Блок питания своими руками для ноутбука – Блок питания своими руками

Зарядное устройство для аккумулятора из блока питания ноутбука

В сети неоднократно размещались варианты использования ноутбучного адаптера в качестве зарядного устройства для автомобильного и других аккумуляторов, с помощью автолампы в качестве нагрузочного сопротивления.
Можно, конечно, и так, но гораздо удобней использовав не особо сложную доработку, заряжать аккумы без всяких ламп. Для этого даже не нужно быть продвинутым радиомастером, а достаточно просто уметь пользоваться паяльником и мультиметром.

Нам потребуется:

• собственно блок питания,
  
• 25-40 ваттный паяльник с тонким жалом,
  
• переменный резистор 18-22 кОм,
  
• мультиметр,
  
• несколько резисторов сопротивлением 10; 1; 2; 3 кОм.,
  
• тонкий мягкий проводок.

Внимательность и некоторое терпение будут еще не лишними.

Делаем зарядное устройство из блока питания ноутбука

В наше «компьютеризированное» время, мало у кого не завалялся древний, может давно не рабочий, ноутбук. Если не у Вас, так у знакомых. Кстати, чем древнее изделие, тем проще.
Берем от него блок питания(адаптер) и ищем на нем наклейку или надпись прямо на корпусе. Нам подойдет тот, у которого выходной ток равен 3.5 – 4.5 Амперам.

При помощи плоской отвертки, разбираем корпус по линии склейки.
ОСТОРОЖНО! Корпус склеен весьма крепко. И ломать не стоит, и пораниться от сорвавшейся отвертки – не желательно.
Получится что-то такое:

Освобождаем от экрана плату блока питания.

Отпаяв, при необходимости… на данной плате отмечено красным.

Далее, ищем на плате место пайки выходящего провода, он находится с противоположной стороны от сетевого разъема.
Недалеко от этого места, как правило, находится маленькая «восьминогая» микросхема.

Находим у неё лапку № 6 и внимательно отслеживаем по дорожке до ближайшего smd резистора.

Знать его номинал, в принципе, не обязательно. Он всё равно нам не нужен и будет удален.
Далее, берем переменный резистор, сопротивлением 18-20 кОм.
Аккуратно отпаяв smd резистор, на его место паяем при помощи тонкого мягкого проводка, переменный резистор.

Ставим его движок в среднее положение.
После всех этих манипуляций, подключаем сетевой кабель, втыкаем его в розетку, и не забываем об ОСТОРОЖНОСТИ. Всё-таки – рядом 220 Вольт. Дерётся-а… если не уважать его.
Щупы мультиметра, включенного на измерение «постоянки», присоединяем к низковольтному разъему блока, (тот который должен в ноут вставляться).
Не торопясь вращаем движок резистора, добиваемся на дисплее мультиметра показаний 14 с небольшим, вольт. Больше движок не трогаем.
Всё выключаем от сети, аккуратно, чтобы не запачкать припоем соседние к месту пайки детали и не сбить установленное положение «переменника», отпаиваем проводки от платы.
Замеряем сопротивление переменного резистора в зафиксированном вами положении.
Для разных блоков оно может быть разным. Из имеющихся у вас резисторов, подбираем соединяя последовательно номинал который показал мультиметр.
На пример – 10+3 или +5 кОм.
Спаянный таким образом резистор, ставим на место так, чтобы не было касания с другими деталями. При необходимости изолируем или выводим проводами за пределы платы.
Ещё раз проверяем напряжение, на предмет качественности пайки.
Если всё нормально – собираем блок, склеив его половинки «китайской соплёй» (термоклеем) или горячим паяльником.
У меня получилось вот так:

Правда, для лучшего контроля, я ещё установил амперметр (какой был).
Закрепив его на корпусе обычным хомутом.

Вот так выглядит процесс зарядки.

