Почему троит во время прогрева? Летом такого не было! — журнал За рулем
Распознать, что двигатель затроил, сможет даже не очень опытный автолюбитель. «За рулем» помогает определить причину.
Материалы по теме
Итак, двигатель работает на холостом ходу. При этом периодически возрастает вибрация, одновременно меняется звук, возникают перебои. Это говорит о том, что в одном из цилиндров периодически не происходит такт сгорания.
При сильном троении, когда цилиндр не работает совсем, вибрации ощущаются в салоне автомобиля на рулевом колесе и других органах управления. В комбинации приборов, скорее всего, загорится контрольная лампа CHECK ENGINE. Тахометр тоже может отреагировать на подобный недостаток колебаниями стрелки. Короче, не заметить подобную проблему невозможно. В чем же причина?
Определяем дефект
Неисправность может скрываться в конкретном цилиндре или в системах, общих для всех цилиндров. Первым делом постараемся найти проблемный цилиндр.
Настоятельно рекомендую для этого использовать недорогой прибор типа ELM 327. Он, соединившись с «мозгами» автомобиля, скорее всего, выдаст что-то вроде «Неисправность форсунки N», «Пропуски зажигания в N цилиндре».
Если такого прибора нет, придется выкручивать свечи, фиксируя при этом, какая свеча из какого цилиндра. Если электрод одной свечи заметно отличается от остальных внешним видом, скорее всего проблема именно в этой свече. В этом случае подозрительную свечу следует заменить на заведомо исправную. Если троение не прекратилось, то неприятность может скрываться в катушке зажигания. Характерные для зимы низкие температуры, повышенная влажность, выпадение конденсата, а то и инея укажут на слабое звено в системе зажигания. По этим токопроводящим мостикам, созданным самой природой, высоковольтная катушка и будет пробивать на «массу».
Другой способ
Еще можно найти неработающий цилиндр, отключая по очереди форсунки. Для этого достаточно отсоединять от них разъем.
Это гораздо лучше, чем отключать катушки зажигания, поскольку в последнем случае несгоревшая смесь летит в каталитический нейтрализатор, а если отключена форсунка, то топливо изначально не попадает в камеру сгорания. Итак, когда мы отключим форсунку в неработающем цилиндре, то мотор этого не заметит, зато если отключить работающий цилиндр, то мотор едва ли сможет работать на двух оставшихся.
Материалы по теме
Причины троения:
- Неправильные зазоры в клапанах. Если зазор между распредвалом и клапаном в закрытом положении отсутствует совсем, то клапан начинает пропускать смесь на такте сжатия, и в цилиндре не образуется должного давления.
- Низкая компрессия в одном из цилиндров, которая вызвана негерметичностью поршневых колец из-за их залегания. Возможна поломка колец и даже прогорание поршня.
- Впускной трубопровод негерметично прилегает к головке блока цилиндров, и неучтенный воздух, подсасываемый здесь, может привести к обеднению горючей смеси.
- Забор воздуха для работы вакуумного усилителя тормозов бывает расположен ближе к одному из патрубков, снабжающих воздухом цилиндры. Негерметичность соединений в этой магистрали приведет к обеднению смеси и пропускам сгорания в ближайшем цилиндре.
Ну и последнее. Диалектика говорит, что двух абсолютно одинаковых объектов в материальном мире не существует. Так и в моторе не бывает двух абсолютно одинаковых цилиндров. И если двигатель и его системы уже работают на пределе допустимого, то первым начнет отказывать самый слабый цилиндр. За что ему большое спасибо. Ведь если бы цилиндры работали одинаково, то двигатель и вовсе заглох бы. А с троящим мотором хотя бы можно добраться до ремонтной мастерской.
Желаю вам, чтобы двигатель вашего автомобиля не троил ни зимой, ни летом.
Ответы на часто задаваемые вопросы по эксплуатации автомобилей вы найдете тут.
Почему троит двигатель. Разбираемся в причинах и последствиях | SUPROTEC
Например, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 комплектуется восьмицилиндровым силовым агрегатом. В зависимости от количества проблемных цилиндров этот мотор может и «семерить», и «шестерить», и так далее. Тем не менее, все равно говорят, что «двигатель начал троить». На «Оке» установлен двухцилиндровый мотор, значит, при неполадках он будет «однить», но по привычке говорят о троении.
Сейчас четырехцилиндровые двигатели устанавливаются массово на машины ВАЗ и ГАЗ. Здесь все совпадает. Когда говорят, что троит двигатель «Газель», значит, функционируют три цилиндра из четырех. Аналогично и с «Ладами» – название неисправности можно воспринимать буквально.
Признаки проблемы
Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков:
Если наблюдаете один из данных симптомов, вероятно, в одном из цилиндров вашего автомобиля есть проблема. Или проблема общая, но в одном цилиндре она проявляется явно. Что делать в таких случаях? Разберемся, почему троит двигатель, тогда станет понятно, как бороться с этой неисправностью.
Сразу внесем ясность – двигатель может троить на холодную, на холостых оборотах, или в любых режимах работы. Почему цилиндр может отказаться работать? На самом деле всего три варианта: или нечему гореть, или нечем поджечь (для бензиновых ДВС), или не хватает окислителя (низкая компрессия). Поэтому, когда троит двигатель, причины нужно искать либо в подаче топлива, либо в генерации искры, либо в низкой компрессии (особенно для дизельных двигателей).
Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае вы получите ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива и возможность крупной аварии в любой момент. Связано это с тем, что в неработающий цилиндр может продолжать поступать топливо. Оно смывает масло со стенок этого цилиндра и разжижает масло в картере, что приводит к повышенному износу, задирам, а в крайнем случае может произойти и взрыв паров топлива.
Диагностика двигателя
Сначала нужно найти неработающий цилиндр. Есть простой и наглядный способ для бензиновых двигателей. Нужно на холостых оборотах поочередно отсоединять провода высокого напряжения, подающие разряд на свечу. Когда подача электричества отсекается на рабочем цилиндре, двигатель начинает троить сильнее. Если же отключили нерабочий – изменений в работе мотора не будет. Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током.
Когда троит двигатель инжектор ВАЗ с прямым впрыском, поиск нефункционирующего цилиндра упрощается. Не нужно лезть к проводам, рискуя получить удар током. Достаточно отключать по очереди управление форсунками. Тоже нужно найти цилиндр, при отключении которого поведение силового агрегата не изменяется.
При диагностике дизеля нужно поочередно отключать подачу топлива. Например, можно просто откручивать гайки топливопровода. Цель та же самая – найти цилиндр, при отключении которого мотор работает без изменений.
Поиск причины
Выяснив, из-за какого цилиндра троит двигатель ВАЗ или автомобиля другой марки, приступаем к дальнейшим исследованиям. Требуется извлечь свечу и осмотреть ее на наличие бензина. Если контакты мокрые, значит, либо нет искры, либо смесь чрезмерно обогащена или наоборот обеднена.
Если виновата свеча
Поставьте заведомо исправную свечу и проверьте работу цилиндра. Если заработал – надо менять свечу, если не заработал – значит, причина, по которой троит двигатель, в чем-то другом. Продолжаем искать.
Проблемы в проводке или распределителе зажигания
Следующее, на что нужно обратить внимание, когда нет искры, – высоковольтная проводка. Необходимо проверить состояние контактов, и изоляции. Клеммы целые, без коррозии, изоляция без трещин? Значит, проблема в другом месте. Есть повреждения? Замените кабель и проверьте работоспособность свечи еще раз.
Есть экспресс способ проверить высоковольтные провода. Надо запустить двигатель, который начал троить, в темноте – ночью или в боксе без окон при выключенном освещении. В таких условиях все пробои будут отчетливо видны в виде искр. При подобной неисправности напряжение просто не доходит до свечи, поэтому она не искрит.
Если проводка в порядке, осмотрите крышку трамблера. Из-за неисправности этого устройства с перебоями работают разные цилиндры по очереди. Трещины на крышке – явный признак, что в распределителе зажигания отгорел один из контактов, поэтому двигатель начал троить.
Подсос воздуха извне
Если свеча исправная, и разряд на нее подается в штатном режиме, значит, проблема в топливовоздушной смеси. Иногда подсос воздуха извне разбавляет впрыск бензина до концентрации, при которой смесь не воспламеняется.
Причины попадания воздуха в цилиндр могут быть самыми разными: от повреждения патрубка впускного коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Это проявляется тем, что двигатель троит на оборотах, при повышении нагрузки глохнет.
Чтобы устранить проблему, нужно заменить поврежденный воздуховод или уплотнители. Возможно, что подсос воздуха идет через прокладку головки блока цилиндров. Замену прокладки можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастерам.
Недостаточная компрессия
Иногда компрессия в камере сгорания не достигает нужного значения из-за потери герметичности. Если смесь не сжата до нужного значения, концентрация паров бензина недостаточна для воспламенения. Часто причина в залегших поршневых кольцах.
Из-за скопившихся отложений кольца «прилипают» к бороздкам поршня и не обеспечивают должную герметичность. На такте сжатия топливовоздушная смесь просачивается сквозь зазоры пары поршень-цилиндр. Компрессия падает, горючее не воспламеняется.
В дизельных двигателях топливо самовоспламеняется от высокой температуры при сжатии воздуха. И если компрессия недостаточная, то и воспламенения не будет. Тут еще важно качество распыла топлива. Если топливный насос высокого давления или форсунки не соответствуют заданным параметрам, то топливо не будет равномерно распределяться в камере сгорания тонкими капельками, а будет «лить» или впрыскиваться крупными каплями. Такой распыл топлива даже при хорошей компрессии может привести к сбою работы цилиндра.
Если воздуховод в порядке, а признаки неисправности появились недавно, используйте триботехнический состав Suprotec Active Plus. Его добавляют в моторное масло. По способу действия это присадка для двигателя, она не изменяет состав смазки, не вступает в реакцию с ее компонентами.
Средство «Супротек Актив Плюс» улучшает работу клапанов и масляного насоса, удаляя загрязнения с пар трения. Также средство на микроскопическом уровне восстанавливает изношенные детали цилиндропоршневой группы. Трибосостав способен раскоксовать залегшие поршневые кольца, если случай не совсем запущенный.
Этот комплекс факторов способствует восстановлению компрессии в камере сгорания до номинальных значений. В парах трения нормализуются зазоры, на деталях удерживается более толстая пленка смазки. Работа цилиндра приходит в норму.
Конечно, в запущенных случаях, когда на внутренней поверхности цилиндра уже есть выработка, присадка не поможет. Такую проблему можно решить только капитальным ремонтом двигателя с расточкой цилиндра и установкой поршней ремонтного размера или гильзованием.
Для поддержания в исправном состоянии и восстановления характеристик топливной аппаратуры дизельного двигателя рекомендуется использовать присадку в топливо «Супротек ТНВД».
Когда троит инжекторный двигатель
Гораздо сложнее определить причину неисправности, если троит двигатель с инжектором. Силовые агрегаты подобного типа оснащаются электронными системами, в которые непосвященному лучше не лезть. Максимум, что можно сделать – проверить состояние свечей и форсунок.
Как проверить зажигание, уже рассмотрели. С форсунками алгоритм примерно такой же. Меняем распылитель нерабочего цилиндра заведомо исправным. Если заработало – отлично.
Например, часто из-за этой неисправности троит двигатель «Калины», в целом неприхотливый силовой агрегат. Замена форсунок помогает решить проблему. Впрочем, лучше не доводить мотор до подобного состояния. При первых признаках троения, добавьте в бензобак промывку SGA от компании Suprotec.
Эта мягкая присадка промывает форсунки, предохраняет их от коррозии и износа. Также средство улучшает работу топливного насоса, клапанов и других движущихся частей системы подачи горючего. При систематическом применении промывка «Супротек СГА» значительно увеличивает ресурс двигателя.
Если и после промывки горит чек, троит двигатель, и улучшений не заметно, значит сопло уже требует замены. Никакая присадка не поможет, нужно менять форсунку. Это дороже и занимает больше времени, чем залить в бензобак присадку, поэтому рекомендуем систематически заниматься профилактикой.
Если двигатель троит на холодную
Бывает, что двигатель троит на холодную только в сырую погоду. Прогревшись до нормальной температуры, мотор начинает работать в штатном режиме. Это явный признак, что изоляция одного из высоковольтных проводов повреждена. Из-за сырости электричество пробивает на массу, свеча не может продуцировать искру. Когда мотор прогреется и высохнет, мостик утечки исчезает и двигатель работает нормально. Решение одно – менять провода высокого напряжения. Как определить, какой из них поврежден, рассмотрели выше.
Если двигатель троит на холостых оборотах
Есть ли какие-то особые причины, когда двигатель троит на холостых оборотах? Скорее нет, чем да. На холостых мотор может троить по любой причине из рассмотренных в этой статье. Нет разницы, проблемы у «Пежо», «Калины» или автомобиля другой марки. Алгоритм поиска причин неисправности такой же. Если двигатель троит только на низких оборотах, то не исключен небольшой прогар клапана. На высоких оборотах смесь или воздух не успевают проскочить через прогар, компрессия поднимается и цилиндр начинает работать. Проверяется этот диагноз осмотром выхлопной трубы. Если из неё летит масло, то точно прогар клапана.
Признаки, причины и решения, если двигатель начал троить
Признаки проблемы | Причина | Решение |
Внешне свеча без повреждений, но искры нет | Пробой высоковольтного провода или неполадки трамблера | Заменить провод или трамблер |
Возможны подгоревшие электроды или черные пятна на корпусе свечи, искры нет | Неисправная свеча | Заменить свечу |
Свеча залита бензином | Форсунка не распыляет, а льет бензин струей. | 1. Использовать средство «СГА Супротек» 2. Заменить форсунку |
Свеча сухая, контакты в порядке, следов пробоя корпуса нет | Топливо не попадает в камеру сгорания | 1. Добавить в бензин промывку SGA Suprotec 2. Проверить топливопровод к цилиндру, впускные клапаны или форсунку |
Свеча залита бензином, после просушки искра есть | Идет подсос воздуха извне, топливовоздушная смесь бедная, не воспламеняется | 1. Проверить патрубок впускного коллектора, заменить, если поврежден. 2. Проверить уплотнители ГБЦ, заменить поврежденные. |
Неполадки под нагрузкой или во всех режимах езды | Снижение компрессии из-за износа компонентов ЦПГ | 1. Добавить в моторное масло состав Suprotec Active Plus. 2. Расточка цилиндра |
Постоянно троит двигатель с инжектором, форсунки, зажигание и воздуховоды в порядке | Неправильно работает бортовой компьютер, исполнительные механизмы или датчики | Компьютерная диагностика. По результатам – замена датчиков, исполнительных механизмов или перепрошивка ЭБУ |
почему и что с этим делать?
Что такое «троение» двигателя
Если двигатель троит — это признак того, что возникла проблема с одним из цилиндров: он не работает совсем или работает со сбоями. Неполадка может быть как в конкретном цилиндре, так и в двигателе в целом, просто в одном из цилиндров она более выражена. В статье мы разберем причины троения двигателя и расскажем, как с ними справиться.
Термин «троит» изначально применялся к четырехцилиндровым двигателям, то есть «троит» означало «работают только три цилиндра». Но позже это слово стали применять и к двум, и к восьми, и к 16 цилиндрам.
У «троения» есть несколько характерных признаков:Почему нельзя ездить с троящим двигателем?
Если вы обнаружили признаки троения двигателя, но пока по каким-то причинам не можете добраться до сервиса, некоторое время можно ездить и так. Но долгая езда со сбоями в работе цилиндров может привести к необратимым последствиям.
Поэтому, если вы заметили признаки троения мотора, лучше не откладывать надолго визит в сервис: там определят, почему троит двигатель, и оперативно решат проблему.
Из-за чего троит двигатель?
Проблемы могут быть в нескольких узлах и агрегатах, на которые нужно обратить внимание.
Похожие симптомы будут с неисправной катушкой зажигания. Отключая попеременно катушки зажигания можно найти неисправную – при отключении неисправной катушки двигатель также будет троить.
Если двигатель начинает троить в дождь или после мойки, а после прогрева проблема исчезает, следует проверить свечные провода (при их наличии). Растрескавшаяся поврежденная изоляция провода — повод обратить внимание на этот узел. Повреждение провода при ремонте — тоже одна из возможных причин.
Вероятная проблема также в топливовоздушной смеси, когда в цилиндр попадает лишний воздух. В этом случае двигатель троит на оборотах, а при увеличении нагрузки глохнет. Неполадка может решаться заменой воздуховодов или уплотнителей.
Недостаток компрессии тоже может спровоцировать троение двигателя. Часто оказываются не в порядке поршневые кольца, клапана или сам поршень.
Другие возможные причины того, что двигатель начинает троить: проблемы с ГРМ, неисправность датчиков ЭСУД, забившиеся инжекторные форсунки.
Когда мотор троит только на холостых оборотах, а при нагрузке проблема исчезает, обычно это не является характерной чертой и список проверок остается тем же, что и был перечислен выше.
В целом вывод из вышесказанного следующий: часто причины троящего двигателя легко устраняются несложной заменой изношенных деталей. Это свечи, катушки зажигания, патрубки воздуховодов, воздушный фильтр и элементы топливной системы. Но иногда так просто устранить проблему не получается и причина неясна с первого взгляда. В этом случае лучше не гадать, а сразу отправляться на ближайший сервис. Там ваш автомобиль подключат к компьютеру и при помощи диагностической программы выявят неисправность.
Ездить же с троящим двигателем не рекомендуем: несерьезная поначалу неполадка при отсутствии должного внимания выливается в серьезную проблему и дорогостоящий ремонт.
Желаем вам ровных дорог!
Троит двигатель — в чем причина?
Такое понятие, как троение двигателя, подразумевает под собой его плохую работу. В частности, не все цилиндры ДВС при троении работают или функционируют только частично. Не многим понятно, почему троит двигатель, но все довольно просто. Понять наличие данной проблемы можно по снижению мощности двигателя. А происходит это по причине неработоспособности одного из цилиндров. Также проблема возникает даже при наличии одного цилиндра с ограниченной функциональностью. Происходит так потому что нарушается процесс сгорания горючей смеси. Поэтому горючее не до конца сгорает или вовсе не воспламеняется. При такой проблеме двигатель троит на высоких оборотах, при обычном стиле езды и на холостых. Примерно зная, что происходит с двигателем во время троения, следует детально рассмотреть, как распознать данную проблему и предотвратить более серьезные последствия. Рассмотрим, как понять что двигатель троит, чтобы не спутать это явление с иными видами поломок.
Признаки троения двигателя
Выше говорилось, что если сильно троит двигатель, его мощность заметно уменьшается. Однако это не единственный признак, ориентируясь на который можно определить некорректную работу мотора. Необходимо протестировать состояние двигателя, когда он работает. Несомненно, он вибрирует, так как внутри протекает термическая и механическая работа. Но если начал троить двигатель, то это характеризуется усиленной вибрацией. Привыкший к своему автомобилю водитель сразу почувствует усиление вибрации, исходящей от мотора при возникновении таких ситуаций:
- вибрация наблюдается постоянно, при любом режиме работы мотора;
- только иногда троит двигатель;
- на холостых при холодном или горячем двигателе;
- когда мотор работает под высокой нагрузкой;
- двигатель троит на холодную или горячую.
Для возникновения каждой из этих ситуаций, в работе мотора должны возникнуть определенные условия.
Причины: почему троит двигатель
В работе силового агрегата все взаимосвязано, усиленную вибрацию вызывает нарушение процесса горения горючей смеси. Следовательно, это приводит к разному воздействию на поршни в камерах, а те цилиндры, где смесь сгорает не до конца, создают дополнительную нагрузку на нормально двигающиеся работающие поршни. Значит, когда троит двигатель, причины кроются в нарушении динамики работы поршневой системы, что, соответственно, влечет за собой усиленные вибрации. К сожалению, это сигнализирует и о других технических поломках ДВС. Поэтому стоит оговориться, что основные причины, вызывающие троение силового агрегата, заключаются в следующем:
- Бензин подается в рабочие камеры ниже или выше оптимального объема. Если больше, то троит двигатель при нажатии на газ, так как увеличивается подача топлива. Естественно, смесь получается обедненной из-за нехватки кислорода для полного сгорания горючего. Если меньше, то при наборе оборотов двигатель троит, потому что не хватает топлива.
- В рабочие камеры подается недостаточно воздуха или напротив, его избыток. В первой ситуации троит двигатель при запуске на холодную, потому что не разогретому двигателю требуется больше горючего при старте, а из-за дефицита кислорода оно не все сгорает. При избытке кислорода он не весь сгорает и уходит в выхлопную систему, образуя вредные соединения с другими веществами, а потому двигатель троит на горячую.
- Некорректно работающее зажигание. В основном при раннем зажигании горючая смесь не успевает попасть в камеру, а при позднем уже уходит в выхлопную систему. В обоих случаях воспламенение смеси не происходит, что и является причиной плохой работы цилиндра – даже на малых оборотах троит двигатель.
- Компрессия не соответствует заводским параметрам, чему способствует естественный износ комплектующих мотора. Это способствует тому, что даже не периодически троит двигатель, а регулярно на холостых или при больших нагрузках.
Таким образом, причины заключаются в подаче не правильно скомпонованной горючей смеси или в некорректно работающем зажигании. Чтобы узнать причины троения двигателя на холодную и при появлении иных технических нюансов, но при других условиях, следует выполнить диагностику. Для начала нужно проверить топливную систему, корректность работы воздушной системы, а если окажется, что все в порядке, то необходимо протестировать систему зажигания. Чтобы понять, что делать если троит двигатель при любой из вышеуказанных причин, рассмотрим их детально.
Временами троит двигатель: возможно проблемы с зажиганием
Проблемы с зажиганием довольно часто выступают причиной травления силового агрегата. Иногда проблема вытекает из едва пробиваемой искры зажигания, которая даже при корректной подаче и оптимальном составе горючей смеси не воспламеняет ее. Часто мешает нагар на свече, образующийся по следующим причинам:
- длительная работа на холостых или во время прогрева силового агрегата;
- плохая компрессия поршневой системы;
- нарушение в работе фаз газораспределения;
- форсунки инжектора забиты грязью;
- некорректная работа лямбда-зонда.
Достаточно ликвидировать нагар и проблема должна исчезнуть. Если кроме нагара испорчен изолятор изделия или есть другие механические повреждения, то не рекомендуется эксплуатировать свечи зажигания. Для устранения проблемы необходимо просто их сменить. Если замена не исправила ситуацию, то следует рассмотреть другие причины троения двигателя на горячую или при холодном двигателе, связанные с системой зажигания.
Речь идет о проверке высоковольтных проводов. Они имеют резиновую изоляцию, подвергающуюся со временем пересыханию. За счет этого и появляются пробои. Проверить состояние проводов можно, используя цифровой мультиметр. Показания мультиметра могут отличаться на разных ДВС, но не должны превышать значение в 20 кОм. Если у одного из провода значение будет ниже, чем у остальных, значит он дает пробой напряжения и его следует заменить. Также возможно неправильное подключение высоковольтных проводов. Не все знают, что провода имеют цифровые обозначения, означающие номер цилиндра для которого они предназначены. Номера цилиндров указываются на крышке распределителя зажигания. Если при проверке не окажется поврежденной изоляции и провода подключены правильно, то следует провести тестирование катушки зажигания.
В автомобилях с индивидуальными высоковольтными катушками для каждой свечи зажигания проблема характеризуется том, что троит двигатель при нагрузке. Это обусловлено тем, что плохая работа одной катушки влияет на функционирование всего силового агрегата из-за некорректной работы камеры сгорания, на свечу которой она подает напряжение. Для проверки этой детали необходимо извлечь свечу и приложить ее к массе участком с резьбой как можно сильнее, надев колпачок. При попытке завести двигатель, следует наблюдать генерирует свеча искру или нет. Наличие искры говорит об исправности высоковольтной катушки, а вот ее отсутствие означает выход из строя этого узла. Еще одной причиной, почему на холодную троит двигатель, является коммутатор системы зажигания. Он редко приходит в негодность, и проверить это можно только оценив силу искры при вращении мотора стартером в то время, как свеча приложена к массе.
Прогретый двигатель троит при некорректной подаче воздуха
Чаще всего проблема касается избыточного воздуха. Это происходит из-за нарушения герметичности воздушной системы – двигатель подсасывает дополнительный воздух. В результате смесь, подаваемая в камеры сгорания, получается с избытком кислорода, который не учитывается электронным блоком управления. Поэтому ЭБУ продолжает подавать горючее в стандартном объеме, а такое нарушение компоновки горючей смеси нарушает стабильность двигателя.
Проверить герметичности воздушной системы несложно. Необходимо просто перекрыть трубку для впускания воздуха, расположенную возле фильтра, и накачать давление в ½ атмосферы. Если появится шипящий звук, свидетельствующий о выходе воздуха из системы, следует искать место утечки и ликвидировать его, так как именно через этот участок двигатель подсасывает воздух. Если же звук отсутствует и давление воздуха не снижается, то система герметична, а потому причину, почему двигатель троит на холостом ходу и при других условиях, следует искать в другом.
Что касается дефицита кислорода в рабочей камере, то он возникает из-за низкой пропускной способности воздушного фильтра от его загрязненности. Чтобы выполнить проверку его состояния, придется демонтировать воздушный фильтр и посмотреть, как это повлияло на работу мотора. Если он перестал троить, значит не хватало воздуха. Если улучшений не наблюдается, то следует заменить воздушный фильтр. Когда с ним все в порядке, то остается только проверить пропускную способность дроссельной заслонки. Когда этот узел забит различными загрязнениями и пропускная способность снижена, достаточно его промыть. Чтобы такой проблемы не возникло, рекомендуется дроссельную заслонку промывать при каждом техническом обслуживании автомобиля.
Когда при нагреве двигателя начинает троить автомобиль из-за дефицита кислорода, следует, используя специальный сканер для считывания ошибок, найти отклонения в показаниях датчиков угла открытия заслонки. Он подключается к диагностическому разъему и показывает текущий угол открытия заслонки. Сравнив его с номинальным, можно выполнить соответствующее регулирование датчиков. Если этого не сделать, то электронный блок управления не сможет понять, сколько воздуха попало в рабочую камеру, потому что не знает текущего угла открытия заслонки и принимает номинальное значение.
При разгоне троит двигатель: проверяем топливную систему
Наличие проблем с топливной системой особенно заметно при разгоне, потому что горючее не успевает подаваться в камеры сгорания в нужном объеме. Проблема может заключаться в следующем:
- неисправность инжектора, что случается довольно редко;
- некачественное горючее или использование специальных очистителей для топливной системы;
- форсунки засорены и их пропускная способность снижена;
- разрыв или замыкание электрической сети управления или питания инжектора.
Для устранения этих проблем достаточно проверить электрические цепи инжектора и почистить элементы топливной системы. А если при наличии таких проблем троит двигатель на холостых оборотах, то дополнительно следует проверить надежность соединения «массы» с кузовом. Если соединение ненадежно, то масса может теряться при движении по дороге с низким качеством покрытия. Это негативно сказывается на работе ДВС.
Теперь, понимая что значит троит двигатель, по каким признакам это определить и как понять причины проблемы, устранить ее не так уж и сложно. Причем иногда сделать это можно самостоятельно, за исключением диагностики датчиков угла открывания заслонки. Но для надежности и уверенности в результате все же лучше обратиться к специалистам.
Двигатель троит в Опель, как устранить и что делать?
Основные признаки троения двигателя
«Троение» двигателя — один из самых неприятных симптомов для водителей, не знакомых с внутренним устройством двигателя. Давайте рассмотрим, какие бывают признаки троения двигателя, в чем причина, и что нужно делать в таком случае.
Почему троит двигатель?
Чтобы понять, почему двигатель троит, следует ознакомиться с его основным принципом работы. Для работы современного двигателя внутреннего сгорания, требуются:
- Топливо — чтобы гореть
- Кислород — чтобы смешиваться с топливом
- Искра — чтобы зажечь топливную смесь
Это происходит внутри мотора каждый раз, когда вы его запускаете. Нужно зажечь топливно-кислородную смесь в цилиндрах, которые перемещают поршни вверх и вниз. При правильной работе, в цилиндр впрыскивается топливо с кислородом, искра воспламеняется и создает небольшой взрыв, который последовательно заставляет опускаться поршни внутрь каждого цилиндра. Это происходит в каждом цилиндре снова и снова, а двигатель работает эффективно.
Двигатель начинает троить в результате выхода из строя какого-либо цилиндра, или если не срабатывает любой из этих трех компонентов: топливо, кислород или искра. Цилиндры в двигателе должны срабатывать в точном порядке, нарушение работы одного цилиндра может сильно повлиять на общую производительность автомобиля. Но это не значит, что автомобиль перестанет полностью работать. Если перестал работать только один цилиндр, то другие могут и будут продолжать работать в обычном режиме. Двигатель, который троит, будет иметь повышенный расход топлива и ухудшение целого ряда рабочих характеристик.
Очевидно, что это не полный цикл работы двигателя, а только основы для понимания причин, по которым может троить двигатель.
Что происходит, когда двигатель троит?
Есть ряд симптомов, по которым водитель может понять, что двигатель стал троить. Предлагаем список наиболее частых симптомов, на которые стоит обратить внимание:
- Неровный холостой ход
Если во время движения автомобиль ведет себя нормально, а на холостых оборотах ход двигателя не ровный, то причина может быть в системе зажигания и выходе из строя одного из цилиндров. - Резкое ускорение
Если в начале движения машина дергается, но этого не случается на холостом ходу, то это также может быть признаком нерабочего цилиндра. - Плохое ускорение
Ускорение может снизиться в результате неисправного кислородного датчика. В таком случае топливная смесь становится слишком богатой или обедненной, работа двигателя ухудшается, и он будет работать только при определенном количестве оборотов в минуту. - Вибрации по кузову
Автомобиль должен обеспечивать плавную поездку всем, кто сидит внутри. Есть амортизаторы и другие детали, чтобы не чувствовать каждую неровность дороги или работу двигателя. Если же один цилиндр перестанет работать, это может вызывать вибрации по кузову во время движения или на холостом ходу. - Снижение мощности
Хотя это симптом многих проблем, но это также явный признак неработающего цилиндра. Если одна из свечей зажигания не работает, это очень заметно влияет на мощность мотора. - Шумы двигателя
При перебоях в зажигании, двигатель часто издает очень заметный шум. Те, кто хорошо знаком с автомобильными звуками, сразу заметит, когда это произойдет. Звук может быть похож на хлопок. Этот звук возникает в результате, когда несгоревшее топливо выталкивается наружу во время такта выпуска, а затем воспламеняется, громко вырываясь из системы выпуска. - Двигатель стал глохнуть
Троение двигателя позволяет продолжать движение с определенными трудностями, но это может привести к полной остановке двигателя. Чаще, это случается на холостом ходу, но возможно даже во время движения, что может быть особенно опасно. Также, двигатель может глохнуть при повышенной нагрузке, например, при включенном кондиционере. - Запах бензина в салоне
Существует большая вероятность того, что троение двигателя приведет к появлению отчетливого запаха внутри автомобиля. Обычно это запах бензина, но также можно заметить немного сладковатый запах горелой охлаждающей жидкости или запах масла. - Необычный выхлоп
Проблемы с зажиганием в двигателе приводят к тому, что топливо не сгорает или не смешивается как надо. Можно заметить чрезмерное количество выхлопных газов. Это также может произойти при утечках, вызывающих проблемы со сжатием, которые приводят к смешиванию с охлаждающей жидкостью или маслом. Выхлоп может быть темно-черным, с синим оттенком или просто необычно густым. - Индикатор «Check Engine»
Последний симптом, на который рекомендуем обращать внимание при проблеме с зажиганием двигателя, — это индикатор проверки двигателя. К сожалению, это довольно расплывчатый признак того, что что-то не так. Индикатор «Проверьте двигатель» будет загораться и гаснуть, когда у вашего двигателя проблемы с зажиганием. - Проблемы с ГРМ
При эксплуатации, цепь или ремень могут вытягиваться, что в свою очередь может стать причиной троения двигателя. В таком случае рекомендуем проверить натяжение ремня или цепи ГРМ.
