Замена ступичного подшипника переднего ока: Замена ступичного подшипника ваз ока, видео, смотреть онлайн

замена подшипника ступицы переднего колеса

1. Снимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса.	2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы.	3. Ослабьте затяжку гайки ступицы. Она затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться удлинителем, например отрезком трубы.
4. Снимите переднее колесо, тормозные колодки и суппорт, подвесив его на веревке или проволоке к пружине передней подвески (см. подраздел 7.1.1.).	5. Снимите тормозной диск (см. подраздел 7.1.3.).	6. Выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага (см. подраздел 6.4.) и отведите рулевую тягу в сторону.
7. Отметьте положение головки регулировочного болта на кронштейне стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.	8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.	9. Отверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы).
10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.	11. Окончательно отверните гайку ступицы.	12. Снимите упорную шайбу.
13. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки и…	14. …снимите его в сборе со ступицей с хвостовика наружного ШРУСа.	15. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки…
16.…ступицу из поворотного кулака.	17. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки.	18. Если необходимо заменить наружное грязезащитное кольцо, с помощью выколотки сбейте его с поворотного кулака (для замены подшипника это можно не делать).
19. Осторожно поддев отверткой, снимите внутреннее грязезащитное кольцо.	20. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.	21. Установив приспособление с соответствующей оправкой, выпрессуйте подшипник из кулака.
22. Очистите от грязи ступицу и…	23. …поворотный кулак.	24. Выбейте молотком поврежденные шпильки крепления колеса и запрессуйте новые.
25. При замене поворотного кулака снимите с него поворотный рычаг, отвернув болт крепления, и установите рычаг на новый кулак.	26. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака.	27. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника с внутренней стороны кулака. Не забивайте подшипник – он может разрушиться.
28. Установите внутреннее стопорное кольцо.	29. Запрессуйте внутреннее грязезащитное кольцо с помощью стакана приспособления.	30. Запрессуйте наружное грязезащитное кольцо с помощью подходящей оправки.
31. Установите в поворотный кулак ступицу и приспособление с соответствующей оправкой (чтобы приложить усилие к внутреннему кольцу подшипника) и…	32. …запрессуйте ступицу во внутреннее кольцо подшипника.	33. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. При этом поверните регулировочный болт так, чтобы совпали ранее сделанные метки, и, удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку его крепления.
34. При сборке используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса (чтобы старая замятая часть а буртика гайки при кернении не попадала в паз б хвостовика наружного ШРУСа).	35. После установки автомобиля на землю окончательно затяните гайку ступицы, законтрите ее и установите декоративный колпак.

Замена переднего ступичного подшипника на оке

Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

При повышенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если крепление ослаблено, попробуйте затянуть гайку требуемым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19» (два), «на 30», отвертка, бородок, молоток, приспособление с набором оправок для запрессовки подшипников, щипцы для снятия стопорных колец, маркер.

Так выглядит набор оправок для запрессовки подшипников

1. Cнимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса.

2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы. Она затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться удлинителем, например отрезком трубы.

4. Снимите переднее колесо, тормозные колодки и суппорт, подвесив его на веревке или проволоке к пружине передней подвески (см. «Снятие и установка суппорта тормозного механизма переднего колеса»).

5. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

6. Отсоедините рулевую тягу (см. «Замена рулевой тяги») и отведите тягу в сторону.

7. Отметьте положение головки регулировочного болта на кронштейне стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.

9. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы).

10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

11. Окончательно отверните гайку ступицы.

12. Снимите упорную шайбу.

13. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки и снимите его в сборе со ступицей с хвостовика наружного ШРУСа.

14. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки.

15. . ступицу из поворотного кулака.

16. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки.

17. Если необходимо заменить наружное грязезащитное кольцо, с помощью выколотки сбейте его с поворотного кулака (для замены подшипника это можно не делать).

18. Осторожно поддев отверткой, снимите внутреннее грязезащитное кольцо.

19. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

20. Установив приспособление с соответствующей оправкой, выпрессуйте подшипник из кулака.

21. Очистите от грязи ступицу и поворотный кулак.

22. Выбейте молотком поврежденные шпильки крепления колеса и запрессуйте новые.

23. При замене поворотного кулака снимите с него поворотный рычаг, вывернув болт крепления, и установите рычаг на новый кулак.

24. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака.

25. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника с внутренней стороны кулака. Не забивайте подшипник — он может разрушиться.

26. Установите внутреннее стопорное кольцо.

27. Запрессуйте внутреннее грязезащитное кольцо с помощью стакана приспособления.

28. Запрессуйте наружное грязезащитное кольцо с помощью подходящей оправки.

29. Установите в поворотный кулак ступицу и приспособление с соответствующей оправкой (чтобы приложить усилие к внутреннему кольцу подшиника) и.

30. . запрессуйте ступицу во внутреннее кольцо подшипника.

31. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. При этом поверните регулировочный болт так, чтобы совпали ранее сделанные метки, и, удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку его крепления.

32. При сборке используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса (чтобы старая замятая часть а буртика гайки при кернении не попадала в паз б хвостовика наружного ШРУСа).

33. После установки автомобиля на землю окончательно затяните гайку ступицы, законтрите ее и установите декоративный колпак.