Такие напряжение и ампераж, исключительно потому, что аккумулятор, который я использую для паралета, полностью заряжен.
Пробовали подзаряжать батарею с машины. Справляется без проблем.
Почему подзаряжать? Потому, что зарядный ток сильно разряженного аккумулятора, явно будет больше трёх с половиной Ампер, а значит, блок просто уйдет в защиту, как от короткого замыкания, которого он, кстати, не боится.
Надеюсь, информация была полезной.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Зарядное, автоматическое, универсальное устройство из блока питания ноутбука

Накрылось зарядное устройство для кислотных АКБ, покупать новый накладно выходит. Решил сделать из того, что есть, а имеется 120 Ваттный универсальный блок питания с выставлением напряжения.

Но поразмыслив решил, что для зарядки АКБ 10 Амперный БП слишком многовато.
Значит нужно что то менее мощное. У меня имеется Лабораторный блок питания
https://usamodelkina.ru/10106-blok-pitaniya-ips-1-vtoraya-zhizn.html

Его сердце это блок питания от ноутбука 5 амперный. Вот их и поменяем местами, тем самым увеличив мощность лабораторного блока питания. Приступим к работе.

Вместо 5 амперного блока питания от ноутбука подключаем 10 амперный универсальный блок питания.

За одним вывожу регулировку тока с платы наружу, вместо точной регулировки напряжения.


После всех манипуляций получаем полноценный лабораторный блок питания 120 Ватт, 10 Ампер с регулировкой тока и напряжения от 0 до 24 В.

Теперь переходим не посредственно к зарядному автоматическому устройству для кислотного АКБ.
Автоматику для зарядного устройства собрал по схеме ниже. Все компоненты не дорогие и доступные.

То есть по факту это релюшка, программируемая срабатывать при определенном напряжении.
Я выставил срабатывание отключения зарядного устройства при 15В. То есть когда АКБ зарядится до 15 вольт, зарядное устройство отключится, тем самым не нужно постоянно контролировать процесс зарядки.

Когда АКБ заряжается светится красный светодиод

А когда АКБ зарядился ЗУ отключается и светится зеленый светодиод, сигнализируя об окончании зарядки.

Регулировка порога срабатывания производится резистором R2. Каждый пользователь знает где сидит фазан и поэтому порог срабатывания устанавливает свой. Мой фазан 15В.

Так как зарядным устройством для зарядки автомобильного АКБ пользуешься редко и ЗУ будет простаивать, и что бы не заржавел, я решил дополнить ЗУ зарядкой для LI-ION АКБ типа 18680 по схеме ниже

Минимум деталей, все доступно.

Схема очень проста и надежна описывать не буду, кому интересно смотрите сами
https://usamodelkina.ru/8964-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-litiy-ionnogo-akkumulyatora.html
Единственное, что добавлю, это то, что собрал его на КТ805 и на радиаторе, все таки 5 амперный сдерживать до 300мА и 4 вольт то еще чудо…
Контейнер для АКБ типа 16860 сделал из 20 кубового шприца

При зарядке АКБ 18680 горит красный светодиод, когда он погас, значит зарядился.

Переключение режимов зарядки сделал с помощью тумблера


Осталось соединить крокодильчики к выходным проводам и Зарядное, автоматическое, универсальное устройство готово к эксплуатации. Удачи! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

⚡️Блок питания для ноутбука на трансформаторе |

Этот блок питания предназначен для сетевого питания ноутбуков и моноблоков. Альтернативным он назван за то, что не является импульсным блоком питания, а построен по «старой» схеме – силовой трансформатор – выпрямитель – стабилизатор напряжения.

Это конечно делает его тяжелым и крупным, но в «стационарных» условиях это большого значения не имеет. После выхода из строя штатного блока питания, было поставлено «техническое задание», – выходное напряжение 19V, ток не ниже 5А. На всякий случай, ток было решено взять с запасом, – до 10А.

Основой любого не импульсного блока питания является низкочастотный силовой трансформатор. В данном случае это тороидальный довольно тяжелый трансформатор типа TST250W/24V. Его номинальное выходное переменное напряжение 24V при токе 10А и входном напряжении 230V. У данного трансформатора нет никаких колодок для подключения или клемм, – просто «колесо» с четырьмя проводами для подключения.

Конечно, можно применить любой другой трансформатор с вторичным напряжением 20-25V. В магазинах промышленного электрооборудования можно приобрести другой трансформатор соответствующей мощности на 24V, например, на Ш-образ- ном сердечнике.