Также, двигатель может троить и при неправильно выставленных распредвалах относительно коленвала. В таком случае, момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не совпадает с тактами двигателя.
Что вызывает троение двигателя
Обстоятельств, по которым двигатель автомобиля может троить, довольно много. Работа двигателя, сопровождающаяся потерей мощности, рывками и его вибрацией, передающейся на кузов автомобиля, говорит о том, что какой-то цилиндр двигателя не работает, другими словами: «троит» двигатель. Давайте разберем их по порядку:
- Свечи зажигания
Если свечи зажигания старые, изношенные или неправильно установлены, то возникает проблема с зажиганием. Искра от свечи не воспламеняет топливную смесь, что снижает работу всего двигателя. Плохие свечные провода также является причиной пропадания искры. Плохая катушка зажигания также может быть признаком, когда искра не срабатывает. В зависимости от автомобиля, может быть отдельная катушка зажигания для каждой свечи или модуль, подключаемый ко всем свечам. - Топливо
Это не значит, что в машине неправильный бензин (хотя такое тоже случается), скорее всего есть какая-то неисправность в топливной системе. Может быть неисправен топливный фильтр, или из-за засорения или загрязнения, система впрыска топлива работает неправильно. Неисправность или повреждение прокладки впускного коллектора или изношенный вакуумный шланг, также могут быть виновниками того, что ваш двигатель дает перебои в работе. Сломанный регулятор давления топлива или топливный насос, приводят снижению давления топлива, что может послужить отказом топливной системы в целом. - Компрессия
Когда в двигателе снижается компрессия, смесь топлива и воздуха теряется до того, как может произойти возгорание. Обычно это вызвано негерметичным клапаном или поврежденной прокладкой головки блока цилиндров. Неисправный ремень или цепь ГРМ, также может быть причиной проблем с компрессией.
Поскольку существует такой широкий перечень возможных причин троения двигателя, очень трудно диагностировать всё самостоятельно. Проверка свечей зажигания часто является самым простым выбором даже для тех, у кого есть элементарное представление о работе двигателя, а также будет самой экономичной из причин. В данном случае, лучший выбор — обратиться в автосервис. Механики автосервиса могут использовать сканер, чтобы определить точную причину троения двигателя. Они также могут более тщательно проверить клапаны и прокладки, систему впрыска топлива и многое другое, чтобы увидеть, какая часть двигателя неисправна.
Стоимость устранения симптома «Двигатель троит»
Стоимость устранения причин, по которым двигатель может троить, зависит от диагностики и запчастей, которые понадобятся. Простая замена свечи зажигания стоит недорого, если делать это самостоятельно. Но если нужно произвести серьезную замену системы впрыска топлива, то придется существенно потратиться.
Безопасно ли водить автомобиль, если двигатель троит?
Двигатель, который троит, нестабилен. К тому же, сильно увеличивается расход топлива, что будет стоить вам больше денег на заправке. Кроме того, такая поломка может вызвать значительный износ двигателя, топливных магистралей, выхлопной системы и других систем автомобиля. Этот износ значительно снизит производительность, вы не только заплатите больше денег за топливо, но и будете ездить медленнее. Добавьте к этому еще проблемы с вибрацией по кузову и с шумом двигателя.
Оставляя троить двигатель надолго, можно вызвать необратимое повреждение двигателя. Это значительно сократит срок службы двигателя автомобиля. Лучше исправить эту поломку как можно скорее и за меньшую плату.
Почему двигатель троит во время прогрева? — Рамблер/авто
Подобная неисправность, рано или поздно, обязательно встретится каждому владельцу автомобиля, вне зависимости от модели и времени пробега.
В зависимости от ситуации, мотор может троить не только на горячую, но и на холодную, а также на постоянной основе. Наличие троения в двигателе означает, что один либо несколько цилиндров не функционируют должным образом. Данная неисправность может быть вызвана несколькими причинами.
Причины возникновения неисправности. Начать стоит с главных признаков. Чаще всего запуск холодного мотора происходит нормально, но после частичного прогрева, либо полного выхода на оптимальную температуру работы, он начинает троить. Появляться его признаки могут как при работе на холостом ходу, так и во время нагрузки. Если заглушить мотор и дать ему остыть некоторое время, то после повторного запуска он вновь будет работать ровно, без сбоев, но при прогреве все повторится заново. Какие же могут быть причины возникновения данной неисправности?
В первую очередь, стоит проверить системы управления и питания мотора. Лучше всего будет одновременно с этим действием выполнить и компьютерную диагностику, для проверки состояния инжектора и форсунок.
Вне зависимости от результата, причиной троения мотора могут быть неправильные показания, либо сбои в работе датчиков. ЭБУ, в качестве реакции на такого рода неправильные показания, может слишком обогащать топливную смесь, что приведет к заливу свечей.
После этого, стоит переходить к изучению состояния свечей зажигания. Первым этапом становится снятие высоковольтных проводов и выкручивание свечей. Далее стоит осмотреть их контакты и изоляторы. При нормальном состоянии, свечи имеют серый цвет, характеризуются сухостью и отсутствием нагара. Если свеча будет мокрой или замасленной, то будет вполне очевидно, что в камеру сгорания попадает некоторое количество моторного масла, либо топливо не имеет возможности полноценного сгорания. Нередко обе эти причины могут проявляться одновременно, либо быть следствием одна другой. Проверка всех имеющихся свечей необходима для того, чтобы выяснить, подобная проблема имеет место во всех цилиндрах или только в одном.
Если мокрыми являются все свечи в двигателе, то следует выполнить проверку уровня масла. В том случае, если повышение его уровня в результате перелива становится бесспорным, то давление масла в смазочной системе будет выше нормы. Лишнее количество смазки будет попадать в камеру для сгорания топлива, и вызывать загрязнение свечей. Итогом становится слабая мощность искры.
Кроме того, стоит выполнить проверку и вентиляционной системы картера. К примеру, может иметь место перегиб шланги сапуна, появление загрязнения и так далее. Основным моментом становится то, что возникновение проблем проблемы такого рода также приводит к повышению давления и проникновению масла в цилиндры. Если после того, как лишнее масло будет откачано, троение горячего двигателя прекращается, то проблема успешно решена.
Проблема остается. Если же эти способы не возымели должного действия, то необходимо уделить более пристальное внимание свечам зажигания. Имеется большая вероятность того, что даже при проведении полной замены комплекта свечей, достаточно неработающей одной, либо неправильного подбора калильного числа уже установленных, чтобы она появилась. На автомобилях с инжекторным мотором причиной может стать неисправность катушек зажигания.
Итог. Выявить причину подобной неисправности достаточно просто. Чаще всего ею становится сбой в функционировании катушек зажигания после того, как мотор нагреется.
Нестабильно работает после прогрева. Троит. Глохнет. — Двигатель
Компрессию мерили вроде все нормально. На счет охлаждения посмотрю сегодня. Но по идее если бы двигатель грелся он должен был показывать это. Я подключался по к-лайну, пока программа работала. Катушки возможно но мне негде взять заведомо работающие чтобы попробовать. Ребята с Питера присылали но они выглядят хуже моих и замена не чего не дала. Свечи новые.
Катушки проверяются :
2 ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ НА НАЛИЧИЕ
ИСКРЫ.
1) Подключите свечу зажигания к катушке зажигания.
2) Снимите давление в топливной системе. <См.
FU(h5DO 1.5)-43, СНЯТИЕ ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ
СИСТЕМЕ, ПРОЦЕДУРА, Топливо.>
3) Прислоните резьбовую часть свечи зажигания к
двигателю.
4) Полностью открыв дроссельную заслонку прокру-
тите двигатель, чтобы проверить, что в каждом цилин-
дре возникает искра.
Возникает ли
искра в каж-
дом цилиндре?
Проверьте систе-
му топливного на-
соса. <См.
EN(h5DO)(diag)-84,
ЦЕПЬ ТОПЛИВНО-
ГО НАСОСА, Диа-
гностика неисправ-
ностей при запуске
двигателя.>
Переходите к шагу 3.
Цитата
3 ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.
1) Переведите выключатель зажигания в положение
OFF.
2) Отсоедините разъем от катушки зажигания.
3) Переведите выключатель зажигания в положение
ON.
4) Измерьте напряжение питания между разъемом ка-
тушки зажигания и массой двигателя.
Разъем и клемма
(E31) № 3 (+) — Масса двигателя (-):
(E32) № 3 (+) — Масса двигателя (-):
(E33) № 3 (+) — Масса двигателя (-):
(E34) № 3 (+) — Масса двигателя (-):
Напряжение со-
ставляет 10 В
или более?
Переходите к шагу
4.
Устраните неисправ-
ность в проводке и
разъеме.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В этом случае исправь-
те следующее:
• Разрыв цепи в про-
водке между катуш-
кой зажигания и разъ-
емом выключателя за-
жигания
• Плохой контакт в со-
единительном разъеме
Цитата
4 ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ ЦЕПИ МАССЫ КАТУШКИ ЗА-
ЖИГАНИЯ.
1) Переведите выключатель зажигания в положение
OFF.
2) Измерьте сопротивление между разъемом катушки
зажигания и массой двигателя.
Разъем и клемма
(E31) № 2 — Масса двигателя:
(E32) № 2 — Масса двигателя:
(E33) № 2 — Масса двигателя:
(E34) № 2 — Масса двигателя:
Сопротивление
составляет ме—
нее 5 Ом?
Переходите к шагу
5.
Устраните разрыв цепи
в проводке между
разъемом катушки за—
жигания и массой дви—
гателя
Цитата
5 ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ МЕЖДУ ECM И РАЗЪЕМОМ
КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.
1) Переведите выключатель зажигания в положение
OFF.
2) Отсоедините разъемы от ECM.
3) Отсоедините разъем от катушки зажигания.
4) Измерьте сопротивление в проводке между ECM и
разъемом катушки зажигания.
Разъем и клемма
(B134) № 22 — (E34) № 1:
(B134) № 23 — (E33) № 1:
(B134) № 24 — (E32) № 1:
(B134) № 25 — (E31) № 1:
Сопротивление
составляет ме—
нее 1 Ом?
Переходите к шагу
6.
Устраните неисправ—
ность в проводке и
разъеме.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В этом случае исправь—
те следующее:
• Разрыв цепи в про—
водке между ECM и
разъемом катушки за—
жигания
• Плохой контакт в со—
единительном разъеме
Цитата
6 ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ МЕЖДУ ECM И РАЗЪЕМОМ
КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.
Измерьте сопротивление в проводке между ECM и мас-
сой двигателя.
Разъем и клемма
(B134) № 22 — Масса двигателя:
(B134) № 23 — Масса двигателя:
(B134) № 24 — Масса двигателя:
(B134) № 25 — Масса двигателя:
Сопротивление
составляет
1 МОм или бо-
лее?
Переходите к шагу
7.
Устраните короткое
замыкание на массу в
проводке между ECM и
разъемом катушки за—
жигания.__
Постоянные диагностические коды неисправностей— Бюро ремонта автомобилей
Что такое коды постоянной диагностики?
Коды постоянной диагностики(PDTC) очень похожи на обычные диагностические коды неисправностей (DTC). Однако, в отличие от обычных кодов неисправности, их нельзя сбросить путем отсоединения аккумуляторной батареи автомобиля или сбросить с помощью бортового диагностического прибора (OBD). Единственный способ очистить PDTC — это исправить основную проблему с автомобилем, которая изначально вызвала установку PDTC и соответствующего ему кода неисправности, а затем дать автомобилю достаточно времени в пути для повторного запуска монитора, который изначально выявил проблему. .Когда монитор работает, не обнаружив проблемы, PDTC очищается сам.
Какие правила применяются к PDTC?
Включение PDTC в программу проверки смога позволит реализовать еще одну разработку системы диагностики OBD в соответствии с Калифорнийским кодексом правил, заголовок 16, раздел 3340.42.2 (c) (5).
Какие мероприятия были проведены для получения информации от заинтересованных сторон?
Бюро автомобильного ремонта (BAR) проводит разъяснительную работу по использованию PDTC с промышленностью и производителями автомобилей, включая две презентации Консультативной группы BAR, отдельный семинар, две статьи в информационном бюллетене BAR и ET Blasts.
Когда PDTC будут включены в критерии отказа проверки Smog Check?
Начиная с 1 июля 2019 года, наличие PDTC будет учитываться при определении результата проверки автомобиля Smog Check.
Почему PDTC включены в программу проверки смога?
Отсоединение аккумуляторной батареи транспортного средства или использование диагностического прибора — это методы, которые иногда используются для очистки информации БД для транспортного средства, у которого горит световой индикатор неисправности в попытке скрыть факт неисправности транспортного средства.Некоторые из этих транспортных средств могут пройти проверку на наличие смога, прежде чем транспортное средство сможет повторно определить основную проблему, из-за которой загорелся индикатор неисправности и коды неисправности. Это может сильно повлиять на качество воздуха и снизить эффективность программы проверки смога. Хотя использование мониторов готовности снижает шансы прохождения проверки Smog Check с активным DTC, PDTC могут дополнительно гарантировать правильную работу систем контроля выбросов.
Как PDTC будут использоваться в рамках проверки Smog Check?
После внедрения, транспортные средства, у которых в системе OBD хранится код неисправности PDTC, не пройдут проверку Smog Check независимо от того, горит ли индикатор неисправности.Если PDTC сохраняется, это означает, что система OBD еще не проверила, что ранее обнаруженная неисправность, связанная с выбросами, больше не активна.
Какие автомобили модельного года будут включать PDTC в рамках проверки Smog Check?
Новые критерии будут применяться к автомобилям 2010 модельного года и более новым, поддерживающим PDTC.
Что делать, если автомобиль не поддерживает функцию PDTC должным образом?
BAR работает с Советом по воздушным ресурсам (ARB), чтобы гарантировать, что известные проблемные транспортные средства решаются производителями транспортных средств.Тем временем BAR будет контролировать применение таких транспортных средств через базу данных Smog Check и перечислять их в Справочнике по бортовым диагностическим тестам. Транспортные средства, которые не поддерживают хранение PDTC, не будут подвергаться этой части проверки Smog Check.
Каково предполагаемое увеличение количества отказов при проверке смога для включения PDTC?
АнализBAR показывает, что новое требование может первоначально увеличить количество отказов при проверке смога менее чем на полпроцента (0.От 2 до 0,3%).
Существуют ли обстоятельства, при которых PDTC не приведет к тому, что транспортное средство не пройдет проверку Smog Check?
Да. PDTC будут игнорироваться, если транспортное средство выполнило не менее 15 циклов прогрева и проехало не менее 200 миль с момента последней очистки информации бортовой системы диагностики.
Что такое цикл разминки?
Цикл прогрева означает вождение автомобиля таким образом, чтобы температура охлаждающей жидкости двигателя повышалась не менее чем на 40 градусов по Фаренгейту после запуска двигателя и достигала не менее 160 градусов по Фаренгейту.
Почему коды PDTC будут игнорироваться, если автомобиль выполнил 15 циклов прогрева и проехал 200 миль с момента сброса кодов?
Время, необходимое для выполнения 15 циклов прогрева и проезда 200 миль, является приемлемым для транспортных средств для завершения тестов самодиагностики. Фактически, большинство автомобилей завершают тесты самодиагностики задолго до того, как будет достигнут этот максимальный предел. Предел 15/200 устанавливается, чтобы предотвратить ненужные неудобства для автомобилистов, которые пытаются выполнить требования программы проверки смога, но испытывают проблемы с доведением конкретных мониторов до завершения и готовности к тестированию.
Предоставляется ли финансовая помощь потребителям, чьи автомобили не прошли проверку на Смог для проверки PDTC?
Программа поддержки потребителей (CAP) предлагает как помощь в ремонте, так и варианты выхода автомобиля из эксплуатации для правомочных потребителей. Потребители, имеющие право на получение дохода, могут получить финансовую помощь на ремонт, связанный с выбросами, если их автомобиль не проходит раз в два года проверки Smog Check. Потребители, отвечающие требованиям, могут получить до 1500 долларов за списание своего автомобиля.
Есть ли обучение PDTC?
Да.Обучающее видео BAR PDTC предоставляет дополнительную информацию для инспекторов Smog Check и техников по ремонту.
Geelyмк кросс троит. Автомобиль Geely MK очень плохо набирает скорость, в чем причина? Внутренняя утечка из-за уплотнений штока клапана
является сигналом неисправности Geely. В нормальном состоянии этот значок должен светиться при включении зажигания, в этот момент начинается проверка всех систем Geely MK Cross, в исправной машине индикатор гаснет через несколько секунд.
Если с Geely MK Cross что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, либо через некоторое время снова загорается.Также он может мигать, что однозначно указывает на серьезную неисправность. Этот индикатор не подскажет владельцу Geely, в чем проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Geely MK Cross.
Так как все иномарки, не исключая Geely MK Cross, жестко привязаны к электронике, огромное количество датчиков контролирует работу автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Джили МК Кросс — это по большому счету проверка самого главного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механически.
Существует большое количество специализированного оборудования для диагностики двигателя Geely MK Cross. Существуют компактные и достаточно универсальные сканеры, которые могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не обнаруживают неисправностей в двигателе Geely MK Cross, тогда диагностику необходимо проводить исключительно с помощью лицензионного ПО и сканера от Geely.
Перед тем, как проводить диагностику двигателя Geely MK Cross, следует его послушать, в штатном состоянии он работает тихо, монотонно, уверенно держит обороты.При нажатии на педаль газа она стабильно, без рывков набирает скорость, без посторонних звуков. Выхлоп практически не видно. Также в обычном двигателе Geely MK Cross не может быть повышенного расхода топлива и других жидкостей.
1. Для диагностики двигателя Geely MK Cross в первую очередь проводится визуальный осмотр моторного отсека. В исправном двигателе не должно быть протечек технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость. Вообще важно периодически очищать двигатель Geely MK Cross от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отвода тепла!
2.Проверка уровня масла и состояния двигателя Geely MK Cross, второй этап испытаний. Для этого нужно вытащить щуп, а также посмотреть масло, открутив крышку заливной горловины. Если масло черного цвета, а еще хуже черного и густого, то это говорит о том, что масло давно меняли.
Если на крышке заливной горловины образовалась белая эмульсия или вы видите, как масло пенится, это может указывать на то, что в масло попала вода или охлаждающая жидкость.
3.Проверка свечей зажигания Geely MK Cross. Снимите все свечи с двигателя; их можно проверять по одному. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем нагара желтоватого или светло-коричневого цвета, то волноваться не стоит, такие нагарки вполне нормальны и допустимы, на работу не влияют.
Если на свечах Geely MK Cross есть следы жидкого масла, то, скорее всего, нужно заменить поршневые кольца или сальники стержней клапанов. Отложения сажи указывают на переобогащенную топливную смесь.Причина — неправильная работа топливной системы Джили, либо слишком забитый воздушный фильтр. Основным симптомом будет повышенный расход топлива.
Красный налет на свечах зажигания Geely MK Cross образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество металлических частиц (например, марганца, повышающего октановое число топлива). Такая пластина хорошо проводит ток, а это значит, что при значительном слое этой пластины ток будет протекать через нее, не образуя искры.
4. Катушка зажигания Geely MK Cross выходит из строя не часто, чаще всего это происходит из-за старости, повреждается изоляция и происходит короткое замыкание. Катушки лучше менять в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает, что поломка вызвана плохими свечами или проколотыми высоковольтными проводами. Чтобы проверить катушку Geely, ее необходимо снять.
После снятия нужно убедиться, что изоляция цела, на ней не должно быть черных пятен или трещин.Далее в ход должен войти мультиметр, если катушка перегорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Необязательно проверять катушку Geely MK Cross по старинке на предмет наличия искры между свечами зажигания и металлической частью автомобиля. Этот способ имеет место на старых машинах, тогда как на Geely MK Cross из-за таких манипуляций может сгореть не только катушка, но и вся электрика автомобиля.
5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Geely MK Cross? Выхлоп может многое сказать о состоянии двигателя.В теплое время года из исправной машины не должно быть видно густого или голубоватого дыма.
Если виден белый дым, то это может указывать на прогоревшую прокладку или течь в системе охлаждения Geely MK Cross. Если дым черный, то в лучшем случае это проблемы из-за переобогащенной топливной смеси. В худшем случае проблемы с поршневой группой.
Если дым имеет голубоватый оттенок, то это говорит о том, что в двигателе Geely MK Cross используется масло. В лучшем случае потребуется замена сальников штока клапана, в худшем — ремонт поршневой группы.Все эти пары сильно забивают и сокращают срок службы катализатора Geely MK Cross, который не справляется с очисткой от подобных примесей.
6. Диагностика двигателя Geely MK Cross по звуку. Звук — это разрыв, так гласит теория механики. Практически во всех подвижных суставах есть зазоры. Этот небольшой зазор содержит масляную пленку, предотвращающую соприкосновение деталей. Но со временем зазор расширяется, масляная пленка уже не может распределяться равномерно, происходит трение деталей двигателя Geely MK Cross, в результате чего начинается очень интенсивный износ.
Это лишь небольшая часть возможных звуков в результате определенных неисправностей. Каждый водитель Geely должен помнить звук нормально работающего мотора, чтобы быстро реагировать на любые его изменения.
7. Диагностика системы охлаждения двигателя Geely MK Cross. При правильной работе системы охлаждения и достаточном отводе тепла после запуска двигателя жидкость циркулирует только по небольшому кругу через радиатор отопителя, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Geely MK Cross в холодное время года.
При достижении нормальной рабочей температуры двигателя Geely MK Cross (примерно 60-80 градусов) клапан приоткрывается, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. При достижении критической отметки ниже 100 градусов термостат Geely MK Cross открывается на полную, и весь объем жидкости проходит через радиатор.
Вместе с этим включается вентилятор радиатора Geely MK Cross, он способствует лучшему продуванию горячего воздуха между ячейками радиатора.Перегрев может привести к повреждению двигателя и потребовать дорогостоящего ремонта.
8. Типичные неисправности системы охлаждения Geely MK Cross. Если вентилятор не работает при достижении критической температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, затем осматривается сам вентилятор Geely MK Cross и целостность проводов к нему. Но проблема может быть более глобальной, возможно, вышел из строя датчик температуры (термостат).
Работоспособность термостата Geely MK Cross проверяется следующим образом: двигатель предварительно нагревается, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.
Могут возникнуть более серьезные проблемы: выход из строя помпы, течь или засорение радиатора Geely MK Cross, сломанный клапан в крышке заливной горловины. Если после замены охлаждающей жидкости возникли проблемы, то, скорее всего, виной всему воздушная пробка.
Здравствуйте, Ваш вопрос в стадии разработки. Для точного ответа потребуется время. Спасибо за ожидание.
Балаково, ВАЗ 2108
Здравствуйте.
Есть две вероятные причины этой проблемы:
1. Забит топливный или воздушный фильтр (или оба),
2.Неисправные (изношенные) свечи зажигания.
Сначала следует проверить и при необходимости заменить фильтр и свечи зажигания.
Также причинами могут быть:
1. Некачественное топливо — нужно попробовать заправиться на другой АЗС,
2. Некачественное (отработанное) масло — проверьте состояние моторного масла на предмет примесей,
Если вышеперечисленное меры не приводят к желаемому результату, тогда необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.
Москва, Subaru Legacy
А иногда машина не заводится после утопления.Для начала нужно очень долго включить зажигание или подождать полчаса, а иногда приходится брать на буксире
Грозный, Geely MK
Балаково, ВАЗ 2108
Ответить на статью
Здравствуйте, на самом деле причин может быть много, и мы перечислили их для вас выше. Но я бы оставил угол зажигания в конце списка, так как он может давать похожие симптомы, но он подчиняется программе, и ломать там нечего, так как сам угол является запрограммированным значением.Но выход из строя датчиков может его сбить. Но есть еще одна проблема с запуском машины, на которую угол точно не повлияет. Например, неисправность форсунок или регулятора давления может дать большое обогащение смеси, что приведет к плохому запуску и дожиганию смеси в выпускном коллекторе (хлопает). Но любой другой датчик, например датчик температуры воздуха или двигателя, может ввести в заблуждение ЭБУ, и могут быть такие симптомы. Вам нужно найти хорошего диагноста, который подключит вашу машину к сканеру и проверит все параметры во время движения и в те моменты, когда он не заводится.Он проверит, как горит смесь, какое время впрыска, если есть отклонения, замеряет давление в топливной системе. К ДПКВ и ДПРВ желательно подключить двухлучевой осциллограф, проверив их работу и при этом соответствие временных меток. Также важно проверить форсунки на стенде на предмет протечек и герметичности. Без таких манипуляций диагноз превращается в гадание на кофейной гуще.
Сумы, Peugeot 605
Главный ключевой параметр — это умный диагност, или электрик, но у него уйдет много времени, чтобы все проверить вручную, компьютерная диагностика упрощает этот процесс в разы.
Сумы, Peugeot 605
Я согласен со всем вышеизложенным.
Но начнем с доступного. Поменять фильтр, топливный, воздушный. Замените свечи зажигания на провода высокого напряжения. Измерьте компрессию в цилиндрах при рабочей температуре двигателя. После получения результатов решайтесь на поездку в автосервис. Таким образом сокращаются расходы на нахождение на СТО.
Одесса, Mercedes-Benz E-Class
А иногда и аборты при абортах поднимаются с 2,5 тн до 3 т.А чтобы они упали, нужно пару раз газовать до отсечки! И если в этот момент выключить двигатель, он больше не запустится!
Грозный, Geely MK
Вы имеете ввиду холостой ход? Они не падают? Тогда это проблема регулятора холостого хода (дроссельной заслонки), но это требует проверки, так как есть вероятность, что это неверная команда с контроллера, а виновато не механическое заклинивание. Это можно точно определить в момент проявления, проверив текущие показания и проверив работу дроссельной заслонки, управляя ею со сканера в режиме управления исполнительным механизмом.
Москва, Chrysler Voyager
Поменял рег. холостой ход!
Для многих автовладельцев решить эту проблему действительно сложно. Двигатель трясется и работает нестабильно, в чем могут быть причины? Причин, конечно, может быть несколько … Но почему-то, когда вы говорите людям: «сначала поменяйте свечи», мне отвечают: да, свечи недавно меняли. Отвинтите их еще раз и смотрите!
Еще одно НО: категорически не советую идти на диагностику, если на вашей машине троит двигатель.Почему? Объясню:
Диагностика в большинстве автосервисов (не у всех, слава богу) подразумевает подключение сканера и считывание кодов ошибок. То есть подключат сканер к аппарату, посчитают ошибки и заберут с вас деньги 😀 А если ошибок нет? Деньги все равно возьмут, потому что сканер был подключен 🙄 В лучшем случае прибор выдаст ошибку: Пропуски зажигания в любом цилиндре.
Ну тут уже проще, если это один конкретный цилиндр, область поиска сужена.Но опять же, сервис может вам сказать, что диагностика — это одно, а ремонт или устранение неисправностей — совсем другое и за это нужно платить отдельно.
Что делать в такой ситуации? Перед тем, как поступить в сервис, поинтересуйтесь, что у них есть в понятии «диагностика» и как все это оплачивается. У меня есть статья о том, что читать после прочтения этой статьи.
Рассмотрим причины почему троит двигатель
Первое, что нужно проверить: свечи зажигания
Свечи
Открутите их и проверьте состояние сажи.Во-первых, оставляет желать лучшего. Неисправные свечи зажигания могут пропускать ток через трещины на изоляторе.
Внимательно осмотрите сам изолятор, нет ли на нем характерных тонких светлых полос, эти полосы — следы искры при сшивании в неположенном месте. Помимо очевидных проблем со свечами, между электродами может быть слишком большой или маленький зазор.
Провода высоковольтные
Следуя за свечами, под подозрение попадают высоковольтные провода или наконечники свечей… Внимательно осмотрите их на предмет поломки. Черные пятна с нагаром или полосы с нагаром — это след искрового пробоя в этом месте. Соответственно искра просто не доходит до свечи зажигания и двигатель тройной запускается.
Модуль зажигания
Если двигатель холодный, а свечи и провода в порядке, обязательно проверьте модуль зажигания … Снимайте провода со свечей на работающем двигателе по одному (только осторожно и не отводите их далеко от свечи ) слышен звук прорыва воздушного зазора между свечами и кончиком проволоки.Если звук искры слышен не во всех цилиндрах, то, скорее всего, неисправен модуль.
Внимание:
Этот метод опасен. Если вы потянете наконечник слишком далеко от свечи зажигания, вы либо получите удар электрическим током, либо модуль или блок управления двигателем может сгореть. Потому что при отсутствии нагрузки перегорает модуль зажигания или управляющие транзисторы в блоке управления.
Топливная смесь
Еще одна причина, почему двигатель троит есть. В таких случаях двигатель просто заливает бензином и свечи периодически отказываются работать.При диагностике сканера может появиться код ошибки P0172 — богатая смесь.
Временные метки
Внимание:
Среди прочего, метки ГРМ на двигателе могут быть сбиты или неправильно установлены. При этом двигатель работает нестабильно и вроде бы троит, но везде искра и топливо течет нормально.
Датчик коленвала
В отличие от наклеек с неисправностью датчика положения коленвала (например, межвитковая цепь) мотор работает нестабильно.Может случиться так, что двигатель троит на оборотах выше 2000. И не всегда при возникновении катушки в датчике блок управления получает неверный сигнал о положении поршней и выдает искру в неподходящий момент, когда это происходит. нужный. Помимо искры нарушается еще и момент впрыска. Импульс от датчика коленчатого вала может быть нарушен, если расстояние между ним и реактивным колесом неправильное (обычно 0,8 -1,2 мм).
