Задняя подвеска ВАЗ-2107
Подвеска задних колес зависимая, так как оба колеса связаны с кузовом балкой заднего моста, которая крепится к кузову четырьмя продольными и одной поперечной штангами.
Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от колес на кузов, а поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений
Балка в сборе со штангами составляют направляющее устройство подвески.
Как продольные, так и поперечная штанги одним концом шарнирно соединяются с кронштейнами кузова, другим — с кронштейнами балки заднего моста.
Каждая штанга выполнена из стальной трубы, к сплющенным концам которой приварены головки.
В головках штанг имеются конусообразные отверстия, в которые запрессованы резинометаллические шарниры.
Шарнирные соединения одинаковые по конструкции, отличаются только размерами.
Каждый шарнир состоит из резиновой втулки, в отверстие которой установлена металлическая втулка, через которую проходит болт крепления штанги.
Передние головки продольных штанг крепятся болтами с самоконтрящимися гайками к кронштейнам кузова.
Задние головки этих штанг, а также головки нижних продольных штанг крепятся болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижним продольным штангам приварены кронштейны крепления троса стояночного тормоза.
При затягивании гаек крепления штанг обеспечивается плотное прилегание распорных втулок к щекам кронштейнов, что не позволяет распорным втулкам проворачиваться на болтах крепления.
Резиновые втулки также не могут проворачиваться в головках штанг, так как они имеют плотную посадку в них.
Чтобы исключить преждевременный износ шарниров штанг, их затягивают моментом 80 Нм (8 кгс-м) при нагрузке, обеспечивающей расстояние 125 мм от кожуха балки заднего моста до лонжерона кузова.
При колебании кузова или балки заднего моста качание штанг происходит за счет упругой деформации втулок без их проскальзывании.
Резиновые втулки обеспечивают бесшумную работу подвески и не требуют смазки.
Упругим элементом подвески являются пружины, установленные между кузовом и балкой заднего моста.
Нижний конец пружины упирается в нижнюю опорную чашку через пластмассовую изолирующую прокладку.
Опорная чашка приварена к балке заднего моста.
Верхний конец пружины упирается верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.
Между, опорной чашкой и пружиной установлена резиновая прокладка, расположенная в стальной штампованной обойме.
Изолирующие прокладки уменьшают передачу шума и вибраций от балки заднего моста на кузов.
Пружины задней подвески под нагрузкой 2950 Н (295 кгс) делятся на две группы: А — длина более 273 мм, Б — длина равна или менее 273 мм. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а группы Б -зеленой.
На обеих подвесках должны быть установлены пружины группы А. В исключительных случаях допускается, установка на задней подвеске пружин группы Б, но на передней подвеске должны быть установлены пружины только группы А.
Гасящее устройство подвески состоит из двух гидравлических амортизаторов двухстороннего действия. Каждый амортизатор крепится одной головкой к кронштейну кузова, другой к кронштейну балки заднего моста.
В головках амортизаторов установлены по две резиновых втулки. В нижней головке через отверстие резиновых втулок проходят стальные втулки, которые зажимаются между двумя стальными шайбами.
При колебании подвески шарниры амортизаторов упруго деформируются и так же, как и другие шарнирные соединения такого типа, не смазываются.
Ход балки заднего моста вверх ограничивается двумя основными буферами хода сжатия и дополнительным. Основной буфер хода сжатия расположен внутри пружины и закреплен грибовидным соском в верхней опорной чашке.
Дополнительный буфер закреплен таким же образом на кронштейне, который крепится болтами к днищу кузова. Основные буфера при ходе сжатия упираются в нижние опорные чашки, дополнительный в площадку балки заднего моста. Ход сжатия подвески составляет 75 мм, а отдачи 135 мм.
К кронштейну балки заднего моста через стойку шарнирно крепится торсионный рычаг привода регулятора давления.
Опорами для рычага 31 являются: с одной стороны обойма с опорной втулкой, закрепленная к поперечине пола кузова, с другой — ось, которая установлена в отверстиях проушин корпуса регулятора давления 27.
Через радиальное отверстие оси проходит короткое плечо рычага. Для фиксации этого плеча рычага применяется пластина, через отверстие которой проходит рычаг, а сама пластина крепится болтом к торцу оси 29.
При таком соединении деталей рычаг поворачивается вместе с осью и пластиной относительно отверстий оси.
Полость регулятора давления закрывается резиновым защитным чехлом.
Подвеска задних колес автомобилей ВАЗ унифицирована по всем моделям, за исключением переднеприводных. Кроме того, задняя подвеска автомобилей «Универсал» оборудуется более жесткими пружинами.