Переменное напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора Т1 поступает на выпрямительный мост VD1 и конденсатор С1, сглаживающий пульсации. В принципе, соглашусь, что емкости 2200 мкФ при токе 10А не слишком достаточно. Но, это же не УНЧ питаем. На задней стенке ноутбука вообще стоит значок пульсирующего напряжения. Так что для данного случая, этого вполне достаточно.

Стабилизатор напряжения сделан на основе микросхемы 7812. Но её выходное напряжение равно 12V, а нам нужно 19V, плюс максимальный ток 1А, а нужно, как было решено, 10А. Выходная мощность была увеличена за счет транзистора VT1 типа КТ819, на котором сделан эмиттерный повторитель выходного напряжения стабилизатора А1. Напряжение стабилизации было поднято за счет стабилитрона VD2, это Д814А, его напряжение стабилизации 8V. Так что 12+8=20.

Однако, около одного вольта падает на транзисторе VT1, так что выходит как раз как и надо.Транзистор VT1 расположен на пластинчатом алюминиевом радиаторе от транзистора источника питания старого телевизора «Philips», его внешние габаритные размеры 70x50x30 мм. Другой аналогичный радиатор, но меньших размеров (50x45x30), использован для микросхемы – стабилизатора А1. Налаживания не требуется.

www.radiochipi.ru

Как сделать лабораторный блок питания из ноутбучного зарядного устройства

Лабораторные блоки питания хороши тем, что позволяют регулировать выходное напряжение. Они могут использоваться в разных целях: для проверки лампочек, светодиодов, реанимации полностью истощённых аккумуляторов и для питания различных устройств. Такой блоки питания можно сделать из ненужного зарядного устройства от ноутбука, потребуется лишь несколько радиоэлементов, вольтметр а также провода и паяльник.

Обычно ноутбучные зарядные устройства могут выдавать до 20 вольт и 3 ампер, чего будет вполне достаточно для большинства задач, которые обычно возлагаются на лабораторные БП. Кроме того, в такой БП можно встроить USB-выход для зарядки смартфонов и других гаджетов.

Что нам потребуется:

— Зарядное устройство от ноутбука, которое будет взято за основу блока питания.
— Регулятор вольтажа (например, такой или такой).
— Корпус, который подойдёт для этой задачи.
— Выключатель, рассчитанный минимум на 3 ампера.
— Вольтметр с экраном (например, такой). Можно обойтись без него, но тогда напряжение каждый раз при перенастройке придётся замерять мультиметром, а это не очень удобно.
— Провода с крокодилами и переходники для разных разъёмов (опционально).

— Преобразователь напряжения с 220 до 5 вольт для USB-порта (его можно взять от зарядного устройства от смартфона).
— Потенциометр для изменения вольтажа.
— Провода.
— Инструменты: паяльник, канифоль, припой, мультиметр, горячий клей с пистолетом.
— Пару часов свободного времени.

Разберите корпус зарядного устройства. Если он неразборный, воспользуйтесь бормашиной или нагретым над газом ножом.

Спаяйте компоненты по этой схеме:

Если всё сделано правильно, вольтметр должен показать выходное напряжение. Поместите все компоненты в корпус, предварительно сделав отверстия для проводов, выключателя, регулятора напряжения и вольтметра. При отключении блока питания выключателем на корпусе USB-зарядник всё равно продолжит работать, ведь он запитан напрямую от 220 вольт.

www.iguides.ru

Зарядное устройство из адаптера ноутбуков

В этой статье хочу рассказать, как можно сделать регулируемое, зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов из адаптера питания ноутбуков. Заряжать можно будет никелевые или свинцовые аккумуляторы, причём не только автомобильные.

Зарядка позволит заряжать аккумуляторы с напряжением от 4 до 30 Вольт.

Первое, что нам понадобится для реализации проекта, это естественно корпус, он у меня от какого-то китайского инвертора 12 на 220 вольт, монолитный, сделан из алюминия. Эргономика на высоте, но можно взять любой другой подходящих размеров корпус, например от компьютерного блока питания.