Неисправные форсунки
Причиной тройного образования также может быть повреждение или неправильная работа форсунок.Если вы проверили наличие искры на всех цилиндрах и есть искра, то можете проверить работу форсунок. Поочередно снимая с них разъемы, можно узнать, какой цилиндр не работает. Но не факт, что виновата насадка, может свеча все-таки. Без оборудования проверить можно только поменяв насадки местами. Если после замены форсунок не работает другой цилиндр, значит «умерла» форсунка
Сжатие
Низкая компрессия в цилиндрах тоже может быть причиной того, что двигатель троит.Плохая компрессия может быть вызвана застреванием уплотнительных колец или сгоревшими клапанами. Такая неисправность проверяется замером компрессии. Также, если клапаны на вашем станке регулируемые, то причиной могут быть неправильно выставленные зазоры. Если есть гидроподъемники, они тоже могут быть причиной.
Внимание:
Часто люди обращаются в сервис с проблемой: двигатель троит. И при этом на панели приборов обычно горит лампа «чек двигатель» или «джеки чан», как я это иногда называю.Хочу вам немного объяснить, что может означать включение этой лампы при нестабильном моторе.
Если начинает мигать лампа это означает, что блок управления обнаружил пропуски зажигания в цилиндрах и во избежание повреждения каталитического нейтрализатора предупреждает о неисправности. Компьютерная диагностика в этом случае вам вряд ли поможет, все, что сканер скажет: «Обнаружен пропуск зажигания», то есть двигатель троит. Но мы видим это и без него.
Джили МК 1.5 / Geely M-Kay, 4дв седан, 94 л.с., 5МКПП, 2008 — Двигатель Троит
Основные причины тройки
Неправильная установка угла опережения зажигания.
— Утечка воздуха в системе вакуумного усилителя тормозов.
— Неисправные свечи зажигания. Стоит отметить, что эта проблема является наиболее распространенной, поскольку свечи зажигания необходимо заменять после того, как транспортное средство проехало каждые 20000 километров (эта цифра зависит от рекомендаций, данных конструкторами для каждого транспортного средства).
— Обрыв высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания.
— Неисправен установленный конденсатор.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление перегорания одного поршня, клапана.
— Поломка поршневого кольца, деформация и износ также приводят к этой проблеме.
— Неправильная регулировка фаз газораспределения.
— Высокая степень износа коромысла.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (закалка, поломка, разрушение) уплотнений стержня клапана.
— При неправильной регулировке карбюратора также может возникнуть неисправность цилиндра.
— Состояние установленного вала распределителя, подшипника шкворня.
— Забит воздушный фильтр.
— Нарушение герметичности мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания.
— Применение неподходящих свечей зажигания (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) для данного двигателя.
Двигатель троит
Конструкция двигателя — это определение, под которым следует понимать отказ в работе двигателя внутреннего сгорания, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью.Иными словами, нарушается процесс сгорания топливовоздушной смеси в отдельных цилиндрах, что вызывает нестабильную работу двигателя на холостом ходу, под нагрузкой и в переходных режимах.
Конструкция двигателя проявляется в повышенных вибрациях силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильным треском в выхлопной системе. Двигатель может работать как периодически, так и постоянно, только на холостом ходу или под нагрузкой, на холоде, на горячем и т. Д.Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое тройка двигателя, а также рассмотрим основные причины, по которым мотор начинает тройку.
Почему мотор трогается на троек
Толчок двигателя — это нарушение сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно тройное, так как существует ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате которых двигатель троит, отмечаются следующие:
Недостаточная или избыточная подача топлива в цилиндр;
недостаточная или избыточная подача воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка двигателя, который сопровождается снижением компрессии;
Иными словами, двигатель начинает утроиться в результате несоответствующего состава топливовоздушной смеси, несвоевременного воспламенения смеси или невозможности воспламенения заряда, а также нарушения условий нормального горения смеси. в результате механического износа или поломки самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить поиск и количество систем для диагностики. Проверка должна начинаться с топливной системы и форсунки, затем проверяется подача воздуха на впуск и система зажигания. В некоторых случаях отключение двигателя также может быть результатом отказа одного из датчиков ECM.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частая причина, по которой двигатель работает втрое, — это позднее или раннее зажигание, а также слабая искра от свечи зажигания.На начальном этапе следует открутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметно повреждение изолятора или другие дефекты, то свечу зажигания следует заменить.
В случае повреждения изолятора место повреждения хорошо видно, так как этот участок становится черным. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверить провода свечей зажигания. Косвенным признаком этого элемента является случайное отключение двигателя в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т. Д.).). После прогрева и достижения рабочей температуры симптомы могут полностью исчезнуть.
Начать следует с осмотра цоколя свечи и самого высоковольтного провода. Эти элементы имеют резиновую изоляцию, которая со временем имеет свойство высыхать и трескаться, в результате чего проволока начинает прорваться.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждаются во время обслуживания или ремонта в моторном отсеке. Добавим, что место поломки может быть визуально не обнаружено.В этом случае лучше проверить этот элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, то катушка зажигания может быть виновником троита двигателя. На двигателях с отдельными катушками для каждой свечи это явление особенно распространено. Для проверки катушки зажигания необходимо открутить свечу зажигания, приложить ее к земле и запустить двигатель. Учтите, что нить свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен плотно надевать свечу.Несоблюдение этих рекомендаций может привести к перегоранию катушки или переключателя. Хорошая искра с характерным треском будет свидетельствовать о исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (выключателя), то этот элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно прикрепляются к земле, затем к ним подключаются цоколи, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Конструкция двигателя: проблемы с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или его чрезмерное количество также может вызвать спотыкание о цилиндры. Система подачи воздуха может потерять герметичность, и двигатель начнет всасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает эту утечку, в результате нарушается стабильность работы.
Проверить воздушную систему несложно. Необходимо плотно закрыть впускной патрубок рядом с воздушным фильтром, затем накачать воздух, чтобы создать давление около ½ атмосферы, а затем искать утечку.Если давление не падает, значит, система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемную зону, через которую мотор засасывает в избытке.
Нехватка воздуха часто вызвана загрязненным воздушным фильтром, который потерял свою емкость. После снятия фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя. Также может не хватить воздуха в том случае, если засорена дроссельная заслонка или возникла проблема с этим агрегатом. Указанный элемент требует обязательной очистки и осмотра.Рекомендуется делать это при каждом плановом техническом обслуживании параллельно с заменой моторного масла, фильтров и т. Д.
Другой причиной тройного двигателя может быть ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который выдает неверный сигнал на ЭБУ. В такой ситуации блок управления не знает, насколько реально открыта заслонка, сколько воздуха реально попало в двигатель и т. Д. На основании неверных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топлива. -воздушная смесь применительно к динамически меняющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просматривать показания датчиков и считывать ошибки сканером, подключенным к диагностическому разъему автомобиля. Затем значения необходимо сравнить с номиналами. Отклонения от нормы показаний расходомера воздуха или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает работать втрое.
Переезд цилиндров: неисправна система питания
При проверке системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
Давление топлива;
утечки воздуха;
Давление топлива напрямую зависит от исправности электрического топливного насоса, который находится в топливном баке на современных инжекторных автомобилях.В устройстве может быть забита сетка фильтра топливного насоса, могут быть проблемы с электродвигателем бензонасоса или питанием к насосу. Также стоит проверить клапан регулятора давления в топливной рампе. Низкое давление в системе подачи топлива часто бывает причиной тройни.
Следующим шагом является проверка форсунок. Этот элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыления и т. Д. Также не следует исключать выход из строя самой форсунки.Для чистки и проверки форсунок можно использовать промывочный стенд, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях моделируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т. Д.
Вы также можете проверить и прочистить форсунки самостоятельно. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Питание осуществляется по простой схеме с помощью лампочки от клеммы аккумулятора.
Исправная форсунка не должна протекать в закрытом состоянии. Также форсунка должна своевременно открываться при подаче электрического импульса. В форсунку нельзя заливать топливо, так как от качества распыления зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сама форсунка в порядке, то следует проверить ЭБУ. Сам блок управления выходит из строя редко, но это возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда при установке ГБО меняли заводскую прошивку или производили программный чип-тюнинг двигателя.Непрофессиональное манипулирование топливными картами может привести к тому, что ЭБУ переливает топливо и заполняет свечи зажигания.
Пониженная компрессия в цилиндрах
Потеря компрессии указывает на неисправность или износ двигателя. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, поэтому топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального горения не происходит. Падение компрессии происходит из-за прогорания поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БК, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо измерить компрессию в двигателе, после чего блок разбирается для детальной диагностики и ремонта. В заключение хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как движение с такой неисправностью приводит к ряду дополнительных проблем, что значительно усложняет и удешевляет последующий ремонт.
Технические характеристики
Технические характеристики Джили МК 1.5 / Geely M-Kay в кузове 4 двери.седан с двигателем 94 л.с., 5МКПП, с 2008 года выпуска
Geely MK — китайский представитель малого класса. При его разработке за основу была взята Toyota Vios первого поколения, которая, в свою очередь, представляет собой не что иное, как модернизированную первую Toyota Yaris. Этим объясняется практически полное сходство шасси с Yaris 1999-2002 годов, а двигатель объемом 1,5 литра является лицензионной копией Toyota 5A-FE.
Geely MK появился в России в июне 2008 года. Первые Geely попали в салоны прямо из Китая.С 2010 года Geely MK собирают в Черкесске, на предприятии Derways.
Двигатель
Двигатель Geely MKимеет ременной привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверять после 40-50 тыс. Км. У одних нет ни малейших следов износа за 60 000 км, у других может не хватать пары зубьев, а ремень покрыт трещинами. К счастью, при обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнями. При замене ремня ГРМ необходимо снять правую подушку двигателя.
При холодном пуске мотор Джили МК часто начинает «троить». Проблему можно решить после замены свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек зажигания (1000 руб.) Или регулировки клапанов. При снятии высоковольтных проводов владельцы часто их отрывают. Пренебрежение регулировкой клапанов чревато их «зажатием» при пробеге более 40-60 тыс. Км и последующим выгоранием. Выгорание чаще встречается на автомобилях с установленным ГБО.
Прокладка на дроссельной заслонке обогрева со временем начинает подтекать антифриз.Высыхая охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат — затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после настройки и запускается только при нажатой педали газа. Для предотвращения протечки после очистки канала прокладку дроссельной заслонки лучше положить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1000 рублей, в качестве замены подойдет аналог на Шевроле Нива за 500 рублей.
Мотор Geely MK склонен к перегреву в теплое время года при длительной езде со скоростью более 100 км / ч с включенным кондиционером.Проблема появляется при пробеге более 40-50 тыс. Км. Одна из причин — не работает охлаждающий вентилятор из-за плохого контакта в одной из трех точек заземляющего провода. Также причиной перегрева может быть позднее открытие термостата и особенность работы ЭБУ мотора, который дает команду на включение вентилятора даже при критических значениях температуры охлаждающей жидкости. Сам датчик температуры охлаждающей жидкости может давать неверные значения из-за закисления контактных выводов.«Недогрев» или длительный прогрев двигателя свидетельствует о закислении термостата в открытом положении, что тоже не редкость. Новый термостат стоит около 200 рублей.
Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены перегоревшей прокладки ГБЦ. Насос жидкостного охлаждения двигателя может выйти из строя при пробеге более 50-100 тысяч км. Появление ржавых пятен на расширительном бачке вызывает недоумение. В холодную погоду радиаторы охлаждения часто протекают на стыке пластика с металлом.
Уплотнительное кольцо выхлопной системы на стыке выпускного коллектора с трубой часто приходится менять из-за прогорания. При пробеге более 80-120 тысяч км начинает течь передний сальник коленвала. Датчик давления масла может выйти из строя при пробеге более 50-60 тысяч км.
Задняя опора двигателя проезжает более 40-60 тыс. Км, после чего начинает стучать. Новая подставка обойдется в 1,5–2 тысячи рублей.
После 150-200 тыс. Км часто увеличивается расход масла.Не всегда удается устранить маслосъемник простой заменой уплотнений штока клапана. Часто виноваты закопанные кольца. Набор колец и колпачков доступен за 4000 рублей.
Трансмиссия
5-ступенчатая «механика» нового Geely MK страдает плохим переключением передач в течение первых нескольких тысяч километров. Ведь элементы коробки «вкатываются», и проблем с удобством переключения передач нет. Немалый вклад в плохую селективность скорости вносит «дешевое» масло, заливаемое в коробку еще при сборке.Такая «трансмиссия» сильно загустевает на морозе. После смены рабочей жидкости работа коробки улучшается.
При пробеге более 50-70 тыс. Км коробка начинает шуметь. Причина — износ подшипников входного и выходного вала. Примечательно, что в гарантийном талоне подшипники коробки прописаны отдельной позицией, а гарантия на них составляет всего 30 тысяч км. За работы по снятию и установке коробки придется заплатить около 3 тысяч рублей, за переборку — еще около 4 тысяч рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тысячи рублей.
Сцепление обслуживает более 90-120 тыс. Км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется в 3-5 тысяч рублей. При пробеге более 100000 км коробка часто начинает шуметь при выпуске газа на третьей передаче.
Сальники привода могут подтекать через 30-40 тыс. Км. Стоимость сальника привода около 500 руб. Через 50-60 тысяч км может потребоваться замена главного цилиндра сцепления. Подтекающий баллон можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 руб.
Пыльники наружного ШРУСа, скорее всего, придется менять при пробеге более 100-120 тыс. Км. Оригинальные пыльники отдельно не найти, они продаются только в сборе с приводом. Но найти аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.
Шасси
Подвеска Джили МК не отличается особой прочностью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора — через 20-30 тыс. Км. Втулки стабилизатора пробегают чуть дольше — примерно 40-60 тыс. Км.Амортизаторы могут потечь или выбить через 30-60 тысяч км. Стоимость нового находится в пределах 1,5-2,5 тыс. Руб. Подшипники ступиц передние служат более 60-80 тыс. Км. Шаровые рычаги и рычаги подвески совпадают. Новый шар стоит около 800 рублей.
Из-за «кривой» сборки рулевая рейка имеет боковой люфт, который можно убрать после подъема. Часто рельс начинает течь через 50-100 тыс. Км. Стоимость нового рельса около 15-20 тысяч рублей. Рулевые тяги и наконечники имеют пробег более 50-80 тыс. Км.Иногда выходит из строя и насос гидроусилителя руля.
Из-за коррозии покрытия поршня тормозного цилиндра переднего суппорта при пробеге более 50-70 тыс. Км тормоза могут заклинивать. Ремкомплект обойдется в 400 руб. Иногда задние тормозные цилиндры начинают «травить» тормозную жидкость.
Кузов и салон
Кузов Джили МК плохо сопротивляется коррозии. На фишках неизбежно появятся первые очаги. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнением, в районе замка крышки багажника, лючка заливной горловины и на внутренней поверхности капота.Позже начинают гнить колесные арки и пороги. Коррозии порогов наиболее подвержены автомобили с заводским люком. Люковые желоба инженеры перенесли прямо в пороги. За ремонт порогов придется заплатить более 30 тысяч рублей.
Фары и задние фонари часто запотевают, а противотуманные фары часто лопаются при использовании в прохладную влажную погоду.
Жесткий пластик салона Джили МК очень скрипучий, особенно в холодную погоду. Дребезжание в рулевом колесе может происходить из-за ослабляющихся со временем винтов, удерживающих узел подушки безопасности.Неплотно установленное уплотнение рулевого вала позволяет двигателю и выхлопным газам доноситься до салона.
Одна из проблем Geely MK — вода в салоне. Попадает сюда из-за плохо приклеенного лобового и задних стекол, а также из-за вылетающих резиновых заглушек на днище. Вода скапливается в багажнике из-за сидений задних фонарей и опор заднего амортизатора. Вода также может попасть через вентиляционные клапаны.
Работа кондиционера тоже вызывает много нареканий.Кондиционер становится неэффективным при температуре окружающей среды более 25-30 градусов Цельсия. Этому способствует конструктивная особенность системы отопления: горячие трубы и радиатор отопителя расположены непосредственно под панелью. Даже в прохладную погоду при выключенном кондиционере и регуляторе температуры в холодном секторе из дефлекторов поступает теплый воздух.
При пробеге более 100 000 км утечки в системе кондиционирования обнаруживаются все чаще.Компрессор кондиционера (около 9-12 тысяч рублей) может заклинивать через 50-100 тысяч км. Вентилятор отопителя иногда перестает включаться или меняет скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора скорости вентилятора. Новый регулятор не дорогой — около 400 руб.
Электрооборудование
Проблемы с зарядным током могут появиться через 80-120 тыс. Км. Причина — выход из строя регулятора напряжения. Комплект нового реле и щеток обойдется в 2 штуки.5-3,5 тыс. Руб. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тысячи рублей.
Из-за замыкания датчика температуры элемента обогрева сиденья или «заедания» кнопки включения обогрева может перестать работать обогрев передних сидений. Заводские ТЭНы обогрева зеркал отлично справляются со своей задачей, но часто выходят из строя. После замены зеркал на аналог обогрев становится не таким эффективным, но гораздо более долговечным.
При пробеге более 100-150 тысяч км трос рулевой колонки может оборваться.Часто возникают проблемы с подсветкой приборной панели. Причина — выход из строя микросхемы платы драйвера электродвигателей, управляющих перемещением стрелок и засветкой приборов. Стоимость нового устройства около 7-8 тысяч рублей.
Заключение
Качество Geely MK, производимого на родине в Китае, а здесь, в России, существенно отличается. Китайские Джили собраны более добротно — все элементы кузова и салона хорошо подогнаны, а зазоры даже везде.Отечественная же сборка отличается плохой подгонкой кузовных деталей и всегда недозатянутыми или оторванными болтами. Но есть и минусы у китайских машин — прошивка ЭБУ плохо справляется с запуском в холодную погоду, необходимо обновление ПО. Кроме того, в китайских Geely нередки проблемы с электрикой из-за окисления контактов из некачественной латуни.
Еще одна проблема, с которой вам придется столкнуться — сложность подбора запчастей. Под одним номером могут быть совершенно разные детали, которые не взаимозаменяемы с оригиналом.То ли запихнули в машину все, что было под рукой при сборке, то ли проблемы в каталогах … Выход единственный — взять с собой неисправный узел (деталь) и сравнить на глаз сходство.
Троит из-за гидроподъемников. Может ли двигатель утроиться за счет гидравлических подъемников. Мотор троит горячий: причины и неисправности
Как определить неисправность гидроподъемников?
Для нормальной работы мотора требуется постоянная регулировка зазоров в цилиндрах.Для того, чтобы эта регулировка проводилась в автоматическом режиме, необходимо следить за работой гидроподъемников. Именно эти, казалось бы, простые элементы мотора отвечают за регулировку зазоров в механизме привода клапана. Как узнать, есть ли в вашем моторе гидравлические подъемники? Сегодня мы перечислим основные «симптомы», чтобы заранее распознать проблему.
Главный признак неисправности — наличие посторонних шумов при работе мотора.Посторонний стук возникает сразу после запуска двигателя. В зависимости от оборотов двигателя звук будет меняться. Посторонний стук идет из-под крышки клапана. Однако если в моторе есть посторонний стук, но он не меняется в зависимости от скорости или проявляется не сразу, то причина этого стука вовсе не в гидрокомпенсаторах.
Запуск различных потребителей и дополнительных элементов типа кондиционера или дальнего света никак не должен влиять на звук из-под капота.Детонация может уменьшиться или полностью исчезнуть при прогреве двигателя. Это означает, что гидравлические подъемники загрязнены. Их нужно промыть, а также заменить моторное масло, именно это масло загрязняет «гидравлику» и добавляет двигателю шум.
Выявив, что причиной посторонних стуков являются гидроподъемники, осталось только проверить, какой элемент вышел из строя.
Для проверки гидравлических подъемников на впускных клапанах необходимо выполнить следующую процедуру:
1.Снимите клапанную крышку с двигателя сразу после остановки двигателя.
2. Проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в верхней мертвой точке во время такта сжатия.
3. Надавить на плечи коромысла впускного клапана
Если при нажатии удалось легко повернуть качельку, то это признак неисправности агрегата.
Чтобы проверить подъемники выпускного клапана, вам потребуется другой метод:
1.Медленно проверните коленчатый вал, пока выпускные клапаны не начнут открываться.
2. Следите за тарелками обоих клапанов
3. При неисправности гидрокомпенсатора тарельчатая пружина будет двигаться неравномерно, с задержкой относительно второго клапана.
Этот метод не подходит для двигателей DOHC. Чтобы диагностировать это, вам нужно будет приложить силу при попытке сдвинуть рычаг, который опирается на гидрокомпенсатор. Исправный элемент не должен у вас поддаваться, но если его достаточно легко сдвинуть, то стоит задуматься о замене гидроподъемников.
Мы применяем метод проверки ко всем гидравлическим подъемникам в вашем двигателе.
Перед заменой гидравлических подъемников вы должны попытаться очистить старые, и это может помочь решить проблему с этим двигателем. Если чистка не помогла, то остается только заменить неисправный блок.
Самая частая неисправность современных двигателей — это стук гидроподъемников. Причин много, большинство из них связано с качеством масла. Этот материал расскажет, что делать с этой неисправностью и как с ней бороться.
Что такое гидравлический подъемник и как работает гидравлический подъемник
Гидравлический компенсатор — это простое устройство для автоматической регулировки зазора клапанов, исключающее необходимость разборки двигателя для обслуживания. Гидравлический компенсатор, в просторечии «гидрик», представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, который изменяет свою длину, когда внутрь перекачивается моторное масло.
Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала.Масло поступает в полость гидрокомпенсатора через клапан с очень маленьким отверстием и выходит через естественные зазоры пары клапанов. Насколько хорошо работает гидросистема, зависит от потока масла и состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заедания.
Как понять, что именно стучит гидрокомпенсатор
Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, щебетание с частотой в половину оборотов двигателя.
Гидравлический компенсатор считается неисправным, если он стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя.Стук слышен над двигателем и может быть не слышен изнутри автомобиля.
Почему стучит гидравлический подъемник?
Причины стука гидрокомпенсатора «холодный» (при холодном двигателе):
- Слишком густое масло на ненагретом двигателе плохо ложится в полость гидравлического подъемника. Для заполнения полости маслом требуется время.
- Засорен маслопровод или клапан гидрокомпенсатора … Загрязнение появляется при низком качестве или при увеличении периода замены моторного масла, а также может быть результатом износа некоторых деталей двигателя.
- Износ или заедание плунжера гидравлического подъемника. Это происходит в результате естественного износа или попадания абразивных загрязнений в моторное масло.
Причины детонации гидрокомпенсатора «горячий» (на прогретом двигателе):
- Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения.Задиры на плунжере блокируют его движение, и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Не выбирается зазор и стучит гидрокомпенсатор.
- Вязкость нагретого масла слишком низкая , масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем его подает насос. Некачественное масло или масло, слишком жидкое для данного двигателя, сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.
3.Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за взбалтывания коленчатым валом или попадания воды в двигатель. Уровень моторного масла следует проверять и использовать только высококачественные моторные масла.
Самый простой способ устранить стук гидроподъемников
Самый простой и эффективный способ, который помогает в большинстве случаев, — это добавление в масло специальной присадки Liqui Moly. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла к гидроподъемникам.Кроме того, присадка немного загущает масла, тем самым компенсируя их естественный износ. Присадка добавляется в подогретое моторное масло, полный эффект наступает примерно через 500 км пробега.
Как еще можно устранить стук гидроподъемников
- Замена гидроподъемников Преимущества: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). При этом следует учитывать, что на некоторые иномарки сначала нужно заказать запчасти, дождаться их прибытия и записаться на ремонт в сервис.На большинстве двигателей замена гидравлических подъемников потребует дополнительных затрат на одноразовые детали, такие как прокладки или герметик.
- Тщательная промывка масляной системы специальными промывками , например: Liqui Moly. Достоинства: относительно недорого. Недостатки: результат не гарантирован.
3. Возможно, в запущенных случаях потребуется замена масляного насоса или очистка маслопроводов двигателя с его частичной или полной разборкой.
Что будет, если не устранить стук гидроподъемников
Если не заниматься устранением стука гидроподъемников, то можно долго ездить без проблем, но со временем двигатель будет работать громче, при вибрациях упадет мощность и расход топлива увеличится , и тогда будет износ всего клапанного механизма , в частности распределительного вала двигателя.Замена его — очень дорогое мероприятие.
Результат
Если стук гидроподъемников повторяется многократно, то ждать ухудшения ситуации нет смысла. Добавление присадки решит проблему и надолго предотвратит развитие износа.
ВИДЕО;
можно ли тройной двигатель из-за клапанов
читайте то же
Для многих автовладельцев эта проблема действительно неразрешима.Двигатель троит и работает нестабильно, какие предпосылки? Обстоятельств естественно может быть несколько. Но почему-то, когда людям говорят: «Сначала поменяйте свечи», они мне отвечают: да, свечи меняли не так давно. Ну тогда выверните их и посмотрите на их состояние сквозь копоть. Во-первых, уходит вожделение к лучшему. Неисправные свечи зажигания могут пропускать ток через трещины на изоляторе.
Внимательно осмотрите сам изолятор, нет ли на нем соответствующих тонких световых полос, эти полосы являются следами искры, когда она сшивается не в том месте.В итоге инжекторный двигатель троит. Помимо очевидных проблем со свечами может зазор между электродами слишком велик или слишком мал.
Вслед за свечами под подозрение попадают высоковольтные провода. Внимательно осмотрите их на предмет поломки. Черные пятна с нагаром или полосы с нагаром — это след искрового пробоя в этом месте. может мотор утроиться из-за стука гидроподъемников при включении двигателя. Соответственно искра до свечи просто не доходит и мотор троит.Теперь следующий шаг — модуль зажигания. Снимайте провода со свечей на работающем двигателе по очереди (только осторожно и не уносите их далеко от свечи), вы можете услышать звук прорыва воздушной прослойки между свечами и кончиком провода.
Троит приор, гидроподъемники
Читать то же
Помощь в развитии канала: Яндекс.Деньги 4100 1247 4375 83 Сб. Карточка 4276 6726 9189 5432 Обсуждение неисправностей.
Топ 7 причин, почему двигатель
троите, и что делать если троите? Простые методы проверкиТроит двигатель , с таким сталкивался каждый автомобилист.Каковы причины, что стоит проверить, для чего.
Если звук искры слышен не во всех цилиндрах, то, скорее всего, неисправен модуль. Помимо прочего, метки ГРМ на двигателе могут быть сбиты или неправильно установлены. При этом двигатель работает нестабильно и вроде бы троит, но везде искра и топливо течет нормально. Троит тоже может быть из-за того, что где-то образовалась щель и можно ли мыть двигатель? В отличие от меток, при неисправности датчика положения коленвала (например, межвитковая цепь) мотор не троит постоянно.
Прочтите то же
Может ли случиться, что двигатель троит на оборотах выше 2000. И то не всегда при возникновении поворота в датчике блок управления получает неверный сигнал о положении поршней и выдает искра в неподходящий момент, когда это нужно. Помимо искры нарушается еще и момент впрыска. Импульс от датчика коленвала может быть нарушен, если расстояние между ним и мастер-диском не соответствует норме (обычно 0.8-1,2 мм).
Повреждение или неправильная работа форсунок может вызвать тройное образование. Если вы проверили наличие искры на всех цилиндрах и есть искра, то можете проверить работу форсунок. Поочередно снимая с них разъемы, можно узнать, какой цилиндр не работает. Но не факт что виноват инжектор, может еще свечка. Без оборудования проверить можно только поменяв насадки местами.Взыскательному автовладельцу предстоит разобраться: что именно нужно будет менять? И, скорее всего, переделке подвергнутся многие агрегаты. Придется реконструировать (посчитать — поменять) топливный бак, отрегулировать электрику, доработать выхлопную систему, время от времени — поправить коробку. И это лишь краткий список. Часто приходит …
Рано или поздно попадается практически каждому автомобилисту. Как правило, в определенных ситуациях двигатель троекратно переходит в горячий или только в холодный, а отключение также может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т. Д.).
Короче говоря, тройка двигателей означает, что один или несколько цилиндров не работают, и может быть несколько причин такой неисправности. В этой статье мы поговорим о том, почему троит двигатель после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.
Читайте в этой статье
Мотор троит горячий: причины и неисправности
Начнем с основных примет. Часто холодный двигатель запускается вполне нормально, но затем начинает утроиться после частичного прогрева или полного достижения рабочих температур.При этом тройка может проявлять себя как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при движении).
Если выключить двигатель и дать ему остыть, то после перезапуска силовой агрегат снова работает ровно, но с прогревом ситуация повторяется. Давайте рассмотрим основные причины тройного бензинового двигателя и способы обнаружения неисправности.
- Вы должны начать с проверки и. Рекомендуется сразу провести, проверить состояние форсунки и форсунок.
В любом случае некорректные показания или неисправности датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры и др.) И исполнительных механизмов могут стать причиной троить горячего двигателя. исходя из неверных показаний, он вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и.
- Далее нужно перейти к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять высоковольтные провода свечей зажигания и открутить свечи от них. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватыми.
Если свеча зажигания мокрая и / или маслянистая, то совершенно очевидно, что в камеру сгорания попадает избыток моторного масла или топливо не горит в цилиндре. В любом случае мокрая пробка помешает правильной работе цилиндра. Мы добавляем, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.
Проще говоря, в камере много масла, электроды смазаны, искры нет или искра очень слабая.При отсутствии или недостаточной искре топливо не горит или сгорает частично, что добавляет еще одну проблему к уже имеющейся смазке. Так или иначе важно проверить все свечи, чтобы понять, происходит ли такое явление только в одном или сразу во всех цилиндрах.
Если все свечи мокрые, проверьте. При повышении уровня (часто в результате) давление масла в системе смазки после прогрева двигателя превышает норму, лишняя смазка попадает в камеру сгорания и загрязняет свечи.Результат — слабая искра.
На холостом ходу и на малых оборотах двигатель троит: возможные причины нестабильной работы силового агрегата. Методы самодиагностики.
как правильно запустить дизель в холодную погоду
Правильный запуск двигателя в холодную погоду — проблема, с которой автовладельцы сталкиваются при зимних морозах, особенно если при этом температура значительно ниже -15 градусов, а машина всю ночь стояла на улице.В такой ситуации нужно руководствоваться несколькими правилами, которые помогут быстро завести двигатель и не просить помощи или садиться в общественный транспорт.
Существует несколько основных причин, влияющих на запуск двигателя в холодную погоду:
- Неисправности в системе смазки.
- Система зажигания не работает должным образом.
- Неисправности в топливной системе.
- Слабая зарядка аккумулятора.
