РазноеВысокочастотный рупор своими руками: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Высокочастотный рупор своими руками: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Рупор на 2 гд 36 или вч для больших широкополосников — Акустика

Здравствуйте!

Пару лет назад сваял себе колонки с обратным рупором на 15″ Tesla 9408. Мне нравятся.

Играют в полную полосу.

Встал вопрос с выбором ВЧ звена для них.

Сперва, чтоб не скучно было купил недорогие наши рупорные пищалки.

Звучало так себе — грязно очень.

 

Потом кто то посоветовал попробовать ленточные пищалки. Такие были в старых советских колонках — нравились. К совету прислушался.

Советовали Fountek NeoCD 2.0 по паре на колонку.

Сразу четыре покупать побоялся, купил пару. Понравилось, решил так и оставить.

 

А тут недавно подвернулась возможность купить сборку из 4-х 2 гд 36 в рупорах.

Попробовал, понравилось ещё больше :)

 

Только захотелось сделать рупора получше, не из пробки. И сузить сектор.

 

Тему по рупорам посмотрел, но остались вопросы.

Может кто поможет.

 

1. Стыковка рупора с динамиком. Мне говорили, что чем ближе исток рупора к динамику, чем меньше зазор — тем лучше он работает. В белых рупорах по вертикальной оси динамик даже не весь в рупоре. Насколько это критично. Белые рупора сделаны по материалам статьи в старом Радио, тоже не просто так. Я думаю.

2. У меня с местом проблем нет, есть возможность сделать рупора подлиннее. Сейчас они длинной 11 см, Думаю для меня 20-30 см вполне приемлимо. Или это даст эффект только на нижних частотах и без толку? Лучше сделать шире раструб? Посоветуйте по сечениям?

3. Хочу сузить сектор. То есть оставить 4 динамика в блоке, но рупора поставить с развалом градусов 5-10. Стоит ли?

4. Делать есть варианты из чулок + эпоксидка или прямоугольные из мдф. Что лучше?

 

 

И до кучи. Заметил у шириков вмятые центральные колпачки (видно дети :( ) как и чем лучше вернуть форму. Или не трогать?

IMG_20170206_224338_1.jpg

IMG_20170206_224214.jpg

схемы и динамики своими руками

Один из самых лучших видов звуковых систем – рупорная акустика Hi-End. Несмотря на высокую стоимость, системы такого вида обеспечивают высокое качество звучания, и позволяют удовлетворить запросы даже самых искушенных слушателей. Как сделать рупорную акустику своими руками, и по каким чертежам её можно изготовить самостоятельно?

Рупорная акустика Hi-End

История

Первые громкоговорители рупорного типа появились в 20-х годах прошлого века. Предназначалось оборудование для усиления человеческого голоса.

Спустя несколько лет появились системы, напоминающие современное оборудование для воспроизведения музыки. О технологии рупорной акустики не забыли, но считалось, что она не пригодна для дома, и использовали её только на открытых пространствах.

К 40-м годам прошлого столетия американский инженер Пол Клипш, создал абсолютно новую конструкцию рупорной акустики, и доказал, что она способна воспроизводить музыку с очень высоким качеством не только на открытой местности, но и в домашних условиях.

Пол Клипш

Система мгновенно получила популярность среди ценителей качественного звучания из-за своего уникального звука, и до сих пор является эталоном качества, среди акустических систем для дома и улицы.

Справка: после изобретения рупорной акустики инженер основал компанию по производству акустических систем, которая является мировым лидером и в современном мире. Название фирмы – Клипш, а колонки рупорного типа иногда называют «клипшами».

Колонки рупорного типа

Конструкция

В устройстве колонок класса Hi-End лежит принцип рупорного усиления голоса, но в отличие от обычных усилителей голоса, рупорные системы обладают высоким качеством воспроизведения, а рупоры изготавливаются из специальных материалов, что позволяет достичь максимальных акустических эффектов.

Конструкция рупорной колонки

Предназначены аудиосистемы в основном для средних и высоких частот. Воспроизведение низких частот напрямую зависит от размера динамиков. Это означает, что чем ниже частоты – тем больше должны быть колонки. Существуют модели с установленным НЧ резонатором, но стоимость системы из-за дополнительных компонентов может серьёзно повышаться. Разрешается использовать отдельно подключенный сабвуфер для воспроизведения низких частот.

Внимание: при подключении дополнительных компонентов требуется помещать их в специальный корпус.

Виды

Существует огромное количество подвидов Hi-End акустики, предназначенной для самых различных условий:

  • концертная;
  • автомобильная;
  • домашняя;
  • для открытой местности;
  • и др.

Рыночное предложение позволяет подобрать каждому человеку именно то, что ему требуется.

Ассортимент акустики очень широк

Сравнение

Выбирая, между традиционной и рупорной акустикой, у многих людей возникает вопрос – что лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа, и споры будут продолжаться всегда. У каждой аудиосистемы есть свои плюсы и минусы.

В Hi-End системах положительные моменты следующие:

  • высокое качество звучания;
  • эффект присутствия при воспроизведении;
  • «передача эмоций» исполнителя;

Но и минусы у рупорных систем тоже имеются:

  • высокая стоимость;
  • при установке занимают много места;
  • сложная конструкция (собрать рупорную акустику Hi-End своими руками возможно, но требуется знание физических и геометрических законов).

Однозначно выбрать между Hi-End и Hi-Fi системами невозможно, поэтому каждый выбирает самостоятельно, что больше ему подходит.

Требуется помнить, что возможна установка дополнительных компонентов акустики, к которым относят точечные колонки, твитеры и другие подвиды оборудования, позволяющие улучшить звук при воспроизведении.

Самостоятельная сборка

Из-за того, что рупорная акустика дорогая, некоторые люди собирают её самостоятельно, используя чертежи.

Чертежи рупорной акустики можно найти для любых размеров.

Схема позволяет по пунктам собрать рупорную акустику по чертежу своими руками.

При изготовлении потребуется выбрать материал корпуса (МДФ, ДСП, фанера, ДВП), подобрать динамик и выбрать тип системы. Главный плюс самостоятельной сборки – низкая цена, потому что все комплектующие покупаются раздельно.

Итог: когда человек хочет получить качественный звук, передающий все эмоции исполнителя и обеспечивающий максимальный эффект присутствия – рупорная акустика незаменима, а возможность собрать её самостоятельно заставляет всё больше людей отдавать своё предпочтение именно этому типу аудиосистем.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ОБРАТНЫМ РУПОРОМ И ПОВЫШЕННОЙ ОТДАЧЕЙ НА НЧ СВОИМИ РУКАМИ

АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

С ПОВЫШЕННОЙ ОТДАЧЕЙ НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ

    Рождению этого описания предшетсвовал целый ряд расчетов, изготовлению опытных образцов, удачных и не очень. В конце концов родились именно эти размеры универсального корпуса активной акустической системы эконом класса, причем подходящей под БОЛЬШИНСТВО акустических головок. При постройке этой акустической системы не ставилось задачи достигнуть НАЙ-ЭНД класса, это должна быть акустическая система конкурентноспособная со средней ценовой катигорией эстрадного оборудования, надежная и ремонтнопригодная даже в «полевых» условиях.

    При создании этой акустической системы ставилось четыре задачи:
        Не сильно пожертвовать качеством звука
        Не тратить много денег на постройку
        Получить повышенную отдачу на низких частотах, поскольку акустическая система предназначалась для больших помещений и открытых пространств
        Не «затачивать» корпус под определенный комплект динамических головок
    Задачи эти были решены и перед Вами описание как самостоятельно изготовить акустическую систему, без использования каких либо дефицитных и дорогих компонентов.

