗ 2110. Панель приборов хоть и на первый взгляд сделана намного лучше, чем у Нексии, но все же получила значительные зазоры. Стекла вылезти довольно проблематично. К положительным свойствам можно отнести легкость открывания дверей.

Сравнительный анализ 2110 и 2112

Выбирая ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112, следует учитывать, что при движении в непогоду на средней скорости заднее стекло будет оставаться сухим и чистым, а влага удаляется сразу при малейшем попадании воды. Конечно, при езде будут очень существенные различия в управляемости этих двух автомобилей.Стоит обратить внимание на то, что конструкция ВАЗ 2112 сделана лучше. Рассмотрим минусы ВАЗ 2112.

Звук работает с задней подвеской, слышно сильнее, хотя при необходимости эту проблему можно исправить. Если открыть багажник ВАЗ 2112 в холодное время года, в салон начнут поступать струи холодного воздуха. Кроме того, еще одним отрицательным свойством при открывании багажника зимой является плохая работа авиаперевозчика, из-за которой можно получить значительные травмы от удара пятой дверью.При обратном движении на ВАЗ 2112 обзор намного хуже, чем на 2110, что является существенным недостатком.

Сравнительный анализ 2110 и 2114

Лучше выполнить сравнительную характеристику ВАЗ 2114, чтобы выбрать ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114. О положительных характеристиках 2110 знает толк. Качество установленных деталей позволяет легко использовать этот автомобиль. Существуют большие проблемы с подгонкой деталей друг к другу, много зазоров. 2110 полностью соответствует гарантиям качества, хотя внешне уступает другим автомобилям аналогичной ценовой категории.

В 2110 кузов был сделан с большей тщательностью, что выгодно отличает его от фона ВАЗ 2114.К тому же автомобиль обладает очень значительной устойчивостью к коррозии по сравнению с четырнадцатой моделью. В том случае, если автомобили длительное время содержатся в одних и тех же условиях, кузов ВАЗ 2114 приходит в негодность намного быстрее. А по аэродинамике он в разы уступает 2110, разгоняется намного медленнее.

В плане исполнения приборной панели автомобили существенных отличий не получили. В движении ВАЗ 2114 издает множество посторонних звуков, которых нет в 2110.Если сравнивать автомобили по степени прогрева салона в холодную погоду, то и существенных различий вы не заметите, хотя большинство людей, использовавших эти две машины, убеждены, что 2110 здесь тоже превосходит ВАЗ 2114.

Амортизаторы и стойки идентичны, существенной разницы вы не почувствуете. Единственная разница в том, что 2110 плавно входит в повороты из-за более жесткого кузова. Сиденья на 2110 сделаны более удобными.Если вы планируете много времени проводить за рулем, лучше приобрести именно эту модель. По всем остальным характеристикам автомобили не слишком отличаются друг от друга, однако внешний вид 2110 намного лучше, чем у ВАЗ 2114.

Сравнительный анализ 2110 и 2115

Выбирая 2110 или 2115, следует ориентироваться на качество работы каждой из рассматриваемых машин. Ваз 2115 стал инновационной версией отечественного автопрома, созданной на базе не менее удачного предшественника ВАЗ 2109.Этот автомобиль создавался как переднеприводный седан, который стал одним из первых представителей линейки Samara 2.

ВАЗ 2115 оснащался двигателем объемом 1,5 л. Он получил в своем пакете механическую коробку передач, позволяющую переключать автомобиль на пяти различных скоростях. Автомобиль воспринимается как самая совершенная модель, когда-либо выпускавшаяся ВАЗом. Внутреннее убранство также выполнено на высшем уровне, что делает ВАЗ 2115 абсолютно новой моделью.

Все эти качества ставят 2115 в один ряд с ВАЗ 2110.Обе машины выполнены с высочайшими качественными характеристиками, что дает возможность эксплуатировать машину долгое время без поломок. Однако не забывайте, что часть установленных деталей некачественная. Из-за этого владельцам ВАЗов очень часто приходится платить за ремонт или полную замену вышедшего из строя механизма.

При покупке автомобиля часто приходится делать выбор между той или иной моделью. Не исключен вариант, когда по тем или иным причинам «десятка» и «бирка» ВАЗа выступают на разных масштабах.Естественно, потенциальный покупатель начинает их сравнивать, выискивая достоинства и недостатки — как в целом, так и в сравнении друг с другом.

На что обращать внимание при выборе между этими автомобилями

Прежде всего, следует подчеркнуть один очень важный момент. Объективного ответа на вопрос, что лучше выбрать при покупке — ВАЗ-2110 или ВАЗ-2115 — просто не существует. Можно описать определенные преимущества и недостатки этих моделей, в том числе по отношению друг к другу, однако, совершая такую покупку, потенциальный автовладелец также руководствуется исключительно своими критериями.Наверное, мне не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда машина, хорошо выглядящая и неплохая по своим характеристикам, почему-то не внушает доверия. Конечно, критерий «душа не лжет» явно не объективен, но автомобилисты привыкли доверять своему внутреннему голосу.

Итак, давайте рассмотрим конкретные примеры, то есть попробуем определить, в чем разница между «десяткой» и «тегом», и какие из них можно назвать лучшими, пусть и с некоторой натяжкой.Первое, что бросается в глаза при осмотре автомобиля, в первую очередь, это, конечно же, его внешний вид. Всем наверняка известно, что «метка» — это рестайлинговая версия «Самары» — ВАЗ-21099. Конструкторам удалось модернизировать автомобиль, в том числе установив новую оптику и решетку радиатора. Добавлен динамизм и спойлеры в сочетании с молдингами. Тем не менее, под всем этим отлично угадываются очертания старой доброй «девяносто девятой».

Впрочем, внешний вид первой десятки, особенно в стоковом варианте, тоже далек от совершенства.Автомобиль напоминает, что появился в прошлом веке.

Однако и в первом, и во втором случае все зависит исключительно от индивидуальных предпочтений. Кому-то нравится «тег», потому что он кажется более динамичным, кто-то наоборот чисто визуально выбирает «десятку».

Эти модели обладают следующими неоспоримыми преимуществами:

относительно невысокая цена;
недорогое обслуживание, включая ремонт;
неприхотливость.

Другое дело надежность. Здесь ситуация больше похожа на лотерею, то есть кому повезет. Кроме того, оба автомобиля переднеприводные и не имеют гидроусилителя руля. Соответственно и обращение с ними примерно одинаковое. В сети можно найти множество отзывов, в которых одна модель превалирует над другой, но все это не более чем субъективные ощущения.

Интерьер автомобилей, вообще говоря, тоже можно назвать примерно таким же. Однако многим нравится панель «тегов» больше, чем биржевой узел с «десятками» инструментов и индикаторов.Однако и здесь, в первую очередь, все зависит от индивидуальных предпочтений. Кроме того, важен минимально необходимый набор переключателей. Все очень просто и понятно даже на интуитивном уровне.

В обеих машинах отсутствуют АБС, кондиционер, климат-контроль — приборы, которые давно установлены на многих их зарубежных «одноклассниках». С другой стороны, именно поэтому «десятка» и «бирка» отличаются такой демократичной ценой и неприхотливостью в повседневном использовании.При этом в обеих моделях есть бортовой компьютер, который неплохо справляется со своими задачами.

Все варианты двигателей, которые устанавливаются на эти модели, могут обеспечить весьма сносную динамику при приемлемом расходе топлива. Не забываем еще об одном, очень важном моменте … Обе машины очень неприхотливы в плане качества топлива. Если для крупных городов это, по сути, совершенно неважно, поскольку качественный бензин найти без труда, то где-то в глубинке ситуация совсем другая.

При покупке первой машины начинающие автомобилисты приходят к выбору отечественного авто … Многие опасаются стоимости иномарок. И по конструкции они намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию от АвтоВАЗа. Молодые парни часто выбирают Lada Samara или что-то из «десятого» семейства. Эти машины очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Смотрите сравнение в нашей сегодняшней статье.

общие характеристики

Итак, начнем с «двойки».Эта машина является производной от «десятки», разработка которой началась в СССР. Первый хэтчбек был выпущен в 99-м году. Автомобиль выпускался серийно до 2008 года и претерпевал незначительные технические изменения (в частности, это двигатели, о которых мы поговорим позже). На базе этого автомобиля тогда была создана Приора.

Что касается «четырнадцатого», то он прямой наследник «девятки». Автомобиль серийно выпускался с 97-го по 2013-й год. Сборка была в Тольятти и Запорожье.По словам самого производителя, «четырнадцатая» — это улучшенная версия «Самары» первого поколения. В первую очередь изменения коснулись ходовых качеств, тормозной системы и внешнего вида.

Дизайн

«Двенашка» — пятидверный хэтчбек. Внешне он ничем не отличается от «десятки», выпускаемой с 1995 года. Автомобиль имеет прямоугольные фары, очень похожие на Opel Caliber, а также плоский капот, выступающий за линию крыльев. Кстати, «Жигули» десятого семейства были единственными на АвтоВАЗе, у которых была такая разница в габаритах кузова.Об этом также отмечают отзывы владельцев. Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? По габаритам кузова «четырнадцатый» сделан на порядок лучше, — утверждают автомобилисты. Что касается «Самары-2», то она создана на базе ВАЗ-2109.

