Гур гудит на приоре: Гудит гидроусилитель ВАЗ Приора — форум LADA (ВАЗ) Priora — Stoppanic

Содержание

причины и что делать – Taxi Bolt

ГУР или гидравлический усилитель руля — компонент современного автомобиля. Существенно облегчает управление машиной, как и электроусилитель. Если гудит ГУР, то это указывает на одну из неполадок в рулевой системе. Чем раньше она будет устранена, тем ниже риск аварий и стоимость ремонта.

Характеристика

Гидравлический усилитель представляет собой элемент рулевого управления. В отличие от систем механического типа, в данном случае для поворота колес вырабатывается дополнительное усилие, основанное на гидравлическом приводе.

Работает устройство от шкива коленчатого вала. Производительность усилителя пропорциональна частоте вращения данного шкива. То есть чем больше обороты, тем легче крутить руль (что противоречит реальным требованиям).

В связи с этим более дорогие автомобили укомплектовываются электрическими помощниками. Они позволяют снизить коэффициент усиления при наборе автомобилем скорости и наоборот.

Те, у кого стоит гидравлический усилитель, знают, что главная составляющая в нем (помимо насоса) – это жидкость. Масло в системе ГУРа тоже имеет свой ресурс. Не нужно думать, что оно залито на весь срок эксплуатации.

Жидкость приходится периодически доливать или менять полностью. Последний вариант более разумный, с точки зрения обслуживания системы.

Как часто менять мало в системе гидравлического усилителя? Многими производителями эта цифра не регламентируется. Однако специалисты говорят, что масло требуется менять не реже чем раз в 5 лет.

Каждые 60 тысяч километров должна производиться проверка уровня жидкости в бачке. Если не придерживаться этих правил, возможен гул усилителя при повороте руля.

Почему гудит гидроусилитель руля и как это исправить

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции гидроусилителя руля, данная система имеет довольно сложный принцип действия. Она является именно вспомогательным элементом рулевого управления, и при ее выходе из строя полного отказа руля не произойдет, но управлять машиной станет труднее.

Особенно опасно, когда гидроусилитель руля перестает работать во время движения машины, и водителю сложно мгновенно привыкнуть к «тяжести» поворота рулевого колеса, которой вызвана пониженная маневренность машины.

Если гудит гидроусилитель руля при повороте, этому есть несколько причин:

Сниженный уровень жидкости гидроусилителя руля. Если водитель не контролирует уровень жидкости в гидроусилителе руля, проблема с появлением посторонних звуков при вращении рулевого колеса может возникать именно из-за ее низкого уровня. В такой ситуации нужно заменить жидкость в системе и провести диагностику, определив, из-за чего снизился ее уровень. Чаще всего масло гидроусилителя вытекает из-за проблем с рейкой или насосом;
Низкокачественная жидкость в бачке гидроусилителя руля. Есть расходные материалы для автомобилей, на которых нельзя экономить, и масло для гидравлического усилителя в их числе. Его стоимость не столь велика, чтобы выбирать максимально дешевые варианты для замены, а экономия на расходной жидкости может «вылиться» в серьезные поломки системы, которые потребуют замены дорогостоящих деталей.

Если масло в гидравлическом усилителе руля выработало свой ресурс, следует его заменить. Замена качественной жидкости требуется, примерно, один раз в два года (или через каждые 70-80 тысяч пробега). Имеется бытовой способ анализа жидкости гидроусилителя на предмет ее пригодности.

Чтобы узнать, необходима ли ей замена, открутите крышку бачка гидроусилителя и наберите при помощи шприца (или пипетки) немного масла, которое находится в нем. Далее капните его на белую бумагу и посмотрите на цвет. «Чистая» жидкость для гидроусилителя не должна быть черной или коричневой.

Допустимы такие цвета как: бордовый, малиновый или красный. Обязательно проверьте запах жидкости гидроусилителя, от нее не должно пахнуть жженой резиной.

Неисправности, связанные с рулевой рейкой. Одна из самых неприятных проблем, из-за которой может начать гудеть гидроусилитель при повороте руля. Если неисправность кроется в рейке, потребуется провести на сервисе диагностику рейки и гидроусилителя. В некоторых ситуациях может потребоваться дорогостоящая замена рулевой рейки.
Плохо натянут приводной ремень гидравлического усилителя. Если ремень гидроусилителя расслаблен или сильно изношен, может возникать гул при вращении рулевого колеса. В такой ситуации водитель может самостоятельно приобрести новый ремень и выполнить его замену;
Попадание воздуха в систему гидроусилителя. Существует две распространенные причины, из-за которых воздух может оказаться в системе: попадание во время замены жидкости и подсос воздуха через неплотно соединенные узлы системы. При возникновении подобной проблемы требуется обнаружить ее причину и ликвидировать ее. После этого необходимо промыть систему гидроусилителя руля, поменять масло на новое и правильно прокачать систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Обратите внимание, что при попадании воздуха в гидроусилитель, жидкость в бачке начинает пениться.