    Было опробовано несколько вариантов — закрытый корпус, корпуса с фазоинверторами, бандпасы и рупорные корпуса. Последние понравились больше всех, но ПРАВИЛЬНЫЙ рупорный корпус довольно трудоемок в расчетах и изготовлении. Поэтому решили составить некое среднеарифметическиое подобие рупора, поскольку практически для всех типов динамиков, закладываемых в расчеты четко прослеживалась одна тенденция — длина рупора порядка 3-х метров и рупор должен иметь более менее постоянное расширение плюс раструб на конце. Свернуть рупор можно по разному, например взять рупорную систему Хичкока а длина самого рупора зависит от желаемой резонансной частоты. Вычислить длину рупора можно по формуле L= 344 / F, где 344 скорость звука, F — частота резонанса. Поскольку динамическая головка обращена к слушателю необходимо получение сигнала на выходе рупора в противофазе, ведь возбудителем колебаний воздуха для рупора будет выступать тыльная сторона дифузора. Поэтому получившуюся длину рупора делят пополам, т.е. излучение звуковых волн получается сдвинутым по фазе относительно лицевой стороны дифузора ровно на 180 град.

    По сути так и получилась ЗВУКОВАЯ БОЧКА — SOUND BARREL. Другими словами это довольно универсальный корпус практически под ЛЮБОЕ НЧ звено и выходная мощность зависит лишь от используемого усилителя мощности и динамиков.
    Наиболее доступны и не сильно дороги акустические системы предназначенные для автомобиля, так называемая автомобильная акустика. Исходя из этого и был остановлен выбор на этой акустике. Был взят сабвуферный динамик на 400 Вт (нормальных Вт) и комплект из двух 13 см двухполосных динамических головок для воспроизведений СЧ-ВЧ диапазона. Сразу стоит оговориться — 2 по 40 Вт выбранных изначально для СЧ-ВЧ оказалось маловато и при подаче на собранный комплект 500 Вт (небольшая перегрузка для текстирования надежности). Оба динамика приказали долго жить. Поэтому для СЧ-ВЧ диапазона необходимо брать комплект мощностью не менее 60 Вт, а круглые диманические головки таких мощностей меньше 16 см не бывают.
    Поэтому собственно окончательный комплек динамических головок для мощности 400 Вт выглядел так: НЧ головка — сабвуфер для открытых акустических систем диаметром 31 см мощностью 400 Вт максимальной долговременной и комплект из двух 16 см двухполосных динамических головок для СЧ-ВЧ мощностью 100 Вт максимальной кратковременной.
    Однако тут следует заметить, что данное оформление акусической системы вполне пригодно и для меньших мощностей, что собственно и вызвало появление полностью готовых к установке модулей на 150 Вт, на 300 Вт и его модифицированный вариант, на 550 Вт и стереофонического варианта по 150 Вт каждый канал. Модули содержат весь комплект необходимый устройств — импульсный источник питания, защиту АС от постоянного напряжения, некоторые снабжены так же индикаторами выходной мощности и защитой от перегрева, а так же системами плавного увеличения громкости в момент включения. Основаня разница для акустических систем различных мощностей заключается в используемых материалах — для мощности до 150-180 Вт используется ДСП толщиной 18 мм, для мощностей до 300 Вт — ДСП толщиной 22 мм или фанера толщиной 18 мм, для мощности до 600 Вт фанера толщиной 22 мм. Раскрой заготовок сделан таким образом, что толщина материала учитывается лишь при изготовлении задней стенки, остальные же размеры не меняются.
    При выборе материала необходимо давать поправку на то, что в зависимости от года выпуска качество ДСП заметно отличается, поэтому для мощностей свыше 150 Вт настоятельно рекомедуем пройтись по родственикам и знакомым и поинтересоваться наличием старых шифоньеров, книжных шкафов и сервантов. У ДСП до 90 года выпуска плотность гораздо выше, оно трудней обрабатывается, поскольку используемые в то время клеящие компоненты были гораздо прочнее и опилочный материал сжимался гораздо сильнее. Если повезет, то можете наткнуться на совсем старый шифоньер с толщиной ДСП 22 мм. Это можно считать подарком судьбы, поскольку из такого материали делали даже колонки мощностью 800 Вт лишь установив внутри НЧ бокса распорочный крест. Можно дать объявление в местной газете о покупке старой мебели, в любом случае это будет значительно дешевле, чем купить новый, довольно рыхлый ДСП и значительно дешевле покупки фанеры.


Внешний вид акустической системы с повышенным КПД на низкой частоте. Справа без заденй стенки

    Начинать следует с изготовления блока головок СЧ-ВЧ диапазона. Для это потребуется вырезать 4 детали, размеры которых приведены на рисунке 1. После этого из деталей 2-4 собирается П-образная конструкция при помощи саморезов3,5х45. Перед вкручиванием под каждый саморез необходимо просверлить отверстие сверлом диаметром 3 мм. Сверло необходимо удлиненное, т.е. чтобо получившееся отверстите было длинее самореза. Предварительное сверление отверстий под саморезы полностью исключает расслаивание материала во время вкручивания саморезов, а несколько меньший диаметр отверстий ни коим образом не снижает механическию прочность соединения. Перед тем как вкручивать саморезы места контактов ДСП между собой необходимо промазать монтажной пеной.

    Пожалуй о пене стоит сказать несколько слов отдельно. Монтажная пена прежде всего хороша тем, что имеет очень хоршоие клеящие свойства. Кроме этого расширяясь во всех направлениях она полностью заполняет все имеющиеся пустоты и щели. Получить различнуюю плотность пены в застывшем состоянии тоже довольно просто — чем медленнее она будет выходить из балона тем меньше она увеличиться в размере и будет иметь гораздо большую плотность. И обратный эффект — чем сильнее наживать на выпускной клапан тем быстрее она будет выходить из балона, соответсвенно сильнее будет вспучиваться и увеличиваться в размерах. В добавок застывшая пена имеет неплохие механические покахатели и является не плохим звукопоглащающим материалом. Для большеей ясности введем три понятия о плотности — ПЛОТНАЯ, когда пена выпускается из балона с минимально возможной скоростью и больше напоминает сметану или крем для торта и увеличивается в размере едва заметно, СРЕДНЯЯ — когда пена выпускается из балона со средней скоростью, сразу начинает увеличиваться, РЫХЛАЯ — когда пена из балона выпускается с маскимальной скоростью, ее сразу становиться много и она туже начинает увеличиваться в размерах.

    Но вернемся к сборке СЧ-ВЧ бокса. Детали 2 и 3 крепяться торцами к детали 4 четырьмя саморезами 3,5х45, места контакта деталей промазываются монтажной пеной плотного состава, затем к получившейся конструкции крепиться деталь 1 таким образом, что верхняя часть детали 1 совпадает по высоте с верхней частью детали 2. Места контактов так же промазываются монтажной пеной плотного состава.


Рисунок 1 Выкройки для изготовления СЧ-ВЧ боска активной акустической системы.

    После этого, дав пене застыть и срезав выступившую пену с наружних швов, вырезаются отверстия в детали 1 под динамические головки и вентиляторы принудительного охлаждения. Система принудительного охлаждения выбрана исходя из экономических сображений — даже пара вентилятров получаются значительно дешевле, чем увеличение площади теплоотвода до необходимых размеров, тем более выходные мощности усилителя превышают 100 Вт. Для наглядности скажем, что одного радиатора от старого усилителя мощностью 50 Вт (Лорта), установленного на лист алюминия толщиной 5 мм и размером 300х150 мм вполне достаточно для усилителя SOUND BARREL 150 при наличии двух компьютерных вентиляторов диаметром 80 мм и потребелением 0,12 А (ток указывается на вентиляторе и определяет производительность вентилятора).
    Диаметры отверстий под вентиляторы 80 мм, кстати сказать, иногда попадаются в продаже вентиляторы диаметром 90 мм и потребелением 0,24 А, вот эти идеально подойдут для усилителя SOUND BARREL 550. Так же бывают вентиляторы диаметром 80 мм с током потребления больше 0,12 А. Эти вентиляторы лучше использовать для усилителей SOUND BARREL 300, SOUND BARREL 300М и SOUND BARREL 2х150. Отверстия под динамические головки лучше вырезать по имеющимся шаблонам, которые ВСЕГДА нарисованы на упаковочных коробках автомобильных акустических систем.
    В результате получается конструкция приведенная на рисунке 2.


Рисунок 2 Внешний вид СЧ-ВЧ бокса для активной акустической системы.