Автомобиль имеет похожие очертания кузова. А вот передняя и боковые части были немного изменены. Итак, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора. Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также на машине появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог.Сзади есть компактный спойлер. В остальном модель практически не изменилась. Несмотря на обновление, многие ругали 14-ю за бампер. Они легко царапались и были менее прочными, чем долото.

Размеры, клиренс

По габаритам эти машины практически не отличаются. Так, длина ВАЗ-2114 составляет 4,12 метра, ширина — 1,65 метра, а высота — 1,4 метра. Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметра. «Двенашка» чуть больше. Длина его тела 4.17 метров, ширина — 1,68 метра, высота — 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что в повседневном использовании не замечаются. То же самое и с клиренсом. На стандартных 14-дюймовых колесах этот автомобиль имеет 17-сантиметровый дорожный просвет … Оба хэтчбека относятся к B-классу и очень компактны.

Салон

В «двенашке» используется тот же архаичный салон, который ставился на «десятки» с 1995 года. Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й моделях были очень похожи.Также на «двенашке» немного повернута центральная консоль. Есть блок управления печкой, пара дефлекторов, часы и индикатор открытия двери. Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?

Отзывы говорят, что салон «двенашки» очень тесноват, особенно сзади. В машине используется жесткий пластик, регулировок рулевого управления нет. У большинства моделей нет никаких удобств — кондиционера и электростеклоподъемников. Багажник хэтчбека рассчитан на 400 литров поклажи. Задний задний ряд складывается в соотношении два к одному, что позволяет перевозить более крупные предметы (полезный объем увеличивается до 730 литров).Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) это не нужно — главное, чтобы в багажник поместился мощный сабвуфер и запаска. «Двенашка» отлично справляется с этой задачей. Кстати, сама запаска спрятана под полом. Также есть отсек для инструментов, что очень удобно.

А теперь перейдем ко второму поколению Самара. От «девяток» он отличается прежде всего панно в новом европейском стиле. Как известно, «девятки» и «восьмерки» славились своим скрипом и урчанием панели даже на ровных дорогах.С выпуском «четырнадцатого» эта проблема была устранена. Хотя сам пластик тоже жесткий и требует доработки. Как отмечается в обзорах, 3-миллилитровый лист виброизоляции решает проблему с плохой шумностью. И она далеко не самого хорошего качества (если говорить о заводе).

Интерьер 14-го выглядит более удачным и современным. Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также есть функция трансформации задних задних сидений… Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? Салон последнего тоже очень тесный. Но он удобнее, чем «двойка».

Технические характеристики

Изначально «двенашка» оснащалась двигателем объемом 1,5 л с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал всего 73 лошадиные силы. Но его быстро заменили новым инжекторным двигателем того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженерам удалось без переделки КШМ увеличить мощность до 79 лошадиных сил.В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или, в простонародье, «шестнар»). Владельцы полюбили эти двигатели за их технологичность и относительно высокие технические данные. Итак, мощность 1,6-литрового «шестнары» составила 90 лошадиных сил. Агрегат развивал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения: первый полуторалитровый двигатель развивал тягу всего 109 Нм.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамики помогут решить этот вопрос. Итак, разгон до сотни на «двенашке» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от двигателя.Как говорят отзывы, «шеснар» очень резвая и неприхотливая в плане расхода топлива.

Итак, на сотню автомобиль расходует от 7,3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость — 185 километров в час (на карбюраторном 8-клапанном — 170). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механическим переключением передач.

Что касается Самары второго поколения, то она оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 80 лошадиных сил. В паре с этим двигателем работала пятиступенчатая коробка передач.Какая коробка передач лучше — ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, у «девяток» всегда были проблемы с крыльями, которые звенели и летели. 14 числа эта проблема была частично решена. Зато у «двенашки» есть более надежная КПП, которая таких проблем хозяину не доставляет.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Перейдем к динамическому исполнению. Разгон до сотни за секунду занял 13 с половиной секунд. Максимальная скорость 160 километров в час. По расходу топлива машина мало чем отличается от «двенашки» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.

Подвеска

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти машины очень похожи друг на друга. Итак, спереди установлена независимая подвеска на стойках McPherson.Сзади — полунезависимая балка. Рулевое управление — реечное. В комплектациях люкс может быть дополнен усилителем. Если рассматривать, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, езда у обеих машин одинаковая. По субъективным ощущениям «двойка» чуть мягче «Самары». Но во многом это зависит от типа амортизаторов и высоты профиля шины.

Тормоза

Тормоза на ВАЗ-2112 и 2114 смешанные. Спереди диски, сзади барабаны.Также продаются готовые комплекты перфорированных вентилируемых дисков для установки как на переднюю, так и на заднюю ось.

Подводя итог

Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие автомобили. Единственное существенное отличие — динамика. «Двенашка» (особенно на 16-клапанном двигателе) резвая в потоке.Старый 8-клапанный двигатель, который был разработан в советское время, перекочевал в Самару-2. Следовательно, нужно отталкиваться от стоимости. Цена на обе машины колеблется от 80 до 180 тысяч рублей. При покупке предпочтительнее выбирать современный двигатель объемом 1,6 л. Отзывы не рекомендуют брать карбюратор, так как с ним будет много проблем.

Приветствую вас истинные любители отечественного автопрома! Если впереди серьезное событие в виде покупки новой или подержанной машины, то важно изначально остановиться хотя бы на нескольких моделях для покупки.Иномарка, как вариант для нашего патриотического общества , совершенно неприемлема … Но я не особо хочу думать о приобретении старомодной классики. Как вы думаете, современные автомобили легендарного Тольяттинского автозавода? Думаю, этот вариант многим понравится. Я расскажу вам обо всех достоинствах и недостатках нескольких популярных моделей «Жигулей» нового поколения, и каждый из вас определит для себя, что лучше ВАЗ 2112 или ВАЗ 2114.

знакомимся

ВАЗ 2114

— это не что иное, как модернизированная версия старой доброй «девятки».Первая модель появилась в 2013 году, а спустя десять лет автомобиль был снят с производства. С 2013 года ВАЗ 2114 пришел на смену седану Lada Granta. Проблемной зоной для «четырнадцатой» модели являются наконечники рулевых тяг, пробег в 10 тысяч километров для них — «верхушка айсберга».

Дизайн ВАЗ 2112 взят из хорошо зарекомендовавшей себя «десятки», главной отличительной особенностью модели является задняя крышка багажника. При всех достоинствах «двойки» заядлые автомобилисты выделяют один серьезный недостаток.Если вы стали обладателем версии с 16-клапанным двигателем объемом 1,5 литра, то очень внимательно следите за техническим состоянием ремня ГРМ. Если он самопроизвольно сломается, придется потратиться на ремонт, ведь отсутствие специальных вырезов на поршне приводит к погнутым клапанам.

Внешний вид

В хэтчбеке ВАЗ 2112 производитель сохранил все отличительные черты седана десятой модели. И это, как ни странно, принесло очередной успех. Отсутствие пафоса, простота и в то же время оригинальный дизайн при хорошей динамике — качества, благодаря которым автомобиль пользуется большим спросом у потребителя.

Если брать ВАЗ 2114 то все несколько иначе. Внешний вид с момента появления до наших дней этот автомобиль подвергался самой разнообразной критике. Это не удивительно, ведь разница с ВАЗ 2109 минимальная. К таким разговорам привели дешевый пластик, использованный в конструкции корпуса, а также слабая фантазия дизайнера.

Чем тише поедешь, тем дальше будет

Я тебя шокирую! Представьте, «наши» автомобили не проходят проверку по европейским стандартам безопасности.Ужас, не правда ли? Однако для того, чтобы продемонстрировать всем нам возможные последствия неосторожного вождения, существует такой «локальный» краш-тест. Его проводят независимые лаборатории, которые таким образом диагностируют практически каждую отечественную модель.

В свое время эту процедуру прошли и наши экспонаты. ВАЗ 2114 при развале в прямом смысле этого слова провалил тесты. Более того, даже старший брат автомобиля ВАЗ 2109 показал лучшие характеристики. Даже производители до сих пор не могут понять этот аргумент.Как так: корпус, рама практически идентичны, и металл такой же, а результаты плачевные. Обреченный автомобиль столкнулся с препятствием на скорости 64 км / ч. Далее стало ясно: автомобиль не подлежал восстановлению, а манекен «госпитализирован» с тяжелой черепно-мозговой травмой. Увы, таковы реалии …

Что касается безопасности, ВАЗ 2112 выглядит предпочтительнее своего конкурента. В тех же искусственно созданных аварийных условиях машина получила меньше повреждений, а манекен вообще уцелел.В сети легко найти видео самого процесса и лицезреть его собственными глазами.

Уровень комфорта

Кузов ВАЗ 2114 на порядок старше, чем у 12-й модели. Несмотря на это, рабочее место водителя выглядит оригинальнее. Функциональная панель приборов, отсутствие различных скрипов и потрескивания при переключении рычагов и тумблеров — все это достоинства «четырнадцатой» модели и одновременно недостатки «двенадцатой».Сам интерьер, конечно, в ВАЗ 2112 ярче смотрится. Плюс с точки зрения комфорта сидений тоже предпочтительнее.