Второе, сетевой понижающий импульсный блок питания, выходное напряжение составляют 19 вольт при токе 4.5 — 5 Ампер, если кому интересно это дешевый и универсальный адаптер для ноутбука.

Блок построен на шим контроллере из семейства UC38, вот схема…

Блок стабилизированный и это очень важный момент, а также имеет защиту от коротких замыканий, естественно мы слегка доработаем этот блок.

Готовый адаптер можно купить «здесь «

Третье, это у нас вольт-амперметр цифровой или аналоговый, полностью на ваше усмотрение, мой вариант был выдран из китайского стабилизатора напряжением 30 вольт 5 Ампер. Купить можно здесь… 
И разумеется немного электроники, всякие клеммы и шнур питания, но сперва давайте рассмотрим устройство в виде красивой картинки.

И опять важный момент смотрим на схему нашего блока питания и находим микросхему TL431, стоит она возле оптрона, именно эта микросхема задаёт выходное напряжение. В обвязке всего два резистора путём их подбора можно получить нужное, выходное напряжение, разумеется в пределах разумного.

Сейчас нам нужно проследить цепь резистора, который идёт от управляющего вывода микросхемы к выходному плюсу, он в нашей схеме R13. Этот резистор в моём случае имеет сопротивление 20 Ком.
Нам нужно последовательно этому резистору подключить переменный резистор на 10 Ком, таким вот примерно образом.
Путём вращения переменного резистора добиваемся на выходе напряжение в районе 30 вольт.

Затем вынимаем переменник, измеряем его сопротивление, при котором напряжение было 30 вольт и заменяем резистор R13 с нужным сопротивлением, в моём случае это примерно 27 Ком, на этом переделка адаптера завершена…

Вообще наша схема из себя представляет шим-регулятор напряжения без отдельного узла ограничения тока.

Генератор прямоугольных импульсов построенный на таймере NE 555 и работает на определенной частоте.

Диоды в обвязке генератора постоянно меняют время заряда и разряда частота-задающего конденсатора, это явление позволяет менять слаженность выходных импульсов, а высокое КПД получается из-за того, что в отличие от линейных схем регулятора в шим-регуляторе
силовой транзистор работает в ключевом режиме. То есть он либо открыт, либо закрыт.

Переменным резистором регулируется скважность импульсов.

Поскольку в нашей схеме нет отдельного ограничителя тока, то выставить нужный ток заряда можно изменением напряжения, то есть вращением регулятора R1.

Для наиболее точной установки этого параметра можно использовать многооборотный переменный резистор.

Транзистор в схеме шим-регулятора подойдет буквально любой n-канальный полевой транзистор с напряжением 60 вольт и током от 20 ампер.

Из-за ключевого режима работы нагрев на нем не будет особо большим в отличие от линейных схем. Но теплоотвод не помешает, в моём случае он просто был укреплён к алюминиевому корпусу зарядного устройства.

Да, действительно схема шим-регулятора проста, экономична и надежна, в принципе можно смело использовать, но не тут то было смотрим на документацию микросхемы и видим,
что максимально, допустимое напряжение питания составляют 16-18 вольт, иногда чуть выше.

А на выходе нашего переделанного адаптера напряжение почти в два раза выше этого, если подключить схему шим-регулятора напрямую к выходу адаптера, то таймер сгорит однозначно… поэтому нужно придумать другое решение.

Купить готовый шим-регулятор можно «здесь «

Я могу предложить 3 простых варианта…

1.

Использовать линейный стабилизатор, скажем от пяти до двенадцати вольт из семейства 78ХХ.
Последние цифры ХХ этой линейки показывают напряжение стабилизации данной микросхемы.
Можно также построить простой стабилизатор по этой схеме.

2.

Использовать отдельный адаптер питания для запитки таймера, скажем зарядку от мобильного телефона.

3.

И наконец последний вариант… намотать дополнительную обмотку на силовом трансформаторе адаптера ноутбука. Дополнить обмотку выпрямителем и небольшим конденсатором на выходе.