    Несколько слов об изготовлении круглых отверстий. Способов довольно много, однако наиболее предпочительным является все же электролобзик. Отступив от края внуть разметочного круга примерно 10 мм сверлиться отверстие диаметром под пилку лобзика и начиная пропилисать по спирале пилка выводиться на разметку. Следует отметить, что для вырезания круглых отверстий имеются специальные пилки для электролобзиков. Отличить их можно даже по внешнему виду — у пилок для резки круглых заготовок с тыльной стороны имеются дополнительные мелкие зубцы, которые подрезая метериал не позволяют пилке идти на излом. Выпиливая же круглую деталь обычной пилкой форма получившегося отверстия имеет консусообразную форму, поскольку пилку при повороте выгибает.
    После вырезания отверстий бокс необходимо протереть влажной тряпкой и тщательно удалить все опилки, поскольку при разментке установочно-крепежных отверстий динамических головок опилки могут попасть внуть акустической системы динамиков, что крайне не желательно. После разметки ВСЕХ требуемых отверстий для крепления динамиков и крепления усилителя с радиатором динамические гловки следует снова упаковать в целофан и упаковочную коробку и лишь после этого сверлить требуемые отверстия.
    Теперь необходимо вырезать 4 детали, размеры которых приведены на рисунках 3 и 4. Они послужат для создания внутренней части рупора.


Рисунок 3 Верхняя, нижняя и технологическая заготовки для внутренней части рупора.

   

   


Рисунок 4 Несущая стенка и сборка внутренней части рупора

    После сборки и получения заготовки, показанной на рисунке 4 справа (собирается так же как и бокс СЧ-ВЧ головок — саморезу 3,5х55 и в места контактов ДСП между собой плотная пена) заполнять показанный на рисунке участок пеной не стоит, пока не стоит — чуть позже. Деталь 8 устанавлиется примерно посередине.
    Далее изготавливаются четыре заготовки, изображенные на рисунке 5. По сути они будут служить боковинами, верхеней и нижней частями корпуса активной акустической ситемы.


Рисунок 5 Боковины, верх и низ акустической ситемы

    Затем производиться монтаж внутренней части рупора между боковинами. Главное услоиве при монтаже — деталь 5 должна находиться от края боковины ровно на ширину деталей 13 и 14, в данном случае это 100 мм. Сюорка производиться саморезами. Не забываем сверлить отверстия, причем для большей жесткости в материле через который саморез проходит насквозь отверстие лучше сверлить диаметром 4,2 мм, а вот куда саморез будет закручиваться только сверлом диаметром 3 мм. На рисунке 6 справа ВСЕ отверстия в детале 9 диаметром 4,2 мм, а в торцах заготовк 11, 12, 6, 5, 7, 16 ВСЕ отверстия диаметром 3 мм. Места контатка ДСП между собой промазываем плотной пеной.
    После закрепления внутренней части рупора к боковинам активной акустической системы, установнки верхней детали 11 и ниженей детали 12, установив дополнительные накладки 16 и 17 приступают к сборке самого рупора. Для этого потребуются детали 13 и 14 (рисунок 6), а так же задняя стенка (рисунок 7).
    После сборки внутренней части рупора и боковин, установки детали 15 угол между детелью 5 и деталью 6 заполняется пеной, причем начиная с точки соединения деталей 5 и 6 пена плотная, затем средняя и верхний слой из делается из рыхлой пены. Таким образом неоднородность пены полностью исключает резонансные эффекты «козырька» 6 и более плотно соединяет его с деталью 5.
    Перед установкой детали 11 (верхняя крышка) получившуюся емкость между деталями 9, 15, 5 (рис 8) заполняютя на половину рыхлой пеной и только после этого устанавливают деталь 11. По мере увеличения своего объема пена либо полностью, либо почти полностью заполнит этот бокс.
    Точно так же заполняется бокс, получившийся между деталями 7, 5 и 12 — с угла проливаются плотной пеной, второй слой — средней и верхний — максимально рыхлой. Получившиеся наплывы и неровности обрезать не следует, они достаточно гладкие и свистящих призвуков давать не будут, а вот неровности полностью исключать вероятность возникновения стоячих волн.


Рисунок 6 Перегородки рупора (13, 14) и дополнительные накладки (16,17), верхний раструб (17) и монтаж внутренней части рупора к боковинам.


Рисунок 7 Задняя стенка акустической ситемы.

    Далее производиться установка деталей 13 и 14 с креплением, но перед этим необходимо торец верхенй части детали 13 и нижней части 14 скруглить ( на рисунке они угловатые, а должны быть круглые. Этот для рупора хоть и не очень принципиально, но лучше все таки сделать. Сделать это можно специальным шлифовальным кругом для «болгарки» — на круг наклеенно много полосок наждачной бумаги, причем есть как с крупной наждачкой, так и с мелкой. Лучше взять с крупной — на больших оборотах, не сильно нажимая можно получить довольно гладкую поверхость скругления.
    Детали 13 и 14 крепяться к детали 5 с помощью саморезов 3,5х55. Далее задняя крышка (рис 7) обматывается целофаном с таким расчетом, что целофан получился с внутренней стороны крышки и крышка крепиться к корпусу при помощи саморезов 3,5х55, но не полностью, а только верхняя и нижняя части корпуса. Как только все отверстия будут просверлены крышка снимается и углы поворов рупора заполняются плотной пеной первым слоем, затем средней пеной.
    Сначала лучше залить нижнюю часть, углы между деталями 13-12-10, прикрепить заднюю крушку и дать пене застыть, затем корпус акустической системы переворачивают, снимают заднюю крышку и заполняют углы между деталями 9-11-14 и снова закрывают заднюю крышку. После застывания пены заднюю крышку снова нимают и удаляют с нее целован, который предохранял крышку от прилипания к пене, залитой в углы поворотов рупора. Застывшей пене при помощи канцелярского резака придают примерную форму четверть круга, т.е. обрезают излишки пены до получения вида на рисунке 8.
    Далее следует просверлить в задней стенке отверстия под установку разъема линейного входа и разъема подключения к сети 220 и разъема провода линейного входа и сетевого провода. На рсинке 9 показан пример крепления провда линейного входа, ктороый должен иметь экранирующию оплетку и чем плотней, тем лучше.


Рисунок 8 Изготовление перегородок и скруглений рупора.

    После этого следует закрепить заднюю стенку, промазав торцы соприкасающихся с ней деталей корпуса плотной пеной. И вот теперь задняя стенка закрепяеться полностью — по перимерту и к перегородкам рупора (рисунок 9, слева)
    Далее либо из более плонтного ДСП, лидо из фанеры вырезается лист размером 410х430 мм, которая будет служить для крпеления низкочастотной динамической головки акустической системы. В середине электролобзиком вырезается круг по шаблону, имеющимся на упаковочной коробке динамической головки и сревляться установочные отверстия для саморезов.
    После этого колонка собирается окончательно и все неровности и не состыковки деталей между собой задираются кругом с наждачной бумагой, установленным в болгарку. Так же следует просверлить в боковинах корпуса отверстия для крепления СЧ-ВЧ бокса. После этого бокс под СЧ-ВЧ и лист под НЧ головку извлекаются и корпус обклеивается акустической тканью, причем тканью обклеивается и внутреняя часть рупора, особое вниманеи следует оклейке боковин из нутри, поскольку именно этот материал будет служить изолятором звуковых колебаний внутри бокса.
    После оклейки и высыхания акустической ткани на заднюю стенку бокса СЧ-ВЧ диапазона устанавливается блок усилителя мощности с источником питания, внутри бокса любым способок крепиться разделительный конденсатор примерно на 50 мкФ, причем желательно МБМ, но они сейчас довоьно редки, поэтому можно соеденить паралельно 10 штук конденсатров на 4,7 мкФ, либо 5 штук по 10 мкФ. Напряжение должно быть не менее 100 В.
    На дне НЧ бокса любум способом крепиться разделительная индуктивность, намотанная на оправке диаметром 20 мм и содержащая слоя по 20 витков провода диатметром 1 мм для мощности 150 Вт, 1,5 мм для мощности до 300 Вт и 2 mm для мощности до 600 Вт. Провод лучше использовать в слюдяной или стекловолоконной изоляции. После намотки катушку необходимо «покрасить» эпоксидым клеем.