Поломка насоса гидроусилителя руля. Определить данную неисправность проще, чем остальные. Когда ломается насос гидроусилителя, система фактически перестает работать, из-за чего руль становится «тугим», вместе с этим начинает появляться гул при повороте руля. Чаще всего проблемы с насосом возникают из-за неисправности крыльчатки, подшипника или сальников. Ремонт насоса гидроусилителя выполняется крайне редко, и при его выходе из строя потребуется провести замену детали.

Большинство причин, которые приводят к появлению гула гидроусилителя руля при повороте, можно диагностировать и исправить самостоятельно. Однако лучше не доводить ситуацию до серьезных проблем, и правильно эксплуатировать систему.

Как определить состояние жидкости?

Загляните в бачок. Жидкость гидроусилителя должна иметь свой первоначальный цвет (обычно окрашиваются в красный оттенок), без примесей и отложений.

Грязи на стенках бачка тоже быть не должно. Важный момент – при доливке масла не смешивайте средства разных производителей. Если вы не знаете, какая жидкость была залита ранее, рекомендуется поменять ее целиком.

Старое масло будет плохо прокачиваться насосом. Со временем обороты руля станут тугими, а сам насос начнет издавать характерный звук. Но это не единственная причина, по которой гудит ГУР при повороте руля.

В современных автомобилях уже не используется червячный и винтовой рулевой механизм. Все машины теперь укомплектовываются рейками. Не исключением стал и «Митсубиси Лансер 9».

Гудит ГУР при повороте руля иногда именно из-за рейки. В чем причина такого явления?

Проблема заключается в температурных перепадах и реагентах, которыми зимой посыпают дороги. Особенно эта проблема актуальна для жителей крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. Соль попадает на резиновые пыльники и сальник рейки.

В результате они «дубеют», трескаются, и рулевой механизм начинает течь. После недолгой стоянки вы обнаружите, что под машиной образовалась масляная лужа.

Это и есть жидкость гидравлического усилителя. Также проблема сопровождается гулом. Ведь уровень масла в бачке постепенно падает. Если вовремя не проконтролировать это, можно испортить насос. Если сильно гудит ГУР при повороте руля и часто пропадает жидкость, в первую очередь осмотрите состояние пыльников. Рейка должна быть сухой.

Если проблема была выявлена вовремя, все решается путем замены поврежденного пыльника или сальника. После такого ремонта жидкость перестает течь наружу. В запущенных случаях, если гудит ГУР при повороте руля до упора, реечный механизм меняется целиком.

Привод

Следующая причина – это привод механизма. Гидравлический усилитель приводится в действие от шкива коленчатого вала. Узлы связаны ременной передачей.

Она должна иметь хороший натяг. В противном случае давление насоса будет недостаточным. Помимо гула вы ощутите, что руль стал проворачиваться намного туже, вдобавок будет усиленная вибрация.

Отрегулируйте положение натяжного ролика. Обычно для таких работ используется ключ на 14. Также проверьте состояние самого ремня. Конечно, при его обрыве не загнутся клапана, как на ГРМ. Насос просто перестанет вырабатывать давление. Однако ездить с потресканным ремнем не стоит. Если элемент имеет задиры и мелкие трещины, его требуется заменить. Заодно проверьте состояние других ремней (генератора и газораспределительного механизма), которые находятся рядом.

Проверьте, как вращается подшипник ремня: он не должен свистеть. Если это так, замените элемент на новый.

Насос

И последняя причина, по которой гудит ГУР при повороте руля, это неисправный насос. Такое происходит вследствие игнорирования регламента замены масла и неправильной эксплуатации рулевого управления.

Элемент меняется целиком, без ремкомплектов. Насос – это самая дорогая часть (за исключением рейки) в системе управления автомобиля. Поэтому нужно знать, как правильно эксплуатировать машину с гидроусилителем руля.

Как сохранить ГУР?

Существует ряд правил, которых следует придерживаться при эксплуатации автомобиля с ГУРом:

Следите за уровнем жидкость в бачке ГУРА
Регулярно ее меняйте
Не держите долго руль (более 10 секунд) в крайних положениях, дает большую нагрузку на насос
Следите за пыльниками рулевой рейки.
НА стоянке старайтесь выровнять колеса, тогда после пуска не будет нагрузки на реку

Если гидроусилитель начал гудеть, выть, хрипеть и прочее. Лучше съездить на СТО и проверить, а не ждать пока умрет окончательно.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам гудит ГУР при повороте руля и как предотвратить эту неисправность. Гидравлический усилитель позволяет облегчить управление автомобилем, особенно при таких маневрах, как парковка. Однако не стоит забывать, что ГУР – это отдельный механизм, в котором используется свое масло и свой привод. При надлежащем уходе этот узел будет радовать водителя долгой и бесшумной работой.