Но и простым решением является внедрение линейного стабилизатора, скажем 7805, но тут опять облом…, максимальное входное напряжение для этой микросхемы составляет 24-25 вольт, зависит от производителя и может доходить до 35 вольт.

Я нашёл у себя микросхему КА7805, по сути тот-же стабилизатор у которого входное напряжение по даташиту 35 вольт, а если не находите нужной микросхемы, то всегда есть вариант построить такой же стабилизатор всего из 3 деталей, вот по этой схеме…

С питанием микросхемы вроде бы подробно разобрались, теперь давайте соберём и протестируем наш регулятор.
Вот собранный шим-регулятор, работает отлично.

На плате адаптера есть два активных компонента, которые подвергаются нагреву, это силовой транзистор высоковольтной цепи преобразователя и сдвоенный диод на выходе схемы. Их я отпаял и закрепил к алюминиевому корпусу, в котором намерен собрать зарядку.

Кстати не забываем изолировать транзисторы и диод от основного корпуса.
Лицевую панель сделал из пластика, который позаимствовал от аккумулятора бесперебойника.
Выходных клемм к сожалению у себя не нашел, поэтому собираюсь использовать вот такой вариант

не самый лучший но в дальнейшем поменяю на нормальные клеммы.

Не нужно подавать на пульт оператора напряжения выше 28 Вольт, а то может сгореть вольтметр, ведь как заверяют китайцы показывает максимум 30 вольт.
Схема адаптера имеет защиту от коротких замыканий, но не имеет защиту от переполюсовки, но и это если захотеть можно исправить. Есть много дополнительных схем от переполюсовки.

Но вот и все друзья, зарядник получился неплохой, заряжает также аккумуляторы от шуруповёрта даже не напрягаясь.

Автор; АКА КАСЬЯН

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

РЕМОНТ БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКА

   Покупая ноутбук или нетбук, точнее расчитывая бюджет на это прибретение, мы не учитываем дальнейших сопутствующих расходов. Сам лэптоп стоит допустим 500$, но ещё сумка 20$, мышь 10$. Аккумулятор при замене (а его гарантийный ресурс всего пару лет) потянет на 100$, и столько же будут стоить блок питания, в случае его сгорания.

   Именно о нём и пойдёт тут разговор. У одного не очень состоятельного знакомого, недавно перестал работать блок питания для ноутбука acer. За новый придётся отдать почти сотню долларов, поэтому вполне логичным будет попробовать починить его своими руками. Сам БП представляет собой традиционную чёрную пластиковую коробочку с электронным импульсным преобразователем внутри, обеспечивающим напряжение 19В при токе 3А. Это стандарт для большинства ноутбуков и единственное отличие между ними — штеккер питания:). Сразу привожу здесь несколько схем блоков питания — кликните для увеличения.

   При включении блока питания в сеть ничего не происходит — светодиод не светится и на выходе вольтметр показывает ноль. Проверка омметром сетевого шнура ничего не дала. Разбираем корпус. Хотя проще сказать, чем сделать: винтов или шурупов тут не предусмотрено, поэтому будем ломать! Для этого потребуется на соединительный шов поставить нож и стукнуть по нему слегка молотком. Смотрите не перестарайтесь, а то разрубите плату!

   После того, как корпус слегка разойдётся, вставляем в образовавшуюся щель плоскую отвертку и с усилием проводим по контуру соединения половинок корпуса, аккуратно разламывая его по шву.

   Разобрав корпус проверяем плату и детали на предмет чего-нибудь чёрного и обугленного.

   Прозвонка входных цепей сетевого напряжения 220В сазу же выявила неисправность — это самовосстанавливающийся предохранитель, который почему-то не захотел восстановиться при перегрузке:)

   Заменяем его на аналогичный, либо на простой плавкий с током 3 ампера и проверяем работу БП. Зелёный светодиод засветился, свидетельствуя о наличии напряжения 19В, но на разъёме по прежнему ничего нет. Точнее иногда что-то проскакивает, как при перегибе провода.

   Придётся ремонтировать и шнур подключения блока питания к ноутбуку. Чаще всего обрыв происходит в месте ввода его в корпус или на разъёме питания.