Еще одна причина — некачественное топливо, находящееся в баке автомобиля.Чаще всего это актуально для дизельных автомобилей … О типах летнего и зимнего дизельного топлива здесь говорить не стоит. Водители автомобилей с дизельным двигателем прекрасно знают, что в зимнее время необходимо заправлять зимний дизель … Только качество этого топлива не самое лучшее, в результате возникают проблемы, образуется парафин, забивается топливный фильтр.
Из-за препятствия поступлению топлива в двигатель возникают неисправности, препятствующие запуску двигателя зимой.Для удаления парафина и обеспечения запуска двигателя зимой рекомендуется:
- Применять специальные современные средства для запуска двигателей.
- Если в топливный бак залило летнее топливо, а утром оно замерзло, то машину нужно зацепить за буксирный трос и тащить в теплый гараж.
- Есть еще способ: взять зимнюю солярку, налить ее в канистру и нагреть до 40 градусов. Затем вылейте его в бак автомобиля. Следует помнить, что топливный фильтр тоже требует подогрева.
Неисправности в электрической сети
Морозные зимние дни вносят коррективы в запуск двигателей автомобилей и влияют на работу электросети. Основным элементом электрической сети автомобиля, который подвержен большой нагрузке, является аккумулятор. Из-за пониженных температур в нем снижается скорость химических реакций. Батарея начинает быстро разряжаться. В сильные морозы доброе дело снимет аккумулятор с машины и прогреет дома.
Перед запуском двигателя многие водители используют старомодный метод: замерзший аккумулятор требует небольшого толчка — нужно на несколько секунд включить дальний свет, что позволит аккумулятору быстро прийти в норму. Если этот способ не помог, то аккумулятор необходимо вынуть и зарядить.
В автомобилях с бензиновым двигателем затрудненный запуск может быть вызван неисправными свечами зажигания, в которых уже много углерода, или поломкой изолятора. При таких дефектах они не могут обеспечить качественную искру, необходимую для запуска.блок питания.
Воздух в системе питания
Если в систему питания попал воздух, то двигатель будет работать с большими перебоями. Холодный двигатель наиболее уязвим, а при запуске чихает и глохнет. Причину этой неисправности нужно искать в топливных магистралях и шлангах, в которых могут быть трещины, нарушающие герметичность системы и пропускающие воздух. Эта проблема полностью устранима. Для этого нужно провести визуальный осмотр всей системы.Вы должны начать с топливного бака и пройти через всю систему, осмотрев и отсоединив шланги. Заливать бензин можно в баллон или канистру, только так можно определить место проникновения воздуха.
Неисправности системы запуска
Практически все автомобили имеют специальные функции, помогающие запустить двигатель в холодную погоду:
- Режим подогрева топливного фильтра.
- Режим увеличения процента содержания топлива в горючей смеси (обогащение).
- Режим опережения зажигания.
Современные автомобили оснащены датчиками и электронными блоками, облегчающими запуск этих режимов. Водителю нужно только контролировать работу этих устройств.
Загуститель масла
Густое моторное масло также затрудняет запуск двигателя зимой. Чаще всего вязкость увеличивается в холодную погоду из-за халатности водителя:
- На зиму в двигатель заливается полусинтетическое или минеральное масло.
- Не произведена предварительная замена масла, срок годности которого истек.
Для того, чтобы не допустить этих проблем, нужно заранее менять масло, не допуская наступления сильных морозов, знать климат своего района и правильно подбирать моторное масло необходимого вида.
- В районах с морозами зимой до -10 градусов минеральное масло тоже подойдет.
- В регионах, где морозы достигают -25 градусов, необходимо заливать полусинтетику или синтетику в зависимости от износа двигателя.
- Для более сильных морозов следует заливать только качественную синтетику.
Как запустить двигатель на морозе
Водители с длительным вождением обладают обширными знаниями, позволяющими запускать двигатель даже в сильный мороз. Настоящие победители — автовладельцы, у которых есть гараж с электричеством. Гараж дает возможность своевременно прогреть поддон, обогреть салон автомобиля обогревателем, можно использовать устройство для запуска двигателя.
Владельцы транспортных средств, которые привыкли оставлять свои машины на улице ночью, должны иметь возможность применять различные методы запуска двигателя в зимние морозы.
- Аккумулятор, который нагрелся дома ночью, гарантированно запустит двигатель вашего автомобиля.
- Не рекомендуется крутить стартер более 15 секунд, затем нужно дать батарее отдохнуть не менее 1 минуты.
- При закуривании сигареты из другой машины нужно соблюдать некоторые правила.Для начала нужно соединить специальный «крокодиловый» плюсовой провод с соответствующими выводами аккумуляторов обеих машин. Еще один провод необходимо подключить к отрицательному полюсу автомобильного аккумулятора, от которого придется «зажигать». Подключите другой конец провода к земле вашего автомобиля. Автомобиль, из которого берется энергия, должен работать.
- При буксировке также необходимо соблюдать определенные правила. Тягач должен разогнаться до скорости, соответствующей третьей или второй передаче механической коробки передач.Затем включите зажигание и постепенно отпустите сцепление. При запуске двигателя нужно выжать сцепление и сигнализировать помощнику о том, что все в порядке, несколько раз включив фары.
Следует помнить, что запуская двигатель в сильные морозы, вы подвергаете двигатель чрезмерной нагрузке, происходит сильный износ всех механизмов и узлов. Если вы можете пользоваться общественным транспортом или ходить пешком, это лучший способ.
Пуск бензинового двигателя автомобиля с механической коробкой передач
Если на вашем автомобиле бензиновый двигатель, то перед попыткой завести автомобиль необходимо проделать несколько простых процедур:
- Разогрейте аккумулятор, включив дальний свет или мигая фарами на несколько секунд.
- Далее нужно повернуть ключ зажигания, подождать несколько секунд, пока топливный насос закачивает топливо в систему.
- Нажмите сцепление, когда рычаг управления коробкой передач находится в нейтральном положении, и попробуйте запустить двигатель. Если машина инжекторная, то на газ нельзя давить, если машина карбюраторная, то отсос нужно вытаскивать.
Если двигатель исправен, то после выполнения этих процедур он запустится через несколько секунд. Иногда, если невозможно сразу запустить двигатель, эти процедуры необходимо повторить; между попытками стоит подождать несколько минут.
Двигатель завелся — хорошо, поэтому нужно плавно отпускать сцепление. При резком падении мотора оборотов нужно еще раз нажать на педаль и удерживать ее примерно полминуты. За этот период масло в коробке нагреется, и вы можете попробовать запустить двигатель заново.
Специалисты советуют прогреть двигатель перед поездкой. Время прогрева инжекторных двигателей составляет 4 минуты, карбюраторных — 10 минут. За это время можно подготовить машину к движению, очистить все стекла и зеркала от наледи и снега, скопившегося за ночь.После прогрева двигателя можно начинать движение, стараясь не ездить слишком много, пока температура антифриза не достигнет 60 градусов.
Как запустить дизель на морозе
Как и в случае с другими двигателями, для запуска дизельной силовой установки требуется двигатель с наддувом. исправный аккумулятор … Но дизель имеет свои конструктивные особенности и работает на «более тяжелом» топливе. Поэтому немаловажными моментами являются исправность топливного фильтра и качество дизельного топлива.
Лучше всего использовать зимнее топливо, при этом лучше добавлять к нему специальные присадки, предотвращающие загустевание дизельного топлива.Чтобы солярка не замерзла, опытные водители устанавливают на автомобиль специальные системы обогрева. Но нужно знать, что если солярка загустела и замерзла, то ее нельзя топить открытым пламенем. В остальных случаях порядок действий при запуске дизеля такой же, как и для бензинового.
Пуск двигателя на автомобиле с АКПП
Если ваша машина оснащена не механикой, а автоматом, то при неправильном уходе за этой коробкой может не получиться запустить двигатель в сильный мороз.Поэтому профессионалы рекомендуют проводить предварительную замену масла в автомобиле с АКПП, а также не покупать самое дешевое масло.
Несмотря на то, что в современных автомобилях масло можно менять каждые 15 тыс. Км., Специалисты советуют заменять его осенью, что гарантирует использование свежего масла зимой, когда у двигателя самый тяжелый период. Если не следовать этим рекомендациям, в сильные морозы старое масло может превратиться в густую субстанцию, которая не позволит быстро подать смазку на вал турбины и коленчатый вал, которая будет сопротивляться при запуске двигателя.
Если после выполнения всех рекомендуемых процедур двигатель по-прежнему не запускается, а аккумулятор настолько разряжен, что не может проворачивать коленчатый вал, то можно попробовать запустить двигатель с помощью «зажигания», но желательно использовать его. на автомобилях с карбюраторными моторами … Для этого отсоедините клеммы разряженного аккумулятора и специальными пусковыми проводами соедините с исправным аккумулятором другой машины, соблюдая полярность клемм. В противном случае есть шанс сжечь стартер, либо испортить электронную систему машины, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Другой способ — буксировка. Его можно использовать, если другие методы не помогли и водитель обязательно должен запустить двигатель. Эту процедуру должны соблюдать водители с большим стажем вождения.
Для этого понадобится кабель длиной более 4 метров. После его фиксации необходимо сесть за руль, включить зажигание и нажать сцепление, включить коробку передач на нейтральную скорость, подать сигнал движения. Для начала обычно достаточно проехать около 70 метров по дороге. После запуска коробка передач переводится в нейтральное положение и останавливается.Этот способ подходит только для машин с механической коробкой, а для автомобилей с автоматической коробкой передач этот метод запрещен.
- Если автомобиль припаркован на улице ночью, не ставьте его на ручной тормоз, так как тормозные колодки могут примерзнуть к дискам или барабанам. Желательно включить скорость, а загустевшее масло не даст машине покатиться. №
- Чтобы не испытывать трудностей с дверными замками, специалисты советуют заранее обработать их специальными средствами … Также рекомендуется смазать уплотнители дверей силиконовой смазкой, чтобы они не прилипали к дверям.
- Зимой вместо рамных дворников лучше использовать бескаркасные модели дворников. Они обеспечат эффективную очистку, не прилипают к стеклу.
- Если гараж теплый, а машина инжекторная, то бак лучше заправлять максимально полным, чтобы в нем было меньше воздуха, а значит меньше образовывалось конденсата. В противном случае водяной пар замерзает и оседает на дне бака, что приводит к выходу из строя топливного насоса и системы питания.
Время от времени специалисты получают телефонные звонки с просьбой предоставить информацию.Часто разговор начинается с одного вопроса: «Почему не заводится дизель?» Очевидно, что проблема существует, но с учетом информации, которую предоставляют водители, иногда бывает трудно угадать причину жалобы.
Все, что нужно, — это получить нужное количество тепла в камере сгорания и нужное количество топлива, сожженного в старом дизельном двигателе, подаваемого в камеру сгорания в определенное время. Сегодня это ничем не отличается от электронных дизелей … Помня об этих основах, казалось бы, проблемы запуска могут быть решены.Причем дизель не запускается не только на морозе или на морозе, на самом деле вариантов может быть много. В основном вроде по причинам.
Рассматривая диагностику, давайте обсудим две основные потребности эксплуатации дизельного двигателя: надлежащий нагрев в камерах сгорания и правильное количество впрыскиваемого топлива в нужное время.
На вопрос, что создает тепло в камере сгорания, большинство технических специалистов ответят «правильное сжатие» или «свечи накаливания нормальной работы».Это отличные ответы, но когда вы сталкиваетесь с этим вопросом, вы всегда должны начинать с правильной скорости вращения коленчатого вала … Можно продолжить сжатие и правильное функционирование свечей накаливания, но без оптимальной скорости, проверяя степень сжатия двигателя это спорный вопрос.
Для большинства дизельных двигателей требуется минимальная частота вращения коленчатого вала 150 об / мин. Если система не может запускать двигатель достаточно быстро, необходимо провести некоторые тесты, чтобы выяснить, почему. Механикам, возможно, придется начать с проверки батареи, которая будет включать проверку батареи, некоторое падение напряжения на отрицательных и положительных сторонах цепей стартера.Если все эти тесты пройдены, проверьте состояние проводки внутри стартера или двигателя. Пока двигатель не заведется достаточно быстро, любое другое испытание будет пустой тратой драгоценного времени.
Правильная компрессия также является очень необходимой частью анализа проблемы запуска дизеля. Есть время и место для механического теста на сжатие, но этот тест находится в конце списка диагностических тестов. На более поздних дизельных двигателях доступ к точке измерения степени сжатия может быть ограничен, поэтому существуют более простые методы.
Видео — Двигатель глохнет зимой. Топливо замороженное
Остановитесь и подумайте о компрессии двигателя. В камере сгорания есть только четыре места для уменьшения сжатия: через протечки камеры сгорания (треснувшие головки или протекающие прокладки головки), через протечки впускного клапана и выпускного клапана или через поршень или поршневое кольцо. Специалисты советуют обнаружить «утечку» компрессии, проверив импульсы давления во впускном коллекторе, выхлопной трубе, корпусе двигателя или системе охлаждения двигателя.
Этот процесс потребует использования диагностического датчика (такого как FirstLook), но в большинстве случаев он будет быстрее и надежнее, чем удаление определенных частей и компонентов двигателя в попытке получить доступ к правильному месту для получения фактического сжатия. чтение.
Если двигатель медленно крутится, то это не проблема, возможно, что-то не так со свечами накаливания. Большинство легковых автомобилей и легких грузовиков с дизельными двигателями оснащены свечами накаливания для облегчения холодного пуска.Свечи накаливания питаются от реле и таймера, которые направляют напряжение на свечи в течение заданного количества секунд. По истечении таймера реле должно отключать напряжение. Но однажды реле может заклинивать и продолжать подавать питание на свечи накаливания, вызывая их возгорание. Одна или две неисправные свечи накаливания на двигателе V8 могут не вызвать заметных проблем при запуске в теплую погоду, но это может произойти при понижении температуры.
Проверка работы свечей накаливания
Свечи накаливания можно проверить, измерив их сопротивление или целостность.Чрезмерное сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на то, что вилку необходимо заменить.
Если одна или несколько свечей накаливания перегорели, стали сильно газированными или не получают свою обычную дозу пускового напряжения, запуск двигателя будет становиться все труднее по мере падения температуры. Если все свечи накаливания загорятся в конце, вам лучше проверить время впрыска, потому что, вероятно, это причина.
Чтобы проверить, подает ли модуль свечи накаливания питание на свечи накаливания, с помощью вольтметра проверьте каждый разъем на указанное напряжение при включенном ключе зажигания.Нет напряжения? Проверьте соединения модуля управления свечами накаливания, массу и жгут. Сами свечи накаливания можно проверить, измерив их сопротивление. что вы считаете неподходящим.
Сложность запуска иногда может быть вызвана модулем свечи накаливания, который не включает свечи накаливания или не поддерживает работу свечи достаточно долго в холодную погоду.
Проблемы с топливом
В отличие от бензина, низкая температура дизельного топлива имеет отрицательный эффект.Топливо состоит из более тяжелых углеводородов, которые при понижении температуры превращаются в парафин. «Точка помутнения» или точка начала образования парафина для типичного летнего дизельного топлива может находиться в диапазоне от 10 до 40 градусов. Если в топливном баке находится летнее топливо и температура окружающей среды падает, кристаллы парафина могут образовываться в водоотделителе / топливном сепараторе, вызывая закупорку.
Дизельное топливо может замерзнуть при низких температурах.
Лечение заключается в том, чтобы отнести машину в теплый гараж, где она может растаять.При необходимости замените топливный сепаратор, затем добавьте в бак присадку для кондиционирования топлива (некоторые производители не одобряют использование каких-либо добавок или запрещают использование определенных ингредиентов, таких как спирт, который содержится в некоторых присадках) или полностью слейте жидкость. топлива из бака и залить его топливом Евро-1, более качественным (и более дорогим). Во избежание повторения подобной ситуации в будущем можно установить специальный подогреватель топлива.
Вода в топливе — еще одна проблема, которая может привести к снижению производительности.Конденсат, образующийся в холодную погоду, является основным источником загрязнения. Вода, попадающая в топливный бак, обычно опускается на дно, потому что вода и масло не смешиваются. Вода всасывается в топливопровод и проходит к фильтру или топливному сепаратору. Здесь он (фильтр) может замерзнуть, вызывая закупорку, которая останавливает подачу топлива к двигателю. Поэтому, если фильтр или сепаратор замерз, топливный бак необходимо полностью опорожнить, чтобы слить воду.
Загрязнение топлива
Еще одно различие между дизельным топливом заключается в том, что оно имеет хороший вкус для определенных микробов, особенно если в баке есть вода.Некоторые бактерии действительно могут размножаться внутри топливного бака. дизельный автомобиль, создающий слизь, кислоты и другие неприятные вещи, которые могут склеивать топливопроводы, фильтры, топливные насосы и форсунки. Загрязненное топливо часто пахнет «тухлым яйцом» и оставляет черный или зеленый след на внутренних компонентах топливной системы. Большинство организмов растет при более высоких температурах, но некоторые могут развиваться и до отрицательных температур.
Чтобы избавиться от загрязнений, топливный бак необходимо слить и полностью очистить.Биоциды, используемые для этой цели, также должны использоваться для уничтожения организмов и предотвращения их повторного появления. Процесс очистки должен сопровождаться свежим резервуаром, обработанным профилактической дозой биоцида. Если топливные магистрали и топливный насос высокого давления также были загрязнены, их также необходимо очистить.
Проблемы с подачей топлива
Для правильного запуска и работы инжектор должен быть точным. Быстрый визуальный осмотр покажет вам, правильно ли выровнены отметки времени.Обратитесь к автомобилю для процедуры синхронизации производителя, если вы подозреваете, что отсчет времени отключен или насос недавно был заменен. Для новых дизельных двигателей с электронным впрыском или насосами прямого впрыска вам понадобится диагностический прибор, чтобы внести какие-либо изменения.
Воздух в топливе также может затруднить запуск дизельных двигателей. Воздух может вызвать заглох двигателя, и последующие попытки запуска не удастся. Воздух может попасть в систему через любой разрыв топливопровода.
Чтобы определить, связана ли проблема с воздухом, установите чистый возвратный шланг на задней стороне топливного насоса высокого давления.Запустите двигатель и смотрите. Пузырьки воздуха в топливе скажут вам, что на стороне всасывания насоса есть воздух. Сам по себе топливный насос высокого давления обычно не является источником утечки воздуха, поэтому проверьте топливопроводы.
Плохое качество топлива или проблемы с его попаданием в систему
Изношенный или забитый насос также может быть ответом на вопрос, почему не запускается дизельный двигатель. Если условия эксплуатации ухудшаются и это сопровождается потерей мощности, а пробег превышает 100000 километров, то следует обратить внимание на помпу, которую необходимо заменить.
Перед тем, как забрать помпу, следует также проверить топливные фильтры. Грязные фильтры могут стать причиной ограничения подачи топлива, что мешает насосу выполнять свою работу в полном объеме. Сепаратор обычно необходимо менять примерно каждые 50 000 км, а вторичный топливный фильтр — примерно каждые 30 000 км. Новые топливные системы с одним фильтром обычно требуют обслуживания примерно раз в год. Если фильтру не было уделено должного внимания, скорее всего, он засорен.
Дизель не заводится
Дизельный двигатель, который проворачивается нормально, но не запускается независимо от температуры наружного воздуха, либо имеет низкий уровень сжатия, либо имеет проблемы с подачей топлива.Если компрессия в порядке, проверьте указатели уровня топлива. Затем проверьте топливные фильтры и топливопроводы на предмет засоров.
Если топливный насос не проталкивает топливо по линиям к форсункам, это может указывать на неисправный соленоид. Слушайте «щелчки» внутри насоса, когда ключ зажигания включен. Отсутствие щелчков означает, что насос и / или соленоид необходимо заменить. Если он щелкает, но топливо не поступает через форсунки форсунок (а фильтр и трубопроводы не забиты), вероятно, насос неисправен и требует замены.
Проблемы с форсункой
Дизельные форсунки могут страдать от тех же заболеваний, что и бензиновые форсунки, включая отложения лака, засорение, износ или утечки. Сегодня дизельные автомобили работают на топливе с низким содержанием серы, что может привести к образованию отложений на форсунках и снижению расхода топлива. требуется смазка … Так что вы можете попробовать использовать специальную присадку, чтобы детали двигались более плавно.
Проверьте состояние форсунок и при необходимости очистите их.
Дизельные форсунки работают при более высоком давлении, чем бензиновые форсунки.Со временем их давление может упасть. Уровень давления до 4,5-5 бар, тогда это все еще считается приемлемым, но все, что выше этого значения, означает, что форсунки необходимо заменить. Вам понадобится манометр определенного типа для проверки давления открытия форсунок, если вы подозреваете, что проблема такого типа может быть причиной неисправности. Грязные форсунки всасывают топливную смесь, что приводит к потере мощности, неравномерному холостому ходу, а иногда и к появлению белого дыма в выхлопных газах.
Найти неисправную форсунку дизеля можно несколькими способами.Один из них — использовать цифровой пирометр для проверки рабочей температуры каждого цилиндра. Значение температуры ниже остальных указывает на слабый цилиндр. Если компрессия хорошая, проблема ограничивается подачей топлива. Другой быстрый способ — использовать омметр, измеряющий десятые доли ома, для измерения сопротивления свечей накаливания при работающем двигателе. Сопротивление свечей зажигания повышается с повышением температуры, поэтому, если на одном или двух цилиндрах отображается «низкое» значение, вы обнаружили проблему. Например, если свеча накаливания обычно выводит 1.8–3,4 Ом на горячем работающем двигателе, затем 1,2–1,3 Ом на каждую свечу накаливания укажут на то, что цилиндр не нагревается.
Как проверяется давление в топливной системе?
Устранение черного дыма
Черный дым, как правило, является сигналом о том, что слишком много топлива, не хватает воздуха или отключена газораспределительная форсунка. Одна из наиболее частых причин этого состояния — ограничение поступающего воздуха. Причина может быть в грязном воздушном фильтре, скрученном всасывающем шланге или даже в ограничении выхлопа.
Устранение белого дыма
Белый дым обычно возникает, когда тепла недостаточно для сжигания топлива. Частицы несгоревшего топлива выходят из выхлопной трубы и обычно производят сильный запах топлива. Нередко можно наблюдать появление белого дыма в выхлопе в холодную погоду, пока двигатель не прогреется.
Как упоминалось ранее, неисправные свечи накаливания или неисправный модуль управления свечами накаливания могут вызвать появление белого дыма при запуске двигателя. Низкие обороты двигателя также могут вызывать образование белого дыма.
Обратите внимание на цвет дыма, идущего из выхлопной системы.
Если белый дым все еще виден после прогрева двигателя, это может указывать на несколько неисправных форсунок, опоздание впрыска или изношенный топливный насос высокого давления. Источником также может быть низкая степень сжатия. Помните о наличии воздуха в топливной системе, так как он также может вызывать появление белого дыма.
Поиск и устранение неисправностей
Если дизельный двигатель глохнет на низких оборотах, это может указывать на проблему со смазкой в насосе форсунки.Первое, что нужно проверить, это количество оборотов холостого хода … При низких оборотах это может помешать насосу возобновить работу достаточно быстро во время замедления, чтобы предотвратить остановку двигателя.
Вода в топливе также может вызвать остановку из-за заклинивания дозирующего клапана или плунжеров внутри насоса. Использование присадки к смазочным материалам может помочь в лечении этого состояния. Если добавка не помогает, возможно, необходимо очистить или заменить насос.
Видео — Почему дизель не заводится на морозе
требуется гораздо больше для запуска тепла, поэтому для достижения детонации топлива требуется больший расход энергии.
В то же время кристаллы парафина образуются в дизельном топливе при понижении температуры, делая его желеобразным в виде хлопьев, в результате чего он больше не может нормально проходить через топливный фильтр.
По этим причинам использование дизельных автомобилей при низких температурах затруднено, но если вам все же нужен автомобиль, то есть несколько способов облегчить запуск дизельных двигателей зимой.
- В первую очередь лучше поставить на дизельный автомобиль с высоким пусковым током, аккумулятором м и хорошим энергопотреблением.Это очень поможет при запуске. Параллельно стоит проверить высоковольтные провода и свечи накаливания.
- Высококачественное зимнее дизельное топливо также является важной составляющей. В России оставляет желать лучшего, многие заправки продают некачественное топливо, а зимой часто бывает летнее или переходное топливо, которое замерзает уже при -5 ° С. Лучше всего найти одну заправку c хорошей. топливо и всегда заправляюсь на нем. К тому же цена не всегда высока, а известный бренд означает качественный товар.
- Также полезно добавить при заправке антигелевую присадку для дизельного топлива. В этом случае для холодного пуска, скорее всего, не подойдет даже самое качественное топливо. Эта присадка также увеличивает смазывающую способность. качество топлива норм Евро 3, Евро 4, которое из-за низкого содержания серы теряет смазывающую способность.
- Наконец, мы не должны забыть перейти на зимнее моторное масло .
Запуск дизельного двигателя аналогичен запуску бензинового двигателя, но есть и принципиальные отличия:
- Выжать сцепление (чтобы аккумулятор тоже не крутил коробку с двигателем).
- Удлинитель воздушной заслонки (в автомобилях с дизельным двигателем используется только при запуске и не влияет на рабочие обороты двигателя).
- Поверните ключ, чтобы включить электроприборы, дождитесь, пока погаснет лампа свечи накаливания.
- Если машина стояла на морозе, то перед запуском лучше включить фары и подождать пять минут, много энергии не уйдет, это немного прогреет аккумулятор, что обеспечит лучший запуск ток на старте. Если на улице мороз, то можно ночью в тепле отнести аккумулятор домой.
- Включите зажигание и крутите стартер, пока двигатель не запустится. На дизельных автомобилях, в отличие от бензиновых, нет смысла использовать несколько коротких попыток пуска. Когда машина начинает тянуть, можно добавить немного газа.
- При запуске двигателя не отпускайте сцепление сразу и не снимайте газ, дайте ему немного поработать с нормальной рабочей скоростью, затем медленно уберите газ и плавно отпустите сцепление, затем снимите воздушную заслонку.
Если все же завести машину не удалось, то можно использовать средства холодного пуска ДВС , они распыляются в воздухозаборник перед запуском, хотя на впечатляющий эффект от них надеяться не стоит.Следует учитывать, что частое использование таких средств может негативно сказаться на сроке службы двигателя.
Приведенные выше хитрости могут помочь при температуре до -20 ° C, если на улице -25 ° C, то от путешествий лучше воздержаться. Если автомобиль часто нужен при температуре от -20 ° С и ниже, то желательно использовать предпусковые подогреватели . .
Есть два основных варианта: подогреватели топлива и подогреватели двигателя.
- Подогреватели топлива на дешевле и вместе с установкой стоят около 10 тысяч рублей.Они помогут справиться с проблемой замерзания солярки на морозе, но других положительных эффектов не дадут.
- Предпусковые подогреватели двигателя намного дороже, в среднем 30-35 тысяч рублей, но зато продают намного большие возможности и экономичность. Они позволяют не только прогреть двигатель и моторный отсек, но и обеспечивают комфортную температуру внутри автомобиля. С таким устройством не страшны и лютые морозы.
Статья о том, как эксплуатировать дизель в зимнее время года — полезные советы, полезные советы… В конце статьи — видео о дизелях.
Содержание статьи:
Зимний сезон не за горами, и не секрет, что дизельные двигатели более чувствительны к более низким температурам, чем их «собратья». Вы когда-нибудь задумывались, почему все больше людей предпочитают дизельное топливо? С какими проблемами сталкиваются новые владельцы? Есть ли способы решить эти проблемы, и если да, то какие? Давайте подробнее рассмотрим эти важные вопросы.
Дизельные двигатели продолжают набирать популярность у водителей легковых автомобилей. Изначально работая в составе тяжелой дорожной, строительной, военной, сельскохозяйственной техники, дизельные двигатели на современных машинах зарекомендовали себя как наиболее прибыльные двигатели с финансовой и эксплуатационной точки зрения.
Из-за каких особых достоинств потребители предпочитают покупать дизельные автомобили?
- Прибыльность. Дизель КПД на 15-20 баллов выше коэффициента полезного действия бензинового двигателя.Для первого это 45-50% энергии, получаемой от преобразования топлива, для второго — от 20 до 30%. Это говорит об экономном расходе ресурса.
- Надежность. Дизельный двигатель работает по циклу «впрыск топлива — сжатие — расширение — выпуск выхлопных газов», запускаю от ТНВД или сигнала датчика, полученного компьютером в системах Common Rail … У бензиновых двигателей запуск осуществляется системой зажигания, которая при периодической подаче высокого напряжения создает помехи, влияющие на электронику.
Из-за различий в способах воспламенения топлива детали дизельного двигателя испытываются под большой нагрузкой и изначально имеют повышенную прочность материала внутренних компонентов.
Повышенная прочность деталей двигателя значительно увеличивает его общий срок службы и срок службы.
Сравнивая эти факты, можно сделать вывод, что дизельный двигатель долговечен и более надежен по отношению к нагрузкам на механические и электронные компоненты системы, чем бензиновый двигатель внутреннего сгорания. - Горюче-смазочные материалы. При современном уровне почти равных цен на бензин и дизельное топливо не стоит забывать, что благодаря высокой эффективности расход дизельных автомобилей на 15-20% меньше. Следовательно, с финансовой точки зрения дизели более рентабельны.
- Техническое обслуживание и ремонт. Надежность Дизеля реже приводит к серьезным поломкам, на устранение которых требуются серьезные финансовые вложения.
- Цена автомобиля. При одинаковой стоимости дизельного и бензинового автомобиля после пяти лет эксплуатации в эквивалентных режимах потеря цены на первый не превысит 5-7%.На втором — упадет на 35-40%.
- Экологичность и безопасность. Устройство автомобильного дизельного двигателя и принцип зажигания топлива значительно снижают концентрацию вредных веществ, мутагенов и канцерогенов в выхлопных газах. Да и сам мотор не очень подвержен нагреву до критических температур.
- Автомобили, работающие на дизельном топливе, могут работать на альтернативном топливе без внесения конструктивных изменений в двигатель внутреннего сгорания.
Дизельный двигатель запускается, когда впрыскиваемое топливо сильно сжимается. Сама сила сжатия остается неизменной и зависит от ближайшего положения поршня и верхней стенки камеры сгорания. Однако есть такое понятие, как сжатие.
Сжатие — это показатель того, насколько увеличилось расстояние между этими частями вверх по сравнению с нормальным во время работы, в противном случае это уровень давления в цилиндрах, который обеспечивает оптимальное давление для силы сжатия.В противном случае — износ указанных деталей двигателя.
Чем лучше состояние цилиндров и поршневых колец, тем выше компрессия. При более высоком давлении топливо воспламеняется быстрее и двигатель запускается. Если его недостаточно, температура в камерах недостаточна для запуска, и двигатель не запускается.