Что делать, если гудит гидроусилитель руля?

Каждый третий водитель однажды начинает слышать гул из гидроусилителя. Этот шум свидетельствует о том, что в механизме что-то повредилось или износилось, а это все чревато последствиями. Чтобы проверить, в чем именно проблема, нужно провести диагностику и определить, почему загудел гидроусилитель руля.

Что делать, если гудит гидроусилитель руля

Гидроусилитель руля (или ГУР) – сложная конструкция, которая создает нужную силу, чтобы вы легко поворачивали рулевое колесо. Несмотря на достаточно непростое устройство, с причинами поломки можно разобраться самостоятельно. Для ремонта, скорее всего, потребуются услуги профессионалов, но опытные водители справятся самостоятельно.

Вреден ли этот шум для машины

Любой гул или лишняя вибрация для машины вредны. Последствия этого всего могут быть самые разные, но за все придется заплатить. Другой вопрос – какую цену. К примеру, если гудит насос гидроусилителя руля, то может потечь напорный шланг, который в результате может и вовсе порваться. Из-за этого гидравлическая жидкость может попасть в выпускной коллектор и воспламениться, вследствие чего может загореться вся машина.

Причины гудения

Причин того, что гудит ГУР, может быть несколько. При диагностике нужно проверять следующие детали.

Низкий уровень жидкости

В бачок гидроусилителя заливается специальное масло – ATF (Automatic Transmission Fluid). Уровень этой жидкости может падать из-за плохой герметичности сальников, соединений, завальцовки шлангов. Откройте капот и проверьте уровень этого масла в бачке. Если уровень недостаточный, то нужно сначала устранить причину течи, после чего заменить все масло.

Важно! Потеря гидравлической жидкости начинается бессимптомно. Сначала масло вытекает через торцевой сальник рулевой рейки, но вытекать наружу ему не дает пыльник. Если около пыльников есть запотевание, то нужно срочно выяснять причину.

Качество жидкости

Из-за длительной эксплуатации гидравлическое масло пережигается, разбавляется и загрязняется. То есть иногда его нужно менять, причем не реже одного раза в два года или через каждые 70 – 100 тыс. км. Определить качество жидкости можно только «на глаз». Откройте бачок, наберите каплю масла ATF и капните ее на лист белой бумаги. Если с маслом все нормально, его цвет будет бордовым, малиновым или красным. Жидкость нужно заменить, если она коричневая, темно-коричневая или черная. Если из бачка слышен запах жженой резины или сгоревшего масла, то жидкость также нужно поменять.

Неисправность рулевой рейки

Гул в гидроусилителе может появиться также из-за проблем с рулевой рейкой. Для проверки нужно провести диагностику рейки и самого ГУРа. Гул из рулевой рейки может исходить из-за стука штока о корпус или же из-за червячной пары. Решение проблемы – ремонт, в крайнем случае – замена рейки.

Завоздушенная система

Если в гидравлическую систему попал воздух, то вы будете слышать вой и скрежет. Воздух в насос мог попасть через шланг подачи жидкости из-за трещин или неплотного соединения шланга с расширительным бачком. Вторая причина – забитая фильтрующая сетка в самом расширительном бачке. Из-за этого жидкость там будет пениться и бурлить. В расширительном бачке жидкость не должна бурлить, она должна свободно течь. Воздух мог попасть при замене каких-либо деталей. Долить жидкость – не значит решить проблему. Систему нужно промыть, заменить жидкость, прокачать систему. После этого воздух должен выйти полностью.

Износ приводного ремня

Если ГУР начинает гудеть во время поворота рулевого колеса, то причина в приводном ремне, который износился или ослаблен. Подтяните его или установите новый.

Неисправность насоса

Самая неприятная поломка, причем самая финансово затратная, – это поломка насоса ГУРа. Поломка может случиться по причине изношенных подшипников или сальников, сломанной крыльчатки насоса. Если насос сломан, то вы можете слышать не только гул, еще это будет отражаться на рулевом колесе – будет труднее его поворачивать. Для диагностики нужно поехать на СТО к профессионалам.

Советы по эксплуатации ГУР

ГУР, как и любой другой агрегат автомобиля, нужно периодически обслуживать. Особых рекомендаций ни один автопроизводитель не дает. Все, что нужно делать с маслом в ГУРе, – это проверять его уровень, но не менять, а если нужно – дополнять недостающий объем.