Нет смысла обсуждать различные типы модификаций, потому что оба варианта оснащены полным набором современного автомобильного оборудования … Другое дело, что от его количества будет зависеть и общая стоимость автомобиля. Если для вас важен вопрос вместительности багажника, то преимущество снова на стороне «двойки». 340 литров против 250, разница довольно существенная.Плюс возможность складывать сиденья по частям, только увеличивают возможности автомобиля при транспортировке грузов разного размера.

Техническая дуэль

В разные периоды жизни вашему покорному слуге посчастливилось провести тест-драйв обеих машин. И вот что я хочу вам сказать. Восьмиклапанный двигатель 2114, не сравнить с шестнадцатиклапанным 2112, думаю, причины объяснять незачем, как тут говорят — все есть. Кстати, давняя традиция наших производителей использовать на разных моделях Сменные детали делают обзор немного скудным, но для водителей это, безусловно, большой плюс.

Когда дело доходит до еды, автомобили относительно солидарны. Оба оснащены инжектором (правда, в линейке 2114 есть и карбюраторные модели), но если «четырнадцатая» вообще не привередлива к качеству топлива, то ее оппонент склонен перебирать «червяк». Итак, наконец, первые характеристики обеих машин, которые пришли в голову со знаком плюс.

Низкая стоимость.
Хорошая обзорность в салоне.
Простота эксплуатации и обслуживания.
Без скачков цен.

Двигатель повышенной мощности.
Тормоза вентилируемые.
Салон оформлен в современном стиле.
Вместительный багажник.

Ну вот как это, я вам рассказал основные отличия представленных автомобилей, и вам остается сделать выбор, покупать ВАЗ 2114 или 2112. Главное помнить, что при таких процедурах нужно быть предельно осторожным. и совершенно не важно, купите ли вы подержанную машину или новую … После всего вышесказанного давайте проведем черту и попрощаемся! До скорого!

На отечественном рынке подержанных автомобилей довольно популярны модели ВАЗ 2110 и 2115.Они выпускались практически одновременно и были довольно близки по техническим характеристикам. Их покупают для простоты обслуживания, из-за дешевых автозапчастей их часто принимают за первую машину.

Чтобы понять, в чем их сходства и различия, какую модель лучше купить, нужно сравнить их характеристики.

Четырехдверный переднеприводный седан, производство которого началось в 1995 году, стал следующим шагом после «классики» и «самары».Автомобиль был технически более совершенным, чем предыдущие модели. Возможна установка бортового компьютера. Добавлен гидроусилитель руля.

В более богатых комплектациях появились электростеклоподъемники, … В общем обновилась сама технология производства. Этот автомобиль выпускался в нескольких вариантах кузова: седан, универсал и хэтчбек. Снят с производства в 2009 году с появлением более совершенной LADA Priora.

Основные характеристики:

Высота автомобиля, мм.- 1420 .
Ширина автомобиля, мм. — 1680 .
Длина автомобиля, мм. — 4265 .
Колесная база автомобиля, мм. — 2492 .
Объем багажника автомобиля, л. — 450 .
Клиренс автомобиля, мм. — 165 .
1020 .
Объем бензобака автомобиля, л. — 43 .
Марка автомобильного топлива — АИ-92 .
Мощность автомобиля, л.с. — из 73 .
Тип привода автомобиля — передний (FF) .
Тип трансмиссии автомобиля — 5 ступенчатая МКПП .
165 км / ч .
9 .
Разгон автомобиля до 100 км / ч — 12,3 с .
85 .
Кол-во мест — 5 .

Четырехдверный передний двигатель и переднеприводный седан, обновленная модель «Самара» ВАЗ 21099. Изменена вся задняя дверь: добавлена крышка багажника, оптика и спойлер с дополнительным стоп-сигналом.

Спереди также была изменена оптика, изменена форма капота и крыльев. Бамперы одного цвета с кузовом, а на дверях добавлены молдинги. Было добавлено новое электрооборудование и изменен интерьер автомобиля. Снят с производства в 2012 году с появлением новой модели LADA Granta.

Основные характеристики:

Высота автомобиля, мм. — 1402 .
Ширина автомобиля, мм. — 1650 .
Длина автомобиля, мм. — 4330 .
Колесная база автомобиля, мм. — 2460 .
Объем багажника автомобиля, л. — 450 .
Клиренс автомобиля, мм. — 170 .
Масса автомобиля, кг. — 1010 .
Объем бензобака автомобиля, л. — 43 .
Марка автомобильного топлива — АИ-92 .
Мощность автомобиля, л.с. — из 70 .
Тип привода автомобиля — передний (FF) .
Тип трансмиссии автомобиля — 5 ступенчатая МКПП .
Максимальная скорость автомобиля, км / ч — 180 км / ч .
Расход топлива автомобиля, л. / 100км — 10 .
Разгон автомобиля до 100 км / ч — 13,2 с .
Средняя цена автомобиля по России, тыс. Руб. — 90 .
Кол-во мест — 5 .

Общие черты «Десятки» и «Пятнадцати»

Машины выпускались на одном заводе и очень похожи друг на друга.На вид они похожи не только на техническую начинку, но и на габариты. У них такой же загрузочный объем с довольно широким отверстием.

Оборудован бортовыми компьютерами … Практически такой же расход топлива и мощность двигателя. Но при всем этом отличий в них гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Основные отличия моделей 2110 от 2115

Перед тем, как начать сравнение этих двух моделей, необходимо помнить, что 2110 — все еще более новая разработка предприятия.Это сказывается не только на технологиях сборки, но и на материалах и технических решениях.

ВАЗ 2110 имеет хороший коэффициент лобового сопротивления, что дает небольшую экономию расхода топлива и среднюю крейсерскую скорость, которая на 10-20 км / ч выше, чем у ВАЗ 2115. Форма кузова «десятки» достаточно круглая, а утопленные в боковины колеса не собирают всю грязь с дороги, как это часто бывает с «биркой». Более половины деталей 2110 оцинкованы, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.

Есть отличия машин в моторном отсеке. Во-первых, у самого «десятого» капот шире и тяжелее, оклеен звукоизоляцией, но при этом установлены газовые упоры, в отличие от «пятнадцатого», где находится классический штифт. Во-вторых, в первую десятку попали вентилируемые передние тормозные диски. И в-третьих, десятый двигатель стоит на специально разработанных для него опорах, гасящих основные колебания двигателя.

Есть и отличия по салону.Сидеть в «бирке» чистым в непогоду практически невозможно из-за грязного порога, «десятку» спасает уплотнитель внизу двери. Размер машины тоже сыграл роль.

У 2110 колесная база больше на три сантиметра, что дало дополнительное пространство для задних пассажиров … Различаются и сиденья, в десятом задний диван делится на две части широким откидным подлокотником, за которым есть люк, если открыв его, в багажник можно положить лыжи или другой крупногабаритный груз.

Отличие хоть и небольшое, но в месте хранения запаски. В «метке» колесо смещено вперед и лежит диском вверх, что затрудняет доступ к нему и не оставляет места для инструмента. В «десятке» запасное колесо сдвинуто назад, почти до самого бампера и лежит диском вниз, и этот объем используется для хранения инструмента.

ВАЗ 2115 в наследство от «Самары» «Пряный» руль … Его спортивный характер определяется еще и характером переключения передач.У «десятки» немного больше ходов и легче переключение, но при этом движение машины более плавное, а рулевой прощает мелкие ошибки водителя.

Результаты сравнения

Выбирая из этих двух автомобилей, нужно понимать, что они практически схожи, за исключением некоторых нюансов, достаточно надежны и удобны в эксплуатации. Если предпочтение отдается комфортной езде с плавным ходом, то стоит взять «десятку».

Принимая во внимание скорость и управляемость, подумайте о покупке 2115, и вы получите удовольствие от вождения.Все-таки на выбор будут влиять личные предпочтения автомобилиста, а не какие-то индивидуальные особенности.

Отопление ВАЗ 2110 ревизия

В ВАЗ 2110 — 2112 есть одна нехорошая особенность, плохо работает печка, а точнее поток теплого воздуха слабо обдувает ноги водителя, причем на передние боковые окна. По этой причине то и дело мерзнут ноги, а окна запотевают. Но, как говорится, всегда есть выход из любой ситуации. На выходе будет переделка печки, а точнее ее воздуховода.

Итак, приступим. Перед началом работ нужно убедиться, что плита исправна, иначе придется ее ремонтировать. Если работает исправно, то приступаем к работе. Для начала нам нужно будет снять торпеду и разобрать ее. Все элементы панели печки скручены на болтах.

Есть 2 варианта решения проблемы с плохим обдувом боковых окон:

Первый вариант — проложить гофрированный шланг для выдувания стекла.
Второй вариант — заклеить все щели на панели приборов.

Для лучшего обдува боковых окон выбрал 2-й вариант. Обязательным условием такого выбора было то, что гофра хороша только при нагреве ног. В целом второй вариант лучше первого, поэтому приступим к проклейке всех швов и щелей воздуховодов. С помощью силикона заклейте щели между нижней и верхней частями торпеды, а также отверстия для крепления.