На автомобиле применяются дисковые, кованные колеса с размером обода, которые крепятся четырьмя болтами: передние к ступице колеса, задние к фланцу полуоси. Для центрации диска колеса относительно отверстий под болты крепления в ступицу переднего колеса и в полуось ввернуты по два направляющих штифта, которые при монтаже колеса заходят в отверстия диска. Направляющие штифты одновременно крепят к ступице переднего колеса тормозной диск и его поджимное кольцо, к фланцу полуоси — тормозной барабан.
На периферийной части диска, на границе с ободом, выштампованы четыре удлиненных окна-для вентиляции тормозных механизмов.
К борту диска колеса приваривается точечной сваркой обод глубокого профиля с ассимитричной выемкой для шины.
В ободе выполнено отверстие под вентиль камеры, а на дне выемки обода нанесены размеры в дюймах (5J — 13), завод изготовитель (ВАЗ) и месяц и год изготовления (цифрами).
Шины радиальные, размером 175/70R-13 (модель ИН-25) или 165/80R-13 (модель МИ-166).
Первая цифра обозначает ширину шины в мм (175 или 165), цифры, расположенные за знаком «дробь» есть процентное отношение высоты профиля к его ширине (70 или 80%), R — радиальное строение шины, когда нити корда в слоях каркаса расположены радиально по профилю шины, от одного борта к другому, 13 посадочный диаметр шины в дюймах. Если в маркировку шины вводится буква S, то она указывает максимальную скорость для данной шины (180 км/ч).
Давление воздуха в шинах размером 175/70R-13 должно быть у передних колес 1,7 кгс/см2, у задних колес 2,0 кгс/см2, а у шин размером 165/80R -13 соответственно 1,6 кгс/см2, и 1,9 кгс/см2.
Дисбаланс шин в сборе с колесами не должен превышать 2600 г/мм. Дисбаланс проверяют на специальных стендах и устраняют его балансировочными грузиками, которые удерживаются на ободе специальными пружинами.
Устройство, проверка состояния и ремонт задней подвески ВАЗ 2107
Особенность задней подвески ВАЗ 2107 – несколько устаревшая «зависимая» конструкция с жесткой связью задних колес между собой. Достоинство такого решения – повышенная надежность и простота обслуживания.
Конструкция задней подвески ВАЗ 2107
Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет достаточно простое устройство. Главный ее элемент – задний мост. Эта деталь соединяет задние колеса, образуя единую ось вращения. Крепление балки к кузову обеспечивают 5 реактивных тяг: 4 продольных и 1 поперечная. Продольные не предотвращают перемещение балки вперед-назад, поперечная не дает смещаться при боковых нагрузках. Соединение тяг с кузовом и балкой происходит через шарниры с резиновыми втулками – сайлентблоки.
Нижние части пружин подвески упираются в чаши на балке через прокладки из плотной резины, верхние находятся в опорных кузовных чашах. Между пружинами и чашами кузова установлена изоляционная прокладка.
Чтобы принимать нагрузку, возникающую при езде машины по неровной дороге, на кузове установлены три резиновых буфера сжатия. Два из них находятся в пружинах, третий – на днище над картером заднего моста.
Для гашения вибрации в устройство задней подвески входит пара телескопических амортизаторов.
Проверка состояния задней подвески ВАЗ 2107
Несмотря на повышенную износостойкость подвески, она нуждается в регулярном контроле состояния. Особенно это важно при постоянной эксплуатации машины на плохих дорогах. Для проверки состояния подвески ее необходимо поднять на подъемнике или установить над смотровой ямой.Большинство неисправностей заметны при визуальном осмотре. Особого внимания требует:
- Износ резиновых элементов (сайлентблоков).
- Зазоры между деталями подвески.
- Следы потеков на корпусах амортизаторов.
- Отсутствие люфтов втулок реактивных тяг и амортизаторов.
- Геометрия деталей подвески.
Ремонт задней подвески ВАЗ 2107
Перед началом ремонта автомобиль необходимо поднять на подъемнике или установить на смотровую яму и зафиксировать передние колеса противооткатными упорами.
Главная сложность ремонта задней подвески состоит в том, что резьба элементов крепления зачастую бывает загрязнена и повреждена коррозией. Поэтому прежде чем начать откручивать резьбовые соединения, их надо очистить металлической щеткой и смочить проникающей жидкостью. Замену деталей лучше проводить поочередно, чтобы задняя подвеска все время оставалась надежно прикреплена к кузову.
Для замены реактивной и продольных штанг необходимы лишь гаечные ключи. Реактивная тяга снимается после того, как откручены и вынуты болты крепления.