В нормальном состоянии топливо воспламеняется в диапазоне температур от 230 ° C до 345 ° C. Когда становится холоднее, дизельное топливо мутнеет, загустевает, становится вязким и замерзает.
Летнее дизельное топливо начинает процесс трансформации при -5 ° С, зимнее при -25 ° С. При низкой компрессии поршню не хватает мощности, чтобы «протолкнуть» дизельное топливо через топливные фильтры и получить в камере сгорания температуру, необходимую для воспламенения. Как и любое давление, сжатие можно измерять в атмосферах.
В новой машине компрессия в цилиндрах порядка 36-40 атмосфер: машина спокойно заведется при -30-35 ° С. Условно общие значения компрессии для запуска мотора в холодное время года:
- 30-36 атмосфер: запуск двигателя возможен при понижении температуры до -30 ° С;
- 28-30 атмосфер: диапазон допустимых значений температуры воздуха от -15 до -30 ° С, либо многодневная стоянка на улице при температуре не ниже -15 ° С;
- 25-28 атмосфер: автомобиль может длительное время выдерживать на открытой стоянке и заводиться, если в этот период температура не опускалась ниже -10 ° С;
- 20-25 атмосфер: машине нужен отапливаемый гараж или теплая стоянка для запуска двигателя;
- До 20 атмосфер: машина не заводится даже при плюсовой температуре.
Основной комплекс мероприятий по подготовке автомобиля к зимнему сезону практически одинаков для всех владельцев. В него входят:
- Проверка компрессии и устранение причин.
- Замена масла. Масло обеспечивает необходимый уровень подшипников скольжения и качения турбокомпрессора, увеличивая их срок службы. Выполняя такие несложные манипуляции, можно вовремя выявить такие «болезни», как потеря герметичности масляной системы или неисправность в ней помпы. Зимнее масло имеет более низкий индекс вязкости, что дает двигателю больше шансов на запуск. Для двигателей с турбонаддувом масла имеют улучшенный состав.
- Замена фильтров. Дизельные двигатели нужно часто менять расходники, так как нагрузка на них выше.Поэтому будет полезно заменить фильтры.
- Очистка форсунок. Даже заправляясь на проверенных заправках, нельзя быть уверенным, что качество дизельного топлива соответствует заявленному производителем. Некачественное дизельное топливо может привести к засорению топливной системы, что повлияет на потерю мощности турбины и увеличит вероятность ее отказа.
Форсунки склонны к сильному нагреву, поэтому часть топлива сгорает, образуя нагар. Этот спекшийся слой уменьшает поперечное сечение проходного канала, снижая производительность сопла и объем дизельного топлива, подаваемого в камеру сгорания для запуска, на 20%.
- Исправление работы ТНВД.
- Зарядка аккумулятора.
- Проверка свечей накаливания, если установлен предпусковой подогреватель. Свечи нагревают камеру сгорания топливной смеси в холодное время года, обеспечивая запуск двигателя. Летом на неисправность не акцентируется внимание — система не используется. Зимой проблема актуальна, так как могут возникнуть трудности с запуском.
- Изоляция двигателя. Необязательная, но популярная процедура — накрыть двигатель одеялом.
- Установка предпускового зажигания. Большой выбор отопителей (жидкостных, электрических, автономных) позволяет подобрать необходимый вариант для каждого конкретного случая.
Внезапное наступление зимы для неподготовленного к сезону владельца автомобиля может лишить его комфорта и других удовольствий передвижения в личном транспортном средстве. Основные проблемы, с которыми может столкнуться владелец дизеля, и способы их решения «народными» способами:
- В баке стоял летний дизель, и она успела стать вязкой. Обычно в бак заливают депрессоры, но если их нет — подойдет бензин или керосин (не более 15% от объема бака). Следует понимать, что дозаправка производится в прогретом автомобиле. Поэтому о свечах накаливания лучше позаботиться заранее.
«Дедушкин» метод с паяльной лампой тоже удивит неожиданным результатом: бак многих современных машин сделан из пластика. Можно попробовать поменять топливный фильтр — возможно, он был плотно забит соляркой и парафинировался, в результате чего пропала проходимость и топливо не попадает в камеру сгорания.
- На улице похолодало и двигатель остыл. На случай кратковременных заморозков стоит утеплить двигатель одеялом или вспененным гофрированным полиэтиленом — это поможет быстро прогреться, но не спасет в сильный мороз.
- Свечи накаливания неисправны, недостаточная компрессия. Можно попробовать несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы прогреть свечи накаливания. Или поможет старый метод — впрыскивание эфирного спрея в воздушный фильтр.С его помощью и газовой горелкой можно попробовать подогреть воздух в баллонах.
- Батарея разряжена. Необходимо сначала зарядить аккумулятор и попросить «прикурить». Важно помнить, что донор должен выключить двигатель, иначе мощный дизель может сжечь или серьезно повредить электронику загорающейся машины. Провода должны иметь сечение не менее 1 -1,5 квадрата. Лучше включить предпусковые подогреватели.
Во всех остальных случаях поможет только эвакуация автомобиля в теплый бокс.
Вывод
Довольно проблематично понять, почему дизель не заводится на морозе: многие причины и способы их устранения напоминают трудоемкие «шаманские танцы с бубном», а каждая секунда на счету. Поэтому лучше обезопасить себя от возможных проблем и заранее подготовиться к зимнему сезону.
Зимой владельцы дизельной техники сталкиваются с типичными проблемами: замерзание моторного масла и топлива в магистралях и в баке, ДВС не запускается или работает нестабильно, троите, глохнет.Как простыми средствами облегчить запуск дизеля зимой — читайте ниже.
1- утеплить двигатель
Автоматическое одеяло — это полезный аксессуар для двигателя, который может облегчить запуск двигателя внутреннего сгорания «на холоде» и тем самым защитить детали дизельного двигателя от износа. Вибрация двигателя, достигающая рабочих температур, меньше передается на тело. Бонусом является экономия топлива, которое сгорает при прогреве ДВС.
Такая шумоизоляция двигателя пригодится тем машинам, которые не хранятся в гараже на ночь. А также при колебаниях температуры до -10 ° С и ниже.
В продаже есть автомобильное одеяло заводского изготовления. Или своими руками , главное правильно выбрать материалы. Они должны быть износостойкими и негорючими: стеклоткань для облицовки, минеральная вата для наполнителя, огнестойкие нити для прострочки. Дальше дело техники: материал раскроен и прошит с трех сторон, добавлена заливка, пришита четвертая сторона.
Одеяло должно в точности повторять параметры моторного отсека, края могут быть подвернуты. Уложить утеплитель в подкапотном пространстве необходимо таким образом, чтобы надежно перекрыть все трещины и при этом исключить контакт с навесным оборудованием и приводными ремнями.
Если все сделать правильно, при запуске «холодного» мотора быстрее нагреется, и остыть будет дольше до 2-3 раз … После недолгой стоянки масло не загустеет, будет легче для запуска двигателя внутреннего сгорания.
2- установить подогреватель
Предпусковой подогреватель помогает прогреть двигатель или автономно обогреть салон еще до запуска двигателя внутреннего сгорания.
Предпусковые подогреватели могут работать как на топливе (бензин, дизель), так и на электричестве (автономного типа Webasto или аккумуляторные).
Жидкостные (бензиновые, дизельные) обогреватели оборудованы собственной камерой сгорания, топливным насосом, водяным насосом. Некоторые также имеют систему дистанционного запуска и блок управления вентилятором отопителя.
Принцип работы следующий: в камере подогревателя горит топливо, через нее проходит теплообменник, по которому циркулирует подаваемый насосом антифриз. По мере того, как охлаждающая жидкость нагревается, она передает тепло двигателю.
Выбирая обогреватель с электроснабжением системы, важно учитывать возможность его подключения к сети.
Автономные отопители типа Webasto бывают жидкостные и воздушные.
Air расположены в салоне и поддерживают комфортную температуру еще до запуска ДВС.Они работают на топливе из бака или собственной камеры. Топливо смешивается с воздухом и воспламеняется свечой накаливания; он горит внутри закрытой камеры с внешним вентилятором. В результате в салон попадает горячий воздух.
Жидкость устанавливается в моторном отсеке и работает от сгорания топлива в баке. Их подключают к контуру системы охлаждения, прокачивая антифриз через керамические штифты обогрева.
Затем нагретая охлаждающая жидкость по малому кругу через радиатор отопителя подается в двигатель.После нагрева охлаждающей жидкости до 40 градусов вентилятор салона автоматически включает печку … В итоге — теплый двигатель и теплый уютный салон перед поездкой.
При выборе любого предпускового подогревателя главное правильно его подключить. В противном случае можно повредить систему охлаждения.
- Для подключения ТЭН необходимо выключить аккумулятор, слить жидкость из системы охлаждения, отсоединить патрубки, поставить ТЭН между печкой и блоком цилиндров, соединить патрубки и фитинги так, чтобы жидкость сначала попала в прибор, а потом стекает в печку, снова заливаем тосол.
Если постоянно использовать предпусковые подогреватели при низких температурах, можно продлить ресурс дизельного двигателя внутреннего сгорания и без проблем запустить его даже в сильный мороз … Но стоимость таких устройств высока. В случае с Вебасто нужно следить за уровнем заряда аккумулятора — он потребляет много электроэнергии.
Если машина ночует в утепленном гараже, а на улице никогда не опускается ниже 5-10 градусов, автоодеяло будет достаточно для облегчения запуска дизеля.
3- заменить свечи накаливания
Свечи накаливания — расходный материал , менять каждые 100 тыс. Км. А если дизель работает в тяжелых условиях: холодный климат, длительные простои на ходу, ночные морозы, свечи накаливания нужно менять каждые 20-30 тысяч км.
Свечи накаливания нагревают цилиндры сгорания изнутри, так что топливная смесь может эффективно воспламеняться, как только двигатель внутреннего сгорания нагревается. При одной неработающей свече запустить мотор очень сложно, но теоретически возможно.При выходе из строя 2 и более свечей дизель не заводится «холодным».
Важно менять свечи комплектом, , даже если визуально некоторые кажутся исправными. Свечи накаливания выбираются в соответствии с рекомендациями производителя и в зависимости от типа дизельного двигателя.
Свечи накаливания можно заменить самостоятельно: понадобится гаечный ключ, трещотка и отвертка, а также небольшое количество графита и высокотемпературная смазка … В процессе работы главное не повредить сами свечи накаливания, они хрупкие.В худшем случае придется высверлить остатки стержня свечи из свечного колодца.
Обычно свечи накаливания располагаются в верхней части головки блока цилиндров рядом с дизельными форсунками.
- Замена осуществляется следующим образом: необходимо снять защиту (пластиковую крышку или кожух двигателя), отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи, открутить гайки крепления концов провода к контакту стержней свечей накаливания, переместить провод в сбоку откручиваем старые свечи гаечным ключом с трещоткой.
- Затем зачистите контакты каждой свечи высокого напряжения, очистите свечные колодцы от нагара, нанесите немного смазки на расширитель новых свечей и вверните новые свечи, затягивая до необходимого сопротивления.
Если после длительной стоянки на холоде дизельный двигатель не запускается, вы можете проверить работу свечей накаливания, подключив их напрямую к аккумуляторной батарее, выполнив искровую проверку (только для старых дизельных двигателей, не оснащенных сложной электроникой) или проверив исправность сопротивление мультиметром.
- Для проверки исправности свечей накаливания мультиметром необходимо отсоединить провод питания от центрального электрода и проверить сопротивление последнего, присоединив к нему щуп прибора.
Перед наступлением холодов следует проверять свечи накаливания, даже если дизельный двигатель запускается без проблем.
Также облегчить холодный пуск дизель ДВС зимой поможет:
- правильный выбор и обслуживание (при необходимости — замена) АКБ
- замена топливного фильтра.
- выбор качественного «зимнего» дизельного топлива
- использование антигелевых добавок, при необходимости
Почему дизель не заводится «на холоде» и что с этим делать, вы сами найдете.
Топливные насосы, топливные насосы высокого давления для дизельного двигателя можно найти в нашем каталоге
Качественная цепь для Tiguan 1.4 bwk. Головка цилиндра
Работы по замене цепи ГРМ с двигателем 1.4 TSI (CAVA — 150 л.с.) на Volkswagen Tiguan
Снимаем защиту.
Снимите пластиковую защитную крышку с клапанной крышки, закрепленную четырьмя болтами.
Снимите защитную крышку.
Снимите пластиковую впускную трубу.
Откручиваем болты заглушек распредвала, для дальнейшего удобства установки фиксатора вала.
Снимаем бачок охлаждающей жидкости и отводим в сторону, также снимаем абсорбер.
Вешаем двигатель на траверсу.
Снимите опору двигателя.
Отвинтить подкрыльник.
Закрепляем шпилькой натяжной ролик и снимаем ремень.
Снимите шкив помпы.
Снимите шайбу водяного насоса.
Снимите обводной ролик.
Выключите генератор и компрессор кондиционера.
Снимите боковую крышку двигателя.
Выставляем ВМТ и вставляем фиксатор вала.
Откручиваем часть впускного патрубка после катализатора и снимаем поддон.
Снимите натяжитель и направляющие цепи.
Снимаем цепочку.
Вкручиваем стопор коленвала, что позволит дополнительно подтянуть шкив коленвала.
Установка новой цепи.
Очищаем поверхность крышки, обезжириваем, устанавливаем новые резиновые уплотнители и прокладку двигателя.
Устанавливаем крышку и затягиваем все болты динамометрическим ключом.
Установите ролики и затяните шкив коленчатого вала.
Устанавливаем поддон на герметик, прикручиваем и закручиваем винтами крест-накрест, прикручиваем впускной патрубок.
Установить подушку двигателя.
Снимите траверсу, прикрутите расширительный бачок, снимите фиксатор вала и навинтите заглушки вала.
Установка защиты картера.
Запасные части подходящие для этой работы
Осторожно: Перед установкой поликлинового ремня убедитесь, что все приводные агрегаты (генератор, компрессор кондиционера) надежно закреплены. При установке поликлинового ремня обращайте внимание на направление движения и правильную посадку на шкивах и натяжных элементах.
Сначала установите поликлиновой ремень на шкив коленчатого вала. Ремень надевается на ролик натяжителя в последнюю очередь. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности. Залить охлаждающую жидкость. После окончания работы. Запустите двигатель и проверьте движение приводного ремня.
Ременная передача с компрессором кондиционера
- 1 — Ременный шкив — насос охлаждающей жидкости
- 2 — ременной шкив — коленчатый вал
- 3 — Натяжной ролик
- 4 — Натяжной ролик
- 5 — шкив ременной — генератор
- 6 — Ременный шкив — компрессор кондиционера
- 7 — ремень поликлиновой
Ременная передача компрессора
Примечание: Ременный шкив магнитной муфты компрессора -N421- находится за ременным шкивом — насосом охлаждающей жидкости.Поликлиновой ремень -4- проходит через ременной шкив электромагнитной муфты компрессора -N421-.
- 1 — Ременный шкив — компрессор
- 2 — Натяжной ролик
- 3 — Ременный шкив насоса охлаждающей жидкости с ременным шкивом электромагнитной муфты компрессора -N421-
- 4 — Ремень поликлиновой
Снятие и установка датчика оборотов двигателя -G28-
Место установки датчика частоты вращения коленчатого вала -G28- со стороны маховика уплотнительного фланца коленчатого вала.Снимите компрессор. Снять разъем -1- датчика оборотов двигателя -G28-.
Снять уплотнение блока цилиндров -2- и снять датчик частоты вращения коленчатого вала -G28- с помощью торцевого ключа -T10370-.
Установка
Установить датчик частоты вращения коленчатого вала -G28- и затянуть винт с моментом 5 Нм. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.
Головка блока цилиндров
Примечание: При установке сменной головки блока цилиндров перед установкой корпуса распределительного вала смажьте все контактные поверхности между опорными элементами, роликовыми рычагами и станиной распределительного вала моторным маслом.Удаляйте пластиковые накладки, защищающие открытые клапаны, только непосредственно перед установкой MCC. При замене ГБЦ необходимо также слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. Перед монтажными работами смажьте все опорные и рабочие поверхности.
- 1-20 Нм
- 2 — ТНВД системы подачи топлива с клапаном регулировки давления топлива -N276-
- 3 — Прокладка проводов, крепление к корпусу распределительного вала с моментом 8 Нм
- 4 — К воздушному фильтру
- 5-10 Нм
- 6 — Датчик Холла -G40- с манжетным уплотнением, при повреждении заменить уплотнитель
- 7 — Шпильки, 6 Нм
- 8-10 Нм и повернуть еще на 90 °, заменить, затянуть от центра к краю
- 9 — Корпус распредвала.Убедитесь, что сетка масляного контура установлена в головку блока цилиндров. Удалите остатки старого герметика, тщательно очистите посадочные поверхности; они должны быть обезжирены, покрыть герметиком -D 188 003 A1- перед установкой, установить вертикально на шпильки и штифты
- 10-20 Нм
- 11 — Петелька для подвешивания
- 12 — Турбокомпрессор
- 13 — Реле давления масла -F1-, 25 Нм, если не затянуто, срезать уплотнительное кольцо и заменить
- 14 — Прокладка ГБЦ, замена, металл.Заменить охлаждающую жидкость после замены
- 15 — Головка блока цилиндров. Убедитесь, что сетка масляного контура установлена в головку блока цилиндров. Уплотняющие поверхности корпуса распределительного вала должны быть очищены от масел и смазок, после замены замените охлаждающую жидкость
- 16 — Направляющий палец, 20 Нм
- 17 — Фиксирующий штифт
- 18 — Опорный элемент, не взаимозаменяемый, с компенсацией зазора гидрораспределителя, смазка рабочей поверхности
- 19 — Роликовый рычаг клапана (коромысла), привариваем роликоподшипник на заедание, смазываем рабочую поверхность, фиксируем на опоре стопорным зажимом при установке
- 20 — Кольцо уплотнительное.При снятии и установке корпуса подшипника распредвала необходимо учитывать различные сальники, заменить, 4 шт., Вставить в головку блока цилиндров
- 21 — Болт крепления головки блока цилиндров, заменить. Соблюдайте инструкции по сборке и последовательность ослабления и затяжки .
- 22 — Роликовый толкатель, слегка смазать рабочие поверхности моторным маслом
- 23 — Кольцо уплотнительное, заменить, смочить моторным маслом перед заменой
Проверка головки блока цилиндров на коробление
Максимально допустимая кривизна контактной плоскости: 0.05 мм.
Снятие цепи привода распределительных валов и цепи привода масляного насоса
Поднимите крышку двигателя в точках -1- и снимите крышку, перемещая ее вперед в направлении стрелки-. Снимите воздушный фильтр. Слить охлаждающую жидкость. Снять шланги охлаждающей жидкости и направляющие шлангов -стрелки-.
Выкрутите крепежные болты и снимите заглушки распредвала. Снимите свечу зажигания первого цилиндра. Использовать съемник -T10094 A- и свечной ключ -3122 B-. Ввернуть переходник индикатора часового типа -T10170- в гнездо свечи зажигания до упора.Установить индикатор часового типа -VAS 6079- с удлинителем -T10170 / 1- до упора и прижать гайкой -стрелка-,
Проверните коленчатый вал по направлению вращения двигателя до ВМТ цилиндра 1. Отметьте положение маленькой стрелки индикатора часового типа. Отверстия-стрелки- на распределительных стрелах должны быть расположены, как показано. При необходимости проверните коленчатый вал еще на один оборот (360 °).
Инструкция: Если коленчатый вал был повернут на 0,01 мм дальше ВМТ, то его следует снова повернуть против направления вращения двигателя примерно на 45 °.Наконец, приведите коленчатый вал по направлению вращения двигателя к ВМТ 1-го цилиндра. Допустимое отклонение от ВМТ первого цилиндра: ± 0,01 мм.
Вставить фиксатор распределительного вала -T10171 A- в отверстие распределительного вала до упора. Стопорные штифты -стрелки 1- должны войти в отверстия -стрелки 2-. Метка «TOP» на электрогрелке 3 должна быть видна сверху.
Для фиксации фиксатора распределительного вала -T10171 A- вверните вручную болт M6 и соответствующее отверстие -стрелки; не затягивать.
Примечание: Обратите внимание, что существуют разные точки крепления приспособления для фиксации распределительного вала -T10171A-.
Снимите ГРМ. Снять крышку -1- со звездочки масляного насоса.
Отжать натяжную планку рукой в направлении стрелки- и зафиксировать поршень натяжителя пальцами -T40Q11-.
Отметить направление синхронизирующей мишени фломастером -3-.
Инструкция: Болт крепления фазовращателя -2- имеет левую резьбу.
Выкрутить болты -2- и -4- и снять регулятор фаз газораспределения -1- с приводной цепью -3-. При этом используйте опору -T10172- для фиксации.
Подпереть звездочку масляного насоса опорой -T10172- и отвернуть стопорный болт -1-.
Прижать прижимную пружину -1- к болту -2- с помощью отвертки и снять пружину -1-. Выкрутить стопорный болт -3- и снять натяжитель цепи. Отметить направление движения приводной цепи масляного насоса -2- фломастером.
Выкрутить болт крепления звездочки -1- и снять звездочки -1- и -3- вместе с приводной цепью масляного насоса -2-.
Установка
Коленчатый вал должен находиться в ВМТ первого цилиндра. Установить звездочку -1- в направлении стрелки- до упора на шейку коленчатого вала.
Осторожно: Литой выступ -2- звездочки должен входить в паз -3- шейки коленчатого вала.
Отметить положение звездочки и коленчатого вала по отношению к блоку цилиндров фломастером.
Наложить приводную цепь масляного насоса -3- на звездочку -1 — и одновременно установить звездочку -2- на приводной вал масляного насоса.
Примечание: Обратите внимание на метку направления движения на приводной цепи масляного насоса. Шестерня масляного насоса совпадает только с положением на приводном валу масляного насоса -стрелка-.
Подпереть ведущую шестерню масляного насоса суппортом -T10172-. Затяните новый крепежный болт -1- моментом 20 Нм и поверните еще на 90 °. Установить натяжитель на приводную цепь масляного насоса и затянуть болт крепления -3 моментом 15 Нм.Отжать прижимную пружину -1- отверткой за болт -2-.
Инструкции: Обратите внимание на метки -стрелки-. Не проворачивайте коленчатый вал.
Зафиксировать звездочку -3- вручную новым болтом. Надеть приводную цепь -1- на звездочку коленчатого вала -4-, звездочку распределительного вала выпускных клапанов -3- и вручную прикрутить регулятор фаз газораспределения -2- с новым крепежным болтом.
Примечание: Обратите внимание на метку направления движения на приводной цепи распределительного вала. Проверьте установку центрирующей втулки между распредвалом впускных клапанов и системой изменения фаз газораспределения.Болт крепления фазовращателя -2- имеет левую резьбу.
Цепь привода распределительного вала должна касаться демпфера цепи -1- и опираться на шестерню распределительного вала -стрелка-.
Установить целевой натяжитель -1- и затянуть винты -2- моментом 9 Нм. Натянуть приводную цепь, вытащив стопорный штифт -T40011- из натяжителя цепи. Проверьте расположение меток на шестерне коленчатого вала и блоке цилиндров, они должны быть напротив друг друга.
Затянуть болт -2- моментом 40 Нм, а болт -4- моментом 50 Нм (использовать стопор -T10172-).
Инструкция: Затягивать болты -2 и -4- на 90 ° только после проверки фаз газораспределения. Болт крепления фазовращателя -2- имеет левую резьбу.
Вывернуть болт -стрелка- и снять фиксатор -T10171 A- с картера распределительного вала. Проверьте фазы газораспределения. Если фазы газораспределения в порядке. Удерживая звездочки распределительных валов опорой -T10172-, затянуть болты -2- (левая резьба) и -4- гаечным ключом на 90 °.
Инструкция: Болт крепления фазовращателя -2- имеет левую резьбу. При затяжке болтов звездочки не должны вращаться на распределительных валах.
Установить крышку шестерни масляного насоса -1-. Установить ГРМ. Установите шкив коленчатого вала. Установите поликлиновой ремень. Надавите на крышку двигателя в точках -1- в направлении стрелки- до фиксации. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.
Сегодня поговорим о замене цепи ГРМ на Volkswagen Tiguan , машина оснащена двигателем 1.4 TSI, бензин. Довольно распространенный мотор. Машине пятый год, но пробег уже очень приличный, 139 тысяч километров.Цепь ГРМ на Volkswagen Tiguan будет изменена во второй раз.
Клиент автоцентра «Победа» на замену цепи ГРМ приобрел оригинальные запчасти. Мы просто не рекомендуем покупать другие. После замены цепи ГРМ желательно заменить моторное масло. Эту процедуру проведем сразу после замены цепи ГРМ , через пару тысяч километров — плановое ТО.
Volkswagen Tiguan Когда менять цепь привода ГРМ
Для начала ответим на простой вопрос, когда нужна замена цепи ГРМ ? Согласно регламенту, на 1.Двигатель 4 TSI, цепь меняется раз в 80 тысяч километров. Исходя из нашего опыта, можно с уверенностью сказать, что цепь ГРМ растягивается при пробеге всего 50 тысяч километров. Вопрос в том, насколько натянута цепь? Проверить его состояние можно с помощью компьютерной диагностики. Если угол растяжения больше 6 градусов, требуется немедленная разгрузка. Цепь ГРМ амена … Обрыв приведет к самым печальным последствиям. Гнутые клапаны, капремонт двигателя. Опытный механик автоцентра «Победа» заменит цепь ГРМ примерно за 8 часов.
Volkswagen Tiguan Что нужно для замены цепи ГРМ
Часто многие автолюбители задаются вопросом, почему список запчастей при замене цепи ГРМ не ограничивается только цепью, а состоит из 10-15 позиций? Мы ответим и на этот вопрос. Во-первых, при замене цепи ГРМ нужно «открыть» мотор. Все прокладки одноразовые, второй раз их просто не поставить. Поэтому нам понадобится прокладка крышки цепи ГРМ и прокладка датчика регулировки фаз.Сальник коленвала также подлежит замене. В комплекте саморезов обязательно понадобится крышка крепления винта ГРМ и болт крепления шкива коленвала. Что касается самой цепи ГРМ, то, конечно, потребуется новая цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя, желательно заменить планки демпфера цепи, две штуки. Как видите, покупкой только одной сети бизнес не ограничивается.
Volkswagen Tiguan Как поменять цепь привода ГРМ
Характеристики двигателей CAXA
| Производство | Завод Млада Болеслав |
| Марка двигателя | EA111 |
| Годы выпуска | 2005-2015 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип А | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 75.6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76,5 |
| Степень сжатия | 10 |
| Объем двигателя, куб. См | 1390 |
| Мощность двигателя, л.с. / об / мин | 122/5000 125/5000 131/5000 140/6000 150/5800 160/5800 170/6000 180/6200 185/6200 |
| Крутящий момент, Нм / об / мин | 200 / 1500-4000 200 / 1500-4000 220 / 1750-3500 220 / 1500-4000 240 / 1750-4000 240 / 1500-4500 240 / 1750-4500 250 / 2000-4500 250 / 2000-4500 |
| Топливо | 95-98 |
| Экологические стандарты | Евро 4 Евро 5 |
| Масса двигателя, кг | ~ 126 |
| Расход топлива, л / 100 км — город — трасса — смешанный. | 8,2 5,1 6,2 |
| Расход масла, гр. / 1000 км | до 500 |
| Моторное масло | 5W-30 5W-40 |
| Сколько масла в двигателе | 3,6 |
| Замена масла проведена, км | 15000 (лучше 7500) |
| Температура двигателя рабочая, град. | ~ 90 |
| Ресурс двигателя, тыс. Км — по данным завода — по практике | — 200+ |
| Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса | 230+ п.d. |
| Установлен двигатель | Audi A1 Audi A3 Seat altea Seat Ibiza Seat leon Seat Toledo Skoda Fabia Skoda Octavia Skoda Rapid Skoda Superb Skoda yeti Volkswagen jetta Volkswagen CC Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen polo Volkswagen Scirocco Volkswagen Tiguan Volkswagen touran |
Надежность, проблемы и ремонт 1.Двигатель 4 TSI Volkswagen-Audi EA111
Серия малолитражных турбомоторов EA111 (1.2 TSI, 1.4 TSI) получила широкое распространение в 2005 году благодаря популярным седанам Golf 5 и Jetta. Основным и изначально единственным двигателем был 1,4 TSI в различных его модификациях, призванный заменить атмосферные 2,0-литровые четверки и 1,6 FSI.
В основе силового агрегата лежит чугунный блок цилиндров, прикрытый алюминиевой 16-клапанной головкой с двумя распредвалами, с гидрокомпенсаторами, с фазовращателем на впускном валу и с непосредственным впрыском.В цепи ГРМ используется цепь со сроком службы, рассчитанным на весь период эксплуатации мотора, но реально замена цепи ГРМ требуется через 50-100 тысяч км. Перейдем к самому главному, и самое главное в двигателях TSI — это, конечно же, наддув. Слабые версии оснащаются обычным турбокомпрессором TD025, более мощными 1.4 TSI Twincharger и работают по компрессору Eaton TVS + турбонаддув KKK K03, что практически исключает эффект турбо лага и обеспечивает значительно большую мощность.
Несмотря на всю технологичность и продвинутость серии EA111 (двигатель 1.4 TSI является многократным победителем конкурса «Двигатель года»), в 2015 году на смену ему пришла еще более совершенная серия EA211 с новым, серьезно модифицированным двигателем 1.4. Двигатель TSI.
Модификации двигателя 1.4 TSI
1. BLG (2005 — 2009) — двигатель с компрессором и турбонаддувом, который нагнетает 1,35 бар и развивает мощность 170 л.с. на 98 бензине. Двигатель оборудован воздушным промежуточным охладителем, соответствует экологическому стандарту Евро-4, контролирует все Bosch Motronic MED 9.5.10 ЭБУ.
2. BMY (2006 — 2010) — аналог BLG, где наддув снижен до 0,8 бар, а мощность упала до 140 л.с. Здесь можно обойтись 95 бензином.
3. BWK (2007 — 2008) — версия для Tiguan мощностью 150 л.с.
4. CAXA (2007 — 2015) — двигатель 1.4 TSI 122 л.с. Он проще по всем компонентам, чем компрессор с турбиной. Турбина на CAXA — это Mitsubishi TD025 (которая меньше, чем у Twincharger) с максимальным давлением до 0,8 бар, что быстро увеличивает давление и устраняет необходимость в компрессоре.Кроме того, есть модифицированные поршни, впускной коллектор без демпферов и с жидкостным интеркулером, головка с более плоскими впускными отверстиями, модифицированные распредвалы, более простые выпускные клапаны, переработанные форсунки, ЭБУ Bosch Motronic MED 17.5.20. Мотор соответствует нормам Евро-4.