Рисунок 9 Окончательная сборка корпуса активной акустической системы.

    Далее собирается принципиальная схема приведенная на рисунке 10. Перключатель режимов «КОМНАТА-УЛИЦА», индикатр выходной мощности, если таковой имееться и сетевой выключатель устанавливаются на любом листовом материале — стеклотекстолите, фанере, листе ДВП, пластмассе. Необходимо лишь жестко закрепить данную панель к боксу СЧ-ВЧ головок, чтобы при демонтаже этого бокса эти органы управления и индикации оставались подключенными к блоку усилителя и не загораживали более половины пполучившегося окна между раструбом рупора и боксом СЧ-ВЧ динамиков, поскоьку это затруднит циркуляцию воздуха и вызовет перегрев радиатора усилителя мощности..


Рисунок 10 Принципиальная схема акутивной акустической системы и примерный внешний вид.

    Ну вот собственно и все — Вы самостоятельно собрали корпус рупорной активной акустической системы, мощность которой зависит лишь от используемого материала и установленного усилителя мощности.
   
    ВСЕ ЧЕРТЕЖИ В ФОРМАТЕ SPL МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ. ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОГРАММОЙ SPLAN 6, КОТОРУЮ МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ. ПРИ РАСПЕЧАТКЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧАЮТСЯ ЧЕРТЕЖИ В МАСШТАБЕ 1:10. Так что можно мерять линейкой и переносить на материал, в случает каких то непоняток с размерами.
   
    ПРИМЕЧАНИЕ.
    При установке вентиляторов непосредственно на радиаторы следует их встанавливать не параллельно радиатору, а используя шайбы, стойки и т.д. немного наклонить их в вертикальной плоскости, на 10…15°, таким образом, чтобы воздушный поток пройдя сквозь ребра радиатора уходил вверх. Таким образом возникнет циркуляция вохдуха внутри ситемы и нагрев воздуха будет исключен (рис 11).


Рисунок 11 — орентация вентилятора относительно радиатора усилителя мощности.

    Нижние отверстия детали 1, предназначенные для установки вентиляторов, лучше делать не круглыми, а сделать одно прямоугольное высотой 80 мм и шириной 200…250 мм.

    Если ни чего не понятно, то смотри

 


Адрес администрации сайта: [email protected]
   

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

              СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

bestaudio: Самодельный супертвитер.

Ранний завал высоких частот одна из основных проблем по которой бумажные пищалки применяются все реже. Некоторым хватает полки до 15 килогерц(а большинство бумажных пищей играет примерно столько), а некоторым и 20 мало. Для таких целей и придумали маркетологи супертвитеры. Большая часть таких изделий представляют из себя купольную пищалку и рупором, цены при этом колеблются от копеечных до нездоровых. Поскольку покупать фуфел не хотелось, а тратить деньги темболее, решил изготовить некоторую пародию на сабж. Цели были следующие:
1)Потратить как можно меньше средств и материалов.
2)Получить полку по крайней мере до 20 килогерц(у большинства изделий она за 35 переваливает).
3)Чувствительность не ниже 90дб.
4)Сравнительно магазинный вид.
Любое изготовление динамика начинается с поиска подходящей магнитной системы. Из всего имеющегося хлама я выбрал самый большой магнит при диаметре керна 13мм. Ими оказались какие-то пищалки от авто блинов. В комплекте также прилагалась катушка на каптоне, по истине дубовая шайба и своего рода корзина. Вот вокруг этого всего супертвитер и строился. А построить нужно было рупор. Образующая была выбрана трактриса. Чтобы рупор играл по выше, нужно либо настраивать его на высокую частоту, либо делать его длинным, что в свою очередь ведет к уменьшению площади горла. Оба решения компромиссны, да к тому-же обратно пропорциональны. Если настраивать рупор на высокую частоту, он получается очень маленьким по размеру, согласитесь, дудка с наперсток выглядит не серьезно. Так что высокая частота настройки отпадает. В тоже время если делать узкое горло, то оно скорее всего окажется меньше диаметра купола, а сделать купол в пять миллиметров технический сложно. Но выход есть. Закрыть мембрану телом Венте(пулей), так, чтобы горло рупора создавалось разницей диаметров тела и корпуса рупора. А вот подбирать форму пули и рупора пришлось методом научного тыка. Из площади реального рупора вычиталась расчетная площадь рупора и получалась площадь пули. Перебирая площадь реального рупора, на глаз выбиралась наиболее оптимальная форма пули. Когда есть все размеры можно преступить к изготовлению рупора. Идеальный рупор должен быть бесконечно твердый, бесконечно гладкий, абсолютно глухой  и бесконечно длинный. Наиболее дешевым подходящим для этих целей оказался гипс. Намучился я с ним знатно. В прочем изделия получаются вполне качественные, да и обрабатывается легко. Маленький секрет, разделять заготовки при отливке лучше всего тонким слоем силикона, с парафином все гораздо сложнее. После отливки покрыл заготовки разведенной в ацетоне эпоксидкой и немого отполировал. Затем пару тонких слоев краски и готово.
Также пришлось переделывать шайбу. По моей концепции шайба должна быть очень легкая, сравнительно мягкая и что-бы не резонировала. Оптимальный вариант шелк пропитанные клеем БФ. Форма шайбы полутор, считаю такую форму оптимальной для вч динамикав, но только при случаи что не нужен большой ход.
Мембрану собирался изготавливать из меди методом гальванопластики, но возникли проблемы с реактивами, так что пришлось отливать из растворенного пенопласта. Рецепт простой, смешиваем ацетон с бензином в пропорции 1 к 3, и добавляем пенопласта до нужной консистенции, и получаем отличный напалм. Раствор лучше делать по жиже, примерно как масло, и наносить на форму тонкими слоями несколько раз подряд. В толстом и густом слое при испарении растворителя образуются пузырьки.
Вот сопсна весь процесс:





Теперь о результатах. В общем вышло не плохо, но рассчитывал немного на большее. В поставленные задачи кажись вписался. Ачх измерить нечем, но 20кгц на слух вроде тянет, про больше не скажу. Не буду говорить что при включении появился воздух, сцена стала бесконечной, стало слышно то чего нет на записи… Нет, такого говорить не буду, так как их нужно очень точно состыковать с остальными полосами, а это не так то просто. Потому что на одних записях добавляются тот самый воздух, тарелочки прочищаются, а на других лезет кислота. Это основная проблема супертвитеров. В целом время потраченным зря не считаю, но больше за такое не возьмусь, и делать такое тоже никому не советую, не стоит оно этих трудов.

Пассивный громкоговоритель для телефона-свернутый рупор

Пассивный громкоговоритель для телефона-свернутый рупор
Есть что-то очень привлекательное в оборудовании, которое не нуждается в электрической энергии, а пассивный динамик телефона вписывается в эту категорию. Я решил рассказать, как построить его по принципу сложенного рупора. Конструкция имеет глубокий звук (но, конечно, не настоящий бас) и усиливает звук в два-три раза, оставаясь при этом довольно компактной. Я не сомневаюсь, более крупный рупор даст еще лучший звук, но конечно за счет размеров и сложности.

ШАГ 1 Принцип сложенного рупора

принцип рупора
принцип рупора
На первой картинке показано, как работает сложенный рупор. Звук поступает в горло рупора, в отверстие напротив динамика телефона, двигается через постепенно расширяющееся стенки рупора, пока не выходит в устье- наибольшую часть рупора. Рупор называется сложенным, только потому, что экономится место за счет “складывания” конструкции. Вторая картинка показывает отверстие, которое будет находиться прямо за динамиком телефона, направляя звук в горло рупора. Никаких расчетов не было произведено для данной конструкции. Я произвольно выбрал размер, который бы подошел к моему GALAXY SII, а потом методом проб и ошибок изготовил рупор. Возможно, если бы я произвел расчеты, то звук был бы лучше, но данная конструкция рассчитана на людей не обладающими специальными знаниями.

Я использовал фанеру не очень хорошего качества, толщиной 4 мм, но лучше, если фанера будет хорошего качества с гладкой поверхностью. Так же подойдет ДВП. Можно использовать материалы толщиной 3 мм, т.к. звуковое давление в рупоре не будет большим.