Это интересно! Отечественные специалисты считают, что масло обязательно нужно менять. Якобы ГУР крайне чувствителен к маслу, вернее, к его состоянию, посему производить замену нужно при каждом техническом обслуживании.

Периодичность замены зависит от интенсивности использования транспортного средства. Норма – раз в 2 года.

Для ГУРа используйте только то масло, которое рекомендовал автопроизводитель именно для вашей модели автомобиля. Не покупайте дешевое масло. Если случилось так, что масло протекло, а доехать до СТО как-то нужно, то в бачок нужно влить жидкость для автоматических трансмиссий вместе с моторным маслом. Нельзя использовать смеси разных типов гидравлического масла для продолжительной работы гидроусилителя.

Если вы все же смешали масла, то нужно промыть всю систему, прежде чем залить новое масло в систему, чтобы оно не смешалось с остатками смеси. Промывка системы обязательна! Продукты износа образуют пары, которые засоряют калиброванные отверстия и являются абразивным материалом, который способствует изнашиванию механизмов.

Обязательно следите за приводным ремнем насоса ГУРа. Если с ним проблемы, то из-под капота будет исходить писк. Проблема может быть в изношенном шкиве или ремне, или же в сломанном насосе. Не натягивайте ремень снова – насос проработает еще меньше.

Бордюрные камни, точнее наезд на них – проблема для владельцев машин с ГУРом. У него нет обратной связи, поэтому вы не будете получать полную информацию о рулении, то есть вы не всегда понимаете, что происходит с колесом. Запрыгнув на бордюр, вы почувствуете легкий толчок, а не сильный рывок. Насос ГУРа может выдавать высокое давление для удержания положения рулевой рейки. Колеса будут зафиксированы, то есть удар будет жестким. В результате можно получить разрушенные зубчатые зацепления, приводы, шарниры рулевых тяг, даже заклинившую или деформированную рулевую рейку. Аналогичная ситуация возникает, если слишком плотно прижаться к бордюру. ГУР моментально отреагирует на поворот руля, а если колесо ограничено в движении, то не нужно давить на руль.

Никогда не давите на газ, если ждете освобождения парковочного места. Колеса при этом вывернуты на большой угол, а ожидание занимает больше полуминуты, поэтому давление в системе ГУРа значительно увеличивается. Это чревато вылетевшими или деформированными уплотнительными элементами или сломанным насосом. Также может перегреться рабочая жидкость, а от этого ухудшатся эксплуатационные характеристики.

Зимой в мороз нельзя стартовать на «холодном» двигателе, так как рабочая жидкость слишком вязкая, то есть будет плохо доходить до клапанов, калиброванных отверстий, в общем, увеличивает нагрузку. Причин, по которым шумит ГУР, множество, но результат один – неработающий автомобиль. Чтобы не допустить этого, вовремя проходите диагностику. Удачи вам на дорогах!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

схема и ремонт ЭУР и ГУР

Автор: Виктор

В автомобилях ВАЗ Приора электроусилитель руля выполняет функцию обеспечения более облегченного управления транспортным средством. С помощью ЭУР водитель может без проблем поворачивать рулевое колесо одной рукой. Какие неисправности характерны для усилителя и как произвести замену ЭУР в гаражных условиях — об этом мы расскажем ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Возможные неисправности: признаки и причины

В каких случаях производится разборка и ремонт рулевой рейки, ЭУР и гидроусилителя, какова схема подключения усилителя, какие функции выполняет датчик момента?

Для начала давайте рассмотрим основные неисправности системы, почему она не работает и способы их устранения:

Некорректная работа или поломка блока управления — одна из самых сложных причин неработоспособности ЭУР и ГУР в Ладе Приоре. При такой неполадки на экране бортового компьютера высветится соответствующее сообщение об ошибке. Если вы ее расшифруете, то узнаете о том, что компьютер зафиксировал неработоспособность управляющего модуля. Такие проблемы обычно связаны с неполадками в пайке.
Скорее всего, причина заключается в отсутствии соединения либо плохом контакте схемы усилителя с контроллером. Такая неисправность решается методом ремонта, то есть перепайки, либо замены, если речь идет об автомобиле на гарантии. Более точно узнать о неполадках можно путем проведения компьютерной диагностики.
Выход из строя контроллера скорости. При поломке датчика скорости электроусилитель самопроизвольно отключается или вовсе не работает, при этом на дисплее компьютера высветится ошибка о неработоспособности. В данном случае можно попытаться перенастроить девайс или поменять поврежденные участки электроцепи в месте соединения датчика с блоком управления. Иногда причина кроется в плохом контакте датчика с бортовой сетью, тогда разъем нужно будет просто поправить. Если неисправность связана с неработающим датчиком, то устройство подлежит снятию и замене.
Рулевое колесо проворачивается с большим трудом. В первую очередь причину следует искать в отсутствии смазки. Если масла в системе мало, то руль будет тяжело поворачиваться, при этом во время вращений может слышаться нехарактерный шум или скрип. Проверьте уровень смазки и добавьте масло при необходимости.
Длительная эксплуатация электроусилителя с отсутствием смазки может привести к поломке насоса. Неисправность сопровождается нехарактерными для работы ЭУР звуками, а также трудным вращением руля. Если насос подлежит ремонту, то можно считать, что вам повезло, если же не подлежит, то устройство придется менять.
Неисправностям в работе электроусилителя может способствовать и сниженное напряжение в электросети машины. Если напряжение в бортовой сети действительно скачет, то изначально следует произвести проверку генератора и электроцепи его подключения. Для диагностики рекомендуется использовать мультиметр или вольтметр (автор видео — Александр Логинов).