5. CAXC (2007 — 2015) — аналог SAXA, но программная мощность увеличена до 125 л.с.
6. CFBA — двигатель для китайского рынка, он же самый мощный вариант с одной турбиной — 134 л.с.
7. CAVA (2008 — 2014) — аналог BWK для Евро-5.
8.CAVB (2008-2015) — аналог BLG для Евро-5.
8. CAVC (2008 — 2015) — двигатель BMY по стандарту Евро 5.
9.CAVD (2008-2015) — двигатель CAVC 160 л.с. с прошивкой. Давление наддува 1,2 бар.
10. CAVE (2009 — 2012) — двигатель 180 л.с. с прошивкой. для Polo GTI, Fabia RS и Ibiza Cupra. Давление наддува 1,5 бар.
11.CAVF (2009-2013) — версия для Ibiza FR мощностью 150 л.с.
12. CAVG (2010 — 2011) — лучший вариант среди всех 1.4 TSI мощностью 185 л.с. Стоит на Audi A1
12.CDGA (2009-2014) — версия для работы на газе мощностью 150 л.с.
13. CTHA (2012-2015) — аналог CAVA с другими поршнями, цепью и натяжителем. Экологический класс остался Евро-5.
14.CTHB (2012-2015) — аналог CTHA мощностью 170 л.с.
15. CTHC (2012-2015) — тот же CTHA, но прошит под 140 лс.
16.CTHD (2010-2015) — двигатель 160 л.с. с прошивкой.
17. CTHE (2010 — 2014) — одна из самых мощных версий мощностью 180 л.с.
18.CTHF (2011-2015) — двигатель Ibiza FR 150 л.с.
19.CTHG (2011-2015) — двигатель пришедший на смену CAVG, мощность та же — 185 л.с.
Неисправности и неисправности двигателя 1.4 TSI
1. Растяжение цепи ГРМ, проблемы с натяжителем. Самый частый недостаток 1.4 TSI, который появляется при пробегах от 40-100 тыс. Км. Треск в двигателе — его типичный симптом, при появлении такого звука стоит заменить цепь ГРМ. Чтобы избежать повторений, не оставляйте автомобиль на спуске на передаче.
2. Не идет.В этом случае проблема скорее всего кроется в перепускной заслонке турбокомпрессора или регулирующем клапане турбины, проверьте и все наладится.
3. Троит, вибрация до холода. Особенность эксплуатации двигателей 1.4 TSI, после прогрева эти симптомы проходят.
Кроме того, двигатели VW-Audi TSI долго прогреваются и любят немножко съесть качественного масла, но проблема не столь критична. При своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, бесшумной работе и нормальном отношении к турбине (после езды дайте ей поработать 1-2 минуты) двигатель уйдет довольно долго, ресурс Фольксваген 1.Двигатель 4 TSI это более 200 000 км.
Тюнинг двигателя Volkswagen 1.4 TSI
Чип-тюнинг
Самый простой и надежный вариант увеличения мощности на этих моторах — чип-тюнинг. Штатный чип Stage 1 с 1.4 TSI мощностью 122 л.с. или 125 л.с. способен превратить его в 150-160 сильный мотор с крутящим моментом ниже 260 Нм. При этом ресурс критически не изменится — хороший городской вариант. С даунпайпом можно снять еще 10 л.
На двигателях Twincharger ситуация более интересная, здесь с прошивкой Stage 1 можно увеличить мощность до 200-210 л.с., а крутящий момент увеличится до 300 Нм.Необязательно останавливаться на достигнутом и идти дальше, сделав стандартный этап 2: чип + водосточная труба. Такой комплект даст вам около 230 л.с. и 320 Нм крутящего момента, это будут относительно надежные и движущие силы. Дальше идти нет смысла — существенно снизится надежность, и проще купить 2.0 TSI, который сразу выдаст 300 л.с.
Система смазки двигателя Камаз 740
Основные неисправности двигателей КАМАЗ и возможные пути их устранения.
1.Слабое давление в двигателе
Проблема может быть в износе вкладышей, но сначала проверяем и чистим масляный насос. Сначала проверяем, не заклинило ли предохранительный клапан. Имеет отдельную радиаторную секцию для охлаждения масла. Перегретое масло также может вызвать падение давления. На холостом ходу горячее давление не должно опускаться ниже 0,8, когда тахометр показывает 600 об / мин. При 2600 об / мин давление на механическом датчике должно быть около 3,5 — 4. При низком давлении масла также проверьте крепление маслозаборника со снятым поддоном, наличие прокладки под ним.
2. Повышенный расход топлива
Как показывает практика эксплуатации автомобилей КАМАЗ, этот грузовик потребляет 35-40 литров дизельного топлива, несмотря на разительную разницу в нормах расхода топлива, зафиксированных в паспорте. Когда расход увеличивается, это говорит о забитом масляном фильтре и необходимости замены масла. Также использование некачественного топлива увеличивает расход дизельного топлива. Расход увеличивается при навешивании прицепа. В городском цикле расходуется на 7-8% больше, чем на трассе.
3. Мотор греющий
Начните капитальный ремонт системы охлаждения, проверив уровень охлаждающей жидкости и термостат. Далее промывается радиатор, осматриваются все патрубки и крепеж. Как работает датчик температуры, вращается ли вентилятор — вам придется это проверить. Следующим шагом будет проверка помпы. Самая неприятная поломка — это разрыв прокладки блока цилиндров при попадании в масло воды или антифриза. Если топливная система настроена неправильно, двигатель может также прогреться больше, чем обычно.
4. Нестабильная работа (например, вибрация, тряска)
Вибрации могут возникать при определенных режимах работы двигателя — холодном или горячем, на холостом ходу или при некоторых из них. В любом случае нестабильная работа двигателя сигнализирует о поломке. Возможны следующие причины тряски агрегата:
— Вы поменяли коленвал, но не сбалансировали его с маховиком и корзиной сцепления. Эта процедура проводится на специальном стенде.
— Нерабочий цилиндр.
— Пора менять нагнетательные клапаны в ТНВД.
— Форсунки плохо закреплены, попробуйте их поменять местами.
— Гибка коленчатого вала, развертка промежуточных и ведомых дисков.
5. Дым (а. Белый дым, б. Черный дым)
Белый дым обычно появляется в выхлопной системе КАМАЗа при ее запуске на холодную при минусовых температурах окружающего воздуха. В этом случае частицы воды в топливе при сгорании превращаются в пар. Хуже того, если охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через проколотую прокладку выпускного коллектора, головку блока, через трещину в головке.В этом случае придется поменять прокладку и головку. Черный дым указывает на неправильную работу топливной системы, попадание излишка масла в камеру сгорания, заедание колец, трещины в гильзах или поршнях. Черный дым идет из-за забитого воздушного фильтра.
6. Стук
Стук возникает при масляном голодании, когда масляные каналы забиты или мы имеем дело с сильно разбавленным некачественным маслом. Часто в выбитом двигателе поворачиваются клинья коленвала и вкладыши на шатунах.Таким образом, имеется расшатанное состояние коленчатого вала, неисправность масляного насоса или попадание дизельного топлива в смазочный материал. Масляные фильтры все еще могут быть забиты, а металлическая стружка застряла между трущимися поверхностями, что еще больше усугубит проблемы с двигателем. Из-за износа распредвал, клапаны и пальцы могут стучать.
7. Не запускается
Наиболее частые причины, по которым двигатель не запускается, — это примеси воды в топливе и утечки воздуха в топливопровод. В первом случае проверяется сепаратор, собранная вода и осадок сливаются до тех пор, пока в фильтре грубой очистки не останется дизельное топливо.При второй неисправности проверьте надежность всех шлангов и соединений. Они должны быть запечатаны. Двигатель КАМАЗ может не запуститься из-за забитого воздушного фильтра или грязного заборника топлива в баке.
8. Торговые палатки
Аналогичная ситуация и с вариантом, когда двигатель не заводится. В первую очередь проверяется масло, фильтры, примеси в топливе, топливопровод, а также электрическая схема подключения насоса. Бывает, что иммобилайзер отключает бензонасос, но это довольно редкий симптом.При неисправности регулятора автомобиль глохнет при резком отпускании педали акселератора. Если он глохнет на холостом ходу, это означает, что клапаны в ТНВД не удерживаются или поршень завис.
9. Сапунит
В системе поршневой группы с чрезмерным истощением воздух, сжатый в камере сгорания, частично просачивается между кольцами и попадает в картер, создавая тем самым избыточное давление. В результате газы выходят из места расположения масляного щупа.Проблема решается капитальным ремонтом поршневой группы. Однако бывают случаи, когда цилиндры и кольца не производятся, а есть только кольцевой кокс
. Иногда удается закоксовать кольца и реанимировать двигатель с помощью жесткой присадки.
10. Троит
Если двигатель КамАЗ троит, то он издает вибрации и специфические шумы. При этом отмечается его нестабильная работа. Самый простой способ определить поломку — это при выходе из строя одного цилиндра, но когда все работают, то установить причину тройни несколько сложнее.Стоит отметить, что мотор троит в разных условиях, на холостом ходу или на высоких оборотах, под нагрузкой или без нагрузки, на холодном двигателе или после прогрева. Основные причины срабатывания — невоспламенение топлива в камере сгорания или некорректная работа свечи накаливания и форсунок.
11. Не развивает обороты
Бывает, что двигатель не развивает мощность, и отлично работает на пониженных передачах, например с 1-й на 3-ю, а потом как бы задыхается.Обычно это происходит из-за утечки воздуха, когда смесь больше не подходит для поддержания мощности на более высоких передачах. Смотрите настройки распредвала и клапана, а может быть, неправильно выставлено зажигание. Масло выгорает в выпускном коллекторе, а нагар постепенно сужает трубы в выхлопной системе. Такой запор также приводит к заторможенной работе силового агрегата.
12. Масло в развале двигателя
Масло в развал двигателя КАМАЗ попадает из-под компрессора в месте стыка заднего диска с блоком.Есть масляный канал и если прокладка сломается, масло вытекает. Также может протекать сальник на подшипнике привода насоса или маслосливной патрубок от насоса. Также он может протекать из-под насоса гидроусилителя руля. После того, как вы очистили весь блок, вы можете визуально определить источник утечки масла. Для этого проблемные места насухо протирают тряпкой, затем заводится машина и вы видите место проведения теста.
13. Повышенный расход масла
Масло расходуется в любом двигателе, новом или после капитального ремонта.Разница в регулярных расходах и чрезмерных. Основная причина расхода масла в двигателе КАМАЗ — его утечка из-под прокладок и изношенные сальники. Использование некачественных материалов приводит к размягчению сальников и потере смазки. При перегреве агрегата из-под прокладки ГБЦ начинает сочиться масло. Также у масла есть свои отходы — расход топлива, связанный с работой двигателя. Масло не полностью удаляется со стенок цилиндра маслосъемными кольцами, и часть его выгорает во время рабочего цикла.Цилиндры, кольца, выпускные клапаны со временем изнашиваются и увеличивают отходы. В этих случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Следует отметить, что длительный холостой ход очень сильно влияет на расход масла в двигателе КАМАЗ.
14. Масло в системе охлаждения
В случае прокола прокладки головки блока цилиндров вдоль линии смазки масло смешивается с охлаждающей жидкостью и попадает в расширительный бачок. Необходимо заменить прокладку, точнее — уплотнительные кольца гильз цилиндров.Смешивание антифриза или воды с маслом может происходить в любом агрегате, который одновременно смазывается и охлаждается. Это может быть компрессор или переключатель гидравлической муфты. Последний чаще всего переходит в антифриз ГСМ. В переключателе есть датчик теплового усилия, и его негерметичное качение является очень вероятной причиной появления смазки в системе охлаждения.
15. Поплавок оборотов
При заправке некачественным зимним дизельным топливом выходят из строя плунжерные пары. Плунжер не оказывает достаточного давления на низких скоростях, поэтому они плавают.Пары необходимо поменять. Проблема присуща двигателям Евро-3. Возможно, потребуется настроить централизацию. Нужна диагностика. Насос высокого давления может быть исправен, но ошибки в работе блока управления, датчиков и даже просто контакта могут отойти. А также применяется регулировка плавности рельса.
16. Давление нормальное в горячем и холодном, для нового мотора или после ремонта
Давление масла нормальное для прогретого двигателя КАМАЗ:
— при 600 об / мин, МПа — 0.1
— при 2200 об / мин, МПа — 0,4
— при 2600 об / мин, МПа — 0,5
Распределяется по холодному давлению в диапазоне 5–6 кгс / см² (0,5–0,6 МПа). На новом двигателе давление будет сильнее, до максимума, если все агрегаты исправны. После капитализации давление на КАМАЗ часто падает и не превышает 0,25 МПа.
17. Свист в двигателе
Турбокомпрессор издает специфический свист. В этом случае внимательно осмотрите крыльчатку и замените (или внимательно проверьте, изогнув) форсунку.Срабатывание горного тормоза перераспределяет давление в системе и создает дополнительную нагрузку на вал турбины. Подшипник расшатывается, и крыльчатка начинает тереться о корпус турбокомпрессора. Вторая категория свистящих деталей — это приводные ремни типа вентилятора радиатора. А также износ роликовых подшипников создает аналогичный свист. Вы должны диагностировать все эти элементы.
18. Причины перегрева двигателя
Перегрев двигателя — наиболее частая причина, по которой агрегат останавливается и отправляется в ремонт.Необходимо следить за приборами, чтобы теплоноситель не нагрелся более чем на 100 градусов и не закипел. Однако есть основные причины перегрева:
— недостаточный уровень охлаждающей жидкости (антифриза или воды) в системе охлаждения, следите за уровнем в расширительном бачке;
— забиты ребра радиатора;
— грязь в системе охлаждения, отложения разрушают термостат.
19. Что может вызвать трещину в поршне?
Вариант первый — перелив форсунок, следовательно, повышенный температурный режим.Вариант второй — банальный перегрев силового агрегата. В-третьих, в процессе разработки поршня на его поверхности образуются потертости, приводящие к выходу из строя поршневой группы. В-четвертых, попадание жидкости, а именно воды, в камеру сгорания приводит к гидроудару в цилиндре, резкому повышению давления и разрушению поршня.
Масло-водяной теплообменник, картер, масло, маслозаливная горловина, индикаторная трубка и индикатор уровня масла.
Схема системы смазки двигателя: 1 — масляный насос; 2 — клапан; 3 — фильтр; 4 — перепускной клапан; 5 — фильтрующий элемент парциального потока; 6 — водомасляный теплообменник; 7, 8 и 9 — устройства управления; 10 — форсунки охлаждения поршней; 11 — термоклапан; 12 — фильтрующий элемент полнопоточный; 13 — масляный картер; 14 — предохранительный клапан.
Из картера 13 масляный насос 1 подает масло на фильтр очистки масла 3 и через водомасляный теплообменник 6 в главную магистраль, а затем к потребителям. В систему смазки также входит клапан системы 2, обеспечивающий давление в магистральном маслопроводе 400-550 кПа (4,0-5,5 кгс / см2) при номинальной частоте вращения коленчатого вала , двигатель , предохранительный клапан 14, настроенный на давление 931-1127 кПа (9,5-11,5 кгс / см2), перепускной клапан 4, настроенный на работу при перепаде давления на фильтре 150-220 кПа (1.5-2,2 кгс / см2) и термоклапан 11 для включения водомасляного теплообменника.
Когда температура масла ниже 95 ° C, клапан открыт, и основной поток масла поступает в двигатель, минуя теплообменник. Когда температура масла превышает 110 ° C, термоклапан закрывается, и весь поток масла проходит через теплообменник, где оно охлаждается водой. Это обеспечивает быстрый прогрев двигателя после запуска и поддержание оптимальной температуры во время работы.
Конструктивно термоклапан находится в корпусе масляного фильтра.
Картер масляный штампованный, крепится к блоку цилиндров через резиново-пробковую прокладку. Момент затяжки болтов картера составляет 8 — 17,8 Н · м (0,8 — 1,8 кгс · м).
Термоклапан включения водомасляного теплообменника состоит из подпружиненного поршня 13 с датчиком термо-силы 6. При температуре ниже 93 ° С поршень 13 находится в верхнем положении, а основная часть поток масла, минуя теплообменник, попадает в двигатель.Когда температура масла достигает (95 + 2) ° С, что омывает датчик термосилы 6, активная масса в цилиндре начинает плавиться и, увеличиваясь в объеме, перемещает шток датчика и поршень 13. При температуре масла (110 + 2) ° С поршень 13 разделяет полости в фильтре до и после теплообменника, и весь поток масла проходит через теплообменник. Если температура масла превышает 115 ° C, срабатывает датчик температуры и загорается сигнальная лампа на панели приборов.
Масло-водяной теплообменник ( рис. Масляный фильтр с теплообменником ) устанавливается на масляный фильтр , кожухотрубный, сборный. Внутри трубок течет охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя, снаружи — масло. Со стороны масла трубы имеют оребрение в виде охлаждающих пластин. Поток масла в теплообменнике четыре раза пересекает водяные трубы, что обеспечивает высокую эффективность охлаждения масла. На двигателях 740 .11-240, 740.13-260 и 740.14-300 установлены теплообменники двух типов:
- 740,11 -1013200 для двигателя 740,11-240,
- 740.20-1013200 для двигателей 740.13-260 и 740.14-300, которые различаются длиной.
СИСТЕМА СМАЗКИ двигатели КамАЗ 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300
Смазочная система в сочетании с «мокрым» картером. Система включает масляный насос, масляный фильтр, водомасляный теплообменник, масляный картер, маслозаливную горловину, индикаторную трубку и индикатор уровня масла.
Схема системы смазки: 1 — масляный насос; 2 — клапан; 3 — фильтр; 4 — перепускной клапан; 5 — фильтрующий элемент парциального потока; 6 — водомасляный теплообменник; 7, 8 и 9 — устройства управления; 10 — форсунки охлаждения поршней; 11 — термоклапан; 12 — фильтрующий элемент полнопоточный; 13 — масляный картер; 14 предохранительный клапан
Схема системы смазки приведена на рис. Из картера 13 масляный насос 1 подает масло на фильтр очистки масла 3 и через водомасляный теплообменник 6 в основную магистраль, а затем к потребителям.В систему смазки также входят клапан системы 2, обеспечивающий давление в магистрали маслопровода 400-550 кПа (4,0-5,5 кгс / см 2) при номинальных оборотах двигателя, предохранительный клапан 14, настроенный на давление 931 бар. -1127 кПа (9,5-11,5 кгс / см 2), перепускной клапан 4, настроенный на работу при перепаде давления на фильтре 150-220 кПа (1,5-2,2 кгс / см 2), и термоклапан 11 для включения водомасляный теплообменник. Когда температура масла ниже 95 ° C, клапан открыт, и основной поток масла попадает в двигатель, минуя теплообменник.Когда температура масла превышает 110 ° C, термоклапан закрывается, и весь поток масла проходит через теплообменник, где оно охлаждается водой. Это гарантирует быстрый прогрев двигателя после запуска и поддержание оптимальной температуры во время работы.
Конструктивно термоклапан находится в корпусе масляного фильтра.
Масляный насос (см. Рисунок) закреплен на нижней плоскости блока цилиндров. Ведущая шестерня прижата к переднему концу коленчатого вала и имеет 64 зубца, ведомая шестерня — 52, то есть передаточное число равно 0.8125. Зазор в зацеплении приводных шестерен регулируется прокладками, устанавливаемыми между сопрягаемыми поверхностями насоса и блока, который должен составлять 0,15-0,35 мм, момент затяжки болтов крепления масляного насоса к блоку должен быть 49-68,6 Нм (5-7 кгс.м).
Насос масляный шестеренчатый, односекционный. Содержит корпус 2, крышку 1 и шестерни. В крышке установлен клапан системы смазки 13 с пружиной 11. В напорном канале установлен предохранительный клапан, состоящий из шара, пружины и регулировочных шайб.
Насос масляный: 1 — крышка; 2 — корпус; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ключ; 6 — гайка; 7 — шестерня; 8 — ось; 9 — шплинт; 10-штекер; 11, 12-пружины; 13-клапанный; 14-мяч; 15-регулировочные шайбы.
Масляный фильтр (см. Рисунок) закреплен с правой стороны блока цилиндров и состоит из корпуса 1, двух крышек 9 и 11, в которых установлены полнопоточный 8 и неполнопоточный 4 фильтрующие элементы.
Крышки с резьбой ввинчиваются в корпус.Крышки уплотнены в корпусе кольцами 2 и 3.
Корпус фильтра также содержит перепускной клапан 15 и термоклапан для включения водомасляного теплообменника. Очистка масла в фильтре комбинированная. Основной поток масла проходит через полнопоточный фильтрующий элемент 8 перед поступлением к потребителям, тонкость очистки масла от примесей 40 мкм. 3-5 л / мин проходит через фильтрующий элемент 4 частичного потока, в котором удаляются примеси размером более 5 микрон.Из паропроточного элемента масло сливается в картер. При такой схеме достигается высокая степень очистки масла от примесей.
Фильтр масляный с теплообменником: 1 — корпус фильтра; 2, 3 — уплотнительные кольца; 4 — фильтрующий элемент парциального потока; 5 — теплообменник; 6 — датчик тепловой силы; 7 — прокладка; 8 — фильтрующий элемент полнопоточный; 9, 11 — колпачки; 12 — сливная пробка; 13 — поршень термоклапана; 14 — пружина термоклапана; 15 — перепускной клапан; 16 — пружина перепускного клапана.
Масляный поддон штампованный, крепится к блоку цилиндров через резиново-пробковую прокладку. Момент затяжки болтов крепления картера составляет 8-17,8 Н · м (0,8 — 1,8 кгс · м).
Термоклапан включения водомасляного теплообменника состоит из подпружиненного поршня 13 с датчиком тепловой мощности 6. При температуре ниже 93 ° С поршень 13 находится в верхнем положении и основная часть потока масла, минуя теплообменник, попадает в двигатель. Когда температура масла достигает (95 + 2) ° С, что омывает датчик термосилы 6, активная масса в цилиндре начинает плавиться и, увеличиваясь в объеме, перемещает шток датчика и поршень 13.При температуре масла (110 + 2) ° С поршень 13 разделяет полости в фильтре до и после теплообменника, и весь поток масла проходит через теплообменник. Если температура масла превышает 115 ° C, срабатывает датчик температуры и загорается сигнальная лампа на панели приборов.
Масло-водяной теплообменник (рис. Масляный фильтр с теплообменником) монтируется на масляный фильтр, кожухотрубного типа, сборный. Внутри трубок течет охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя, снаружи — масло.Со стороны масла трубы имеют оребрение в виде охлаждающих пластин. Поток масла в теплообменнике четыре раза пересекает водяные трубы, что обеспечивает высокую эффективность охлаждения масла. На двигателях 740.1 1-240, 740.13-260 и 740.14-300 устанавливаются теплообменники двух типов:
740.11-1013200 для двигателя 740.11-240,
740.20-1013200 для двигателей 740.13-260 и 740.14-300, которые различаются длиной.
Система вентиляции газовая: 1 — квадрат; 2 — завихритель; 3 — уплотнительное кольцо: 4 — труба: 5 — внутренняя втулка; 6 — маслосливной патрубок; 7 — маслоотделитель: 8 — угловой шланг: 9.10 — хомуты: 11 — патрубок отвода газа; 12 — дроссель; 13 — шип.
Система вентиляции картера (см. Рисунок) открытая, циклонного типа. Карданные газы отводятся из штоковой полости второго цилиндра через квадрат 1, в котором установлен завихритель 2. При работе двигателя картерные газы, проходя через завихритель 2, совершают винтообразное движение. Под действием центробежных сил капли масла, содержащиеся в газах, отбрасываются к стенке трубы 4 и через трубу 6 стекают обратно в картер.Очищенные картерные газы удаляются в атмосферу.
Полнотекстовый поиск:
Главная> Курсовая работа> Транспорт
Маслозаливные патрубки расположены сверху или сбоку двигателя и соединяются с масляным поддоном напрямую через маслозаливную трубку. На маслозаливных патрубках установлены воздушные фильтры.
Контроль уровня масла в двигателе осуществляется щупом с отметкой «0» и «Полный». Убедитесь, что уровень масла находится на отметке «Полный».
Вентиляция картера двигателя. В картере работающего двигателя пары топлива и выхлопные газы проникают через зазоры между отверстием цилиндра и кольцами. Пары топлива конденсируют и разжижают смазку, а выхлопные газы, содержащие водяной пар и соединения серы, также негативно влияют на качество масла и сокращают срок его службы. Пробившиеся в картер топливные пары и газы удаляются с помощью системы вентиляции картера.
В двигателе ЗИЛ-130 применяется принудительная вентиляция картера.Чистый воздух поступает в картер через воздушный фильтр, совмещенный с маслозаливной горловиной. Из трубы воздух поступает в картер ГРМ и картер двигателя. Аспирированный воздух проходит через ловушку, в которой отделяются частицы масла, затем через клапан и трубку попадает в центральную часть впускного коллектора.
При работе двигателя с закрытой дроссельной заслонкой под действием большого разрежения на впускном коллекторе клапан поднимается, верхняя ступенчатая часть клапана входит в отверстие дроссельной заслонки и уменьшает проходное сечение канал.Это сделано для того, чтобы уменьшить поступление постороннего воздуха и дать двигателю возможность стабильно работать на холостом ходу. При работе с полностью открытой дроссельной заслонкой разрежение во впускном коллекторе падает, и клапан перемещается вниз под собственным весом, открывая полный проход.
В двигателе ЗМЗ-53 система вентиляции открытая, вытяжная. Воздух поступает через воздушный фильтр сетчатого маслозаливного отверстия в распределительную коробку и картер. Из картера выхлопные газы засасываются в полость между рядами цилиндров и впускным коллектором и через фильтр под косым срезом попадают в выхлопную трубу.При движении автомобиля возле косого среза трубы создается разрежение, за счет чего выхлопные газы засасываются в атмосферу.
В двигателе автомобиля КамАЗ система вентиляции картера открытая, без отсоса газа. Карданные газы проходят через специальный сапун, расположенный на кожухе маховика, где частицы масла отделяются от вытесненных газов.
Система смазки двигателя должна обеспечивать бесперебойную подачу масла к трущимся поверхностям с целью снижения потерь мощности на трение, уменьшения износа деталей, защиты их от коррозии, отвода тепла и продуктов износа с трущихся деталей.Надежная работа двигателя во многом зависит от исправности системы смазки. В зависимости от условий и режима работы конкретного механизма используются различные марки и типы смазочных материалов. Масла, используемые для смазки двигателей, должны иметь определенную вязкость, не должны содержать механических примесей, воды, кислот и щелочей. Для автомобильных двигателей применяется комбинированная система смазки. В зависимости от расположения и условий эксплуатации деталей масло подается либо под давлением, либо путем разбрызгивания, либо самотеком.В части, находящиеся под большой нагрузкой, масло подается под давлением, в остальные — за счет разбрызгивания или силы тяжести.
2.3 Устройство системы смазки
В систему смазки входят следующие устройства и агрегаты для хранения, подачи, очистки и охлаждения масла: картер, маслозаборник, фильтр грубой очистки масла, фильтр тонкой очистки масла, масляный насос, маслопровод, маслоохладитель, приборы и датчики.
2.4 Работа системы смазки
Масло из поддона через маслоприемник с сетчатым фильтром поступает в секции масляного насоса.Из насосной части масло по каналу поступает в полнопоточный фильтр, а оттуда — в магистральный маслопровод. Далее по каналам в блоке и головках цилиндров масло под давлением подается к КШМ и узлам ГРМ, ТНВД и компрессору. Масло к шатунным подшипникам подается через расточку коленчатого вала от ближайшей к ним главной шейки. Опоры штоков и толкателей газораспределительного механизма омываются пульсирующей струей, а остальные детали смазываются разбрызгиванием масла или самотеком.
Масло, удаляемое со стенок цилиндра маслосъемными кольцами, выходит через отверстия в канавках поршня глубоко в поршень и смазывает подшипники поршневого пальца в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Из основной смазочной линии масло под давлением подается к датчику термоусиления, а при открытии клапана включения гидромуфты оно подается в саму гидромуфту. Из радиаторной секции масляного насоса масло поступает в фильтр тонкой очистки и через открытый клапан включения маслоохладителя в сам радиатор.Из радиатора масло подается в поддон двигателя. Если клапан включения маслоохладителя закрыт, то масло из центрифуги (центробежного фильтра) попадает в поддон через сливной клапан.
Система смазки двигателя комбинированная, с мокрым картером. Масло под давлением подается в коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, в подшипники распределительного вала, втулки коромысел, в подшипники топливного насоса высокого давления и компрессора. К верхним сферическим опорам штоков толкателей идет пульсирующая подача масла.
3.Общие характеристики системы смазки
3.1 Схема системы смазки
1 компрессор; 2-ТНВД; 3-переключатель гидромуфты; 4-гидромуфта; 5, 12-предохранительные клапаны; 6-ти клапанная система смазки; 7-масляный насос; 8-байпасный клапан центробежного фильтра; 9-сливной клапан центробежного фильтра; 10-клапанный для включения маслоохладителя; 11-центробежный фильтр; 13-контрольная лампа засорения масляного фильтра очистки; 14-ходовой перепускной клапан полнопоточного фильтра; 15-фильтр масляный полнопоточный; 16-маслоприемник; 17-блок-картер; 18-я магистраль
Из картера 17 через маслоприемник масло поступает в инжекторную и радиаторную секции масляного насоса 7.Из инжекционной секции через канал в правой стенке блока масло попадает в полнопоточный фильтр 15, где очищается двумя фильтрующими элементами. Затем масло поступает в главную магистраль 18, откуда по каналам в блоке и головках цилиндров поступает к коренным подшипникам коленчатого вала, подшипникам распределительных валов, втулкам коромысел и верхним концам толкателей.
Масло подается к шатунным подшипникам коленчатого вала через отверстия внутри вала от коренных шеек.Масло, удаляемое со стенок цилиндра маслосъемным кольцом, отводится в поршень и смазывает подшипники поршневых пальцев в бобышках и шатунный подшипник. Через каналы в задней стенке блока цилиндров и кожухе маховика масло под давлением поступает к подшипникам компрессора 1, а через каналы в передней стенке блока — к подшипникам топливного насоса высокого давления 2.
Масло подается от магистральной магистрали к переключателю 3 гидромуфты, которая установлена на переднем конце агрегата и управляет работой гидромуфты 4 привода вентилятора.Из радиаторной секции масло поступает в центробежный фильтр 11, из него в радиатор и затем стекает в картер. При закрытом клапане 10 масло из центробежного фильтра через сливной клапан 9 сливается в картер двигателя, минуя радиатор. Остальные детали и агрегаты двигателя смазываются разбрызгиванием и масляным туманом.