Подшипники ступицы – советы по выбору

Подшипник ступицы заднего колеса

Для того чтобы не столкнуться с некачественным товаром, не рекомендуется отдавать предпочтение чрезмерно низкой цене, совершать приобретение в сомнительных местах.

Ступичные подшипники – назначение, особенности конструкции

Подшипник ступицы переднего колеса

Конструкция транспортного средства разработана таким образом, что подшипники изнашивались в одинаковой степени. Это обеспечивается за счет постепенного проворачивания внутренних колец, применения высококачественной смазки.

Причины выхода из строя

Передняя подвеска Ока

Также посмотрите видео по теме:

Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

При повышенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если крепление ослаблено, попробуйте затянуть гайку требуемым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19» (два), «на 30», отвертка, бородок, молоток, приспособление с набором оправок для запрессовки подшипников, щипцы для снятия стопорных колец, маркер.

Так выглядит набор оправок для запрессовки подшипников

1. Cнимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса.

2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы. Она затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться удлинителем, например отрезком трубы.

4. Снимите переднее колесо, тормозные колодки и суппорт, подвесив его на веревке или проволоке к пружине передней подвески (см. «Снятие и установка суппорта тормозного механизма переднего колеса»).

5. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

6. Отсоедините рулевую тягу (см. «Замена рулевой тяги») и отведите тягу в сторону.

7. Отметьте положение головки регулировочного болта на кронштейне стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.

9. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы).

10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

11. Окончательно отверните гайку ступицы.

12. Снимите упорную шайбу.

13. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки и снимите его в сборе со ступицей с хвостовика наружного ШРУСа.

14. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки.

15. . ступицу из поворотного кулака.

16. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки.

17. Если необходимо заменить наружное грязезащитное кольцо, с помощью выколотки сбейте его с поворотного кулака (для замены подшипника это можно не делать).

18. Осторожно поддев отверткой, снимите внутреннее грязезащитное кольцо.

19. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

20. Установив приспособление с соответствующей оправкой, выпрессуйте подшипник из кулака.

21. Очистите от грязи ступицу и поворотный кулак.

22. Выбейте молотком поврежденные шпильки крепления колеса и запрессуйте новые.

23. При замене поворотного кулака снимите с него поворотный рычаг, вывернув болт крепления, и установите рычаг на новый кулак.

24. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака.

25. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника с внутренней стороны кулака. Не забивайте подшипник — он может разрушиться.

26. Установите внутреннее стопорное кольцо.

27. Запрессуйте внутреннее грязезащитное кольцо с помощью стакана приспособления.

28. Запрессуйте наружное грязезащитное кольцо с помощью подходящей оправки.

29. Установите в поворотный кулак ступицу и приспособление с соответствующей оправкой (чтобы приложить усилие к внутреннему кольцу подшиника) и.

30. . запрессуйте ступицу во внутреннее кольцо подшипника.

31. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. При этом поверните регулировочный болт так, чтобы совпали ранее сделанные метки, и, удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку его крепления.

32. При сборке используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса (чтобы старая замятая часть а буртика гайки при кернении не попадала в паз б хвостовика наружного ШРУСа).

33. После установки автомобиля на землю окончательно затяните гайку ступицы, законтрите ее и установите декоративный колпак.

Подшипники ступицы – советы по выбору

Подшипник ступицы заднего колеса

Для того чтобы не столкнуться с некачественным товаром, не рекомендуется отдавать предпочтение чрезмерно низкой цене, совершать приобретение в сомнительных местах.

Ступичные подшипники – назначение, особенности конструкции

Подшипник ступицы переднего колеса

Конструкция транспортного средства разработана таким образом, что подшипники изнашивались в одинаковой степени. Это обеспечивается за счет постепенного проворачивания внутренних колец, применения высококачественной смазки.

Причины выхода из строя

Передняя подвеска Ока

Также посмотрите видео по теме:

Поставленная ступица Ока 4 шпильки значительно упрощает покупку новых дисков и ободков. Большинство тех, что продаются на потребительском рынке в автомагазинах, рассчитаны на 4 болта, как на ВАЗ. В Оке же используется крепление диска под 3 болта, и приобрести их довольно затруднительно. А продавцы, пользуясь такой ситуацией, устанавливают завышенную цену. Простейшее решение проблемы — установка ступицы под 4 шпильки. Правда, придется внести и иные модификации в систему крепления колеса. Например, убрать или заменить подкрылки. Зато потом можно перейти на более высокий диаметр дисков.

Как переделать ступицу?

Простейший вариант модификации — приобрести специальную ступицу под 4 шпильки. В дополнение к ней потребуются 12-дюймовые тормоза, все собирается на кулаке. Скоба используется стандартная — та, что изначально ставится на заводскую Оку.

Поставить модифицированную ступицу можно и несколько иным методом. Простейший — это монтаж под скобу. Она берется с размерностью от 8 до 15 дюймов — на выбор хозяина автомобиля. В ней же простреливаются новые отверстия под шпильки. При необходимости сзади, под крепление на поворотный кулак, сверлится новая резьба (зависит от крепления, которое будет использоваться). Остается все собрать, и можно ставить новые диски под 4 болта.