Далее переходим к доработке заслонки топки, которая направляет воздух в разные зоны.С завода заслонка плохо прилегает к корпусу, потому что часть теплого воздуха уходит, попадая в щели между заслонкой и корпусом. Воздух начинает никуда не течь, а точнее циркулирует под панелью и не отдает тепла.

Приступаем к демонтажу заслонки, снимаем заслонку и смотрим, как все-таки Авто ВАЗ переживает за нас, заводскую пломбу нельзя назвать герметиком, она ничего не герметизирует, а лишь слегка закрывает трещины. После снятия пломбы вы увидите трещины.

При помощи утеплителя приклеил всю заслонку и удалил трещины. Эта процедура хорошо скажется на потоке, выходящем из заслонки, воздух не будет теряться в щели, пока она не выйдет, а полностью попадет в кабину. Разминая губы, на тело можно нанести — Битопласт 10. Битопласт 10 — работаем аккуратно, местами нужно будет клеить в 2, а то и в три слоя, одним словом делаем веками.

Большая часть поступающего воздуха исчезает в области, где воздух достигает окна водителя.Этот зазор очень большой, поэтому я решила вспенить его пеной. Возможно, кто-то спросит, скрипит ли пена при езде, отвечу — нет, проверено временем.

Из-за этих трещин ветер сильно дует у ног, потому что половина силы потока никуда не уходит. Я немного подумал, и мне в голову пришла великая мысль. Решил использовать гофрированную трубу. Эта труба хороша вдвойне, так как в исходном объеме подает теплый воздух, но и не занимает много места при установке.

Небольшой размер гофры освободит место в куче проводов, это упростит доступ к проводам. Сделал все так: снял штатный распределитель воздуха, а в оставшееся отверстие засунул три гофры и залил все пеной.

Центральная гофра с гладкой поверхностью внутри шланга, потому что если поместить внутрь шланг с ребристой поверхностью, то при включении печка будет свистеть. Диаметр гофры должен быть не меньше 40 миллиметров и не больше.Итак, что мы получаем. Одна гофра идет к ногам водителя, вторая — к ногам переднего пассажира, а третья — к ногам задних пассажиров. Затем ставим всю конструкцию на место и радуемся теплу. И вот, не вкладывая больших денег, мы модернизировали печку, и она лучше греет салон.

В мире нет ничего идеального. Особенно это становится ясно, когда речь идет о доработке (модернизации) печки на ВАЗ 2110.Никто не хочет мерзнуть зимой в машине, не говоря уже об обледеневшем стекле. Доработка печки ВАЗ 2110 становится для автомобилистов не просто сиюминутной прихотью, а жестокой необходимостью, продиктованной лютыми российскими морозами.

Чтобы противостоять несовершенству мира в лице отопительной системы ВАЗ 2110, достаточно будет вооружиться тюбиком силикона или герметика, пенополиуританом, простым верстаком, а также немного терпения. Без теоретических основ, конечно, тоже никуда.

Доработка печки простейшими приемами

Модернизация печки ВАЗ 2110-2112 — процесс тщательный и многогранный. Если у вас нет времени или возможности полностью переделать топочную систему, а положительный результат нужен как можно скорее и с минимальными усилиями, ведь зима уже на пороге, можно попробовать прислушаться к следующим советам .

1. Для увеличения воздушного потока печки для обогрева ножек передних сидений в салоне проще всего перекрыть каналы печки для задних.Подойдет любой имеющийся в вашем распоряжении инструмент. Таким образом, вы жертвуете комфортом своих пассажиров, но так ли это важно, если, например, вы предпочитаете ездить в одиночку;
2. Аналогичного результата можно достичь, заблокировав воздуховоды центральной перегородочной печи, вырезав подходящую заглушку из алюминиевого листа. Очевидно, что в этом случае тепловой поток, направляемый на боковые окна и другие топочные каналы вагона, увеличивается.

3. Часто штатных уплотнителей дверей ВАЗ 2110 для надежной звуко- и теплоизоляции не хватает.Простое приклеивание по периметру дополнительной изоляционной ленты (например, от K-Flex) позволяет значительно повысить комфорт внутри ВАЗа с минимальными затратами времени и денег;
4. Замена термостата с 5 отверстиями на более современный термостат с 6 отверстиями, управляющий системой охлаждения и обогрева двигателя в автомобилях ВАЗ. Эти термостаты полностью взаимозаменяемы, поэтому проблем возникнуть не должно. Термостат на 6 отверстий технологически совершеннее, поэтому радиатор отопительной печи на автомобиле будет более экономичным.Стоит удовольствие около 350 рублей.

Доработка системы воздуховодов топки ВАЗ, разбираем штатную установку

Если есть немного времени и желания, доработку печки ВАЗ 2110 можно сделать гораздо тщательнее, а именно:

заделка пазов передней панели воздуховодов торпеды;
модернизация топочного демпфера вагона;
модернизация системы обогрева задних сидений и ног водителя, прокладка гофрированных каналов обогрева.

Все это непременно приведет к должному результату и значительной теплоотдаче от топки, но предварительно нужно снять приборную панель вместе с торпедой и воздуховодами отопителя, для чего необходимо:

1. Демонтировать обшивку облицовки тоннеля пола и воздуховодов салона ВАЗ 2110, а затем и сам кузов, прикрученный саморезами к днищу автомобиля;
2. Для снятия панели приборов изначально необходимо будет демонтировать бардачок, открутив его от петель и отсоединив крышку подсветки бардачка;
3.Через получившуюся нишу откручиваем болты крепления панели приборов;
4. Открутив все винты крепления панели в верхней и нижней части, а также на кронштейне контроллера, наконец, мы можем снять панель приборов со шпилек посадки;
5. Для того, чтобы снять панель с салона, необходимо будет отсоединить электрические разъемы для подключения устройств.

Уплотнение пазов передней панели воздуховодов торпеды

Основная проблема с хорошим обдувом боковых окон — наличие большого количества щелей в системе воздуховодов торпеды, которые следует только заделывать, тем самым уменьшая теплопотери и значительно увеличивая давление воздушного потока для обдува боковых окон автомобиля.

Вам понадобится силикон или антискрип (модель). Заделываем по периметру все щели в верхней и нижней частях торпедной панели. Также не забудьте «силиконовать» все крепежные отверстия. На этом первый этап работ можно считать завершенным.

Модернизация заслонки топки ВАЗ

Проблема, связанная с заслонкой топки, — недостаточная герметизация пазов в корпусе. В результате, независимо от положения заслонки, поток теплого воздуха значительно теряется, проходя не туда, куда нам хотелось бы.

С этим можно разобраться, установив дополнительный герметик (все та же модель и двухсторонний скотч сослужат вам хорошо). После снятия заводской пломбы приклейте весь корпус клапана полностью, исключив трещины. Также оклеиваем саму заслонку. Таким образом, вы значительно сократите потери в потоке воздуха, направляемом к лицу, ногам и лобовому стеклу водителя.

Но, чтобы закрыть зазор в начале канала обдува водительского стекла, обычного герметика будет недостаточно.Рекомендуется использовать монтажную пену, надежно герметизирующую нежелательные воздуховоды, тем самым исключая значительные потери.

Модернизация системы обогрева задних сидений и ног водителя на автомобилях ВАЗ

Прокладка гофрированных каналов отопления

Что касается модуля распределения воздушного потока в ногах водителя, пассажира на переднем сиденье и сзади, то здесь тоже есть заводские недоработки. Также они связаны с недостаточной заделкой трещин.Бороться можно моделином или силиконом, как в случае с торпедой, если не хотите нарушать заводскую эстетику деталей.

Гораздо проще и надежнее было бы срезать злополучную елку, распределяющую потоки воздуха, и использовать для каналов отопления три отдельные гофрированные трубы диаметром 40 мм. Что вы выиграете в этом случае:

получите надежную герметизацию каналов;
три гофрированных шланга занимают гораздо меньше места, что значительно упрощает доступ к расположенной там системе электропроводки ВАЗ 2110 (проводов действительно много и доступ к ним крайне затруднен).

Гофрированная прокладка для нагревателя

Также удалены перегородки старой системы распределения воздуха. Заклеиваем шланги монтажной пеной. Также следует учитывать, что фактурное внутреннее покрытие гофрированного шланга может вызывать свист и завывание воздуха, поэтому мы не делаем трубопроводы очень большими.

Доработка термостата и схема его подключения

Рассмотренная ранее модернизация печки ВАЗ 2110 заменой термостата с 5 отверстиями на термостат с 6 отверстиями не в последнюю очередь связана с диаметрами обводных каналов устройств, регулирующих поток Тосола между малым контуром охлаждения и радиатором. системы отопления.

Стандартный размер байпасного канала на термостате с 6 отверстиями составляет 11 мм, а на 5 отверстиях отверстие измеряется диаметром 16 мм. Независимо от того, какой тип термостата вы установили, вы всегда можете дополнительно отрегулировать расход охлаждающей жидкости. Таким образом, салон ВАЗ 2110 будет лучше прогреваться на неработающем двигателе.

Рекомендуется использовать алюминиевый байпас для установки диаметра байпаса от 4 до 6 мм. Следует понимать, что таким образом мы немного увеличиваем время прогрева двигателя.Зато в салоне станет действительно теплее.