Способы определения механических повреждений ЭУР и рулевых механизмов

Проверка механических повреждений производится только тогда, когда ЭУР в целом функционирует некорректно, но на дисплее бортового компьютера нет ошибок. Для диагностики механических поломок следует повернуть руль в разные стороны до упора при запущенном моторе. Разумеется, при этом машина должна находиться на одном месте. Если при вращении рулевого колеса вам приходится прикладывать значительно больше усилий, чем всегда, это говорит о неисправности в работе системы и поломке одного из компонентов. Такая же неполадка может свидетельствовать о выходе из строя других составляющих рулевой системы.

Для более точного определения неполадок следует осуществить тщательную проверку работоспособности. Вам нужно будет загнать свою Ладу Приору на эстакаду, яму либо подъемник, после чего внимательно произвести диагностику всех составляющих ходовой части. Нужно проверить рейки, рулевые тяги и прочие компоненты, поскольку есть вероятность, что сам усилитель рабочий, а признаки неисправности связаны с другими неполадками. Для обслуживания электроусилителя в домашних условиях вам придется полностью разобрать систему, очистить ее составляющие и собрать обратно.

Схема распиновки и обозначений контактов ЭУР

Самостоятельное снятие и установка усилителя

Процедуру демонтажа и установки нового электроусилителя можно выполнить своими руками, но для этого вам надо будет приготовить все инструменты. Для выполнения работ вам потребуются две отвертки — одна с плоским наконечником, другая — с крестовым. Также понадобится и набор гаечных ключей с торцевыми головками.

Как выполнить задачу по снятию и установке своими руками:

Перед выполнением работ нужно будет обесточить бортовую сеть вашей Приоры. Чтобы сделать это, выключите зажигание, а затем откройте капот и отключите аккумуляторную батарею от питания. После этого вам потребуется снять рулевое колесо, но перед этим демонтируйте пластмассовую накладку, расположенную под рулем и под приборной панелью. Кожух крепится на несколько болтов, их надо выкрутить и отложить в сторону. Снятие рулевого колеса осуществляется с учетом рекомендаций, описанных в сервисном мануале.
Когда накладка будет демонтирована вместе с рулем, вы увидите разъемы подрулевых переключателей, к которым подводятся провода. Эти штекеры нужно будет отключить. Также демонтажу подлежит и контактное кольцо.
При помощи ключа с головкой на 8 вам потребуется выкрутить болт, который крепит разъем с проводами от выключателя зажигания. Отложите болт в сторону, чтобы не потерять.
Когда эти действия будут выполнены, нажмите на пластиковые крепления и отключите разъемы с проводкой в верхней и нижней части рулевой колонки.
Сделав это, в месте фиксации электрического усилителя непосредственно к колонке вы увидите пластиковую шторку. Вам нужно будет ее снять, для этого также потребуется отсоединить крепления.
При помощи торцевого гаечного ключа вам надо будет незначительно ослабить гайки, с помощью которых крепится усилитель к нижней части колонки. Именно ослабить, а не выкручивать. Когда гайки будут ослаблены, нужно демонтировать электроусилитель из посадочного места, его снятие осуществляется с промежуточным валом. Но мы рекомендуем все же отсоединить усилитель от вала, это позволит быстро очистить ЭУР и упростить процедуру монтажа.
Для отсоединения вала вам надо будет открутить винт, который крепит карданный шарнир на валу, с помощью гаечного ключа на 13. Сделав это, надо будет также выкрутить две гайки, расположенные на торцевых частях, после чего вся рулевая колонка подлежит снятию.
Затем вам надо будет демонтировать болт и кардан от шлицевого шкива механизма. При этом обратите внимание на метки — при дальнейшей установки они в любом случае должны совпадать. Метки расположены на защитном чехле, шкиве и крышке стартерного механизма. Теперь вы можете очистить электроусилитель и другие компоненты системы либо заменить вышедший из строя ЭУР на новый. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

Фотогалерея «Снятие ЭУР»

Загрузка …

Видео «Пособие по самостоятельному ремонту усилителя»

Если вы столкнулись с необходимостью проведения ремонта электрического усилителя своими силами, то размещенный ниже ролик позволит вам без ошибок выполнить эту задачу (видео опубликовано каналом CompsMaster).