Если вы используете фанеру, не забудьте принять меры, чтобы ограничить дробление кромки до минимума. Это может быть кусок липкой ленты, которым надо заклеить линию отреза, сделайте легкий надрез пилой или используйте защитную накладку на фанеру или МДФ.

Ширина всех деталей, за исключением боковых панелей-70 мм – это ширина моего GALAXY SII. Если вы будете использовать телефон другой ширины, то вам придется, соответственно, поменять ширину всех деталей, на ширину своего телефона.

ШАГ 2 Сборка

размеры
Изготовление рупора очень простое — используется только фанера и столярный клей и струбцина. Я использую клей ПВА, он не очень быстро сохнет, это дает время выровнять и подогнать все детали, но после высыхания он очень сильно связывает материал. Это хорошо работает в конструкциях, таких, как эта, где используются соединения встык. Чем больше вы используете клея, тем прочнее будет соединение. Лучше всего вырезать все детали сразу по размеру, промаркировать их длину, т.к. ширина у всех, кроме боковых стенок 70 мм.
заготовки
Конечно, много деталей надо склеить вместе, я думаю, что не надо пытаться склеить их все сразу. Лучше всего это сделать за несколько шагов, часть за частью. Это займет немного больше времени, т.к. нужно будет дать каждому соединению высохнуть, но позволит сделать процесс простым и легким.

1. Начните со склеивания задней панели под прямым углом к правой боковине. Я использовал для этого небольшой брусок, чтобы можно было их зафиксировать.

заготовки

2. Пока они сохнут, склейте вместе под прямым углом два куска с размерами 30 и 65 мм. Нужно, чтобы край детали с размером 35 мм был приклеен к детали с размером 65 мм, а не наоборот. Эти две детали будут формировать одну сторону и нижнюю часть горла рупора.

заготовки

3. Как только задняя и боковая панели высохнут, можете приклеить 50 мм верхнюю деталь и 74 мм нижнюю деталь, а задняя панель поддержит их во время сушки. При приклеивании этих частей и последующих, держите под рукой левую боковину (которая будет устанавливаться последней) и используйте ее, чтобы проверить подгонку деталей, предотвращая неожиданные сюрпризы, когда боковая панель позже будет установлена на место. Также вы можете использовать эту панель в качестве прижима с грузом, когда приклеиваете внутренние детали.

4. Две детали 65 и 30 мм, склеенные ранее, после просушки можно установить на место, учитывая расстояние с боков, как показано на фото выше.
5. Последним на место устанавливается деталь с размером 81 мм лицевой панели. В нижней части рупор должен быть шириной 7 мм. Это достигается правильной установкой детали с размером 81 мм напротив детали с размером 30 мм. В моем случае это получилось в результате небольшого отклонения детали (81 мм) от прямого угла.

6. Приклейте детали с размерами 11,14,16 мм к углам в соответствии с фотографией. Они будут делать прохождение звука плавным (я так думаю). Вы можете отформовать торцы этих деталей, чтобы они лучше прилегали к стенкам, а пустоты заполнить силиконовым герметиком.
7. Теперь приклейте левую боковину.

ШАГ 4 Отделка
После сборки ваш рупор должен выглядеть как на фото, за исключением отверстия под динамик телефона и грунтовки, я сделал это позже.

рупор в сборе
Отверстие должно находиться прямо напротив динамика телефона, в этом случае оно позиционировалось для GALAXY SII, для других телефонов оно будет в другом месте. Насколько я знаю, большинство динамиков у телефонов располагается сзади внизу. Если ваш динамик расположен выше, вы, конечно, можете просверлить отверстие в соответствующем месте на панели 81 мм , но я не знаю, как это отразится на звуке.

Отмечу также ,что верхние передние углы боковых панелей были обрезаны вровень с кромкой, на которую телефон будет опираться, после сборки конструкции. Возможно, лучше разметить и обрезать их до сборки, если вы уверены, что сможете правильно все отмерить, чтобы не было неприятных сюрпризов при дальнейшей сборке.

Основная сборка рупора закончена, и окончательный вид зависит от вас.
Я сделал передние кромки боковых панелей немного изогнутыми, используя для этого шаблон. Радиус кривой шаблона 500 мм.

рупор в сборе
Наконец я округлил кромки боковых панелей. И покрасил все это дело краской из баллончика. После этого я приклеил ножки, которые сделал из ДВП толщиной 6 мм.
рупор в сборе
Если вы решили повторить эту конструкцию- приятного прослушивания.
Ниже я приведу пример модификации рупора для владельцев телефонов, чьи динамики находятся в нижней части, как у iPhone.

ШАГ 5 модификации для телефонов с нижним расположением динамиков

Поместите два блока по краям полки, на которую опирается телефон, чтобы приподнять его на несколько миллиметров над ней. Если вы хотите, то можете еще больше ограничить пространство, вставив более длинный блок. Не забудьте, что надо оставить расстояние между блоками, в том месте, где находится динамик телефона. Чтобы предотвратить выход звука вперед, добавьте еще один тонкий блок как показано на фото. Просверлите отверстие в горле рупора, напротив динамика, чтобы звук мог пройти в рупор, как показано стрелкой на фото.

ШАГ 6 Пробуем улучшить звук

рупор в сборе
На фото вы можете увидеть модификацию рупора, которую я построил ранее, пытаясь определить, будет ли звучать рупор лучше, если использовать более толстую фанеру и округлить все внутри. Это странно, но звук был только хуже, так что я собрал рупор, который описал выше.
Таким образом, вы можете экспериментировать с размерами, чтобы сделать рупор звучащий хорошо для вас.
Источник рупор в сборе Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Про внутренности колонок и как они влияют на звучание

Сначала были мониторы

 

Эти мониторы были созданы в 2014 году, создавались больше как компьютерная акустика, но с качественным усилителем обеспечивала довольно хорошее звучание в силу своих небольших габаритов. Корпус изготовлен из березовой фанеры (состарен под винтаж), разводка внутри моножилой Nord Ost. Акустика имеет отключаемый фильтр корректор высоких частот для выравнивания тонального баланса. Акустика уже продана и радует своим звуком своего нового владельца.

 

Колонки двухполосные

 

После продажи мониторов на меня снизошла благодать, ощутил непреодолимый чес в руках и решил запилить фронтальные минирупора в которые я поместил простые советские широкополосные динамики. Захотелось приобщиться к широкополосному звуку. Посему сделал вот такой вот эксперимент, пока что на советских динамиках. Могу сказать, что понравилось! Дело было вечером, делать было нечего… Руки продолжали чесаться, а посему закончил доработку широкополосников, пересадив их на замшу и пропитав своими секретными пропитками. Долго околачивая прилавки кожевенного магазина, я таки остановился на хрюшке… Хорошая выделка, очень нежная кожа, брал брюхо, потому что оно хорошо тянется и позволяет натяжением выбрать оптимальный ход диффузора. Подсохнут, на праздниках послушаю. Слушал один динамик в моноварианте, звук получился ровный, гладкий, комфортный. Казалось бы — копеечные широкополосники, а звучат при доработке очень неплохо. Да, я извращенец.

Aovox = А снизу что? 6гд2? Кстати, 3гд38 много кто доводил до ума. про спайдер на этот динамик еще не слышал.

Да, внизу мои любимые 6гд-2. Тоже доработанные. Пропитанные и с доп.магнитом. все включено в параллель, фильтров как таковых нет, кроме параллельного режектора на 2.5кГц выравнивающего звучание СЧ

Дмитрий = В этом мероприятии можно получить умопомрачительные результаты — научись в кореле чертить спайдер и вырезать его лазером из шрессшпана, поиграйся с токоподводами и выкинь родные клемники — очумеешь от результата! А потом уже можно будет заняться заменой магнитов, переточкой кернов и всей магнитной системы.

Идея интересная, Дмитрий, но я бы для таких экспериментов поисках немцев. У них все-таки бумага куда более благородная, да и тембрально они звучат насыщеннее. А так, на данном этапе результат получился хороший.

Дмитрий = Всё правильно, но ты угандошишь слишком много немцев, а война закончилась давно. Просто после каждой переклейки ты будешь использовать ацетон и через 2-3 раза немецкий диффузор можно выбрасывать — я про то, что экспериментировать надо на своих.