Замена ступичного подшипника на ОКА

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля ОКА Подробнее

замена ступичного подшипника Ваз Ока Подробнее

Замена переднего подшипника Сеаз Ока своими руками Подробнее

Замена подшипника ступицы на Оке без пресса Подробнее

ОКА #2 Собираем ступицу. Подробнее

Проект ОКА. Замена задних колодок и ступичных подшипников. Подробнее

Замена подшипника передней ступицы. Подробнее

Я такого еще не видел Подробнее

Ставим r13 на оку Подробнее

Замена задней ступицы у оки.MPG Подробнее

Как просто и легко заменить подшипник передней ступицы Ваз 2114 Подробнее

Ступичный подшипник задней оси Подробнее

Замена ступичного подшипника ВАЗ Подробнее

ока ремонт Подробнее

замена подшипников задней ступицы Подробнее

ПОДКЛИНИВАЕТ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО НА АВТОМОБИЛЕ ОКА, РАЗОБРАЛ,А ТАМ….. Подробнее

Замена ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ВАЗ 2108,2115,2110,2114. Замена ступичного подшипника Подробнее

Как шумит ступичный подшипник и его последствия Подробнее

Меняем тормозные колодки в Оке Подробнее

Как заменить ступичный подшипник на оке – Защита имущества

ВАЗ 11113

Замену подшипника передней ступицы можно провести на ровной площадке, но удобнее – на смотровой канаве или подъемнике.

1. Снимаем колесо и вынимаем колпак ступицы. Крепим колесо на место.
2. Узким зубилом в двух местах расправляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы.
3. Затягиваем ручной тормоз, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.
4. Головкой «на 30» ослабляем гайку подшипника ступицы.
5. Гайка затянута большим моментом, поэтому головка и вороток должны быть достаточно прочными, чтобы передать необходимое усилие.
6. Ослабляем болты крепления колеса. Вывешиваем переднюю часть автомобиля (именно оба передних колеса, т.к. при вывешивании одного колеса стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу, поджимая элементы подвески вверх).
7. Отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы и снимаем шайбу.
8. Снимаем колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск (см. » Снятие и разборка тормозного механизма переднего колеса «). Направляющую тормозных колодок с суппортом подвязываем так, чтобы они не висели на тормозном шланге.
9. Проворачивая ступицу, через выколотку из мягкого металла выбиваем ее из поворотного кулака.
10. Практически всегда при выпрессовке ступицы на ней остается внутреннее кольцо подшипника, которое трудно снять из-за плотной посадки на ступице.
11. Зажав ступицу в тиски, зубилом сдвигаем кольцо подшипника до тех пор, пока в зазор между ступицей и кольцом не войдут лапы съемника.
12. Дальнейшую спрессовку кольца проводим двух- или трехлапым съемником, упираясь его винтом в торец головки подходящего по размеру болта, вставленного в отверстие ступицы.
13. Снимаем кольцо подшипника.
14. При необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице.
15. Шпильки из ступицы выпрессовываем только для замены (при повреждении резьбы или обрыве шпильки).
16. Наносим удары молотком по торцу шпильки и вынимаем ее.
17. Новую шпильку запрессовываем в ступицу ударами молотка.
18. Отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку (см. » Снятие шаровой опоры «) и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из отверстия кулака (см. » Снятие приводов передних колес «).
19. Сжав щипцами стопорное кольцо вынимаем его из проточки кулака.
20. Съемником выпрессовываем подшипник в чашку, расположенную снаружи поворотного кулака, при этом болт через шайбу давит на внутреннее кольцо подшипника изнутри кулака.
21. Съемник и подшипник.

Перед установкой нового подшипника очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака.

Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

При этом чашка съемника опирается изнутри на торец поворотного кулака, а болт давит на шайбу, передавая усилие только на наружное кольцо подшипника.
Устанавливаем стопорное кольцо.

Съемником запрессовываем ступицу в подшипник.

Теперь шайбы съемника должны опираться снаружи кулака в ступицу, а изнутри – во внутреннее кольцо подшипника

Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, затягиваем гайку подшипника предписанным моментом и стопорим ее замятием буртика.

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Скажу сразу, что «на коленке» такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум «куча ненужных железяк» и пара инструментов. Так – же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.

2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.

Заодно я решил проверить как держит домкрат – то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.

4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.

5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.

6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг – трубу и откручиваю гайку.

7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.

8) Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.

9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)

10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры

11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.

12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)

13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.

14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо

15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.

16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.

17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо

18) Смазываю маслом посадочное место.

19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины – достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка

20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот – запрессовывателя)

21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем

22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.

23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)

24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)

25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию – значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.

26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ

27) Теперь переходим к ступице – там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.

28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.

29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.

30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.

31) Когда ступица уже почти запрессована – можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький «нежданчик». При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.

32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.

33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца – болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.

34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.

35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо – ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул – накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.

36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное – не забыть вернуть тормозной шланг на место.