   Обрезаем сначала у корпуса — не повезло. Теперь возле штекера, что вставляется в ноутбук — снова нет контакта!

   Тяжёлый случай — обрыв где-то посередине. Самый простой вариант, разрезать шнур пополам и оставить рабочую половинку, а нерабочую выкинуть. Так и сделал.

   Припаиваем назад соединители и проводим испытания. Всё заработало — ремонт закончен. 

   Осталось только склеить половинки корпуса клеем «момент» и отдать блок питания заказчику. Весь ремонт БП занял не больше часа.

el-shema.ru

Ремонт зарядных устройств (блоков питания) ноутбуков

Фактически, узел питания и зарядное устройство ноутбука состоит из двух частей, — узла аккумуляторного питания (в нем же и система контроля зарядки) и внешнего зарядного устройства, которое обычно представляет собой импульсный блок питания с выходным напряжением 19V. Именно о этой, внешней, части и пойдет речь в данной статье. Пример схемы блока питания для ноутбуков фирмы Acer с выходным напряжением 19V при максимальном токе 3.5А показан на рисунке. Следует заметить что блоки питания и для других ноутбуков построены по аналогичной схеме, поэтому материалом изложенным в этой статье можно пользоваться при ремонте блоков питания для самых разных ноутбуков, и вообще импульсных блоков питания. И так, источник питания выполнен по импульсной схеме и базируется на основе микросхемы TOP258EN (U1) фирмы Power Integrations. Данная микросхема обладает встроенным контроллером и силовым MOSFET ключом, которым управляет, путем изменения широты импульсов, поступающих на его затвор, основываясь на сигнале обратной связи.

Сетевое напряжение поступает через предохранитель F1 и экстратоковую защиту на силовом терморезисторе RT1 на входной дроссель L1, подавляющий помехи. Далее следует мостовой выпрямитель на диодах D1-D4. При нормальной работе на конденсаторе С4 выделяется постоянное напряжение около 305V. Этим напряжением питается импульсный генератор на основе микросхемы U1 и импульсного трансформатора Т1.

Резисторы R3 и R4 создают пусковое напряжение питания микросхемы U1, необходимое для первичного запуска её генератора в момент включения питания. Генератор запускается, и дает первые импульсы на затвор ключевого транзистора микросхемы. На выводе D U1 возникают мощные импульсы тока, который протекает через первичную обмотку трансформатора Т1. Это приводит к наведению во вторичных обмотках напряжения. Обмотка Т1 4-5 служит для рабочего питания микросхемы, на которое микросхема переходит после удачного запуска блока. Выпрямитель состоит из диода D6 и конденсатора С10. Если запуск прошел нормально, что стабилитрон VR2 открывается и через него на контроллер U1 поступает питание. Теперь контроллер с режима запуска переходит на рабочий режим.

Для слежения за состоянием схемы у контроллера микросхемы U1 есть два входа — С и X. Вход X служит для контроля за величиной сетевого напряжения. Датчиком величины сетевого напряжения является делитель на резисторах R1, R2 и R9. Величина сетевого напряжения оценивается по величине напряжения на резисторе R9. Вход С служит для слежения за состоянием выхода. Между ним и выпрямителем на диоде D6 включен фототранзистор оптопары U2, а светодиод её подключен к вторичной цепи (к выходу выпрямителя на диодах D7, D8 и конденсаторе С 13 через ИМС U3, контролирующей состояние выхода).

Вот вкратце, описание работы блока питания. Теперь переходим к «типовым» неполадкам.

1. Блок не работает, в сеть включаем, а на выходе напряжения нет, никаких звуков, никакого стрекотания тоже нет. Самая распространенная неисправность. Здесь может быть неисправность как на входе, так и на выходе (о банальном обрыве в сетевом шнуре или выходном шнуре говорить не будем), так и в самом импульсом генераторе.

Итак, если блок питания не работает, а предохранитель F1 цел, то лучше всего начинать поиск неисправностей с проверки напряжения на выходе сетевого выпрямителя.