Гудит гидроусилитель руля — в чем причина?

Многие водители в ходе эксплуатации транспортного средства сталкиваются с такой проблемой, как появление гула в гидроусилителе. Этот фактор насторожит любого водителя, так как это явный признак неисправности данного механизма, которая может повлечь за собой определенные последствия. Чтобы понять, почему гудит гидроусилитель руля, необходимо провести ряд диагностических работ. Это единственная возможность не допустить дальнейшего ухудшения работы рулевого управления.

Содержание статьи

Причины появления гула

Гидроусилитель руля не представляет собой сложный механизм, так что разобраться в нем можно самостоятельно. Поэтому найти неисправность и отремонтировать ее можно собственными силами, но в некоторых случаях лучше будет воспользоваться услугами станции технического обслуживания. Но, чтобы отремонтировать поломку, необходимо ее определить. Существует несколько основных причин, которые являются источником такой проблемы.
Итак, почему гудит гидроусилитель руля? Первая причина – критическое состояние жидкости. Никому не секрет, что масло в системе гидроусилителя не вечное (хотя многие производителя утверждают, что масло заливается один раз). Это мнение, как показывает практика, не верно. Масло нужно время от времени менять или доливать.

Насос ГУР и его составляющие

И если это правило не соблюдать, то гидроусилитель может начать гудеть. Так что при первом же появлении такого шума нужно проверить состояние жидкости. Она должна иметь свой первоначальный цвет, а также ее уровень в бачке должен соответствовать норме. Проверьте его состояние и при необходимости выполните замену или же долейте. Не рекомендуется мешать масло с другими. Помните, что жидкость должна меняться. Интервал ее замены зависит от эксплуатации авто. В среднем жидкость нужно менять каждые два года. Кстати, при плохом масле рулить становиться сложнее. Так что, если вам приходиться прикладывать усилия чтобы рулить, и это сопровождается гулом, то причина именно в отработанной жидкости гидроусилителя.

Вторая причина – неправильная работа рулевой рейки. Основной проблемой неисправности рулевой рейки может быть температурный климат. Резкие перепады температур пагубно влияют на механизм. Также причиной может служить соль, которой посыпают наши дороги в зимний период. Соль оседает на элементах механизма (пыльниках и сальниках) и разъедает их. В результате гидроусилитель начинает гудеть, так как появляются утечка масла. Чтобы решить данную проблему, необходимо разобрать систему.

В случае, если причина именно в рулевой рейке, то ее придется заменить на новую, так как отремонтировать данное повреждение практически невозможно. Гидроусилитель также может гудеть из-за преждевременного износа или ослабления ремня привода. Определить, что проблема именно в насосе, можно в ходе управления автомобилем. Если вы выполняете поворот руля, независимо в какую сторону, и при этом появляется гул, то причина именно в насосе. Если он износился, его необходимо заменить срочным образом. Если же он ослаб – подтяните. В данном случае также возникает некая нестабильность в работе рулевого управления, и рулить при этом, становиться сложнее. В данном случае гулу может сопутствовать и усиленная вибрация руля.

Главная задача насоса в работе механизма – это подача жидкости в систему. А так как, возможно, он неисправен, то механизм не может работать нормально, так как подача рабочей жидкости не осуществляется равномерно и правильно. В результате может появиться гул. В случае, когда источником проблемы является насос, этот механизм нужно заменить. Попытаться отремонтировать его можно, но в целях экономии сил и времени целесообразнее будет приобрести новый.

Правила правильной эксплуатации

Чтобы у вас как можно реже возникали проблемы с системой ГУР, необходимо правильно эксплуатировать транспортное средство.

Если на вашем авто стоит система ГУР, то не желательно при выполнении маневра или поворота удерживать руль в правом или левом крайнем положении более семи секунд.

Потому что во время движения авто гидроусилитель нагревается (чаще всего он именно горячий), соответственно масло такое же. И при удержании руля оно может закипеть. В результате вам ничего не поможет кроме его полной замены. Не рекомендуется также оставлять автомобиль на стоянке с повернутыми колесами, особенно в холодный период года. Это также чревато последствиями для системы.

При первом же появлении неисправности в системе необходимо отказаться от эксплуатации автомобилем до полного его восстановления. Запущенная проблема только усугубит состояние. Если происходит серьезная поломка, то не пытайтесь самостоятельно ее отремонтировать, если не вы уверенны в своих способностях. Лучше воспользоваться услугами СТО или же, при необходимости, приобрести новую деталь.