Времени на всю работу ушло пять часов работы. Сэкономлено 500р. (За то опыт приобретен колоссальный)

Ремонт стартера ока — особенности и рекомендации

Конструктивно стартер автомобиля Ока не имеет серьезных отличий от своих более мощных собратьев, а значит, в случае возникновения проблем с этим агрегатом, имеются все шансы выполнить ремонт стартера ока своими руками. Следует сказать, что отказы стартера ВАЗ 1111/11113 изучены достаточно хорошо и большинство их неисправностей связано с выходом из строя втягивающего реле, щеткодержателя (и самих щеток, как таковых), а также втулок. Как правило, ремонт этих элементов обходится гораздо дешевле покупки нового узла, и выполнить его можно в условиях личного гаража.

Наиболее часто встречающейся причиною отказа втягивающего реле является подгорание клемм и контактных болтов силовой электрической цепи. В этом случае, после разборки реле контакты зачищаются мелкой наждачной шкуркой или меняются на новые.

Иногда заедание якоря реле происходит вследствие появления сильной коррозии, после устранения ржавчины и нанесения смазки проблема устраняется.

На этой модели стартера очень быстро изнашиваются щетки. При их замене приходится дополнительно протачивать коллектор, который, в свою очередь, достаточно сложно заменить отдельно, так как выводы обмотки якоря утоплены в пазы коллектора и запрессованы.

В домашних условиях практически невозможно справиться с неисправностями якоря. При выявлении межвитковых замыканий, перегорании обмотки, спекании ламелей и механических повреждениях коллектора требуется выполнение перемотки и балансировки якоря — что не каждому автолюбителю по силам. В данном случае, овчинка не стоит выделки и гораздо проще и дешевле приобрести новую деталь. Менять якорь рекомендуется и при проведении профилактического обслуживания стартера после длительной эксплуатации. Вместе с якорем следует заменить и щетки, в противном случае, старые щетки своими изношенными гранями могут повредить поверхность коллектора.

Если выявлены повреждения магнитов, то в зависимости от модели, ремонт стартера ока производится по-разному. Если магниты изначально были приклеены, то их меняют вместе с корпусом-стаканом. Если же их можно снять, то и меняют их по отдельности. При замене магнитов не следует забывать, что они, довольно часто, поставляются в «сыром» состоянии и перед установкой их требуется намагнитить на специальном оборудовании.

При срабатывании втулок и подшипников их замену производят парами. В данной ситуации экономить не следует — замена деталей по отдельности может привести к искривлению якоря с последующим выходом из строя всего агрегата.

Ремонт стартера на оке

1111 (Ока). 1. Описание автомобиля. 8.2.6. Регулировка натяжения ремня привода генератора. 8.2.7. Стартер. 8.2.8. Ремонт стартера. 8.3. Система зажигания.

Ремонт стартера ока — особенности и рекомендацииhttp://www.elektrik-avto.ru/publ/starter_generator/remont_startera_oka_osobennosti_i_rekomendacii/18-1-0-537Конструктивно стартер автомобиля Ока не имеет серьезных отличий от своих более мощных собратьев, а значит, в случае возникновения проблем с этим агрегатом, имеются все шансы выполнить ремонт стартера ока своими руками.

Снятие и замена стартера на ВАЗ Ока 1111. Видеоhttps://atlib.ru/video/kak-snyat-starter-na-oke-2864Как снять стартер на Оке. ВАЗ Oka (1111) Ока не заводится на горячую. по ремонту ВАЗ 1111 Ока. Ремонт автомобиля Ока −1 13k 2. Установка карбюратора Солекс на Оку 7k 1.

1111/11113 -Ремонт стартера -LADA OKA на Vaz-Autos.ruhttp://www.Vaz-Autos.ru/oka/183.htmВАЗ 1111/11113 Лада Ока 7.Электрооборудование Стартер Ремонт стартера. 3. Отверните две гайки крепления тягового реле стартера (показана одна). 4. Снимите тяговое реле с крышки со стороны привода.

Стартер на Оку купитьhttp://www.prof-autoclimate.com.ua/starter-na-oku-kupitСтартер на Оку купить выгодно далеко не всегда, в большинстве случаев наиболее обоснованным и оптимальным решением для автолюбителя будет простое обращение за его восстановительным ремонтом.

Проблема со стартером (ока) — форум Wroom.ruhttp://wroom.ru/index.php? >

Устройство стартера Окаhttp://autogrep.ru/review/305.htmlРабота стартера автомобиля Ока. В положении ключа зажигания «пуск» питание через дополнительное реле стартера В статье вы узнаете, какие шаги нужно предпринять для поиска неисправности и ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2112.

Борьба со стартером ОКИ — видео NofolloW.Ruhttp://www.nofollow.ru/v >

Борьба со стартером ОКИ -YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=TaEDFMX_ItQБорьба со стартером ОКИ. Sergey Neverov. ПодписатьсяПодписка оформленаОтменить подписку. Ремонт ОКУшкиОт и До

Персональный сайт -стартера оки и его ремонтhttp://predohraniteli-oka.narod.ru/index/vyjavlenie_neispravnosti_startera_oki_i_ego_remont/0-17Замена опор двигателя на Оке. Покупаем Оку БУ. Ока- расход топлива. Выявление неисправности стартера оки и его ремонт. Установка цифрового тахометра на Оку.

Перемотка, ремонт ел.двигунів. / remontmotora.com.ua//www.google.com.ua/search?ie=UTF-8hl=ruq=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5ТОВ ВКФ НІКА виконує ремонт та перемотку електродвигунів різного типу.