При установке термостата на место поменяйте местами соединения форсунок, идущих от расширительного бачка и выходящих из радиатора автомобильной духовки. Теперь уже нет необходимости накрывать зимой радиатор картоном, система отопления ВАЗ 2110 отлично проработает в любую погоду.

вывода

Таким образом, с помощью далеко не самых сложных манипуляций можно добиться поистине потрясающего эффекта. Просто заделка пазов тепловых каналов ВАЗ 2110 позволяет улучшить температурный баланс внутри салона вашего автомобиля, не говоря уже о массе более простых и надежных способов.

Прежде чем браться за модернизацию системы отопления, все же стоит проверить работу самой печи. Не забывайте менять воздушный фильтр топки ВАЗ 2110-2112 каждые 15 тысяч километров. Причиной плохого обогрева салона также может быть отказавший вентилятор или негерметичный радиатор охлаждающей жидкости.

В автомобилях ВАЗ 2110 — 2112 есть одна неприятная особенность, печка работает очень плохо, а это то, что поток теплого воздуха очень плохо попадает в область ног водителя, а в область передних боковые окна.По этой причине на морозе то и дело мерзнут ноги, а окна все время запотевают. Эта проблема заставит вас сильно страдать в зимнее время года. Но, как говорится, из любой ситуации есть выход. Выходом будет модернизация печи, а точнее ее воздуховодов.

Итак, приступим. Перед началом работ нужно убедиться, что плита исправна, иначе придется потратить время на ее ремонт. Если ТЭН исправен, то приступаем к работе.Прежде всего, нам нужно будет снять панель и разобрать ее. Все части панели скрепляются между собой болтами.

Есть два варианта решения проблемы с плохим обдувом боковых окон. Первый вариант — проложить гофрированный шланг для выдувания стекла. Второй вариант — приклеить все доступные щели на панели. Чтобы улучшить обдув боковых окон, я выбрал второй вариант. Причина такого выбора заключалась в том, что гофра была бы хорошей только при нагреве ног.В целом второй вариант намного лучше первого, поэтому приступим к проклейке всех швов и щелей воздуховодов. С помощью антискрипа (моделина) заклеиваем зазоры между нижней и верхней частями панели, а также отверстия для крепежа.

Далее переходим к доработке заслонки печи, которая направляет воздух в определенные зоны. С завода заслонка очень плохо прилегает к корпусу, поэтому часть теплого воздуха теряется, попадая в щели между заслонкой и корпусом.Воздух начинает никуда не течь, а точнее циркулирует под панелью и не отдает тепла. Приступаем к демонтажу заслонки, снимаем заслонку и смотрим, как АвтоВАЗ заботится обо всех нас, желтую заводскую пломбу таковой не назовешь, она ничего не герметизирует, а лишь слегка закрывает зазоры. После снятия пломбы вы увидите эти трещины.

Используя модельин, я полностью заклеил всю заслонку и заделал зазоры. Эта процедура хорошо скажется на потоке, выходящем из створки, воздух не будет теряться в щели перед выходом, а будет полностью подаваться в салон.Вместо губки на корпусе можно использовать — Битопласт10. Битопласт 10 — мы много работаем, кое-где надо будет клеить в два, а то и в три слоя, одним словом строим веками.

Большой процент поступающего воздуха теряется в области, где воздух достигает окна водителя. Этот зазор очень большой, поэтому я решил замазать его монтажом. Может кто спросит, скрипит ли пена при езде, отвечу на этот вопрос — нет, проверено временем.

Из-за этого зазора ветер очень сильно дует у ног, так как половина силы потока идет туда.Я немного подумал, и мне в голову пришла хорошая идея. В данном случае я решил использовать гофрированную трубку. Эта трубка хороша вдвойне, потому что она не только подает теплый воздух в своем первоначальном объеме, но и занимает очень мало места при установке. Небольшая гофра освободит место в большом скоплении проводов, что значительно упростит доступ к проводам. Все делал так — разрезал штатный распределитель воздуха, а в оставшееся отверстие насадил три гофры и залил все пеной.

Современные модели автомобилей отечественного концерна ВАЗ пользуются большой популярностью у автомобилистов. И дело не только в их относительно невысокой цене, но и в достойных технических характеристиках и высокой ремонтопригодности.

Несмотря на соответствующие характеристики, у автомобилей все же есть некоторые недостатки, которые автовладельцам приходится исправлять самостоятельно. Одна такая слабость. В целом при качественной сборке система отопления работает удовлетворительно. Однако в системе отопления есть существенные недостатки.автомобили, которые провоцируют владельцев на его улучшение и модернизацию.

В этой статье мы рассмотрим, как справиться с проблемой, когда печка ВАЗ-2110 сильно дует водителю в ноги, что доставляет ему значительные неудобства.

Причины плохого обдува стопы

Проблема, когда на ВАЗ-2110 не работает печка у ног водителя, с этим сталкиваются практически все автовладельцы. Система обогрева на отечественных автомобилях имеет существенные недостатки — это слабый приток воздуха в ноги водителя и в сторону боковых окон.Часто такая ситуация возникает даже при нормальной работе обогревателя.

Причин этому может быть несколько, и все они связаны с техническими особенностями конструкции системы отопления.

Первая и основная причина, по которой печь не греет с необходимой интенсивностью, — это некачественная герметизация воздуховодов системы отопления. Воздуховоды отопителя изготовлены из пластика и имеют большое количество прорезей по периметру. В результате через отверстия в воздуховодах теряется значительное количество теплого воздуха, а на конечную цель попадает слабый поток.

Второй элемент системы отопления, требующий доработки для лучшего обогрева салона, — это пластиковый воздухораспределитель. В народе шофера еще называют его елкой. Этот блок также имеет прорези, что значительно снижает поток теплого воздуха к ногам водителя, боковым окнам и задним сиденьям автомобиля.

Следующая деталь, являющаяся причиной плохого обогрева салона, заключается в следующем. По своим конструктивным особенностям он не плотно прилегает к корпусу панели.В результате большая часть горячего воздуха остается в моторном отсеке и в приборной панели.

Как видите, комплексной причиной того, что печка дует слабо, является некачественная герметизация элементов отопителя ВАЗ-2110 и наличие большого количества щелей в системе отопления автомобиля.

Перед тем, как приступить к устранению заводских дефектов ТЭНа, необходимо убедиться, что он исправен. В случае проблем с функционированием печи важно сначала отремонтировать поврежденные или поврежденные детали, а уже потом модернизировать систему отопления.Только в этом случае доработка системы обогрева автомобиля даст ощутимый положительный результат.

Варианты улучшения зонного обогрева в области ступней водителя

Чтобы решить проблему с некачественным нагревом ступней водителя, необходимо начать работу с доработки пластикового воздухораспределителя. Для этого необходимо полностью разобрать и разобрать приборную панель автомобиля. После этого можно приступать к заделке трещин. Параллельно заделка отверстий решит еще одну важную проблему печки ВАЗ-2110 — некачественный обдув боковых окон.

Чаще всего для герметизации элементов системы отопления машины водителями используются два метода: первый предполагает замену гофрированного шланга подачи воздуха на новое изделие, второй — приклеивание всех элементов системы отопления там, где есть дыры.

Лучше всего использовать оба метода параллельно. Для устранения дырок очень подходит средство Antiskrip. С его помощью нужно заклеить все отверстия по периметру деталей для подачи воздуха в салон.И в то же время необходимо заклеить и заделать щели панели автомобиля.

Следующий этап работ — модернизация заслонки отопителя. Для этого разбирается клапан и снимается заводская пломба, что очень плохо справляется с поставленными задачами. Заслонка печки и место ее крепления к кузову автомобиля необходимо проработать моделином или силиконом для устранения трещин. Далее вместо обычной губки необходимо приклеить битопласт в несколько слоев.Это поможет свести к минимуму потерю теплого воздуха и будет сопровождать подачу тепла по правильному пути.

Если все манипуляции были выполнены правильно и качественно, то теплоотдача ног водителя значительно увеличится. Параллельно специалисты советуют использовать монтажную пену, чтобы закрыть зазор в начале пути воздуха к окну со стороны водителя. Это обеспечит качественный обогрев. боковое стекло, устраняющее проблему запотевания или замерзания, повысит уровень обзора для водителя.

Модернизация воздуховодов отопителя ВАЗ-2110 своими руками

Очень часто автовладельцы не останавливаются на заклеивании щелей отопителя для увеличения подачи теплого воздуха. Хорошим улучшением обогрева проблемных мест является завершение воздуховодов, идущих от блока распределения воздуха к ногам водителя, ногам переднего пассажира и к задним сиденьям. Дело в том, что пластиковый блок имеет большие зазоры, да и качество воздуховодов тоже желает лучшего.

Для завершения потребуется монтажная пена и три отрезка гофры диаметром сорок миллиметров.Покупая гофрированные трубы, важно обращать внимание на их внутреннюю поверхность. Желательно, чтобы он был гладким. В этом случае при работающей печке свистка внутри салона не будет слышно. Ревизия предполагает демонтаж штатного распределителя воздуха. Вместо этого к отверстиям подачи воздуха крепят монтажной пеной новые гофрированные трубки, которые укладываются у ног водителя и переднего пассажира, а самые длинные — к задним сиденьям.