Для снятия продольных необходимо предварительно открутить нижнее крепление амортизаторов. Сделать это просто:
- Отвернуть гайку.
- Вынуть болт.
- Вынуть распорную втулку амортизатора.
- Отвернуть крепления продольной тяги.
- Снять тягу.
Резиновые втулки тяг и амортизаторов лучше менять в комплекте. Их цена невысока, поэтому лучше делать все сразу, чтоб не возвращаться к трудоемкой процедуре разборки и сборки подвески.
Резиновые втулки тяг меняются после выпрессовки металлических втулок шарниров специальной оправкой. Последние при необходимости надо очистить от коррозии, используя круглый напильник.
Новые резиновые втулки перед установкой смачиваются мыльным раствором. Это уменьшает трение при монтаже деталей. При запрессовке распорной втулки необходимо предохранять резиновую втулку от порезов.
Резиновые шарниры амортизаторов состоят из двух частей. Их можно снять, поддев отверткой. После установки новых деталей шарниров амортизаторов и стальной трубки амортизатор крепится на место. При установке надо обратить внимание. Чтоб вогнутые стороны шайб крепления были обращены к резине. Гайки крепления амортизаторов затягиваются до упора в торцы стальной втулки шарнира.
Важно: для облегчения запрессовки резиновых втулок недопустимо использовать масло или увеличивать диаметр по краю отверстия. Это сильно сократит срок службы шарнира.
Задняя подвеска ВАЗ «классика»: ремонт и обслуживаниеAutoRemka
Основные типы неисправностей задней подвески ВАЗ «классики»
— Износ амортизаторов. Проявляется эта проблема в основном после наезда колесами на какие-то кочки. В такой ситуации автомобиль с изношенными амортизаторами еще долго раскачивается. Определить визуально данную проблему можно попросив кого-то из знакомых понаблюдать за вашим авто в движении или же самостоятельно сильно нажать на багажник и посмотреть на амплитуду раскачивания машины. Отметим, что изношенный амортизатор может являться причиной плохой маневренности автомобиля, что в итоге ведет к возникновению аварийной ситуации.
- Просаженные пружины. Просто посмотрите со стороны на свой автомобиль и на другие машины такой же марки. Логично предположить, что более заниженный автомобиль имеет просаженные пружины.
- Изношенные резиновые втулки. Продавленные и деформированные втулки не выполняют своих основных функций, что приводит к появлению стуков в подвеске. Если на протяжении долгого времени игнорировать данную проблему, то разобрав подвеску вы, наверняка, увидите еще и сильный износ крепежных болтов.
После приобретения новых амортизаторов, пружин и резиновых втулок, посчитайте стоимость этих покупок и решите, стоит ли экономить на крепежных элементах, используемых в задней подвеске. Стоит заметить, что в задней подвеске используются самые обычные гайки с гроверами и шайбами, а также гайки со специальными капроновыми кольцами, необходимые для предотвращения возможного откручивания. Также не забудьте приобрести новые подушки под купленные пружины.
Выполняя замену приобретенных деталей, вам придется какое-то время побыть под автомобилем. В связи с этим хотелось бы вас предостеречь от выполнения работ под автомобилем, который стоит на домкрате. Этого категорически нельзя делать. Если вы не имеете возможность загнать машину в гараж со смотровой ямой, то вам нужно воспользоваться специальными подставками. Если и их нет, то возьмите обычную автомобильную резину или используйте подручные материалы. Главное, чтобы выстроенные вами опоры были прочными и устойчивыми.
Автомобильная подвеска только в очень редких случаях бывает чистой. Вероятнее всего вы увидите перед собой закисшие гайки, которые будет трудно открутить. Советуем приобрести жидкую смазку WD-40 и обработать ею все резьбовые соединения подвески. Гайки в обязательном порядке нужно откручивать накидными ключами, рожковые ключи могут повредить грани. Для увеличения «плеча» можете взять кусок трубы. Если ничего не получается, возьмите молоток и хорошенько приложитесь к трубе. Можете не стесняться с ударами, так как сломать эти болты очень сложно. Отвернув болты, проведите их осмотр, думаю, вы придете к выводу, что их стоит заменить. Замените пружину и амортизатор.