Масляный насос. Начиная с двигателя № 611898 устанавливаются насосы, с роликом 8 увеличенным диаметром до 16 мм, ведомая шестерня 6 закреплена на ролике гайкой.Ширина обода шестерни увеличена до 10,5 мм. В зацепление шестерни привода масляного насоса при его установке введена регулировка зазора, который должен быть равен 0,15-0,35 мм. На заводе зазор регулируется путем установки при необходимости стальной прокладки между корпусом насоса и блоком цилиндров, закрепляемым на нижней плоскости блока цилиндров. Нагнетательная секция насоса подает масло в магистраль двигателя, секция радиатора — в центробежный фильтр и радиатор.В корпусах секций 1 и 5 (рис.12) установлены предохранительные клапаны с 11 по 18, настроенные на давление открытия 8,5-9,5 кгс / см2 и предназначенные для ограничения максимального давления на выходе из секций насосов, а также клапан 14 системы смазки, который срабатывает при давлении 4,0-4,5 кгс / см2 и предназначен для ограничения давления в магистрали двигателя.
3.2 Схема масляного насоса
1-корпус радиаторной секции; 2-х приводная шестерня радиаторной секции; 3-проставка; 4 — шестерня привода нагнетательной секции; 5 — корпус нагнетательной секции; Шестерня привода насоса 6 ведомая; 7-клавишная; Шестерня ведущая 8; Шестерня ведомая 9 нагнетательной секции; 10-шестерня ведомая радиаторной секции; 11-предохранительный клапан радиаторной секции; 12.15.17 — пружины клапанов; 13, 16-клапанные заглушки; 14-клапанная система смазки; 18 — предохранительный клапан нагнетательной секции
Полнопоточный фильтр очистки масла, установленный с правой стороны блока цилиндров, состоит из корпуса 19 (рис. 13), крышки 24 и двух фильтрующих элементов 23. С 1980 года двигатели КамАЗ выпускаются только с бумажной очисткой масла. элементы 740.1012040-10. Фильтроэлементы 740.1012040 из древесной муки (ранее выпускались для двигателей КамАЗ) или применяемые в двигателях ЯМЗ-240 240-1017040 фильтрующие элементы могут устанавливаться только в крайних случаях, преимущественно в теплое время года.Категорически запрещается использовать фильтрующие элементы 204-1117040, которые используются в двигателях ЯМЗ-240 для очистки топлива и не предназначены для работы в масляных фильтрах.
3.3 Схема полнопоточного масляного фильтра
1 стержень; 2-стопорное кольцо; 3-шайба; 4-кольцевое уплотнение; 5-пружина колпачка; 6-уплотнительный стакан; 7-шайба; 8-пружинный перепускной клапан; 9-винтовой сигнализатор; 10-заглушка перепускного клапана; 11, 18, 20, 26-прокладки; 12-шайба регулировочная; 13-индикаторный корпус; 14-подвижный контакт сигнализатора; 15-контактная пружина сигнализатора; 16-байпасный клапан; 17-вилка; 19- корпус фильтра; 21-втулка корпуса; 22-кольцевое уплотнение; 23-фильтрующий элемент; 24-кепка; 25-сливная пробка.
Однако использование бумажных фильтрующих элементов для очистки масла не гарантирует полной очистки масла. Даже при незначительном попадании воды в масло и несоблюдении правил эксплуатации двигателя (работа в повышенных и особо низких тепловых режимах, использование несоответствующего сорта масла и т. Д.) Предельное засорение Элементы масляного фильтра могут появиться раньше указанного срока. В этом случае фильтр длительное время работает при открытом перепускном клапане 16, что часто приводит к задиранию и проворачиванию вкладышей коленчатого вала.
Для определения момента предельного засорения элементов в конструкции фильтра предусмотрен индикатор засорения, совмещенный с перепускным клапаном. Контакты аварийной сигнализации замыкаются при открытии байпасного клапана.
С 1980 года на приборной панели автомобилей КамАЗ устанавливается сигнальная лампа красного цвета, подключенная к выводу сигнализации. Загорается при открытии перепускного клапана масляного фильтра.
Центробежный масляный фильтр с активно-реактивным приводом ротора установлен на передней крышке блока цилиндров с правой стороны двигателя.Ротор 3 (рис.14) в сборе с колпачком 2 приводится в движение струей масла, истекающей из прорези сопла в оси ротора 11, а также реактивными силами, возникающими при выходе масла из ротора в осевой канал через тангенциальные сопла. .
3.4 Схема центробежного масляного фильтра
1-корп .; 2-роторный колпак; 3- ротор; 4-фильтрующая крышка; 5- — гайка крепления крышки ротора; Шариковый упорный 6-ти местный, 7-упорная шайба; 8-гайка крепления ротора: 9 — гайка крепления крышки фильтра; 10 втулка верхнего ротора; 11-ось ротора; 12-дюймовый экран; 13-нижняя втулка ротора; 14-контактный стопор; Пробка на 15 пластин; 16-пружина стопора; 17-маслосливной патрубок
При работающем двигателе масло из радиаторной части насоса под давлением подается к фильтру, обеспечивая вращение его ротора.Под действием центробежных сил механические частицы отбрасываются к стенкам крышки ротора и задерживаются, а очищенное масло через отверстие в оси ротора и патрубок 17 поступает в воздушно-масляный охладитель или через сливной клапан в фильтре. корпус, отрегулированный на давление в картер двигателя 0,5-0,7 кгс / см2. Перепускной клапан, установленный в корпусе фильтра и настроенный на давление 6,0-6,5 кгс / см2, ограничивает максимальное давление перед центрифугой. Во избежание дисбаланса при обслуживании фильтра на роторе и крышке есть метки, которые необходимо совместить при сборке.
Картер масляный — стальной, штампованный, прикрученный к нижней плоскости блока цилиндров. Между картером и блоком устанавливается резиново-пробковая прокладка, обеспечивающая плотное соединение. Чтобы предотвратить быстрое истечение масла при разгоне и замедлении автомобиля, в картер вваривается перегородка. Внизу картера есть сливная пробка.
Воздушно-масляный радиатор — трубчато-пластинчатый, двухрядный, установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя. С 1 квартала 1986 года на автомобили устанавливается маслоохладитель из оребренной алюминиевой трубы.Масляный радиатор должен быть всегда включен. Для ускорения прогрева двигателя при запуске зимой следует выключить радиатор (закрыв кран на корпусе центробежного масляного фильтра). После прогрева двигателя откройте клапан.
4. Основные компоненты системы смазки
4.1 МАСЛЯНЫЙ НАСОС
закреплен на нижней плоскости блока цилиндров. Ведущая шестерня прижата к переднему концу коленчатого вала и имеет 64 зубца, ведомые 52, то есть передаточное число равно 0.8125. Зазор в зацеплении приводных шестерен регулируется прокладками, устанавливаемыми между сопрягаемыми поверхностями насоса и блока, который должен составлять 0,15-0,35 мм, момент затяжки болтов крепления масляного насоса к блоку должен быть 49-68,6 Нм (5-7 кгс.м). Масляный насос шестеренчатый, односекционный. Содержит корпус, крышку и шестерни. В крышке находится клапан системы смазки с пружиной.
4.2 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
закреплен с правой стороны блока цилиндров, состоит из корпуса, двух крышек, в которых установлены полнопоточный и парциальный фильтрующие элементы.В корпус ввинчиваются резьбовые заглушки. Крышки уплотнены в корпусе кольцами. Корпус фильтра также содержит перепускной клапан и термоклапан для включения водомасляного теплообменника. Очистка масла в фильтре комбинированная.
Основной поток масла проходит через полнопоточный фильтрующий элемент перед поступлением к потребителям; Тонкость очистки масла от примесей — 40 мкм. 3-5 л / мин проходит через частично встроенный фильтрующий элемент, где удаляются примеси размером более 5 микрон.Из паропроточного элемента масло сливается в картер. При такой схеме достигается высокая степень очистки масла от примесей.
4.3 ТЕРМИЧЕСКИЙ КЛАПАН
включающий водомасляный теплообменник состоит из подпружиненного поршня с датчиком тепловой мощности. При температуре ниже 93С поршень находится в верхнем положении и основная часть потока масла, минуя теплообменник, попадает в двигатель. При достижении температуры масла (95 + 2) C, омывающего датчик термоЭДС, активная масса в цилиндре начинает плавиться и, увеличиваясь в объеме, перемещает шток датчика и поршень.При температуре масла (110 + 2) С поршень разделяет полости в фильтре до и после теплообменника, и весь поток масла проходит через теплообменник. Если температура масла превышает 111 ° C, срабатывает датчик температуры и загорается сигнальная лампа на панели приборов.
4.4 ВОДЯНО-МАСЛЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
(рис. Масляный фильтр с теплообменником) устанавливается на масляный фильтр кожухотрубного типа заводского изготовления. Внутри трубок течет охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя, снаружи — масло.Со стороны масла трубы имеют оребрение в виде охлаждающих пластин. Поток масла в теплообменнике четыре раза пересекает водяные трубы, что обеспечивает высокую эффективность охлаждения масла. На двигателях 740.11-240 и 740.14-300 устанавливаются разные теплообменники, различающиеся по длине. МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР штампованный, крепится к блоку цилиндров через резиново-пробковую прокладку. Момент затяжки болтов крепления картера составляет 14-17,8 Н · м (1,4-1,8 кгс · м).
4.5 ВЕНТИЛЯЦИЯ КРАНА
(см. Рисунок) открытый, циклонного типа.Продувочные газы выводятся из штоковой полости второго цилиндра через квадрат 1, в котором установлен завихритель. При работающем двигателе картерные газы проходят через завихритель, приобретают винтообразное движение за счет действия центробежных сил, капли масла, содержащиеся в газах, отбрасываются к стенке патрубка 4 и через патрубок 6 стекают обратно в картер. Очищенные картерные газы выбрасываются в атмосферу.
5. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед эксплуатацией двигателя необходимо внимательно изучить данное Руководство и в дальнейшем следовать изложенным в нем рекомендациям.
1. Правильная работа двигателя и его длительный срок службы напрямую зависят от культуры эксплуатации, поэтому необходимо внимательно отнестись к выполнению всего текущего технического обслуживания, предусмотренного в данном Руководстве.
2. Для правильной работы двигателя используйте только оригинальные запасные части. Установка различного оборудования и механизмов на двигатель КамАЗ 740 должна быть согласована с разработчиком и держателем конструкторской документации. В противном случае двигатель КамАЗ 740 гарантийному обслуживанию не подлежит.
3. Следует помнить, что на начальный период эксплуатации нового двигателя устанавливается пробег 1000 км или наработка 50 часов в стационарных условиях.
4. При эксплуатации двигателя необходимо использовать марки горюче-смазочных материалов и эксплуатационных материалов в соответствии с настоящим руководством (см. Приложения 1-7).
5. При загорании контрольной лампы аварийного падения давления в системе смазки двигателя необходимо остановить двигатель КамАЗ 740, найти и устранить неисправность.
6. Во избежание появления трещин в бобышках блока для болтов ГБЦ необходимо предохранять резьбовые отверстия от попадания жидкости или грязи при разборке двигателя и особенно перед установкой ГБЦ.
7. Необходимо следить за температурой жидкости в системе охлаждения двигателя: при загорании индикатора перегрева жидкости двигатель КамАЗ 740 должен быть остановлен, неисправность должна быть обнаружена и устранена.
8. При возникновении неисправностей, связанных с утечкой охлаждающей жидкости, допускается кратковременное использование воды в системе охлаждения до устранения неисправностей. 9. Завод оставляет за собой право доработать конструкцию двигателя без предварительного уведомления потребителей.
6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Все неисправности, обнаруженные при осмотре двигателя, должны быть устранены.
2. Не допускается прогрев двигателя КамАЗ 740 в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.
3. Следует помнить, что охлаждающая жидкость Тосол, используемая в системе охлаждения двигателя, ядовита: с ней нужно обращаться осторожно, чтобы избежать отравления при попадании внутрь кузова. Пары охлаждающей жидкости взрывоопасны.
4. Двигатель должен содержаться в чистоте и исправном состоянии, т. К. Слив двигателя КамАЗ 740 и утечка топлива могут стать причиной возгорания.
5. Не смазывайте и не чистите работающий двигатель.
6. При воспламенении дизельного топлива засыпать пламя землей, песком или накрыть войлоком или брезентом, использовать огнетушитель.Заливать горящее топливо водой категорически запрещено.
7. Список литературы
1. Машков Е.А. Техническое обслуживание и ремонт КамАЗ-5320, 53211, 53212, 53213, 5410, 54112, 55111, 55102 / Иллюстрированное издание-Издательство «Третий Рим», 1997-88гг.
2. Осыко В.В. и другие. Устройство и работа КамАЗ-4310: Учебное пособие / Осыков В.В., Петриченко И.Я., Алленов Ю.А., Цветков В.Н., Лысов М.А.-М .: Патриот, 1991.-351 с.
3. Роговцев В.Л. и другие.Устройство и работа транспортных средств: Учебное пособие / Роговцев В.Л., Пузанков А.Г., Олдфилд В.Д.-М .: Транспорт, 1989.-432 с.
4. Румянцев С.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для ПТУ / СИ. Румянцев, А.Ф. Синельников, Ю.Л. Стол.-М .: Машиностроение, 1989.-272 с.
5. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник / Ю.И. Боровских, Ю.В. Буралев, К.А. Морозов, В. Никифоров, А. Фещенко — М .: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 1997.-528с ..
Основные проблемы и слабые места. Надежны ли двигатели TSI? Основные проблемы и недостатки Варианты тюнинга мотора
D oversize (от англ. Downsizing — «уменьшение размера») начался в двадцатом веке, и этот термин был введен компанией Volkswagen. А потом это была линейка 1,8-литровых двигателей с наддувом с 20-клапанной ГБЦ.
Предполагалось, что относительно компактный блок 1.8T заменит линейку двигателей объемом до трех литров, что и произошло.Теперь объем 1,8 литра уже не считается маленьким. Во многом это заслуга семейства двигателей EA113 и именно этого двигателя 1.8T.
Причем более поздние версии двигателей с этим блоком цилиндров и ГБЦ имели объем в два литра, что вроде бы не называть уменьшенным размером, но это понятие связано не только с рабочим объемом, но и с габаритами. Здесь за счет тончайших стенок цилиндра и длинноходовой конструкции удалось уместить аналогичный объем в размер 1.6-литровые двигатели середины 2000-х гг. Не удивляйтесь, сравнивая блоки AWT от VW Passat и некоторых X 16XEL от Opel: по габаритам совпадение будет практически полным. Конечно, масса тоже не сильно отличается.
На фото: Volkswagen passat 2.0 FSI Sedan (B6) «2005-10
Но именно к началу нового века компактность дизайна стала гораздо более важной характеристикой, чем раньше. Почему? Только потому, что Растущие требования к объему салонов автомобилей при сохранении внешних размеров и рост средней мощности компактных автомобилей требовали использования все меньших, но мощных двигателей.
Опыт линейки ЕА113 оказался удачным: несмотря на сложную конструкцию ГБЦ, наличие турбонаддува и форсировку под 200 сил, двигатели 1.8Т спокойно выхаживали свои 300 тысяч и более. Ободренный успехом, Volkswagen пошел дальше.
Продолжение успехаНа базе блока семейства моторов объемом до 1,4 литра были представлены новые серии объемом 1,2 и 1,4 литра серии EA111 (не ищите простой логики в нумерации).Мощность моторов 105-180 л.с. В основе новых двигателей лежат атмосферные модели AUA / AUB объемом 1,4 литра, выполненные с использованием новой модульной компоновки навесного оборудования и с цепным приводом ГРМ. Двигатели получили обозначение TFSI / TSI, так как оснащались непосредственным впрыском топлива и наддувом. Особо отметим, что нет никакой разницы между топливными системами TFSI и TSI, это всего лишь два маркетинговых названия одного и того же для моделей Audi и Volkswagen.
На фото: Volkswagen Golf 5-дверный »2008–12 гг.
В результате получилось большое семейство двигателей, среди которых наиболее известны 1.4-литровый CAXA (122 л.с.), 1,2 л CBZB (105 л.с.), немного более слабый CBZA с 85 л.с., 130 л.с. 1,4 CFBA, двухцилиндровый BMY / CAVF 140/150 л.с., печально известные 160-сильные версии CAVD и большинство мощный CAVE / CTHE с горячими люками мощностью 180 л.с.
Двигатели 1,2 л этой линейки сильно отличаются от двигателей 1,4 л. У них другая восьмиклапанная ГБЦ и немного другой блок, другая поршневая группа, да и мощных вариантов пока нет.
В основном этот материал будет посвящен 1.Двигатели 4 л. У них унифицированный дизайн и похожие недостатки.
Особенности конструкцииНа первый взгляд конструкция двигателей максимально проста, но есть ряд интересных решений. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ — как и у десятков других конструкций. А вот цепной привод ГРМ выполнен с отдельной крышкой цепи, что более характерно для ременных двигателей и значительно облегчает ее обслуживание.
Температура полного открытия термостата
блок цилиндров
105 градусов
Привод ГРМ имеет роликовые коромысла-толкатели и гидроподъемники.Датчик положения коленчатого вала встроен в задний фланец двигателя. Система наддува выполнена с жидкостным промежуточным охладителем, нетипичным для большинства двигателей с наддувом, а система охлаждения — с двумя главными контурами, контуром охлаждения наддувочного воздуха и электронасосом для дополнительного охлаждения турбины.
Термостат бывает двухсекционным и двухступенчатым, обеспечивая разные температуры для блока цилиндров и головки цилиндров и более плавный контроль температуры. Термостат блока цилиндров имеет температуру полного открытия 105 градусов, а термостат головки блока цилиндров — 87.
Система управления обычно используется компанией Bosch, ТНВД такой же, но в некоторых вариантах устанавливается ТНВД Hitachi. Двухнаддувный вариант с компрессором Рутса — настоящее чудо техники, а в итоге на маленьком двигателе оказалось столько дополнительного оборудования и такой сложный впуск, что он оказался тяжелее двухлитрового. Двигатели TSI.
Для такого маленького двигателя непривычно увидеть масляные форсунки охлаждения поршней и плавающий поршневой палец, но все серьезно и рассчитано на большую мощность.
Вентиляция картера элегантна и проста: есть маслоотделитель, встроенный в переднюю крышку двигателя, и предельно простая система с клапаном постоянного давления, что является редким явлением для турбомотора.
Также предусмотрена система подачи чистого воздуха для вентиляции картера, что теоретически позволяет маслу сохранять свои свойства в течение длительного времени и обеспечивает большие межсервисные интервалы. Масляный насос расположен в картере и приводится в движение отдельной цепью, такая конструкция позволяет сократить время масляного голодания при первом и холодном пуске, потерю герметичности клапана возврата масла или падение уровня масла.
Насос переменного давления DuoCentric снижает потери мощности на смазку, а масла с низкой вязкостью используются круглый год. Он обеспечивает давление 3,5 бар в широком диапазоне рабочих условий. Датчик давления масла расположен в самой дальней части маслопровода после гидравлических подъемников и хорошо реагирует на любое падение давления. Конечно, есть и фазовращатели. По крайней мере, на впускном валу.
На фото: Volkswagen Tiguan «2008-11 гг.
Обтекаемый дизайн, даже при поверхностном анализе, имеет множество уязвимых мест и должен работать» на грани «.И даже без учета особенностей работы системы непосредственного впрыска топлива с ее пульсациями, датчиками и изношенными эксцентриками привода. Но основной объем претензий, как ни странно, касается основных элементов конструкции, от которых подвоха не ждешь.
Что-то пошло не так?Если вы думаете, что двигатель с турбонаддувом, такой как 1.4 EA111 с большой мощностью, имеет очень маленький ресурс поршневой группы и расходную турбину, то вы правы лишь отчасти.На самом деле естественный износ поршневой группы невелик, и турбины после устранения проблем с электронным байпасом и заклинившим приводом перепускной заслонки способны проехать свои 120-200 тысяч километров. К счастью, условия ее работы вполне «курортные».
На фото: Под капотом Volkswagen Golf GTI »2011 г.
Основная причина недовольства владельцев на протяжении всего периода использования этих моторов оказалась предсказуемой и простой.Цепной привод ГРМ не мог обеспечить стабильного ресурса, а особенности конструкции позволяли цепи прыгать на нижнюю звездочку коленчатого вала с небольшим износом. Вдобавок к этой, в общем-то, банальной причине, была найдена еще одна причина: цепной привод масляного насоса тоже не выдержал, порвалась цепь или соскочила.
Пытаясь устранить досадную неприятность, компания трижды меняла натяжитель, заменяла цепь и звездочки на более мелкие, изменяла конструкцию передней крышки двигателя и, наконец, заменила роликовую цепь масляного насоса на пластинчатую. , одновременно изменяя передаточное число привода для увеличения рабочего давления.Последняя версия натяжителя — 03C 109 507 BA, рекомендуется менять в любом случае. Износ амортизаторов обычно незначительный, но они недорогие.
Существует два типа комплектов ГРМ: 03C 198 229 B и 03C 198 229 C. Первый комплект используется для моторов с роликовой цепью масляного насоса, моторов с номерами от CAX 001000 до CAX 011199, второй вариант — для модернизированных. Единицы, из номера CAX 011200. Если вы хотите одновременно улучшить привод масляного насоса и использовать более новую версию комплекта, то также необходимо заменить звезду масляного насоса, ее приводную цепь и натяжитель.Коды деталей 03C 115 121 J, 03C 115 225 A и 03C 109 507 AD соответственно. Заказывая детали по отдельности, нужно быть очень внимательным, некоторые детали комплекта могут быть несовместимы друг с другом.
Ресурс первых вариантов цепи до замены иногда составлял менее 60 тысяч километров. После замены натяжителя на более стойкий и установки менее растягивающих цепей средний ресурс составлял порядка 120-150 тысяч до появления неприятного стука цепи по крышке.
Еще один ресурс цепи был добавлен выявленной неприятностью с обратным клапаном 03F103 156A, который слишком быстро сливал масло из напорной магистрали обратно в картер, что приводило к длительной работе ГРМ без давления. Для жителей теплых регионов, игнорирующих опасные постукивания, вполне успешно лелеют цепи и более 250 тысяч, но есть нюанс: после появления первого постукивания при холодном пуске признак ослабленного натяжителя вероятность срабатывания скольжение цепи начинает расти.И чем ниже температура и чем дольше двигатель набирает рабочие обороты, тем выше вероятность. При этом при уходе фаз ухудшается тяга и увеличивается расход топлива, так что рисковать не так уж и дешево. К тому же 100-120 тысяч пробега — это примерный ресурс фазовращателя последних модификаций в городских условиях и на оригинальном масле … Ранее варианты начинали стучать после 60-70 тысяч пробега. Так что мотор все-таки нужно открывать, и что удивительно, ресурс компонентов цепного привода связан с ресурсом фазовращателя, который официально не является расходным материалом.
Ошибка в 93-й группе появляется не всегда, поэтому любителям электронной «диагностики» все равно нужно быть начеку. Но для сервисов этот нюанс оказался просто золотой жилой, потому что в этом случае можно исключить ненужные звуки …
Цепь ГРМ и шумы ГРМ, как наиболее частые проблемы, возглавляют список неисправностей двигателей 1.4 TSI. С ними сталкивается каждый владелец такой машины. Как с «масложором», который со временем появится. Но у масляного аппетита есть и обратная сторона.
Система устроена таким образом, что масляный аппетит и все сопутствующие проблемы не только неизбежны, но и при отсутствии каких-либо действий со стороны владельца автомобиля они взаимно усиливают друг друга. А это приводит к быстрому увеличению негативных факторов. Финальная хорда обычно либо трещины в поршне из-за детонации, особенно во всех вариантах двигателей, более мощных, чем 122 силы, либо выгорание поршня из-за избытка масла и поршневых колец.
Что делать?Большинство из тех, кто прочитал материал до этого момента, пришли к логическому выводу «брать не нужно». Что, в общем, имеет смысл. Но если вы уже связались с таким мотором на подержанной машине, не спешите срочно избавляться от него. Вы можете жить с EA111, просто этому устаревшему мотору нужен только комплексный подход к диагностике и восстановлению. Одно только время не спасет вас. У «гонщика», к которому принадлежит большинство владельцев современных автомобилей, двигатель, скорее всего, выйдет из строя полностью и безвозвратно из-за гибели цилиндро-поршневой группы.В лучшем случае болтающиеся клапаны, стук и ошибки приведут машину в исправное состояние. И теперь после капремонта мотор снова порадует тягой и экономичностью. Если, конечно, не выйдет из строя энергосистема.
Мотор несколько раз модернизировался, а вариантов довольно много. В целом до 2010 года конструкция поршневой группы отличалась неудачным маслосъемным кольцом, а до 2012 года поршневые кольца также были тонкими и быстро изнашивались. И только в конце выпуска серии появились моторы, практически не подверженные возникновению колец и ряда сопутствующих проблем.При этом комплекты вентиляции картера стали ставить на чуть более высокое рабочее давление … Оказалось, что КПД маслоотделителя сильно зависит от вакуума, и что разрежение двигателя с наддувом оказалось выше запланированного. . Это, в свою очередь, привело к усиленному выгоранию масла через вентиляцию картера.
№На фото: Под капотом 3-дверного Volkswagen Golf R »2009–13 гг.
Топливная система с непосредственным впрыском вносит свои нюансы в процесс старения двигателя.Как и любая система с высоким рабочим давлением, она довольно капризна. Да и стоимость комплектующих, которые практически невозможно отремонтировать, высока. Помимо ожидаемой замены форсунок и ТНВД, также можно поменять дорогие датчики давления в топливной рампе в сборе с рейкой, связкой трубок и прокладками. Но пока это хоть и затратная, но самая «понятная» часть проблем с мотором. Кроме того, он относительно хорошо диагностируется опытными мастерами.
Брать или не брать машину с таким мотором? Если машина в хорошем состоянии и с гарантированно небольшим пробегом, то почему бы и нет? Особенно, если вы много передвигаетесь и малый расход топлива будет приятным стимулом. И, конечно, если вас не пугают разовые вложения в размере 30-50 тысяч рублей после покупки. Это цена хорошей диагностики с заменой ремня ГРМ на новый вариант, а попутно вы сможете выявить все накопившиеся проблемы и устранить их.
Ближе к 200 тыс. Пробега снова потребуются деньги. Скорее всего, потребуется ремонт топливной аппаратуры и системы наддува. В итоге есть шансы достичь 300 тысяч пробега и более, хотя трудностей в пути будет гораздо больше, чем в случае с некоторыми простыми «атмосферниками» 90-х годов с вдвое большим расходом топлива. Но невосстановимость — явное преувеличение.
На фото: Фольксваген Гольф 5-дверный »2008–12
В целом мотор действительно изначально оказался неудачным, требовательным к обслуживанию и только в последних итерациях избавился от надоедливых детских болезней.Но это неизбежное следствие мировой тенденции тестирования технологий покупателями. В этом плане экспериментальная серия EA111 не первая и далеко не последняя. Ваш голос
Многим автолюбителям знаком 1,4-литровый двигатель TSi, который развивает мощность 150 л.с. из. от знаменитого немца Ауди-Фольксваген. Но не все знают, на какие автомобили он устанавливался, а также каков реальный ресурс и потенциал.
Технические характеристики двигателя
TSI 1.4 двигатель тоже имеет название — EA211, которое заложил производитель. Это малолитражный двигатель с турбиной, который широко используется на автомобилях концерна Volkswagen.
Впервые установка силовых агрегатов началась на автомобилях Jetta и Golf 5. Этот мотор был специально разработан на замену EA111, который показал себя не с лучшей стороны. Чугунный блок и алюминиевая головка скрываются внутри двух распредвалов, гидроподъемников, облегченных поршней и усиленного коленчатого вала.
В основном двигатель 1,4 л TSi. а 150 лошадиных сил — это надежность. Главное достоинство — наличие турбонаддува. Двигатель наддувный — 1.4 TSI Twincharger, практически исключающий турбо лаги.
Рассмотрим технические характеристики силового агрегата:
Силовой агрегат 1.4 ци 150 л.с. с. имеет ресурс двигателя:
- Согласно технической документации завода-производителя — 250-300 тыс. км.
- По практическим данным автомобилистов — 300 000 км и более.Все зависит от сервиса.
Применяемость
Двигатель 1.4 ци 150 л.с. с. получил довольно широкое распространение на автомобилях концерна Volkswagen. Итак, двигатель можно встретить на автомобилях: Audi A3, Audi A4, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Skoda Superb, Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat.
Ремонт и тюнинг
Особых проблем при эксплуатации двигателя не обнаружено. Итак, мотор оказался достаточно надежным и простым в ремонте. Конструкторское бюро концерна Volkswagen учло все недочеты и пожелания потребителей, и устранило проблемы предшественника: отказалось от цепи ГРМ и оснастило мотор ремнем, заменили перепускной клапан и улучшили подогрев.Что касается ремонта, то мотор можно отремонтировать своими руками в гараже, что радует многих владельцев.
Что касается ТО, то его нужно проводить каждые 12-15 тысяч километров. Замена ремня ГРМ должна производиться через 60-75 тыс. Км.
Остальные ремонтные работы проводятся в соответствии с регламентом и руководством по ремонту. Капитальный ремонт двигателя проводится только в автосервисе с использованием спецтехники.
Тюнинга мотора почти нет, так как на отечественный рынок он только вышел, а силовой агрегат уже сколотает.Так, при прошивке электронного блока управления до Stage 1 можно добиться увеличения мощности до 180 л.с., но при обновлении прошивки Stage 3+ уже можно развить до 230 л.с.
Output
TSi двигатель с объем 1,4 л, вмещающий 150 л. из. от Volkswagen — это надежный силовой агрегат, на который можно положиться. Высокий ресурс силового агрегата, а также простая конструкция сделали мотор очень популярным и любимым среди автомобилистов. Но при правильной прошивке можно прибавить мощности до 230 лс.и выше.