Такая доработка обеспечит приток теплого воздуха к желаемым целям.Результат превзойдет абсолютно все ожидания. Поток теплого воздуха без потерь будет течь как к ногам водителя, так и к ногам всех пассажиров транспортного средства.

Еще один эффективный способ увеличить обогрев — это заблокировать поток теплого воздуха к задним сиденьям. Однако этот способ подходит только тем автовладельцам, которые лишь в крайне редких случаях возят задних пассажиров. Для этого необходимо полностью перекрыть центральный воздуховод с помощью пенопласта или другого материала, хорошо переносящего высокотемпературный режим.Таким образом можно в конечном итоге добиться максимально мощного воздушного потока к ногам водителя и переднего пассажира.

Модификация печки ВАЗ 2112 даже в новой машине остается актуальной для ее владельца. Но перед началом работ по доработке печки на ВАЗ 2112, сделайте собственную диагностику на наличие брака деталей или узлов, как подробно описано в статье. При условии, что датчики, вентиляторы, контроллер и другие компоненты системы отопления находятся в рабочем состоянии, можно приступать к переделке и доработке печи.

Одна из самых доступных и простых идей тюнинга печки ВАЗ 2112 заключается в прокладке гофрированных шлангов в тоннелях воздуховодов панели и заклейке всех щелей.

Если печка ВАЗ 2112 сильно дует в ноги водителя и пассажира (спереди и сзади), гофрированные шланги наиболее эффективны . При этом важно учитывать, что оптимальный диаметр гофры — 40 мм. Гофру желательно взять ровную изнутри.Чтобы сэкономить на коротких дыхательных путях, можно также использовать ребристые. А вот центральный и для обдува ног задним пассажирам лучше взять гофрированный шланг, гладкий внутри, чтобы не гудел на четвертой скорости.

Воздухораспределитель придется распилить (пилить легко, так как он пластиковый), оставив только основание, которое крепится к панели и пену внутри трех гофрированных шлангов. Пиленый воздуховод желательно укрепить скобами из проволоки.Разрезать перегородки тоннеля, заделать небольшие отверстия оставшихся штатных воздуховодов герметиком. Некоторые мастера используют четыре гофры, причем для обдува боковых окон в том числе. Но, как показывает практика, это лишнее.

Прокладка гофры — в ящике между сиденьями, у ног водителя и переднего пассажира , в тех местах, где они должны быть. Закройте концы поролоном, проделайте в них боковые дырочки. Всего вам понадобится около 5 м гофрированного шланга.

Есть еще один небольшой, второстепенный «плюс» в аналогичной переделке печки ВАЗ 2112 — освобождено место за магнитолой.

Тюнинг печки своими руками на ВАЗ-2112

Доработка печки на ВАЗ-2112

Для улучшения обдува боковых окон можно обойтись без гофры. Достаточно будет тщательно загерметизировать посадку панелей и заделать щели:

Панель демонтировать, зазоры между частями панели закрыть макетом (антискриптом).

Заслонка печки тоже нуждается в доработке , в том смысле, что не плотно прилегает. Поэтому исправить ситуацию поможет моделин и двусторонний скотч, если корпус проклеен, например, биопластиком 10, зазоры заклеены, а сам клапан склеен скотчем.

Полезно будет заполнить пеной все трещины и дырки, встречающиеся на пути прохождения теплого воздуха к водительскому стеклу.

В заключение отметим, что пену, которая не является этичным зрелищем и которая видна через решетку, можно просто закрасить черной краской.

все, что нужно знать автовладельцу

Система обогрева любого автомобиля предназначена для создания благоприятного микроклимата в автосалоне. В летний сезон отопление не используется. О печке на ВАЗ 2110 автовладельцы вспоминают только с наступлением зимы, когда температура становится отрицательной. По нормам госстандарта при минус 25 ° С на улице температура в салоне автомобиля не должна быть ниже плюс 16 ° С.

Устройство печи «Десятки»

Конструктивными особенностями системы отопления является наличие предохранителя для узла крепления, корпуса вентилятора, радиатора с заслонками для притока воздушных масс и их равномерного распределения.Охлажденные воздушные потоки, поступающие через заслонку печки на ВАЗ 2110, прогревают.

Ключевым узлом системы отопления является радиатор печки ВАЗ 2110. Оснащен специальными входными и выходными патрубками. Они уходят в моторный отсек и присоединяются к контуру охлаждения авто. Радиатор фиксируется парой саморезов, а кран на печке ВАЗ 2110 монтируется в подводную трубу, регулирующую подачу охладителя.

Этим механизмом можно управлять с помощью гибкой тяги, установленной на панели.Внизу радиатора на 2-х упругих подушках, расположенных в корпусе направляющей, установлен электродвигатель печи.

Также в цепи питания двигателя установлен вспомогательный резистор, обеспечивающий двухскоростной режим работы вентилятора печки на ВАЗ 2110. Печка оборудована воздуховодами, распределяющими воздушные массы на дефлекторы для обдува боковых окон, так как а также к трубкам, указывающим на лобовое стекло.

Горячий воздух можно контролировать, открывая или закрывая крышки нагревателя по очереди.Непосредственно заслонка на подаче воздуха управляется тягами от рычагов.

Причины неисправностей печки ВАЗ 2110

Основной причиной замены печки на ВАЗ 2110 может быть неисправность системы отопления:

течь радиатора;
нарушение герметичности соединений патрубков к печке ВАЗ 2110;
течь крана;
перебоев в управлении вентиляторами;
нарушение целостности проводов;
окисление электрических элементов.

Цена ремонта будет напрямую зависеть от своевременности выявления данных дефектов печи на ВАЗ 2110. Более серьезные поломки потребуют грамотного подхода и кардинальных мер.

Причиной протечки теплоносителя в системе отопления может быть корродированный радиатор, кран или стальная труба. Правильный диагноз можно поставить только при тщательном визуальном осмотре. При скрытой неисправности отдельных элементов печки их можно просто заменить, так как на сегодняшний день сложностей с покупкой запчастей на ВАЗ нет.

Одной из причин выхода из строя нагревателя может быть снижение функциональной активности электродвигателя печи вне зависимости от скорости вращения. При таком раскладе следует проверить, не перегорел ли предохранитель печки ВАЗ 2110. Если этот дефект обнаружен, его необходимо немедленно заменить на новый.

Если циркуляция охладителя ухудшается, виноват неисправный кран отопителя или засорение самого радиатора. При заклинивании крана его нужно будет заменить, а во втором случае нужно будет тщательно очистить радиатор.

В связи с явным несовершенством системы отопления многие решают переделать печку на ВАЗ 2110. Большинство автолюбителей в надежде на собственные силы стараются улучшить качество ее работы собственными силами, но как показывают факты, это не так. не всегда удается добиться должного результата. Даже обладая глубокими теоретическими знаниями, как снять печку на ВАЗ 2110, можно только улучшить герметичность стыков воздуховодов, форсунок или перенаправить потоки горячего воздуха.

Но этот шаг в большинстве случаев не повлияет на температуру внутри салона — он останется прежним.Чтобы в машине было тепло и комфортно зимой, необходимо увеличить количество тепла, перекачиваемого радиатором. Чаще всего проблема кроется в вентиляторе, который имеет недостаточную мощность и не способен создать необходимый воздушный поток. В этом случае вам потребуется снять печку на ВАЗ 2110 для замены электровентилятора.

Обслуживание и ремонт печки ВАЗ 2110

Уход за системой отопления в теплое время года имеет свои особенности. Поскольку во время работы оборудования внутри радиаторов накапливается много накипи, эффективность всего агрегата снижается.Для очистки балластных элементов автовладельцу понадобится пара червячных балок, пара резиновых уплотнителей, ключи, охладитель и резервуар для сбора отработанного антифриза.

Сначала выключите двигатель и дайте ему остыть. На дно каждой трубы необходимо уложить тряпку. Далее ослабляем хомуты шланга, через которые охладитель отправляется в моторный отсек. Затем производят снятие резиновых соединителей с крана и патрубков, откручивают винты крепления на уплотнении, отсоединяют тягу привода на кране с кожухом вентилятора.

Трубки радиатора вынимаются из отверстия, расположенного в жалюзи моторного отсека. При снятии крана производится чистка форсунок и крана. Чтобы точно диагностировать поломку переключателя печки на ВАЗ 2110, необходимо провести анализ напряжения на контактах при изменении положения ручки. Если нет изменения напряжения, его следует заменить.

Демпфер также может деформироваться и заклинивать в некоторых положениях. Теперь вы можете купить стальной демпфер и заменить деформированный пластиковый, но это довольно трудоемкое мероприятие.Таким способом можно быстро заставить отопитель ВАЗ качать теплый воздух. Сначала выключите контроллер.

При подаче напряжения 12 В заслонка открывается / закрывается в соответствии с полярностью. Контроллер не в состоянии выдать необходимую силу тока для перемещения заклинившего или деформированного клапана, а питание напрямую от батарей заставит его действовать, изменяя полярность. После этого необходимо установить регулятор печки на ВАЗ 2110 в максимальное положение, поставить обратно регулятор печки и не менять положение регулятора до весны.

При прогревании можно будет разобрать топку и выяснить причину заклинивания.