Post navigation

Большие загадки маленькой ОКИ

ИНОГДА ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СОВСЕМ ПРОСТА, НО ПОПРОБУЙ ДО НЕЕ ДОКОПАТЬСЯ

Поломки в наших автомобилях — дело обычное. Если причина — банальный брак или износ той или иной детали, все решается просто — меняем. Но бывают дефекты, которые срабатывают как мина замедленного действия и доставляют пренеприятнейшие хлопоты владельцу. Вот несколько загадок-сюрпризов Оки .

С ней счастливый обладатель новенького автомобиля сталкивается при первой же попытке пополнить запасы горючего. Как только из заправочного пистолета весело побежит оплаченный бензин, часть его тут же окажется на дороге, руках заправщика, боковине кузова. Положение спасает лишь умелая манипуляция клапаном пистолета, уменьшающая тугую струю до тоненького ручейка. И так — каждый раз! Первое, что приходит на ум — забита дренажная трубка бензобака. Но осмотр не выявляет никаких перегибов. И все же первое впечатление — самое верное. Только закупорка таится в пластиковом участке трубки, расположенном. внутри бензобака и соединяющем металлический патрубок с самой верхней точкой его полости. Причина, вероятно, в усадке пластика при нагреве бака во время сварки или сушки после окраски (трубку монтируют заранее). Эх, будь она стальной или медной.

Чтобы устранить дефект навсегда, достаточно внутреннюю трубку сдернуть с патрубка через основание заправочной горловины и. выбросить. Жаль только, что придется предварительно снимать бензобак.

Лениться он начинает обычно через год-другой, притом даже в жаркую погоду. Переборки стартера и ревизия его деталей ничего криминального не выявляют. Измеряем падение напряжения на проводе от аккумуляторной батареи до клеммы стартера — все в норме. Стоп! Попробуем присоединить вольтметр между минусом АКБ и корпусом стартера. Вполне возможно, что у вас, как и у меня, набегут полтора, а то и два вольта. А это, между прочим, потеря около 400 Вт мощности! Оказывается, примерно с 1996 года горе-рационализаторы упразднили на части автомобилей массовый провод, соединяющий кузов и двигатель. Теперь ток течет через ступичные подшипники и ШРУСы, попутно сокращая им жизнь. Но двумстам амперам на этом пути слишком тесно. Подобная неисправность может, однако, произойти и на машине, где упомянутый провод имеется: сечение точки сварки его наконечника с кузовом порой столь мало, что проку от него немного.

Выход прост: возьмите мягкий провод такого же сечения, как у идущего от аккумулятора, соедините им болт крепления стартера и, например, шпильку главного тормозного цилиндра. Теперь стартер заработает как новый.

Проявляются тоже через пару лет эксплуатации. Автомобиль начинает странно вести себя на ходу, особенно на прямой передаче. Вместо в меру веселого разгона появляются то дерганья, то просто какая-то вялость. Постепенно отчаявшийся владелец заменяет все элементы системы зажигания — свечи, катушку, коммутатор, датчик Холла, высоковольтные провода. И, представьте себе, каждая такая замена облегчает не только кошелек, но и душу — помогло! Но, увы, ненадолго. Все вскоре повторяется. Автору удалось все же найти еще один, причем самый дешевый элемент, с которого и следовало начинать и которым можно было ограничиться — это. реле, включающее систему зажигания. Оно расположено справа от руля и внешне отличается лишь большим сечением подходящих проводов. Увы, только их, а не контактов внутри. Последние-то и не выдерживают длительной работы под пульсирующим током 7 А.

Замена подшипников ступиц заднего колеса

1. Руководства по ремонту
2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
3. Замена подшипников ступиц заднего колеса

В ступице установлены два роликовых однорядных подшипника. Во время эксплуатации необходимо регулировать зазор и заменять смазку в подшипниках.

Если при покачивании вывешенного колеса ощущается люфт, который нельзя устранить регулировкой, или появился шум во время движения, есть вероятность, что подшипники ступицы вышли из строя.

Возможен выход из строя одного из подшипников ступицы. Подшипники должны проворачиваться свободно, без заеданий. Ролики и кольца подшипников не должны иметь раковин, выкрашиваний или следов износа.

Вам потребуются: баллонный ключ, ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, бородок или выколотка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Cнимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»)

2. Через отверстие в барабане (сняв заглушку) сбейте защитное кольцо со ступицы.	3. Поддев отверткой, выньте сальник из ступицы.

4. Выньте задний подшипник из ступицы.	5. С помощью бородка или выколотки выпрессуйте из ступицы наружные кольца обоих подшипников.

6. Тщательно промойте керосином или уайтспиритом и высушите внутреннюю полость ступицы.

7. Установите наружное кольцо заднего подшипника меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы и запрессуйте кольцо до упора в ступицу с помощью соответствующей оправки.	8. При отсутствии оправки подберите плоскую металлическую пластину и…

9. …запрессуйте кольцо на возможную глубину. Затем…	10. …осадите кольцо до упора с помощью бородка, равномерно ударяя по диаметрально противоположным сторонам кольца, или с помощью старого кольца подшипника.

11. Таким же способом запрессуйте в ступицу наружное кольцо переднего подшипника (меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы).