Своевременное выявление ошибки в работе позволит продлить «жизнь» гидроусилителю. ГУР, как и любой другой узел машины требует к себе пристального внимания и диагностики. Если вы не хотите заниматься еще одним ремонтом, то выполняйте все рекомендации по эксплуатации своего транспортного средства.

Видео “Почему слышно гул гидроусилителя руля”

На записи автомеханик меняет масло и прокачивает ГУР. Посмотрите запись, и вы сможете повторить все это на своем автомобиле, а также узнать основные причины гула.

туго крутится, причины неисправности и замена ГУР

06.05.2020 1 029 Усилитель руля

Автор: Виктор

Практически все современные авто оснащаются усилителями руля — гидравлическим или электрическим. ГУРы представляют собой достаточно сложную систему, которая состоит из множества узлов и механизмов. При неисправности одного из них система начинает работать некорректно, что доставляет неудобства автомобилисту. В каких случаях нужно делать ремонт рейки гидроусилителя руля, какие неисправности характерны для этой системы? Об этом читайте ниже.

[ Скрыть]

Возможные неисправности: признаки и причины

Как быть, если плохо работает и туго крутится руль с ГУР, что делать, если потек усилитель, как снять и как проверить систему самостоятельно? Если усилитель перестал работать, течет или рулевое колесо с ГУРом тяжело поворачивается, это может свидетельствовать о неисправностях в работе узла. Проблемы решаются в зависимости от того, в чем именно заключается поломка.

Для начала предлагаем ознакомиться с основными признаками и причинами, по которым усилитель не работает:

Основной симптом — при повороте рулевого колеса появились толчки. На практике такая неисправность обычно свидетельствует о слабой натяжке ремня. Нужно проверить качество его натяжки и состояние, если есть необходимость — то подтянуть приводной ремешок. Если на холостых оборотах руль вращается с трудом, то возможно, причина кроется в масляном насосе, нужно проверить и его.
Бывает такое, что утечка рабочей жидкости в системе обусловлена плохим соединением шлангов. Нужно проверить состояние трубок, если есть необходимость — устранить течь.
Попадание воздушной пробки в систему. В данном случае нужно будет прокачать систему и удалить из нее воздушную пробку, если не получится — то сливать жидкость и заливать заново.
Проблемы в работе рулевого механизма. Неисправности такого плана решаются путем демонтажа и ремонта механизма либо его замены на новый, в зависимости от того, насколько сложная поломка.
Сложности во вращении рулевого колеса возникают неравномерно — то при повороте влево, то при поворотах вправо. Иногда работоспособность руля восстанавливается. Такие симптомы указывают на засоренность гидросистемы. Можно попытаться ее промыть, а также интегральный рулевой механизм. При засоренности нужно менять рабочую жидкость.
Также мог засориться только фильтр, расположенный в расширительном бачке под капотом. Можно попытаться заменить либо сам фильтрующий элемент, либо весь бачок в сборе.
Следующим симптомом неполадок в работе усилителя является появление нехарактерного шума при вращении руля. Данный признак может быть связан с некорректной установкой наконечников рулевых тяг. Также возможно, что причина кроется в плохом их креплении.
Еще один признак — после выполнения маневра по повороту рулевого колеса руль возвращается в начальное положение с трудом. Если в остальном система в целом функционирует корректно, то скорей всего, причину следует искать в плохом выравнивании клапана контроля потоком. Как вариант, проблема может заключаться и в ослаблении шаровых шарниров.
Выход из строя насоса. Такая проблема считается одной из самых сложных. Насосное устройство является одним из основных в системе гидроусилителя.

Фотогалерея «Основные неполадки усилителя»

1. Поврежденный насос усилителя

2. Утечка масла

Основные неисправности насоса

1. Повышенный люфт и выход из строя подшипника рабочего вала.

2. Нарушение целостности сальника рабочего вала насоса.

3. Износ и задиры лопаток ротора.

4. Неисправность редукционного клапана давления.

5. Нарушение герметичности корпуса насоса.

6. Проскальзывание приводного ремня на шкиве насоса, слабое натяжение.

Какие бывают признаки и симптомы поломок

– Завоздушивание рабочей магистрали.

Данная проблема, может быть обусловлена, как правило двумя неисправностями. Одной из них, принято считать нарушение герметичности корпуса насоса ГУРа, а также трещины в трубопроводах, шлангах и соединительных элементах.

Вторая поломка- это подсос воздуха, через неисправный подшипник вала и его сальник, что является самой распространенной проблемой, появляющейся куда чаще чем первая. Основным признаком завоздушивания масляной магистрали, служит появление пузырьков в бачке усилителя, а также не редким случаем встречается вспененность и выдавливание жидкости из под крышки бачка.