Сделать это советуем следующим образом. Верхнюю проушину амортизатора закрепите. Далее на максимум растяните новый амортизатор. Поднимите машину максимально высоко, чтобы можно было установить пружину. Удостоверьтесь, что пружина сориентирована четко по центру и после этого опустите машину на исходную точку. В качестве дополнения под одну из сторон автомобиля можно подложить кирпичи. Такое действие поможет вам сдавить пружину до нужного состояния. Далее закрепите нижнюю проушину нового амортизатора. После этого процесс замены амортизатора и пружины на одной стороне можно считать законченным. Переходите на вторую сторону и там повторите весь перечень вышеописанных действий. После завершения всех действий по замене амортизаторов и пружин, опустите автомобиль на колеса и хорошо затяните все гайки подвески. Теперь покачайте багажник вашего авто. Отсутствие каких-либо скрипов будет говорить о правильно выполненной замене.
Проедьте на отремонтированном автомобиле где-то сто километров и проведите осмотр подвески. При необходимости подтяните прослабленные крепежи.
Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ 2107
Содержание статьи:
0:37- Установка балки
- Стойки и пневмоподушки
- Чашки, крепление балки, крепление редуктора
- Подготовка кардана
- Регулировка сход развала
- Установка кардана
- Тормоза
Установка балки
Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту. Делается все ради развала. Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное. В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.
0:1114Начнем:
Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления
Далее сделали место, куда будет крепится балка. Срезали вот эту штуку.
1:19332:2447
Получилось
2:233:5284:1033Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили
4:11655:16706:2175Далее постараюсь объяснить, как подгоняли балку.
Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.
Прикрутили сайлентблоки к балке.
6:2537:758Расположили колесо в арке примерное в таком положении, в котором я буду ездить.
Расположили так чтобы колесо было в центре арки
Вид сзади
9:20Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.
9:13310:638Качество не очень, но суть ясна
10:698Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.
10:89011:1395Таким образом нашли 2-ую точку. И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо. Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки.
11:177012:2275Ну и еще фото установленной подвески
12:7013:575Что куплено:
-Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее).
-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium.
13:722Что нужно купить:
-Барабаны (не было)
-Подушки
-Мелочевка
Стойки и пневмоподушки
Были куплены кайабовские стойки от 1 гольфа. Эти стойки короткие и хорошо зарекомендовали себя среди моих знакомых.
13:109514:1600Далее были приобретены подушки BLACKTECH 11025С (диаметр амортизатора 39мм)
Были выточены упорные кольца и уплотнительные шайбы (об этом чуть позже).
Чтобы одеть подушку на стойку нужно проточить вот эти места (указаны на фото) под диаметр отверстия подушки.
15:20016:705Было
16:717Так же нужно выточить упорное кольцо, в которое подушка будет упираться
16:85217:1357Стало (с упорным кольцом). Это место герметизируется за счет резиновых колец, которые установлены внутри поршня подушки. Далее нужна герметизация подушки с штоком стойки, для этого точится вот такая вот шайба. Внутри подушки есть конус, поэтому на шайбе он тоже присутствует.
17:187918:2384Конус
18:1319:518С кольцом
19:539Нижняя часть, которая упирается в шток стойки
19:62620:1131Нижняя часть шайбы
20:116921:1674Общий вид
21:1695Далее одевается подушка и сверху одевается вот такой «грибок»
21:181122:2316На фото плохо видно, но на нем есть выступ, малое кольцо герметизирует «впадину» на подушке (на фото хорошо видно), ну а большое на всякий случай герметизирует борта)
22:30123:80624:1311Ну и после все было собрано и протестировано, утечки обнаружено не было.
.
Стойка с подушкой в сборе
25:2004Чашки, крепление балки, крепление редуктора
Дело потихоньку движется. Большая часть работ сделана. Теперь по порядку.
Начну с чашек. Сначала хотели взять за основу трубу диаметром 140мм, но таковой под рукой не оказалось, но зато под рукой были 2 старых огнетушителя нужного диаметра, срезали лишнее, чтобы получилась труба, сточили ее до диаметра 136мм (стенка у них порядка 6 мм, так что не страшно).
Подобный огнетушитель
26:1281Далее выточили крышку верхнюю, сделали площадку на случай если придется ставить пружины и все это дело соединили в единое целое.
26:152027:2025Фото того, что получилось
27:4928:55429:1059Срезали семерошные крепления задних пружин, те что на фото
29:117030:1675И попытались поставить наши кастомные чашки, но поняли, что им помешает крепление заднего сидения и распорка, ну ничего, отпилили лишнее и установили их на место
30:197331:247832:504После чего началось самое «интересное» нужно было подгонять чашки и нижнее крепление стойки таким образом, чтобы стойка была по центру нашей самодельной чашки. Пришлось переделать нижнее крепление стойки (которое находится на рычаге), для этого изготовили похожие крепления какие были на этой подвеске и приварили их рядом, усилив пластиной, будет длинный болт, который будет проходить через эти 2 крепления, так что будет надежно. Новые крепления сделали для того чтобы стойка попадала в отверстия, куда раньше упиралась пружина.