12. Смажьте смазкой Литол-24 оба подшипника и наружные кольца подшипников, а также заполните смазкой внутреннюю полость ступицы между кольцами подшипников.

13. Смажьте рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24.	14. Установите на место задний подшипник и сальник рабочей кромкой внутрь ступицы и с помощью подходящей оправки запрессуйте сальник в ступицу до упора (заподлицо с торцом ступицы).

15. Установите защитное кольцо и напрессуйте его на ступицу до упора. После этого установите на место тормозной барабан и отрегулируйте зазоры в подшипниках.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Замена передней ступицы ока — ProDemio.ru

Только что нашли тему по вашему запросу ока замена подшипников передней ступицы – заходите. Все о диагностике и ремонте автомобиля, только своими руками и без посторенней помощи. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Сделать авто самому

Смех в теме: Американец приехал из России домой, а у него с конца капает. Ну, думает, пойду к врачу. Приходит, врач его осмотрел и говорит – езжай мол туда откуда привез – нам мол такая болезнь не известна. Приезжает в Россию.Идет к врачу. Врач осматривает и радостно так заявляет:- А-а, пустяки, трисичуха обыкновенная.- Как это? Что за трисичуха?- А все просто, это триппер, сифилис, чума и холера одновременно.

Опубликовал Админ: по просьбе Гераклида

Мнение автовладельца: Комфорт,дизайн,Эргономика.

Подшипники ступицы – советы по выбору

Подшипник ступицы заднего колеса

Для того чтобы не столкнуться с некачественным товаром, не рекомендуется отдавать предпочтение чрезмерно низкой цене, совершать приобретение в сомнительных местах.

Ступичные подшипники – назначение, особенности конструкции

Подшипник ступицы переднего колеса

Конструкция транспортного средства разработана таким образом, что подшипники изнашивались в одинаковой степени. Это обеспечивается за счет постепенного проворачивания внутренних колец, применения высококачественной смазки.

Причины выхода из строя

Передняя подвеска Ока

Также посмотрите видео по теме:

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Скажу сразу, что «на коленке» такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум «куча ненужных железяк» и пара инструментов. Так — же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.

2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.

Заодно я решил проверить как держит домкрат — то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.

4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.

5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.

6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг — трубу и откручиваю гайку.

7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.

8) Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.

9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)

10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры

11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.

12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)

13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.

14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо

15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.

16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.

17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо

18) Смазываю маслом посадочное место.

19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины — достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка

20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот — запрессовывателя)

21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем

22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.

23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)

24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)

25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию — значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.

26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ

27) Теперь переходим к ступице — там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.

28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.

29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.

30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.

31) Когда ступица уже почти запрессована — можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький «нежданчик». При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.

32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.

33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца — болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.

34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.

35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо — ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул — накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.

36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное — не забыть вернуть тормозной шланг на место.

Времени на всю работу ушло пять часов работы. Сэкономлено 500р. (За то опыт приобретен колоссальный)

Как заменить подшипник переднего колеса

Шаг 4. Снимите гайку оси и снимите ее с поворотного кулака

Шаг 5. Снимите поворотный кулак с автомобиля и подготовьте его к прессованию.

Шаг 6. Установите поворотный кулак в сборе на пресс и надежно подвесьте его, снимите центральную ступицу, начиная с задней части подшипника, и выдавите только центр подшипника.

Шаг 7. Магнитно его и удалить стопорное кольцо или стопорное кольцо из кулака в сборе.Это стопорное кольцо выполнено наружное кольцо подшипника в нем.

Шаг 8. Переверните его и снимите внешнее кольцо ступичного подшипника.

Шаг 9. Возьмите ступицу в сборе и поместите ее в тиски. Используя высокоскоростной отрезной диск, отрежьте внутреннее кольцо, которое прижимается к узлу ступицы. Вам нужно только наполовину разрезать внутреннее кольцо, соблюдая осторожность, чтобы не порезать вал ступицы. Используя большое долото, поместите его в срез внутреннего кольца и ударьте по нему один раз, оно должно треснуть, теперь вы можете удалить его, постучав по валу ступицы молотком и зубилом.

Шаг 10. Очистите все металлические поверхности тампоном Scotch-Brite или тонкой наждачной бумагой. Очистите стопорное кольцо с проволокой колесом или наждачной бумагой для легкой установки.

Шаг 11. Установите подшипник обратно в поворотный кулак. Поддержите его на прессе; убедитесь, что он ровный и прямой, чтобы упростить установку ступичного подшипника. Пресс подшипник колеса в кулак сборка, а затем установить стопорное кольцо.

Шаг 12. Установите ступицу в центральное кольцо подшипника.Поддерживайте центральное кольцо подшипника ступицы снизу, чтобы при вдавливании ступицы в центральное кольцо оно не вытолкнуло заднее центральное кольцо через заднюю сторону поворотного кулака. Центральная обойма состоит из двух частей, передней и задней, вам необходимо поддерживать заднюю часть, иначе она отделится, что может вызвать шум подшипника. Убедитесь, что ступица доходит до ступичного подшипника.