«Брр, как холодно, — сказал Антон, заводя ВАЗ 2110, — ничего, сейчас печку порежу и погрейся». Включил печку и поехал. Первые пять минут после прогрева двигателя и печки в салоне было тепло. Но потом снова стало холодно. И так продолжалось весь день. Антон пришел к выводу, что на его ВАЗ 2110 печки нет.

Что делать? — спросил он себя и вспомнил, что Васька недавно жаловался на печку. Нам нужно позвонить ему и узнать, что у него было и как он решил проблему.

Вася, слушай, ты недавно сказал, что у тебя печка хлам. Как она это сделала? — спросил Антон у друга по телефону.

Видите, в тёплой машине или от печки идёт тёплый воздух. Стоит только остановиться, как через минуту от нее начинает дуть холод. Стал тут же давить на газ, опять грелся, — последовал ответ, — а знаешь, что было странного? Двигатель не перегревался, но имел нормальную температуру.

Прозрачный. Вы починили плиту? В чем была проблема? — продолжал задавать вопросы Антон.

Да, я исправил это, — последовал ответ, — но сколько хлопот мне это стоило, и все же причина была до боли проста. Чего только не посоветовали: поменять помпу, и термостат проверить, и тосол долить — хотя уровень был нормальный. В общем, когда собирался залить антифриз, смотрю, старый действительно очень грязный.

И вот что я сделал: помыл радиатор, залил новый антифриз и все — печка стала работать даже лучше, чем раньше.

Антон пошел смотреть антифриз. Уровень нормальный, грязи нет, нигде ничего не протекает, вроде все на месте. Что тогда может быть? И Антон решил вызвать знакомого мастера.

Привет. Вы … приходите к нам на службу. Наши ребята нормальные. Поищут, найдут и устранят проблему. — Быстро все сделают, — ответил Сашка.

Да, мне некогда к вам ехать. Может что посоветуете?

Ну посмотрите. У вас есть внутренний свет на потолке.Откройте его, там вы увидите датчик охраны салона. Он дует маленьким веером. Увидел? Выключите этот датчик. Это должно помочь. Тогда ответь мне.

Антон выключил датчик салона. Он завел машину и уехал. О чудо, печка исправна. Целый день Антон ехал, а печка исправно работала. На радостях написал огромное спасибо своему другу из автосервиса. Он обещал накрыть для него отличный стол. Однако на следующий день печь снова начала себя вести, как описано в начале.

Тогда Антон решил, что лучше пойти к Саше на службу, чем всю зиму простужаться. Я приехал. Мастера посмотрели и сказали, что этот блок глючный. Посоветовали где купить нормальный.

Как только поменяли агрегат, в салоне стало так же тепло, как в Африке. И всю зиму печка не подводила.

Ситуации, когда не работает печка на автомобиле ВАЗ 2110, довольно часты. Поэтому многим приходится решать эту проблему. Кто-то делает это с помощью мастеров автосервиса, кто-то своими руками.Сегодня мы поговорим о первом варианте.

Устройство

Для модели ВАЗ 2110 применяется отопитель 2110-01 с раздельной системой, которая включает в себя блок подогрева воздуха и систему распределения воздуха посредством воздуховодов. Отличительная черта печки «десятки» — наличие испарителя.

В целом конструкция достаточно устойчивая, позволяет поддерживать приятный микроклимат в салоне. И ломается по закону жанра — в самый неподходящий момент.

Как пользоваться плитой

Не секрет, что во многом срок службы изделия и надежность его эксплуатации зависят от обращения с ним. Он очень подходит для обогревателя в автомобиле. Чем правильнее вы ее эксплуатируете, тем лучше и дольше проработает плита.

Есть несколько простых правил, которые вы можете использовать, чтобы продлить жизнь этому сайту.

В холодную погоду печка управляет двумя режимами. Сначала заводим машину, выставляем положение регулятора «Все на стекло» и уже во время движения переключаемся на направление жара в ногах.
Не закрывайте воздушные форсунки.
Наличие ковров на полу в салоне потребует от вас направить насадку сверху.
Старайтесь всегда содержать стекло в чистоте.
Используйте кондиционер в сырую погоду.

Характеристика поломок

Бывает, что печка на ВАЗ 2110 плохо греет, не дает полностью контролировать себя и так далее. Давайте рассмотрим наиболее характерные неисправности для этого агрегата.

пропадает возможность управления, то есть температура печки на ВАЗ 2110 не регулируется;
Не работает датчик потолка;
Аппарат не работает на обогрев, печка в ваш ВАЗ 2110 дует холодным воздухом;
Плохой поток горячего воздуха к ногам или к боковым окнам;
Уровень охлаждающей жидкости падает;
Не работает вентилятор печки на ВАЗ 2110;
Печка включается, нагревается, но это сопровождается громким шумом.

Решение проблем

Теперь поговорим о том, как решать проблемы, устранять неполадки и возвращать обогреватель в нормальный режим работы.

Каждая разбивка требует отдельного рассмотрения.

Температура не регулируется

Если не удается отрегулировать температуру воздушного потока, проблема кроется в блоке управления или заслонке, либо датчик температуры на потолке внутри кабины не работает.

Для проверки поверните ручку до упора вправо и поместите руку под струю воздуха.Если теплый воздух поступает только тогда, когда регулятор находится в максимальном положении для нагрева, замените датчик. Если это не помогает, измените ручку. Когда тепло поступает в другие положения регулятора, не следует винить датчик.

Обязательно проверьте, чтобы шторка не висела. Добраться до него можно через моторный отсек. При необходимости замены замените стандартную пластиковую шторку на алюминиевую. Он более прочный.

Дует холодный

Если на вашем ВАЗ 2110 печка стала дуть холодным воздухом, нужно искать причины.Это причина поломки мотор-редуктора. Подобная ситуация наблюдается в 9 из 10 случаев, поэтому поиск альтернативных виновников маловероятен.

Мотор-редуктор подлежит замене. Делается это следующим образом:

Дворники снимаются;
Оборка демонтирована;
Открутите три винта, удерживающие мотор-редуктор;
Отсоединена проводка;
Новое устройство установлено на место вышедшего из строя устройства.Попросите помощника переключить режимы положения регулятора, и в этот момент вы смонтируете мотор-редуктор;
Жабо и дворники возвращаются на свои места. Работа сделана.

Но есть 1 случай из 10, когда вам придется поменять обогреватель из-за износа старого. Как показывает практика владельцев ВАЗ 2110, для замены лучше всего подходит отопитель от 2112. Причем выбирать можно между двумя вариантами печки — 2112-01 или 2112-02. В первом отсутствует воздушный фильтр, а во втором варианте он есть.

Очки запотевают, ноги не нагреваются

Для моделей ВАЗ не редкость проблема, когда воздух нормально течет от печки, но при этом не греет ножки и не идет на стекло.

Решить проблему можно, модернизировав свои воздуховоды и избавившись от имеющихся зазоров в салоне и каналов для теплого воздуха. Это довольно сложная процедура, выполнение которой позволит очень надолго забыть о проблеме с печкой, которая не греет ножки и не обдувает боковые окна.

Не лишним будет смонтировать предпусковой подогреватель. За счет этого интерьер быстрее прогревается.

Утечка охлаждающей жидкости

Печка может не греться из-за того, что снижен уровень охлаждающей жидкости, то есть теплоносителя. Не спешите доливать антифриз в бак. Вначале обязательно проверьте наличие признаков протечек в форсунках и на стыках.

Если с радиатора капает, новость для вас не очень хорошая. Придется его разобрать и, скорее всего, поменять на новый.

Отопитель очень шумный

Многие владельцы отечественной «десятки» сталкиваются с ситуацией, когда работающая плита сильно шумит. При этом все работает нормально, потоки воздуха распределяются по кабине так же, как и регуляторы выставлены.

Шум не влияет на эффективность, но со временем он серьезно раздражает. Иногда кажется, что плита накрыта медным тазом, хотя может долго шуметь без последствий для целостности устройства.

Попробуем разобраться, почему он шумит.

Если шум похож на визг, звуки резкие, проверьте крепление днища печки. Дело в том, что крепеж осуществляется с помощью крючков, которые могут оторваться. От этого и шум.
Корпус нагревателя иногда получает повреждение выступов, удерживающих фиксатор. В этом случае корпус просто необходимо заменить на новый.
Если шумит сам вентилятор, снимите его, почистите, проверьте состояние электродвигателя.
Также могут гудеть текстолитовые шайбы, которые предназначены для предотвращения осевого люфта вентилятора. В качестве замены подойдет любая шайба с низким коэффициентом трения. Например, элементы из фторопласта. Обязательно смазать шайбу. Некоторые используют обычное моторное масло, но на самом деле оно дает только временный эффект. Лучшая смазка в этом случае — густая графитовая смазка или литол.

Только горячий воздух

Чаще всего печка в автомобиле ВАЗ 2110 только дует горячим воздухом по вине автовладельца.Если вы недавно купили машину, а летом впервые опробовали печку в режиме холодного воздуха, вы можете заметить, что от нее идет только горячая струя.

Это связано с тем, что проблема поломки микромотора заслонки решена не лучшим образом. Этот микромотор отвечает за привод заслонки и находится в моторном отсеке в непосредственной близости от лобового стекла. Чтобы добраться до него, нужно снять оборку и утеплитель.