Это напряжение должно составлять около +305 V (во всяком случае в пределах 280-310V), при питающем напряжении сети переменного тока равном 220 В. Кроме того, проверьте с помощью осциллографа амплитуду пульсаций этого напряжения. Если напряжение существенно ниже вышеуказанного значения или вовсе отсутствует, проверьте выпрямитель сетевого напряжения. Повышенная амплитуда пульсаций при пониженном напряжении указывает на неисправность конденсатора С4 либо на обрыв диодного выпрямителя на диодах D 1-D4.

Полное отсутствие напряжения на С4 говорит о обрыве в цепи от сетевой вилки до С4. Очень возможно сгорел RT1 или диоды моста, дроссель L1. Но если предохранитель все же цел, то неисправность может быть в банальном дефекте пайки (расшатан какой-то вывод в этой цепи, поврежден коррозией), трещине в печатной дорожке. Отключите от сети и найдите неисправность путем прозвонки цепей.

При перегорании предохранителя повторное включение имеет смысл проводить подключая источник питания к сети через лампу накаливания на 220V мощностью не менее 100W. Это позволит обезопасить другие части схемы, которые «спас» предохранитель. Например, при КЗ в С4 при повторном включении в сеть предохранитель может не успеть сработать, что приведет к повреждению диодов выпрямителя, обмоток дросселя и др.

А лампа накаливания ограничит ток К.З.

Перегорание предохранителя (или пробой диодов выпрямителя, резистора RT1) скорее всего связано пробоем (междуобкладочным замыканием) конденсатора С 4. Дополнительным признаком пробоя конденсатора может быть изменение формы его корпуса (выбухание донной части, разрыв её). Реже это связано с пробоем транзистора микросхемы U1.

Следует знать, что пробой мощного переключательного транзистора микросхемы не обязательно бывает самопроизвольным, а часто вызывается неисправностью какого-либо другого элемента. В частности, в рассматриваемой схеме это может быть обрыв одного из элементов демпфирующей цепи D5, R6, С6, VR1, R7, а так же наличие короткозамкнутых витков в первичной обмотке трансформатора Т1.

Поэтому перед заменой микросхемы   в случае пробоя выходного транзистора желательно проанализировать возможные причины его выхода из строя и провести необходимые проверки, иначе для устранения неисправности придется запастись большим количеством дорогостоящих, мощных транзисторов.

Кроме того может быть и междуобкладочное замыкание СЗ. Но при этом перегорает только предохранитель.

Если напряжение +305V есть на С4 это говорит что цепи первичного выпрямителя исправны и неработоспособность блока питания может быть связана с неисправностью в генераторе на ИМС U1 и трансформаторе Т1.

Блок питания может просто не запускаться при включении из-за обрыва в резисторах R3-R4. В этом случае при включении в сеть питание на генератор ИМС U1 не поступает, и он не работает. Другой случай — обрыв в выходном ключе микросхемы.

Наиболее редкий случай — обрыв обмоток трансформатора, в частности первичной обмотки. В этом случае блок питания вообще не работает. Определить это можно измерив постоянное напряжение на выводе D микросхемы U1 Если на нем напряжения 305V нет, а на С4 (конденсаторе фильтра сетевого выпрямителя) есть, то, скорее всего, оборвана первичная обмотка импульсного трансформатора (в данной схеме обмотка 1—3 трансформатора Т1).

Хотя не следует исключать и обрыв в печатных дорожках или некачественных пайках. Перед принятием решения о замене трансформатора необходимо выяснить, не было ли причиной этого обрыва короткое замыкание в цепи первичной обмотки, например, пробой выходного транзистора U1 (не должно звониться в обоих направлениях между выводами D и S U1).

Возможно аварийное состояние блока из-за короткого замыкания во вторичной цепи. Либо ошибочного состояния системы контроля вторичной цепи из-за повреждения U3 или в элементах её «обвязки». Замыкание во вторичной цепи чаще всего возникает из-за пробоя одного из электролитических конденсаторов.

Пульсация источника питания (кратковременный запуск при включении в сеть, без перехода на рабочий режим) может быть вызвана неисправностью в цепи выпрямителя на D 6, С 10, а так же стабилитрона VR2.

Автор: Андреев С.

Возможно, вам это будет интересно:

meandr.org