Шаг 13. Установите кулак в сборе в автомобиль в обратном порядке, заменив все шплинты новыми для облегчения сборки.Убедитесь, что вы затянули осевую гайку и вбили ее в паз оси, гайка оси удерживает колесный подшипник вместе, если он ослабнет, вы можете повредить колесный подшипник.

.

Как снять ось CV + заменить подшипник переднего колеса 2-го поколения

Привет, ребята, я сделал это недавно, сделал несколько снимков, и я надеюсь, они помогут. Я сделал это с помощью друга (в основном для того, чтобы он мог заставить меня запрессовать подшипник. Jonathan-Nobody4343 на TW), так что я могу пропустить кое-что, но я постараюсь объяснить, как лучше. может по памяти.

* Заявление об ограничении ответственности * Я не несу ответственности за любой ущерб, нанесенный ВАШЕМУ автомобилю. Это исключительно в информационных целях. Если вы чувствуете, что не можете этого сделать или не склонны к механике, я предлагаю вам заплатить кому-нибудь или попросить кого-нибудь сделать это за вас.Спасибо и наслаждайтесь !!

Инструменты, которые помогут решить вашу задачу. Спасибо за предоставленные знания @Chickenmunga!

@KenpachiZaraki, спасибо за отзыв. Я хотел бы добавить несколько вещей, которые действительно помогли мне ускорить процесс удаления / замены ступицы:

Вам понадобятся следующие инструменты, которых у вас может не быть ДО начала. Это не полный список того, что вам понадобится, а лишь несколько необычных вещей, которые приведут к успеху.

1. Гайковерт ударный (электрическая модель Harbour Freight у меня фантастически работает, просто громоздкая)
2. Ударная головка 35 мм для гайки ступицы (это очень редкий инструмент, поэтому найдите специализированный инструмент или закажите в Интернете)
   
3. Динамометрический ключ, который может выдерживать любой крутящий момент гайки ступицы, я думаю, 180? Мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно получить один, так как мой Мастер максимален на 150, так что я немного недотягиваю
   
4. Ключ с головкой на 14 мм и удлинитель для головок.Вы будете использовать его для снятия / затяжки болтов ступицы
.
5. Отбойный брус (еще одна покупка Harbour Freight, так как это довольно простой инструмент)
6. prybar с довольно острым концом (я использовал что-то похожее на это. Используйте его, чтобы поддеть ступицу несколькими умеренными ударами молотка.

Щелкните, чтобы раскрыть …

сними колесо! 21-миллиметровый удар или мускул, в зависимости от того, что вы можете сделать лучше всего

выглядит так

шплинт, снимите удерживающий колпачок

35-миллиметровое гнездо, чтобы снять его, оно там красиво и плотно, я заблокировал свой перед diff для этого.просто стало проще. Autozone имеет это примерно за 20 баксов

удалить датчик ABS 10 мм гнездо

снять кронштейн тормозной магистрали 12 мм IIRC

удалить болты суппорта тормоза 14 мм IIRC

подвесить суппорт с тросом / пружиной / или провод динамика и ротор должен оторваться

снять СТУПИЦУ Подшипник в сборе. Всего их 4. Думаю, 17 мм. они плотно затянуты (особенно если вы катаетесь и получаете грязь и дерьмо)
Используйте на ночь немного P’Blaster, WD40 или Liquid Wrench для достижения наилучших результатов (спасибо toytaco!)


обманул, использовал два гаечных ключа, чтобы сделать это для кредитного плеча



СТОП !!! Время молотка !! Стук вокруг узла HUB поможет освободить его от шпинделя, если мусор
не позволяет ему оторваться.

Я снова надел гайку оси вариатора, чтобы все не упало.

Крупным планом люфт, который у меня был в подшипнике ДО того, как я его снял или ослабил, вы можете видеть здесь, что есть * немного * поиграть, но этого более чем достаточно, чтобы грязь / вода попали туда и испортили вашу осанку, особенно если вам нравится кататься на 4-х колесах, как я.

Я использовал большую отвертку, чтобы вытащить ступицу из шпинделя, просто будьте осторожны и немного поработайте над этим.

БАМ! кончено !! Вы должны как бы полностью его отодвинуть, но в конечном итоге он оторвется

Это то, что у вас осталось с

, это ваш подшипник, который ДОЛЖЕН быть нажат, я не видел ступицу собрать * пока *, что упростило бы это

Отсоедините верхний шаровой шарнир, конец рулевой тяги, нижний болт амортизатора и тягу стабилизатора поперечной устойчивости. Вам нужно будет переместить шпиндель, чтобы освободить ось CV.

Вы можете видеть, что мой пыльник CV разорван сзади.ось CV стоила 75 баксов, я полагаю. (autozone) Это бьет 80 баксов на корабле дилера, чтобы заменить ТОЛЬКО багажник CV. его просто больше работы. Нижние шаровые шарниры тоже повреждены, что я в конечном итоге заменю LOL

Вам придется наклонять / выламывать старый и новый шрус в шпинделе, но вы можете сделать это, не повредив ничего.
Теперь для снятия ШРУС взял в аренду ползун с кулачковыми насадками. все, что вам нужно, это скользящий молоток с ОДНОЙ атакой челюсти / крюка и зажимом для шланга, который вы также можете приобрести в Autozone.

Жидкости будут вытекать, убедитесь, что дренажный поддон готов.