Но это надо руку набить. Кстати, что примечательно в этих 3-гд, так это то, что они очень высоко играют. Высоких за глаза, никакой пищалки вообще не нужно и без всякого визера тянут килогерц до 16-17. У товарища функверки так высоко не забираются, хотя тоже субъективно в пищалке не нуждаются и звучат очень ясно. Не судите строго, акустика-макет, собрана из подручного барахла еще много лет назад и служит для опробования моих идей. Несмотря на страшный внешний вид звучит здорово я считаю.

Да, решил таки — попробовать кроссовер. Было все в параллель сначала, но вот какая лажа, широкополосник 4-х омный, в параллель с 8-ми омным динамиком дает 2.7 ома, что не очень хорошо. Заметил искажения на высокой громкости, динамики шунтируют обмотку выходного трансформатора и получается срач.

Aovox = Прекрасные колонки получаются! чисто бюджетный хай-энд… И почему нужно сразу оправдываться? вот сходу вижу ценник: Колонки 2 тыс долларов пара, усилитель 1800 — 2500 и ни копейки меньше, это если кто-то такое захочет.

Да, вполне, только корпус цивильный им сделать и все. Ну и вместо 5-гдш в будущем хочу попробовать поиграться с телефункенами или функверками. Нравится немецкая бумага.

Схему фильтов можно увидеть на форо. 140 мкФ в сумме получается. Что дает нам частоту раздела порядка 280 Гц по уровню — 6 дБ. 30+30+30+30+20=140, МБГО, фильтр первого порядка. Звучит обалденно!

Поработал с акустикой, сместив тональный баланс и более тщательно согласовав полосы по отдаче. В целом же последние дни увлеченно добивался некой красивости и вовлеченности звучания. Стоит отметить, что усилитель крайне чувствителен к акустике, с которой ему приходится работать и на любые изменения в ней сразу отзывается. Записал несколько роликов.

 

Замена ШП динамика на пищалку в рупоре

 

Снял широкополосное звено и заменил его на пищалку с рупором… Раздел полос теперь организован несколько не типично. У басовика выше 2 кГц уже начинаются некоторые проблемы с воспроизведением СЧ диапазона, поэтому басовик работает до 1.5 кГц, пищалка в свою очередь начинает работать аж с 2.5 кГц, то есть между 1.5 кГц и 2.5 кГц существует как бы некий провал и сделано такое решение намерено. Во-первых, не хотелось приближаться к области резонансной частоты пищалки, а это 1.9-2 кГц, во-вторых, не хотелось вылезать в «грязную» область работы басового динамика — выше 2кГц. Чисто физиологически наше ухо так же имеет резонанс в районе 2 кГц, поэтому наиболее чувствительно к этим частотам, поэтому данный «провал» не только не ощущается на слух как «провал», но и весьма благоприятно сказывается на звучании моих АС. Пищалка современная, английская, компрессионная с алюминиевой диафрагмой — Celestion, модель подзабыл.

Юрий = Наверняка порядок фильтров не очень высок, значит возможно никакого провала и нет, или же он очень незначительный. Звучание у вас в ролике хорошее, не чувствуется преобладание какой-либо полосы, а так же частоты раздела, свели акустику вы грамотно. Да и динамики подобрали тоже подходящие друг к другу. Хорошо звучит, поздравляю. У вас, как понимаю на НЧ короткоходный бумажный 10″ динамик с бумажным же подвесом. Если это так, то он именно так и должен звучать. А Александр Веб привык к резиновому басу концертного резинового вуфера то ли 15″, то ли 18″ на громкости под 140 дБ на металлической музыке. А это, по воздействию на уши — хуже парового молота, и тут уже ни о какой адекватности суждений с его стороны не приходится даже думать.

Фильтры в акустике 2-го порядка 12 дБ/Окт. Как на НЧ, так и на СЧ/ВЧ плюс L-Pad на проволочных резисторах, чтобы согласовать полосы по отдаче. Забыл упомянуть, что на НЧ используются бумажные конденсаторы, а на СЧ/ВЧ лавсан. Бумага призвана придать теплоту и бархат НЧ диапазону, лавсан в свою очередь делает звучание СЧ/ВЧ диапазона более прозрачным и детальным.

 

Про конденсаторы

 

На НЧ используются бумажные конденсаторы, а на СЧ/ВЧ лавсан. Бумага призвана придать теплоту и бархат НЧ диапазону, лавсан в свою очередь делает звучание СЧ/ВЧ диапазона более прозрачным и детальным Лавсан — он разный, синенькие конденсаторы к73-17 просто ужасны, остальные попадаются очень даже и ничего себе. к73-17 по памяти не попадались такие емкости, чтобы его можно было попробовать в фильтре АС. В качестве межкаскадного да, но звук не годится, шершавый и мутный. У меня с успехом в экспериментальных фильтрах работали к73-11 и к73-16, при чем 11-е мне понравились больше. Более деликатно звучат, хотя не исключаю, что это частный случай. Помню — было прослушивание разных конденсаторов в фильтре акустики с участием Батя — второе место занял К73-16, победив многих именитых хай-ендных соперников.

А Веб = Из отечественных, лучший К78-2, а вот импортные пленочные маленькие, всё говно однозначно, стеклянный, неестественный звук. Господа, тестируйте аппаратуру на аналоге, а не на том что изобретено Дьяволом, да в питании ставьте прямонакальные кенотроны, они как лакмусовая бумага, всё дерьмо выявляют. Да не простые кенотроны, а американские 5u4gb из старых запасов. Эти кенотроны я выписываю из Америки, фирма Сильвания. Очень хороши 5ц3с (кобры), 50-60 х годов, если эмиссия не потеряна.

Юрий = Я перепробовал кучу всяких пленочных конденсаторов в фильтре на пищалку, работающую достаточно высоко — от 10 кГц. Там есть две особенности:

 

  • От типа конденсатора (при одной величине емкости) сильно меняется звучание во всем диапазоне, начиная с низов. Хотя весь этот остальной диапазон (помимо пищалки) отыгрывал ШП динамик вообще без фильтров.
  • На мои уши самое благозвучное и правильное звучание было у акустики, когда в фильтре стоял бумажный конденсатор, а не пленка (при чем — любая).

 

Masala-chai = При привычке слушать только ШП, бумажный старый конденсатор запросто может сопротивляться чуть больше на таких частотах, чем химические. А несколько лишних Ом ослабят уровень ВЧ. Так что все предпочтение могло быть вызвано банально меньшим уровнем излучения ВЧ динамика.

Юрий = Да нет, меняется не в лучшую сторону естественность и голоса, и музыкальных инструментов, появляется какая-то синтетика в звучании с пленочными конденсаторами. Я вообще не аудиофил и не люблю выслушивать звучание с аудиофильных позиций. Я стараюсь воспринимать звучание цельно, не вдаваясь особо в подробности качества извлечения отдельных звуков. А вот это общее впечатление от музыки с бумажными конденсаторами кажется мне более естественным, более приближенным к живому, чем с синтетикой пленок. Хотя, пленки возможно и звучат более красиво. Например — поликарбонат. Но искусственная красота — конечно красиво (с одной стороны), но не очень естественно (с другой). Лично я выбираю естество, мне так удобнее и комфортнее.

А Веб = В акустику нужно пихать старые американские или английские плёночники, на СЧ/ВЧ диапазон. Фильтр — первого порядка, никаких наворотов более.

У меня вот с первым порядком пищалка дерьмово играет, а со вторым порядком играет как положено. Да и производитель ей рекомендует именно второй порядок.

 

Про пищалки

 

Серенус = Алюминий вообще худший материал для ВЧ, потому что все его собственные резонансы находятся в слышимом диапазоне. Поэтому, наверное, без фильтра (с одним кондёром) она и не играет. Не зря все дорогие металлические пищалки делаются из бериллия и титана. Они хоть и тоже не подарок, но их резонанс по крайней мере — не слышен.