Характеристики двигателей CAXA
| Производство | Завод Млада Болеслав |
| Марка двигателя | EA111 |
| Годы выпуска | 2005-2015 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип А | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 75.6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76,5 |
| Степень сжатия | 10 |
| Объем двигателя, куб. См | 1390 |
| Мощность двигателя, л.с. / об / мин | 122/5000 125/5000 131/5000 140/6000 150/5800 160/5800 170/6000 180/6200 185/6200 |
| Крутящий момент, Нм / об / мин | 200 / 1500-4000 200 / 1500-4000 220 / 1750-3500 220 / 1500-4000 240 / 1750-4000 240 / 1500-4500 240 / 1750-4500 250 / 2000-4500 250 / 2000-4500 |
| Топливо | 95-98 |
| Экологические стандарты | Евро 4 Евро 5 |
| Масса двигателя, кг | ~ 126 |
| Расход топлива, л / 100 км — город — трасса — смешанный. | 8,2 5,1 6,2 |
| Расход масла, гр. / 1000 км | до 500 |
| Моторное масло | 5W-30 5W-40 |
| Сколько масла в двигателе | 3,6 |
| Замена масла проведена, км | 15000 (лучше 7500) |
| Температура двигателя рабочая, град. | ~ 90 |
| Ресурс двигателя, тыс. Км — по данным завода — по практике | — 200+ |
| Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса | 230+ п.d. |
| Установлен двигатель | Audi A1 Audi A3 Seat altea Seat Ibiza Seat leon Seat toledo Skoda Fabia Skoda Octavia Skoda Rapid Skoda Superb Skoda yeti Volkswagen jetta Volkswagen CC Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen polo Volkswagen Scirocco Volkswagen Tiguan Volkswagen touran |
Надежность, проблемы и ремонт 1.Двигатель 4 TSI Volkswagen-Audi EA111
Серия малолитражных турбомоторов EA111 (1.2 TSI, 1.4 TSI) получила широкое распространение в 2005 году благодаря популярным седанам Golf 5 и Jetta. Основным и изначально единственным двигателем был 1,4 TSI в различных его модификациях, призванный заменить атмосферные 2,0-литровые четверки и 1,6 FSI.
Силовой агрегат выполнен на основе чугунного блока цилиндров, покрытого алюминиевой 16-клапанной головкой с двумя распредвалами, с гидроподъемниками, с фазовращателем на впускном валу и с непосредственным впрыском.В цепи ГРМ используется цепь со сроком службы, рассчитанным на весь период эксплуатации мотора, но реально замена цепи ГРМ требуется через 50-100 тысяч км. Перейдем к самому главному, и самое главное в двигателях TSI — это, конечно же, наддув. Слабые версии оснащаются обычным турбокомпрессором TD025, более мощными 1.4 TSI Twincharger и работают по компрессору Eaton TVS + турбонаддув KKK K03, что практически исключает эффект турбо лага и обеспечивает значительно большую мощность.
Несмотря на всю технологичность и продвинутость серии EA111 (двигатель 1.4 TSI является многократным победителем конкурса «Двигатель года»), в 2015 году на смену ему пришла еще более совершенная серия EA211 с новым, серьезно модифицированным двигателем 1.4 TSI. .
Модификации двигателя 1.4 TSI
1. BLG (2005 — 2009) — двигатель с компрессором и турбонаддувом, который нагнетает 1,35 бар и развивает мощность 170 л.с. на 98 бензине. Двигатель оборудован воздушным промежуточным охладителем, соответствует экологическому стандарту Евро-4, контролирует все Bosch Motronic MED 9.5.10 ЭБУ.
2. BMY (2006 — 2010) — аналог BLG, где наддув снижен до 0,8 бар, а мощность упала до 140 л.с. Здесь можно обойтись 95 бензином.
3. BWK (2007 — 2008) — версия для Tiguan мощностью 150 л.с.
4. CAXA (2007 — 2015) — двигатель 1.4 TSI 122 л.с. Он проще по всем компонентам, чем компрессор с турбиной. Турбина на CAXA — это Mitsubishi TD025 (который меньше, чем Twincharger) с максимальным давлением до 0,8 бар, который быстро нагнетает и устраняет необходимость в компрессоре.Кроме того, есть модифицированные поршни, впускной коллектор без демпферов и с жидкостным интеркулером, головка с более плоскими впускными каналами, модифицированные распредвалы, более простые выпускные клапаны, переработанные форсунки, ЭБУ Bosch Motronic MED 17.5.20. Мотор соответствует нормам Евро-4.
5. CAXC (2007 — 2015) — аналог SAXA, но программная мощность увеличена до 125 л.с.
6. CFBA — двигатель для китайского рынка, он же самый мощный вариант с одной турбиной — 134 л.с.
7. CAVA (2008 — 2014) — аналог BWK для Евро-5.
8.CAVB (2008-2015) — аналог BLG для Евро-5.
8. CAVC (2008 — 2015) — двигатель BMY по стандарту Евро 5.
9.CAVD (2008-2015) — двигатель CAVC 160 л.с. с прошивкой. Давление наддува 1,2 бар.
10. CAVE (2009 — 2012) — двигатель 180 л.с. с прошивкой. для Polo GTI, Fabia RS и Ibiza Cupra. Давление наддува 1,5 бар.
11.CAVF (2009-2013) — версия для Ibiza FR мощностью 150 л.с.
12. CAVG (2010 — 2011) — лучший вариант среди всех 1.4 TSI мощностью 185 л.с. Стоит на Audi A1
12.CDGA (2009-2014) — версия для работы на газе мощностью 150 л.с.
13. CTHA (2012-2015) — аналог CAVA с другими поршнями, цепью и натяжителем. Экологический класс остался Евро-5.
14.CTHB (2012-2015) — аналог CTHA мощностью 170 л.с.
15. CTHC (2012-2015) — тот же CTHA, но прошит под 140 лс.
16.CTHD (2010-2015) — двигатель 160 л.с. с прошивкой.
17. CTHE (2010 — 2014) — одна из самых мощных версий мощностью 180 л.с.
18.CTHF (2011-2015) — двигатель Ibiza FR 150 л.с.
19.CTHG (2011-2015) — двигатель пришедший на смену CAVG, мощность та же — 185 л.с.
Неисправности и неисправности двигателя 1.4 TSI
1. Растяжение цепи ГРМ, проблемы с натяжителем. Самый частый недостаток 1.4 TSI, который проявляется при пробегах от 40-100 тыс. Км. Треск в двигателе — его типичный симптом; при появлении такого звука стоит заменить цепь ГРМ. Чтобы избежать повторений, не оставляйте автомобиль на спуске на передаче.
2. Не идет.В этом случае проблема скорее всего кроется в перепускной заслонке турбокомпрессора или регулирующем клапане турбины, проверьте и все наладится.
3. Троит, вибрация до холода. Особенность эксплуатации двигателей 1.4 TSI, после прогрева эти симптомы проходят.
К тому же двигатели VW-Audi TSI долго прогреваются и любят немножко съесть качественного масла, но проблема не столь критична. При своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, тихой работе и нормальном отношении к турбине (после езды дайте поработать 1-2 минуты) двигатель уйдет на довольно долгое время, ресурс двигателя фольксваген 1 .4 TSI составляет более 200000 км.
Тюнинг двигателя Volkswagen 1.4 TSI
Чип-тюнинг
Самый простой и надежный вариант увеличения мощности этих моторов — чип-тюнинг. Штатный чип Stage 1 с 1.4 TSI мощностью 122 л.с. или 125 л.с., способный превратить его в 150-160 сильный мотор с крутящим моментом ниже 260 Нм. При этом ресурс критически не изменится — хороший городской вариант. С даунпайпом можно снять еще 10 л.
На двигателях Twincharger ситуация более интересная, здесь с прошивкой Stage 1 можно увеличить мощность до 200-210 л.с., а крутящий момент увеличится до 300 Нм.Необязательно останавливаться на достигнутом и идти дальше, сделав стандартный этап 2: чип + водосточная труба. Такой комплект даст вам около 230 л.с. и 320 Нм крутящего момента, это будут относительно надежные и движущие силы. Дальше идти нет смысла — существенно снизится надежность, и проще купить 2.0 TSI, который сразу выдаст 300 л.с.
Двигатели 1.4 TSI, семейства EA111
Описание, модификации, характеристики, проблемы, ресурс
Семейство двигателей с турбонаддувом ЕА111 (1.2 TSI, 1.4 TSI) концерн VAG представил публике на Франкфуртском автосалоне еще в 2005 году. Двигатели внутреннего сгорания имеют широкий спектр различных модификаций и пришли на смену четырехцилиндровому атмосфернику 2.0 FSI.
Новая конструкция позволила заявить об экономии топлива на 5% при увеличении мощности на 14% по сравнению с 2,0-литровым двигателем FSI.
Основные конструктивные особенности двигателей семейства EA111 производитель описывает следующим списком:
- Наличие версий 1.Двигатель 4 TSI с системой двойного наддува с турбонагнетателем и механическим компрессором, который работает на малых оборотах (до 2400 об / мин), увеличивая крутящий момент. На скорости чуть выше холостого хода нагнетатель с ременным приводом обеспечивает давление наддува 1,2 бар. Турбокомпрессор достигает максимальной эффективности на средних оборотах. Применяется на модификациях двигателей мощностью более 138 л.с.
- Блок цилиндров изготовлен из серого чугуна, коленчатый вал — из кованой стали конической формы, а впускной коллектор — из пластика и охлаждает наддувочный воздух.Расстояние между цилиндрами 82 мм;
- Головка блока цилиндров из литого под давлением алюминия;
- Пальцы двигателя с автоматической компенсацией зазора гидрораспределителей;
- Однородный состав топливовоздушной смеси. При запуске двигателя создается высокое давление при впрыске, смесь формируется слоями, а также подогревается катализатор;
- Цепь привода ГРМ;
- Фазы распредвала регулируются бесступенчатым механизмом, плавно;
- Система охлаждения двухконтурная и также регулирует температуру наддувочного воздуха.В версиях мощностью 122 л.с. и менее — интеркулер жидкостного охлаждения;
- Топливная система оснащена насосом высокого давления, который может ограничиваться до 150 бар и регулировать объем подачи бензина;
- Насос масляный с приводом, роликами и предохранительным клапаном (Duo-Centric).
Силовой агрегат выполнен на основе чугунного блока цилиндров, покрытого алюминиевой 16-клапанной головкой с двумя распредвалами, с гидрокомпенсаторами, с фазовращателем на впускном валу и с непосредственным впрыском.
В цепи ГРМ используется цепь со сроком службы, рассчитанным на весь период эксплуатации мотора, но реально замена цепи ГРМ требуется после 50-60 тыс. Км пробега на дорестайлинговых цепях (до 2010 г.) и после 90-100 тыс. Км.на доработанном механизме ГРМ (после 2010 года выпуска).
Двигатели 1.4 TSI семейства EA111 отличаются двумя степенями нагнетания. Слабые версии комплектуются обычным турбокомпрессором MHI Turbo TD025 M2 (122 — 131 л.с.), более мощным 1.4 TSI Twincharger, работает компрессор Eaton TVS + турбонаддув KKK K03 (140 — 185 л.с.), что практически исключает эффект турбо-лага и обеспечивает значительно большую мощность. Чтобы понять основные отличия этих двигателей, достаточно взглянуть на принципиальные схемы их устройств:
Базовый двигатель версии 1.4 TSI (EA111)
CAXA (122 л.с.), CAXC (125 л.с.), CFBA (131 л.с.)
Среди двигателей 1.4 TSI EA111, оснащенных турбиной MHI Turbo TD025 M2 (избыточное давление 0,8 бар), есть 3 модификации:
- CAXA (2006-2015) (122 л.с.): базовая начальная модификация двигателя. Двигатель 1.4 TSI семейства EA111,
- CAXC (2007-2015) (125 л.с.): аналог CAXA с увеличенной мощностью до 125 л.с.,
- CFBA (2007-2015) (131 л.с.): аналог CAXA с увеличенной мощностью до 131 л.с.(мотор для китайского рынка),
- Audi A1 (8X) (2010-2015),
- Audi A3 (8P) (2007-2012),
- Volkswgen Jetta (2006-2015)
- Skoda Octavia a5 (2006-2013)
- Skoda yeti (5L) (04.2013 — 01.2014) — 122 л.с. CAXA
- Skoda Yeti (5L) рестайлинг (02.2014 — 11.2015) — 122 л.с. CAXA
- Сиденье Леон 1P (2007-2012)
- Сиденье Толедо (2006-2009)
Модернизированные версии двигателей 1.4 TSI (EA111) с двойным турбонаддувом
BLG (170 л.с.), BMY (140 л.с.), BWK (150 л.с.), CAVA / CTHA (150 л.с.), CAVB / CTHB (170 л.с.), CAVC / CTHC (140 л.с.), CAVD / CTHD (160 л.с.) ), CAVE / CTHE (180 л.с.), CAVF / CTHF (150 л.с.), CAVG / CTHG (185 л.с.) с.), CDGA (150 л.с.)
Модификации 1.4 двигателя TSI twincharger EA111 мощностью 140 л.с. до 185 л.с.
Среди двигателей 1.4 TSI EA111 с турбиной KKK K03 и компрессором Eaton TVS (избыточное давление от 0,8 до 1,5 бар) имеется 18 модификаций:
- BMY (2006-2010) 140 л.с.): избыточное давление 0,8 бар на 95 бензине. Евро-4,
- BLG (2005-2009) (170 л.с.): избыточное давление 1,35 бар на 98 бензине. Двигатель оборудован воздушным охладителем воздуха. Евро-4,
- BWK (2007-2008) (150 л.с.): избыточное давление 1 бар на 95 бензине.Аналог BMY для VW Tiguan. Евро-4,
- CAVA (2008-2014) (150 л.с.): аналог BWK для Евро-5,
- CAVB (2008-2015) (170 л.с.): аналог BLG для Евро-5,
- CAVC (2008-2015) (140 л.с.): аналог BMY для Евро-5,
- CAVD (2008-2015) (160 л.с.): Двигатель CAVC 160 л.с. с прошивкой. Давление наддува повышено до 1,2 бар. Евро-5,
- CAVE (2009-2012) (180 л.с.): двигатель с прошивкой 180 л.с.для Polo GTI, Fabia RS и Ibiza Cupra. Давление наддува 1,5 бар. Евро-5,
- CAVF (2009-2013) (150 л.с.): версия для Ibiza FR мощностью 150 л.с. Давление наддува 1 бар. Евро-5,
- CAVG (2010-2011) (185 л.с.): лучший вариант среди всех 1.4 TSI с 185 л.с. для Audi A1. Давление наддува 1,5 бар. Евро-5,
- CDGA (2009-2014) (150 л.с.): версия для сжиженного газа для работы на газе, 150 л.с.,
- CTHA (2012-2015) (150 л.с.): модернизированный аналог CAVA,
- CTHB (2012-2015) (170 л.с.): модернизированный аналог CAVB,
- CTHC (2012-2015) (140 л.с.): модернизированный аналог CAVC,
- CTHD (2010-2015) (160 л.с.): модернизированный аналог CAVD,
- CTHE (2010-2014) (180 л.с.): модернизированный аналог CAVE,
- CTHF (2011-2015) (150 л.с.): модернизированный аналог CAVF,
- CTHG (2011-2015) (185 л.с.): модернизированный аналог CAVG.
- Audi A1 (8X) (2010-2015),
- Volkswagen Polo GTI (2010-2015)
- Фольксваген Гольф 5 (2006-2008),
- Фольксваген Гольф 6 (2008-2012),
- Volkswagen Touran (2006-2015),
- Volkswagen Tiguan (2006-2015),
- Volkswagen Scirocco (2008-2014),
- Volkswgen Jetta (2006-2015),
- Volkswagen Passat B6 / B7 (2006-2014),
- Skoda Fabia RS (2010-2015),
- Сеат Ибица FR (2009-2015),
- Seat Ibiza Cupra (2010-2015).
Характеристики двигателей 1.4 TSI EA111 (122 л.с. — 185 л.с.)
Двигатели: CAXA, CAXC, CFBA
Двигатели BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHD, CTHD CTHF, CTHG
Турбина | KKK K03 + компрессор Eaton TVS |
Абсолютное давление наддува | 1.8 — 2,5 бар |
Чрезмерное давление наддува | 0,8 — 1,5 бар |
Фазовращатель | на впускной вал |
Масса двигателя | ? кг |
Мощность двигателя BMY, CAVC, CTHC | 140 л.с. (103 кВт) при 6000 об / мин, 220 Нм при 1500-4000 об / мин. |
Мощность двигателя BLG, CAVB, CTHB | 170 л.с. (125 кВт) при 6000 об / мин, 240 Нм при 1750-4500 об / мин. |
Мощность двигателя BWK, CAVA, CTHA | 150 л.с. (110 кВт) при 5800 об / мин, 240 Нм при 1750-4000 об / мин. |
Мощность двигателя CAVD, CTHD | 160 л.с. (118 кВт) при 5800 об / мин, 240 Нм при 1500-4500 об / мин. |
Мощность двигателя CAVE, CTHE | 180 л.с. (132 кВт) при 6200 об / мин, 250 Нм при 2000-4500 об / мин. |
Мощность двигателя CAVF, CTHF | 150 л.с. (110 кВт) при 5800 об / мин, 240 Нм при 1750-4000 об / мин. |
Мощность двигателя CAVG, CTHG | 185 л.с. (136 кВт) при 6200 об / мин, 250 Нм при 2000-4500 об / мин. |
Мощность двигателя CDGA | 150 л.с. (110 кВт) при 5800 об / мин, 240 Нм при 1750-4000 об / мин. |
Топливо | АИ-95/98 (настоятельно рекомендуется 98 бензин, во избежание проблем с форсунками и детонацией) |
Экологические стандарты | Евро 4 / Евро 5 |
Расход топлива | город — 8.2 л / 100 км трасса — 5,1 л / 100 км смешанная — 6,2 л / 100 км |
Моторное масло | VAG LongLife III 5W-30 (G 052 195 M2) (Допуски и спецификации: VW 504 00/507 00 ) — гибкий интервал замены VAG LongLife III 0W-30 (G 052545 M2 ) (Допуски и спецификации: VW 504 00/507 00 ) — гибкий интервал замены VAG Special Plus 5W-40 (G 052 167 M2) (Допуски и спецификации: VW 502 00/505 00/505 01 ) — фиксированный интервал |
Объем моторного масла | 3.6 л |
Расход масла (допустимый) | до 500 гр. / 1000 км |
Замена масла осуществляется | через 15000 км (но необходимо делать промежуточную замену раз в 7,500 — 10,000 км ) |
Основные проблемы и недостатки двигателей 1.4 TSI семейства EA111:
1) Растяжение цепи привода ГРМ и проблемы с ее натяжителем
Самый частый недостаток — 1.4 TSI, который может появиться уже при пробегах 40 тыс. Км. Треск в двигателе — его типичный симптом, при появлении такого звука стоит заменить цепь ГРМ. Чтобы избежать повторений, не оставляйте автомобиль на спуске на передаче.
Привод ГРМ двигателей 1.4 TSI EA111 осуществляется цепным. Сеть оказалась очень недолговечной. Его необходимо менять с интервалом не более 80 000 км. Замена цепи ГРМ производится установкой ремкомплекта.Если одновременно необходимо заменить звездочку коленчатого вала и фазорегулятор. Зачем менять цепочку? Он просто растягивается во времени. Концерн VW обвинил в этом сетевого поставщика — мол, не качественно сделали.
Растяжение цепи ГРМ чревато ее подпрыгиванием, что в конечном итоге приводит к гибели мотора: клапаны попадают в поршни. Однако эту неприятность можно предвидеть. Дело в том, что если цепь растянута слишком сильно, 1.Двигатель 4 TSI гремит и чирикает сразу после запуска. Если подозрительный звук появляется сразу после запуска мотора, вам следует записаться на замену цепи.
Однако цепь в двигателе 1,4 TSI может прыгать, не растягивая ее. Дело в том, что в этом двигателе очень плохо спроектирован натяжитель цепи. Плунжер натяжителя выполняет свою функцию — выдвижение стержня натяжителя — только при наличии рабочего давления масла. При остановке двигателя давление масла отсутствует, и ничто не мешает плунжеру натяжителя ослабить упор.Более того, в двигателе 1.4 TSI просто нет механизма блокировки противотока плунжера. Поэтому каждый владелец автомобиля с 1,4-литровым двигателем от концерна VAG знает, что нельзя оставлять его включенным на стоянке. В этом случае цепь будет растягиваться, перемещать шину и плунжер и буквально зависать на звездочках ГРМ. При запуске мотора цепь легко подпрыгнет на 1-2 зубца, чего хватит, чтобы поршень ударил по клапану.
Провисание цепи привода ГРМ 1.Двигатель 4 TSI возникает также при попытке завести автомобиль на буксире или при замене сцепления. Были случаи, что после установки нового сцепления (как на МКПП, так и на DSG) приходилось прибегать к замене мотора, который «умер» на той же СТО сразу после включения стартера. Из-за халатности или незнания такой особенности двигателя 1.4 TSI люди сталкивались с проблемами даже при пробеге буквально 10000 км или непродолжительное время после замены ремкомплекта цепи ГРМ.Если двигатель объемом 1,4 л вышел из строя из-за растяжения цепи ГРМ, то выгоднее купить контрактный агрегат и заменить его.
О том, как самостоятельно заменить цепь ГРМ на двигателе 1.4 TSI семейства EA111, можно прочитать в.
2) Двигатель не тянет, машина не едет, двигатель не вращается выше 4000 об / мин ( обдув турбины)
В данном случае проблема, скорее всего, кроется в перепускном клапане компрессорного патрубка.
Бывает, что 1.4 TSI перестает выдавать максимальную мощность. Причем происходит это совершенно неожиданно: водитель разгоняет машину, выжимая газ до пола на всех передачах, и при достижении максимальной скорости тяга резко пропадает и больше не возвращается. Также возможны такие симптомы, как неравномерное сцепление с дорогой при разгоне (резкое ускорение) или падение мощности двигателя при движении под уклон. Однако, если вы выключите двигатель и снова запустите его, силы могут вернуться к двигателю (или не вернуться).
Причина такого поведения кроется в заедании штока перепускного клапана, который установлен в выпускном коллекторе после турбины. При увеличении оборотов двигателя и, соответственно, давления выхлопных газов и частоты вращения турбинного колеса открывается перепускной клапан, через который газы проходят мимо турбинного колеса. Если этот клапан открывается неравномерно, заедает или закрывается неплотно, то возникнут проблемы с контролем производительности турбины (он просто не создает достаточного давления наддува), что приводит к симптомам, описанным выше.
Собственно турбина тут ни при чем, а вот перепускной клапан и его шток необходимо заменить. И они собраны вместе с корпусом (обе «улитки») турбины. Вот как выглядит заслонка в зажатом положении изнутри:
Чтобы убедиться, что заслонка заклинивает, откройте ее до упора и отпустите. Она сама должна вернуться. Если она застревает в крайнем положении, то там просто вклинивается. Вот как она должна работать:
Проверить это можно с помощью обычного ручного компрессора, как показано на видео.
Некоторые ставят упоры так, чтобы шток привода не доходил до крайнего положения, в котором клапан заклинивает. Но, как правило, даже при использовании высокотемпературных смазок проблема все равно возвращается. Как временное решение для накопления средств на новую турбину — вполне, но так или иначе в данной ситуации турбокомпрессор поменять все равно придется. Ремкомплект выпускного коллектора 03C 198 722 стоит столько же, сколько и весь неоригинальный турбокомпрессор BorgWarner , поэтому менять только коллектор нет смысла.Вот так выглядит ремкомплект турбины 03C 198 722 (прокладки и гайки заказывать отдельно):
А вот так выглядит один пример ограничителя открывания ворот перепускной заслонки:
3) Двигатель троит и вибрирует на холоде
Часто двигатели 1.4 TSI EA111 при холодном пуске начинают утроить двигатель и работают с дребезжанием дизеля. По сути, это их нормальный режим работы, при котором в цилиндры впрыскивается повышенная часть топлива.Это необходимо для ускоренного нагрева катализатора более горячими выхлопными газами. Троения исчезает по мере прогрева двигателя.
4) Масложор
Мотор 1.4 TSI EA111 потребляет моторное масло в гораздо более скромных объемах, чем его старший собрат 1.8 TSI или 2.0 TSI. Однако это не избавляет от необходимости контролировать уровень масла. Рекомендуется еженедельно вынимать щуп и проверять уровень.
Также рекомендуется дать двигателю 1.4 TSI поработать около минуты перед выключением.холостой ход … За это время детали выпускного коллектора и турбокомпрессора остынут. После остановки двигателя рециркуляционный насос, встроенный в систему охлаждения двигателя, некоторое время поработает. Может некоторое время работать после выключения зажигания, прогоняя охлаждающую жидкость по всему контуру системы охлаждения. Поэтому не пугайтесь, когда после выключения двигателя вы выходите из машины, а шум все равно слышен из-под капота.
5) Требовательность к качеству топлива
Конечно, любой двигатель предпочитает качественное топливо, но это особая история.Некачественное топливо вызывает нагар на топливных форсунках, которые в двигателе 1.4 TSI EA111 расположены в камере сгорания — впрыск здесь прямой. Отложения нагара на форсунках изменяют поток распыления топлива, что при наихудшем стечении обстоятельств может привести к выгоранию поршня.
В целом поршни двигателя 1.4 TSI EA111, который Mahle производил для VW, довольно хрупкие. И давление впрыска бензина очень высокое. А если в камеры сгорания этого двигателя попадет некачественное топливо, то неминуемая детонация очень быстро сломает маленькие, легкие и тонкостенные поршни.Заправка двигателя 1.4 TSI некачественным топливом быстро приводит к выгоранию поршней и разрушению стенок цилиндров. К тому же форсунки и даже бензонасос выходят из строя из-за некачественного топлива.
Также на некачественном бензине впускные клапаны двигателя 1.4 TSI покрыты нагаром. Дело в непосредственном впрыске, который не способен прочистить впускные клапаны потоком топлива. На двигателях с распределенным впрыском топливной смеси по штоку клапана и его рабочим поверхностям большая часть нагара смывается, и он сгорает в камере.А вот на двигателях 1.4 TSI с их непосредственным впрыском нагар постоянно накапливается на «холодных» впускных клапанах. Критическое количество нагара накапливается на пробеге от 100 000 до 150 000 км. В результате клапаны перестают плотно прилегать к своим седлам, компрессия уменьшается, и двигатель начинает работать неравномерно, теряет мощность и потребляет больше топлива. Поэтому довольно распространенной процедурой для двигателей 1.4 TSI является снятие головки блока, ее полная разборка и чистка трактов и клапанов.
6) Уходит антифриз (течь охлаждающей жидкости)
Обычно утечка антифриза на двигателях 1.4 TSI EA111 развивается постепенно: сначала нужно доливать раз в месяц (примерно «с почти пустого бака до максимального уровня») ), то проблема становится более досадной, и доливать нужно «раз в 2-3 недели». При этом визуальных подтеков нигде не видно (забегая вперед скажу, что это связано с тем, что вытекающий антифриз сразу испаряется от контакта с горячими частями выхлопа).
Для диагностики необходимо снять тепловой экран с турбины, что позволит провести первичный визуальный осмотр. Обычно в этой ситуации остаются следы «накипи» на стыке горячей части отвода и водосточной трубы.
При этом в самой турбине следов антифриза нет, так как он успевает испариться от контакта с очень горячим корпусом нагнетателя. Поэтому для поиска течи следует продвинуться на воздухозаборник, где стоит интеркулер с жидкостным охлаждением.То есть он использует антифриз для охлаждения наддувочного воздуха, а значит, возможна утечка охлаждающей жидкости. Этот замечательный кулер находится за впускным коллектором, между моторным щитом и двигателем.
На раннем этапе можно обойтись простой заменой самого кулера, который протек, но если все сделать по-умному, и если корпус уже запущен, то нужно снимать ГБЦ , очистите его и завершите поиск неисправности, так как антифриз в камере сгорания приводит к неправильному сгоранию смеси и соответствующим последствиям.
7) Турбина нагнетает масло во впускной коллектор (при работающей турбине)
Так получилось, что повышенный расход масла связан не с отходами через поршневую группу, а из-за того, что турбина гонит масло во впускной коллектор. При этом диагностика самого турбокомпрессора проблем не выявляет. В результате дроссельная заслонка и воздухозаборник покрыты маслом, а воздушный фильтр чист.
Вы можете увидеть, как масло сочится из турбины, сняв подходящий воздуховод и воздушный фильтр коробки… На холостом ходу все, скорее всего, будет выглядеть нормально, но при повышении оборотов выше 2000 масло начнет сочиться из-под холодной крыльчатки.
В данном случае, скорее всего, неисправна система вентиляции картера или забит маслоотделитель, который находится под крышкой механизма газораспределения. Возможны и другие причины такого поведения турбины, которые описаны в отдельной теме.
8) Впускной патрубок блока турбонагнетателя имеет следы масляного тумана
Если вы видите следы масляного тумана на впуске со стороны воздуховода, подающего воздух из воздушного фильтра в холодную часть турбину, хвататься за голову не стоит — с турбиной все в порядке, но уплотнительное кольцо, которое находится на стыке трубы и турбины, необходимо заменить.При этом необходимо доработать саму трубу и удалить следы формы для литья под давлением на пластике — заусенцы, через которые выходят пары масла (показаны стрелками).
9) Подтекает тосол через сальники в системе охлаждения турбины
Проблема хоть копейки, но все же запах сгоревшего антифриза в салоне может немного напугать владельцев двигателей 1.4 TSI EA111. Все дело в том, что от высоких температур уплотнения в системе охлаждения турбокомпрессора TD025 M2 приходят в негодность и начинают выпускать охлаждающую жидкость в горячую часть турбины.Антифриз горит, а в процессе его испарения появляется специфический неприятный запах, который через систему кондиционирования попадает в салон. Нужно поискать наличие зеленоватых полос от охлаждающей жидкости на патрубках подвода антифриза к турбине.
Для устранения этого неприятного косяка достаточно заменить уплотнительные кольца VAG WHT 003 366 (2 шт). А методика замены описана в соответствующей теме.
Ресурс двигателя
1.4 TSI EA111 (122 — 125 л.с., 140 — 185 л.с.):
При своевременном обслуживании, использовании качественного 98-го бензина, тихой работе и нормальном отношении к турбине (после езды дайте поработать 1-2 минуты) двигатель уйдет на довольно долгое время, ресурс двигателя Volkswagen 1.4 TSI EA111 составляет около 300000 км, благодаря прочному чугунному блоку цилиндров и надежной ГБЦ.
При этом нельзя забывать, что масло должно быть качественным и меняться не менее чем через 10 000 км пробега.
1.4 TSI EA111 (122 — 125 л.с.):
Самый простой и надежный вариант увеличения мощности на этих моторах — чип-тюнинг. Микросхема
Regular Stage 1 с 1.4 TSI мощностью 122 л.с. или 125 л.с., способная превратить его в двигатель мощностью 150-160 л.с. с крутящим моментом ниже 260 Нм. При этом ресурс критически не изменится — хороший городской вариант. С даунпайпом можно снять еще 10 л.
Варианты тюнинга двигателя
1.4 TSI EA111 (140 — 185 л.с.):
На двигателях Twincharger ситуация более интересная, здесь с прошивкой Stage 1 можно увеличить мощность до 200-210 л.с., при этом крутящий момент увеличится до 300 Нм.
Не нужно останавливаться на достигнутом и идти дальше, сделав стандартный этап 2: чип + водосточная труба. Такой комплект даст вам около 230 л.с. и 320 Нм крутящего момента, они будут относительно надежными и движущими силами.