Проверьте, стоит ли он вообще.Иногда стираются шестерни микромотора, зубья не попадают друг на друга. Такие моторы рекомендуется заменить. Но некоторые решают проблему иначе — снимают мотор и вручную включают ставню. Да, зимой в таком режиме можно управлять автомобилем.

Но стоит понимать, что из-за этого печка будет постоянно работать в режиме обогрева, разгоняя по салону горячий воздух. Поэтому переход в ручной режим — мера временная, которая вскоре обязательно должна перерасти в полноценную замену микромотора заслонки.

Отопитель на ВАЗ 2110 — очень важный агрегат, отвечающий за комфорт и тепло водителю и его пассажирам. Поэтому при появлении признаков неисправности не стоит затягивать с ремонтом печки. Особенно, если приближается холодное время года, и ехать без отопления будет очень проблематично.

Слева направо Карбюратор 8 ячеек, форсунка 8 ячеек с 5 отверстиями и форсунка 16 ячеек. Термостат на 6 отверстий

Их основное отличие не в количестве отверстий, а в размере так называемого байпасного канала, по которому циркулирует теплоноситель по небольшому кругу.

В крайнем случае, чем меньше диаметр отверстия в перепускном канале, тем больше сопротивление движению жидкости по небольшому кругу. Следовательно, больше жидкости просыпается через радиатор обогревателя, включенный параллельно с маленьким кружком, а это значит, что в машине должно быть теплее.
Все это произошло года 3 назад. Тогда у нас есть не только термостаты о гранте, но и не все продавцы знали о термостатах на 6 отверстий. Пришлось немного поискать. Попался термостат «чудесной» фирмы LUZAR,

Фото из интернета

И не теряя времени, термостат был установлен.Установить его не составило никакого труда. Есть некоторые моменты. О чем еще немного.

Стандартная схема подключения термостата на 6 отверстий

А вот схему на термостат на 5 отверстий не нашел, пришлось изобразить самому.

Стандартная схема подключения термостата на 5 отверстий

Теперь разница в подключении очевидна. Шланг, идущий от расширительного бачка на термостате с 5 отверстиями, короче, так как он подсоединен к тройнику, а к термостату его недостаточно, необходимо будет поставить другой или надстроить старый.И за одно заедает тройник, так как отводной шланг от печки тоже подсоединяется к тройнику. И подводной трубе, идущей к насосу, тоже мало.

Вот так я все подключил.

Теперь о впечатлениях. Конечно, разница между термостатом на 5 и 6 отверстий заметна сразу. Если со скидкой по ощущениям, то прирост тепла примерно + 25%, а так же теплый воздух стал течь быстрее при пуске двигателя и прогреве автомобиля.
Поездив какое-то время с термостатом, подключенным традиционным способом, захотелось большего.
Опять же, прочитав все на том же сайте об альтернативной схеме и ее преимуществах, я решил поэкспериментировать.

Альтернативная схема

Про эту схему в Краце, тут трубы от печки и расширительного бачка переставлены местами. По идее написано, что жидкость из плиты выходит холоднее, чем поступает (ну это понятно) и что она попадает на термопару термостата и дает возможность открыть ее позже.В результате у термостата будет автоматически изменяемая точка открытия в зависимости от производительности печи (то есть от температуры наружного воздуха). Чем холоднее за бортом и чем сильнее работает печка, тем позже открывается термостат.

Вот мой альтернативный вариант подключения

В теории все красиво, но на практике скажу, что особой разницы между традиционной схемой и альтернативной я не почувствовал. А с приходом истинно сибирских морозов я вообще не заметил.

Подведем итог: После переделки системы отопления с 5-ти на 6-ти дырочный термостат в машине стало теплее. Но если сравнивать с ВАЗ-2115 моего друга, до тепла в его машине было еще далеко.
Что хотелось бы упомянуть о термостате с 5 отверстиями. Перед тем, как поменять его на 6-дырочное, было замечено, что летом в жаркую погоду вентилятор охлаждения включается гораздо реже, чем вентилятор на том же ВАЗ-2115. Может, для тех, кто живет в теплых регионах нашей необъятной страны, это важнее тепла от радиатора отопления.

Ну а про продолжение борьбы за тепло в моем ВАЗ-2111 читайте в следующих записях.

Большинство владельцев первой десятки часто сталкиваются с такой неприятной ситуацией, когда печка ВАЗ-2110 дует холодным воздухом. В целом ВАЗ оснащает свои автомобили достаточно хорошими системами обогрева, но в процессе эксплуатации иногда случаются поломки. Что делать в такой ситуации? Ведь отопитель салона — незаменимый помощник в холодное время года.

Печка не только обеспечивает комфортное пребывание водителя и пассажиров в салоне, но и обдувает стекла, удаляя влагу и легкий налет.Поэтому данное устройство можно считать не только главным создателем комфортного пребывания людей в автомобиле, но и элементом безопасности, обеспечивающим беспрепятственный обзор проезжей части.

Неисправность печки ВАЗ-2110: выявляем и устраняем причины

Если печь перестала правильно работать, это не значит, что сломалась вся система. Часто выход из строя одного из конструктивных элементов ТЭНа приводит к его неисправности. Причин поломки может быть довольно много, как и симптомов, указывающих на это.Печка может дуть холодным воздухом или не дуть совсем. К наиболее частым причинам относятся:

Неисправность привода;
Проблема с заслонками печки;
Герметичные воздуховоды
Образование воздушной пробки в радиаторе;
Неисправность термостата.

Отличительной особенностью конструкции печи «десятки» является отсутствие крана нагревателя. Такая система намного сложнее по устройству, но и во много раз эффективнее. Работа системы заключается в циркуляции теплоносителя по большому кругу с постоянным приближением.Воздух, поступающий в салон, регулируется дроссельной заслонкой. Весь процесс возможен благодаря микромотору, который управляется вручную или автоматически. Если печка дует холодным воздухом, то неисправность следует искать в этих компонентах.

Если печка дует холодно, первым делом нужно убедиться, что сервопривод меняет положение заслонок или пытается это сделать. Чтобы проверить работоспособность устройства, достаточно включить зажигание и начать поворачивать выключатель.При повороте позиционного переключателя убедитесь, что микромотор работает и заслонки движутся. Если этого не произошло, необходимо полностью разобрать плиту.

В первую серию ВАЗ-2110 входили отопители салона с пластиковыми амортизаторами. После того, как производитель начал оснащать печи металлическими образцами, они более надежны, и не так часто заедают, как пластиковые. Под воздействием высоких температур пластиковые ставни медленно деформируются. Именно деформация способствует их заклиниванию.

Если один клапан заклинило, то горячий воздух не попадет в кабину. Помимо их заклинивания, также возможно пыльное загрязнение и образование ржавчины на металлических элементах. Все это препятствует свободному движению заслонок. Работают ли эти элементы должным образом или нет, можно понять во время их движения. Неисправные закрылки при движении издают посторонние звуки. Проблема решается довольно просто, но необходимо полностью разобрать печку, отремонтировать заслонки подручными средствами или полностью заменить их.

Герметизируем воздуховод, устраняем воздушную пробку

По пути в салон горячий воздух может потерять значительную часть тепла и полностью остыть внутри автомобиля. Помимо проблем с заслонками, автовладелец может столкнуться с негерметичными соединениями воздуховодов. Чтобы устранить этот недуг, достаточно заделать все соединения элементов по воздушному тракту. Проблема широко распространенная, простая и довольно легко решаемая, но очень рутинная. Придется разбирать приборную панель, что само по себе требует много времени.

Нормальная циркуляция воздуха прекращается с образованием воздушной пробки в системе. Воздушный шлюз довольно сложно определить, но довольно легко исправить. Если микромотор исправен, амортизаторы в хорошем состоянии, а в салон все равно поступает холодный воздух, то стоит попробовать заехать на небольшую горку и нажать на педаль акселератора 5-7 минут. Из форсунок также может выходить холодный воздух из-за забитой сердцевины радиатора. Это обычная практика осенью, когда в воздухе много пыли и опавших листьев.

Дует ли печка? Не забываем о термостате и фильтре

Термостат и радиатор являются ключевыми элементами системы обогрева. При выходе из строя термостата жидкость в системе будет циркулировать в обход радиатора. Это приведет к попаданию холодного воздуха внутрь. Как проверить термостат? Выполните следующие действия:

Сначала прогрейте двигатель и откройте крышку капота.
Найдите в моторном отсеке нижнюю трубу радиатора.
Определите его приблизительную температуру (холодная, теплая, горячая).

В идеале труба должна быть теплой и даже горячей. Если элемент совсем холодный, то можно с уверенностью сказать, что проблемы с плитой напрямую связаны с неисправностями термостата. Часто автовладельцы забывают, что в системе отопителя есть фильтры. Одним из основных очистителей воздуха является салонный фильтр. С годами приходит в негодность из-за чрезмерного засорения. Фильтр салона необходимо периодически менять.

Печка ВАЗ-2110 играет важную роль в комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. Выявить и устранить проблему, препятствующую попаданию теплого воздуха в салон, достаточно просто. Для этого нужно приступить к поэтапной диагностике.