А Веб = Я проводил замены металлических пищалок в фирменных колонках на винтажные, ставил пищалки от старой радиолы Рига, Симфония и т.д., а фильтр с одним кондёром — это и есть фильтр первого порядка. Старые рижские пищалки 1ГД-3, 3ГД-2, «сипели». По-моему, не лучший вариант. Чем шелковые не нравятся? Вполне современные. Металлические, в принципе, не очень люблю. Да, у них «полоса», так до 50-80 кГц, а звук «сухой», не увлекающий. Шелковые пищалки, килогерц всего до 25, а слушать — приятно. Была у меня акустика от Симфонии-003 несколько лет. В целом — положительное впечатление, как бы сейчас оценил — трудно сказать.

Серенус = АМЛ вообще не считал один конденсатор на пищалке фильтром, думаю, что у него были на это свои основания. А насчёт замены железной пищалки на бумажную, заменить можно хоть на кузнецовское блюдечко, но что же с колонкой-то будет, худо-бедно её кто-то проектировал именно с железной пищалкой, а не с маломощными изделиями советской промышленности.

Титановые компрессионники, которые доводилось слышать мне играют гораздо более ярко и колко, нежели алюминиевые. Хотя у меня алюминий с вязким демпфированием. Шелковые пищалки в большинстве своём звучат мягко, комфортно, но смазывают атаку. Духовые и перкуссия на них звучит часто не так как в жизни. У металлической диафрагмы тут больше реализма как ни крути.

Серенус = А вы эти пищалки слушали сами по себе, или всё-таки, в конкретных колонках? Кроме того, я писал, что все железные пищалки не подарок. Насчёт «смазывания атаки», то осмелюсь предположить, что это всё-таки особенность динамиков, которые вы слышали. Если это те, что стояли в советских приёмниках 60-70х годов, то я с вами полностью согласен, а насчёт того, что в железяках, больше реализму, то это, пардон, чепуха. И то, что перкуссии на них звучат так, как вам нравится, извините, не показатель их «реализма». Даже в знаменитых профессиональных джибиэлевских ВЧ драйверах стоит не металл, а мейлар.

Я не слушал пищалки отдельно, только в составе акустики. В JBL в большинстве винтажных мониторах стоят алюминиевые ВЧ драйвера иногда фенолики. О реализме их звучания я сужу потому, что мне довольно часто приходилось слышать ударную установку со всеми тарелочками и щеточками без подзвучки. У меня драйвер работает с 2.5 кГц. Всякие тарелки, хэты лежат в довольно широком диапазоне 5-12 кГц, я не говорю уже об унтер и обертонах, а про духовые вообще молчу.

Masala-chai = Ровно наоборот. Атака перкуссии, это 50-500. Выше 10 кГц о какой атаке можно говорить? ВЧ от 2.5 кГц… ну не знаю, не знаю. «Всеядные» динамики с широкой полосой — это всегда какой-то компромисс. Пускать ВЧ динамики в такую даль… ну ладно еще 6-5 кГц…

 

Про фирменные колонки

 

Рубцов = К примеру, в клипш RF-7 частота раздела около 1.5 кГц и не жужжат. Выше 1.5 кГц до конца диапазона работает титановый драйвер 4.5 см в трактрисе 17х17см.

Серенус = Чур меня, чур! Это же дешёвенькие фронтальные ящики для очень домашнего кинотеатра, о чём тут вообще можно говорить? Разве что, не жужжат и то спасибо. Железные динамики и частота раздела 1,2. Всё как надо. Два динамика колбасят, голос изуродован и выпячен, о верхе никто и не думал.

Рубцов = Недорогие, согласен, сейчас стоят где-то 5 тыс.у.е., раньше меньше. Немного возражу про голос и верх — это может быть проблема конкретной инсталляции. Оно так бывает — мусор на входе, мусор на выходе… Хотя понятно, что хорошие широкополосники на голосе могут сыграть и поприличнее. Динамики там не железные, а ещё хуже — керамические с напылением окисла меди, так кажется. Подвесы самые лучшие — резиновые!

Серенус = Под словом «дешёвые» я подразумеваю не их стоимость, а, скорее, идеологию. Насчёт голоса — вам не кажется подозрительной частота раздела 1200 Гц?, т.е просто голос напополам; часть — прямое излучение, часть — рупор. СЧ рупор мог бы и весь голосовой диапазон на себя взять. Может быть я и неправ, но для исполнения музыки эти колонки не предназначены.

Рубцов = Вы неправы. Я не являюсь апологетом клипшей (хотя они и стоят у меня дома), как, впрочем, и любой другой коммерческой организации на ниве акустики. Но у вас тут звучат обобщения, на которые хочется ответить. На основании своего скромного опыта прослушивания разных АС и вообще аппаратуры могу сказать, что идеология, конечно же, имеет значение в оценке, но гораздо большую роль играет конкретное исполнение. К примеру, ШП — они может и хороши, но где? Кто покажет? Именно не шептать в ухо, боясь спугнуть кривизной при увеличении громкости, а сыграть музыку. Мог ли рупор взять весь голос? Мог, но тазик понадобился бы немаленький. И опять же, слушал я их… Разделение рупор — не рупор есть, но драматичным я бы его не назвал никак. Просто ставил рядом два щита в каждом из которых было по два телека 10″ (без подмагничивания) на СЧ и 15″ (не телеки) бас и слушал. Да, слышно, что телеки играют на голосе поровнее, но в сумме на разной музыке щитки всё равно оказались на помойке. Тут ведь смотря на чём внимание сосредотачивать. И кстати, большая часть спектра голоса в клипшах остаётся на керамических головках.

Серенус = Я же не знал, что у вас Клипши, извините. В колонках самого Пола Клипша, согласитесь, всё сделано было более грамотно: И в Клипшхорне, и в Ла Скалле, и в Ла Белль. Снизу рупор, посреди рупор, сверху рупорок. Они и играют. Помнится, мы с Ван Ден Хуллом (он приезжал к нам) как раз говорили на эту тему по поводу каких-то огромных итальянских колонок с СЧ рупором. Мне не нравится подобное деление. Помните статики Квод, к которым финны саб присобачили снизу, или Мартин Логан. Была ведь только одна модель, величиной с двустворчатую дверь, которая хорошо пела. Потом они стали всюду обычные головки по низу совать и всё — слушать невозможно.

Рубцов = Да ладно, перестаньте, меня это совсем не задевает, просто повод для общения. Я же прекрасно вас понимаю – домашний кинотеатр, динамики на резинках блестящие, о чём тут говорить! Клангфильмы, кстати, для чего делали? О больших клипшах у меня мутные впечатления. Ла Белль я вовсе не слушал ни разу, Клипшхорны только в неподготовленных помещениях, хотя потенциал чувствовался, а вот Ла Скалла — это до свидания сразу. Вообще не представляю, что можно с ними сделать, чтобы они хоть как-то прилично заиграли. Исключая, конечно, варианты с басовой секцией и прочим радикализмом. По большому гамбургскому практически все клипши — сущие дрова. Мартин Логаны помню всякие с басовыми модулями, не играла ни одна. А та, которая стейтмент, кажется, стоимостью с аэроплан, она куда? Во что? Мы все в той или иной мере ограниченны помещениями, а значит нужно исходить из имеющегося. Я вот, к примеру, никогда не ставил перед собой задачу забить квартиру аппаратурой и парой колонок конского размера. Мне вообще не нравится, когда аппаратура акцентирует на себе внимание. Поэтому уж давно избавился от всяких супер-стоек в торчащими проволоками и стало нам хорошо. Как-то раз хотел для эксперимента прикупить пару магнепланаров 3.6. Жена посмотрела и сказала: Вот эти два куска гипсокартона? Ни за что! И тема тут же была закрыта.

Серенус = Не надо путать домашний кинотеатр с киношными Клангами, это совершенно разные вещи, и вы не можете этого не понимать. Кланги играли, или должны были играть ВСЁ, а современные колонки для театра — это фронт, тыл, центр, бас. Что касается Клипшей, то мне как раз Ла-Белль понравились меньше всего, Клипш-Хорны должны стоять в углах (они на это и рассчитаны), а Ла Скала как раз и понравилась больше всего.