крюк зацепится за плоскую часть оси CV. это ВСЕ, что вам нужно. Это выходит легко, или вы можете ворчать, чтобы выбить его большим молотком. твой выбор. мой путь легок.


РЕДАКТИРОВАТЬ:

Наш хороший друг @ nj636 дал другие советы о том, как удалить аксель CV, если у других возникнут трудности.


Спасибо @ nj636! Кредит принадлежит вам!

Сейчас самое время заменить уплотнитель, если он выстрелил.Я этого не делал (до автосалона 1 час), но потом он не протек, только убедитесь, что не подняли его концом оси CV.

есть уплотнение на конце оси, я его также повторно использовал (знаю, что дешевый )

другой конец

слегка ударьте уплотнение, оно легче снимается на хаха

Одна сторона оси, сальник огромен. как будто мне пришлось использовать 3-дюймовую трубу из ПВХ + огромную муфту. С другой стороны я использовал несколько розеток, которые у меня были на работе.

Ездил вот так 2+ года !!!! Обратите внимание, насколько грязная смазка, но это Tacoma, так легко не сломается !!

Установка производится в обратном порядке. Убедитесь, что ваш передний дифференциал заполнен, и ваш новый подшипник ДОЛЖЕН быть запрессован. Обычно в механических цехах или сварочных цехах есть пресс. Я обошелся мне в 30 баксов, чтобы запрессовать его, что примерно в среднем. Метод снятия крюка также будет работать при повторной установке оси CV, но вам понадобится вторая рука, чтобы центрировать новую ось CV, в то время как другой молотит барахло, ха-ха.
комплект для установки скользящего молотка

крюк для крепления

Адаптер для шарнирного соединения для одевания ОДНОГО из уплотнений (его меньшее из двух)

Набор

Я просто сложил их друг на друга, чтобы убедиться, что вал вариатора не работает ударил сокет, пока я бил. Другой человек здесь помогает

Хорошо, я устал. Любые вопросы, пожалуйста, задавайте. Я знаю, что другие сделали это здесь, поэтому я уверен, что они поделятся своими идеями и прочим.Я надеюсь, что это поможет всем в TW. Спасибо!!!

ОБНОВЛЕНИЕ: Привет, ребята, я сейчас собираю все детали для подшипника со стороны водителя, так как кажется, я уже должен его заменить. Я слышу стон, очень похожий на то, что я заменяю со стороны пассажира. И это действительно БЫЛ ступичный подшипник со стороны прохода, вызывающий стонущий шум.
Могу также добавить, что мои тормоза тоже пострадали из-за неисправного подшипника ступицы со стороны прохода. Казалось, что педаль спускается до пола, а иногда нет.Похоже, у меня снова те же симптомы, поэтому я собираюсь заменить ступичный подшипник на стороне водителя, ось CV (для хорошей меры) игольчатый подшипник, сальник дифференциала (мой, похоже, протекает / мочит дифференциал) и все уплотнения, которые есть на самой оси CV.

Если кто-нибудь может помочь мне с номерами деталей для уплотнений на самой оси, я был бы очень признателен. Я собираюсь немного обзвонить, чтобы узнать, смогу ли я получить полный список запчастей всего, что необходимо для замены осей CV, подшипников и т. Д.У меня сейчас есть несколько цифр, но я хочу быть более точным на случай, если у кого-то еще возникнут проблемы.

Здесь вы можете купить полные узлы HUB. Сэкономит кучу времени, денег и головной боли. Убедитесь, что у вас есть печати! Профилактическое обслуживание! vvvvvvvvvvvvvvvvv

https://www.tacomaworld.com/threads…-4×2-prerunner-for-sale-complete-save.288055/

Деталь №

CV35 #) 10298 (autozone) Обе стороны одинаковые #
Игольчатый роликоподшипник — 90364-35010 (номер детали Toyota) Это для стороны водителя.
Подшипник ступицы колеса — B30 (Timken) DL515040 (Autozone) Обе стороны одинаковые детали #
Уплотнение дифференциала — 710419 (Timken) Это уплотнение, которое устанавливается на / внутри дифференциала
Масляное уплотнение (и) — 710477 внутренний (по направлению к дифференциалу)
710573 наружный (по направлению к подшипнику ступицы / колеса)

Еще раз спасибо @Chickenmunga за то, что предоставил нам информацию с этими изображениями и номерами деталей

Мне очень повезло с Camelback Toyota (проверьте их у поставщиков) по поводу других запчастей, может быть, они могут вам помочь.
Мне не приходилось покупать эти детали, но вот список других запчастей поблизости (со стороны водителя)
90311-47012 УПЛОТНЕНИЕ, ТИП T МАСЛО $ 10.29
90301-A0005 КОЛЬЦО, O 5,03 $
90316-A0001 УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛО ТИПА D 33,50 $

Цены могут отличаться.

Ниже приведено изображение другого элемента, см. Красные части пылезащитной крышки и пылезащитного уплотнения,

Щелкните, чтобы развернуть …

Как я уже сказал, я просто хочу быть более внимательным. Я не эксперт, но делаю свою работу и не могу перестать учиться.Спасибо всем, кто внес свой вклад в эту тему, надеюсь, это сэкономит кому-то время в будущем.

.