32:147833:1983Ну и потом начали подгонять чашку чтобы стойка была по центру, как только нашли нужное положение, прихватили и обварили
33:220534:504Фото того, что получилось
34:554Распорку приварили прямо к чашке (на фото видно). Далее было изготовлено крепление редуктора. Была просто взята пластина изогнутая, и было просверлено отверстие.
34:85535:136636:1871
Так же усилили крепление балки, просто взяли реактивную тягу, распилили ее и приварили ее к балке.
36:205537:504и усилили стандартное крепление балки сверху. Усилили 3мм шайбой, которую тоже проварили.
37:67138:117639:1681Вроде бы все, осталось изготовить кардан, сделать болты эксцентрики и заменить расходники.
39:185140:2356Подготовка кардана
Сегодня речь пойдет о кардане. Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан. Кардан мне скрестили в конце августа, оставалось его только отбалансировать. В этот же день я нахожу за недорого годный кардан, покупаю флянец и везу его мастеру. Там снова отрезают лишнее и скрещивают 2 кардана. Сегодня наконец то забрал готовый, переделанный вариант. Кардан сделали на основе БМВшного, потому что он тоньше ВАЗовского, это для того, чтобы можно было ездить в самом низком положении.
40:101841:152342:2028Регулировка сход развала
Были изготовлены у знакомого токаря пластины с бортами и болты эксцентрики (болты со смещенным центром) для регулировок сход развала. К сожалению, фотографий сделать не получилось, поэтому позаимствую с интернета пример, по которому делал.
42:49643:1001Пластины с бортами
43:1039Пластины располагаются таким образом:
Те пластины, что с краю балки — будут отвечать за сход. Располагаем их таким образом
Пластины, которые ближе к центру балки будут отвечать за развал. Располагаем их таким образом. Только на фото отверстие находится внизу, я расположил его по середине.
44:208745:504Изначально установка данной подвески задумывалась ради одного — сделать развал сзади. Покажу фото что получилось в итоге.
45:73346:1238Кстати, купил себе диски, что это за диски скажу позже, параметры:
Диаметр 13
Ширина перед 7 зад 8
Установка кардана
С установкой кардана проблем особых не было, нужно было:
1. Изготовить пластину, чтобы закрепить подвесной. ВАЗовский туннель шире БМВшного и пришлось крепление бмв’шного подвесного «продлить»
2. Подобрать болты, чтобы соединить кардан с редуктором. Подошли они от УАЗа.
Далее просверлили 2 отверстия в новом креплении подвесного и кузове и из салона вставили болты. И все, машина уже может ездить.
47:23348:738Тормоза
Установили тормоза, все отлично работает.
Идея установки тормозов таким образом пришла в голову моему папе, за это хотелось бы поблагодарить его в этой записи.
Сначала покажу схему как выглядела старая жигулевская тормозная система.
48:119549:1700Жигулевская схема
49:1737Со старой жигулевской тормозной системы мы оставляем: тройник, шланг и короткую трубку, которая раньше шла от тройника к левому тормозному цилиндру. Докупаем еще один тройник и такой же шланг. Также были изготовлены на заказ 2 тормозные трубки, длиной 45 см с штуцерами под тормозной цилиндр от БМВ и жигулевский шланг.
49:2320Наша схема теперь выглядит вот так:
49:6750:572Сначала идет трубка от главного тормозного цилиндра, в нее вкручиваем ВАЗовский тройник, который мы жестко закрепляем на кузове. В другое отверстие тройника мы вкручиваем шланг, его мы соединяем с новой трубкой, которую провели по рычагу.
50:101251:151752:2022В оставшееся отверстие тройника мы вкручиваем «короткую» жигулевскую тормозную трубку, второй конец трубки вкручиваем во второй тройник, который так же жестко закрепляем на кузове. Проделываем такую же операцию с шлангом и трубкой.
52:42853:933Трос ручника подошел родной и встал на родные места
53:103154:1536https://www.drive2.ru/l/6955376/, https://www.drive2.ru/l/7195940/, https://www.drive2.ru/l/7289566/, https://www.drive2.ru/l/8062586/, https://www.drive2.ru/l/8648318/, https://www.drive2.ru/l/8754819/, https://www.drive2.ru/l/8774681/
54:1776следующая статья:
Шаровые опоры ВАЗ 2101, 2106, 2107
Содержание статьи:
Усиленные шаровые опоры для ВАЗ 2106 – описание
Увеличение кастора ВАЗ 2107 переносом шаровой