Рубцов = То есть, если собрать фронт, тыл, центр и бас, то современные колонки тоже ВСЁ сыграют? Я не вижу никакой разницы между фронтами и простыми стерео-колонками, вопрос маркетинга и всё. Те же Клипши метались с позиционированием, то у них это был фронт, а лет через десять (когда мода на ДК отпустила) просто стерео.

 

Рупорная акустика: в чем ее особенность

Рупорная акустикаРупорная акустика

Рупорная акустика

Рупорная акустика всегда была дороже обычной. И не удивительно, что самыми горячими поклонниками такой акустики являются те пользователи, которые когда-то владели традиционными колонками.
Ничего удивительного в этом нет. Искушенный слушатель всегда оценит общую гармонию, целостность восприятия и естественность звучания.
Акустика рупорная самому пользователю нравится в виду своей музыкальности и умения захватывать слушателя.

Что это такое

Акустические системы рупорныеАкустические системы рупорные

Акустические системы рупорные

Современная аудиоаппаратура способна воспроизводить весь диапазон требуемых частот. Этого бывает достаточно для передачи музыкальных композиций, но совершенно недостаточно для создания ощущения присутствия слушателя.
Как скажет вам любой меломан, есть что-то такое, которое отвечает за передачу не просто музыки, мелодии, но и за передачу эмоций исполнителя. Рупорная акустика как раз отлично с этим делом справляется.
Рупорная акустика устроена не так, как обычная. Динамик(см.Как выбрать динамики своими силами) в ней не совсем больших размеров и присоединяется он к рупору, увеличивающему громкость его звучания.
Это можно сравнить с тем случаем, когда человек, чтобы докричаться до собеседника на большом расстоянии, складывает руки рупором.

Рупорные акустические системыРупорные акустические системы

Рупорные акустические системы

Примечание. Если вы задумались о приобретении рупорной акустики в свой автомобиль, спешим предупредить: разница между хорошими и плохими рупорными динамиками очень существенная, чем это наблюдается в традиционных вариантах.
Дешевая рупорная акустика, изготовленная недобросовестным производителем, никак не может выступать в роли сравнения. Именно такие дешевые варианты и породили слухи о том, что якобы рупорная акустика хороша, но звук в них окрашивается.

Что касается качественных рупорных динамиков, то стоят они всегда дорого. В них всегда задействованы магниты Alnico и диафрагмы из экзотических металлов.
Собирается рупорная акустика всегда согласно строгим допускам и размерам. Одним словом, такая технология производства не может подразумевать никаких компромиссов и снижения затрат.

1000 евровый супертвиттер TAD1000 евровый супертвиттер TAD

1000 евровый супертвиттер TAD

Приведем примеры. Двухдюймовый компрессионный драйвер TAD, используемый во всех моделях рупорной акустики Цезаро, стоит около 1 тысячи евро. В то же время, самый дорогой твиттер на сегодняшний день, это Скан Спик с бериллиевой диафрагмой и стоит он всего-то около 600 долларов.

Акустическая система свёрнутый рупорАкустическая система свёрнутый рупор

Акустическая система свёрнутый рупор

Рупорная акустика для авто – это всегда уникальные изделия, выпущенные сериями. Имена некоторых золотыми буквами вписаны в историю автозвука.
Например, это японская рупорная акустика Максоник, выпускающаяся с 1932 года. Сегодня Максоник представляет всегда высокотехнологичные изделия.
При создании всегда применяются дорогие технологии с использованием магнитных систем в излучателях.

История

Итак:

  • Интересно будет знать о том, что самые первые в мире громкоговорители были рупорного типа. Они появились еще в 20-е годы прошлого столетия.
    Технология создания была единственной и делать другие акустические системы тогда просто не умели;
  • Лет через десять появляются АС уже похожие на сегодняшние варианты традиционной акустики. Они завоевали сразу же большую популярность, а про рупорную акустику забыли.
    Тогда ошибочно считалось, что идеальным местом для рупорной акустики будет озвучивание больших пространств, а для приятного прослушивания музыки она просто не годится;
  • Проходит еще лет десять и знаменитый американский инженер создает совершенно новую конструкцию рупорной акустики. Именно Пол Клипш (так звали инженера) доказал, что рупорная акустика позволит воспроизводить музыкальные композиции с очень высоким качеством.

Примечание. Именно тогда инженер основывает компанию по производству рупорной акустики, которая и по сей день является мировым лидером. Компанию назвали Клипш, а динамики такого типа «клипшами».

  • Интересно, что меломаны сразу же «раскусили», что «клипши» воспроизводят музыку как-то по-особенному. С этого времени рупорная акустика становится выбором довольно узкого круга ценителей настоящей музыки;
Рупорная акустика КлипшРупорная акустика Клипш

Рупорная акустика Клипш

  • Вторая половина прошлого века ознаменована появлением уже совершенно новых носителей. К тому же, появляются новейшие разработки и новые подходы для обработки и усиления звукового сигнала;
  • Наконец, достигнув апогея модернизации и совершенствования, люди стали понимать, что звучанию так и не удалось придать «живости». И тогда взоры многих обратились к рупорной акустике, на которую приблизительно три года назад начинается настоящий бум.

Магическое звучание рупорных систем

Итак:

  • То, что рупорная акустика звучит по-особенному убедиться совсем несложно. И для такого звучания есть все предпосылки. Во-первых, рупорная акустика обладает высокой чувствительностью. Это дает возможность воспроизводить самые тонкие нюансы, передавать эмоции исполнителя;
  • Во-вторых, рупорная акустика выпускает такие звуковые волны, которые более «естественны» по своей природе по сравнению с колебаниями воздуха, выходящими из традиционных динамиков;
  • Рупорная акустика может воспроизводить низкие частоты, но от этого зависят ее размеры. Говоря иначе, чем более низкие частоты приходится воспроизводить, тем большими должны быть размеры рупорного динамика.

Примечание. Именно по этой причине рупорная акустика используется в большинстве своем для воспроизведения СЧ и ВЧ, но если подобрать себе колонки побольше, то и НЧ будут воспроизводится на самом высоком уровне.

  • И это еще не все. Воспроизводиться будут низкие частоты не просто так, а на самом высоком уровне. Правда, разницу в воспроизведении способны отличить только самые тонкие ценители звука.

Примечание. Интересно, что в последнее время довольно часто встречаются динамики, где только излучатели ВЧ выполнены в виде рупора. К примеру, те же АС серии Клипш Референц выполнены по данному образцу.

  • Высокие частоты, воспроизводимые рупорными колонками, звучат намного звонче. Не стоит говорить, что качество ВЧ лучше, чем при использовании обычных пищалок.
Самодельная рупорная акустикаСамодельная рупорная акустика

Самодельная рупорная акустика

В последнее время среди производителей рупорной акустики хотелось бы выделить отдельно итальянскую компанию Зингали. Инженеры этой фирмы создали оригинальный рупорный излучатель, который одновременно воспроизводит СЧ и ВЧ, а при этом еще и красиво выглядит.

Рупорная акустика в авто

Не стоит говорить, что все автомобильные традиционные АС не позволяют добиться высокого качества звучания. Дело не в чем-нибудь, а в тесном салоне.
Вот рупорные акустические системы дадут шанс значительно возвеличить звук, создать эффект присутствия (как будто сидишь в студии или на концерте). Объяснить все можно просто: рупор увеличивает расстояние, на которое распространяются звуковые волны, одновременно увеличивая плотность звука и придавая характерную мелодичность.
Технические решения размещения такой акустики в автомобиль могут быть разными:

  • Так, самым популярным способом является установка громкоговорителя спереди, фронтально на стенке корпуса, внутри которого образуется основной волновод. Он имеет выходное отверстие наружу;
  • Другой вариант подразумевает рупорную систему, где есть НЧ громкоговоритель. Его помещают в отдельный корпус. Той же участи следуют ВЧ и СЧ динамики, которые тоже помещаются в соответствующий корпус в отдельности друг от друга.

Преимущества и недостатки рупорной акустики

На этом закончим наш обзор рупорных акустических систем. В последнее время их стали все чаще устанавливать в автомобили своими руками, с использованием пошаговых инструкций, полезных видео обзоров, чертежей и фото – материалов.
Цена на хорошую рупорную акустику очень высока, но ярых меломанов это не остановит.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о