Диагностика и устранение поломок

Итак, если усилитель плохо работает на холодную или на горячую, то нужно будет произвести ремонт ГУРа или его замену. Эта процедура может быть выполнена своими руками или с помощью специалистов, в зависимости от сложности процесса.

Как разобрать и произвести диагностику, а также устранить неисправности в работе насоса:

Одним из самых сложных этапов в данном случае является отключение насоса от патрубков с расходным материалом. В зависимости от конструктивных особенностей авто, процедура отсоединения может различаться, рассмотрим универсальный вариант. Сначала нужно ослабить приводной ремешок либо отсоединить привод с шестеренкой, затем открутить его от крепления к двигателю. Сняв корпус, его нужно будет промыть от грязи и пыли.
Затем корпус насоса подлежит разбору. На данном этапе вам могут потребоваться детали для замены, для этого заранее купите ремкомплект. При разборе отметьте или сделайте фото процесса, чтобы запомнить, как все крепится. Разобрав насос, нужно будет прочистить изнутри от детали от грязи.
Сделав это, выявите визуально причину неполадок. Она может заключаться в наличии заусенец, изношенном подшипнике, износе уплотнителей, прокладок или сальника либо неровной поверхности внутренней составляющей статора (цилиндра).
Визуально осмотрите роторный механизм, в частности, проверьте состояние пазов. На краях пазов не должно быть зазубрин и сколов, желательно, чтобы они были острыми и гладкими. Также произведите визуальную диагностику внутренней поверхности статорного механизма. Как показывает практика, именно ее износ зачастую приводит к неполадкам в работе насоса.
Для устранения неисправностей обработайте ротор наждачной бумагой, чтобы удалить все неровности и заусенцы. Также надо будет отшлифовать поверхность. В первую очередь осуществляется грубая зачистка, для этого можно использовать надфиль, после чего необходимо будет сгладиться поверхность наждачкой.
На завершающем этапе следует установить на место крышку, при этом не забудьте поставить новый уплотнитель. При выполнении сборки крышку следует затянуть четырьмя винтами, наиболее оптимальным вариантом будет их натяжка по диагонали, то есть крест-накрест. Когда все элементы насоса будут установлены, необходимо будет удостовериться в том, что внутри устройства вал проворачивается без проблем (автор видео о ремонте насоса на примере автомобиля Chevrolet — канал Chevrolet Aveo).

Но насос — это не единственный элемент системы.

О менее сложных в плане выполнения ремонта неисправностях:

Как сказано выше, одной из основных неисправностей является износ приводного ремешка. Процедура замены ремня в целом не особо сложная. Перед заменой нужно проверить его состояние — на поверхности ремня не должно быть следов повреждений, дефектов, отслоения и т.д.
Проблема утечки рабочей жидкости из системы актуальна для многих авто. Для начала следует выявить утечку — масло может выходить из плохих соединений, поврежденных шлангов, а также насоса либо из повреждения расширительного бачка. Все эти элементы необходимо сразу же проверить, поврежденные детали подлежат замене.
Если качество используемого масла слишком низкое, то вероятнее всего, причина кроется в засоренном фильтре, который, как правило, расположен внутри бачка. Придется сливать жидкость и менять сам фильтр, после чего заливать в систему новое масло. При замене жидкости необходимо также действовать аккуратно, чтобы не допустить образования воздушной пробки в системе. Для этого вам потребуется помощник. При заливе масла в расширительный бачок необходимо прокручивать рулевое колесо в крайние положения — сначала влево, затем вправо. Данная процедура повторяется несколько раз на холодную, после чего запускается двигатель автомобиля и все повторяется вновь, только уже на прогретом силовом агрегате. При выворачивании руля на поверхности масла в бачке будут появляться пузырьки. Когда они перестанут выходить, это может свидетельствовать о том, что пробки в системе нет.
При износе подшипников или сальников неработоспособные детали подлежат замене (автор видео о самостоятельном ремонте усилителя — канал РЕМОНТ ГИДРАВЛИКИ).

Как самостоятельно проверить насос ГУР

Сложно представить современный автомобиль, без усилителя рулевого управления. А ведь какие-то 15-20 лет назад, это было обыденным, практически все водители, крутили баранку только при движении автомобиля, так как на месте это было сделать значительно труднее.

На сегодняшний день, автомобили снабжаются различными конструкциями усилителей руля, основное место между собой делят гидравлический усилитель и электрический, но также не редки случаи компоновки автомобиля, электрогидравлическим усилителем руля. Учитывая факт того, что наиболее распространенным и популярным считается именно гидроусилитель рулевого управления, мы разберем подробно способы и методы проверки исправности насоса ГУР.

Что такое насос гидроусилителя руля

Насос гура – это основной элемент в конструкции гидроусилителя руля. Именно он перекачивает жидкость внутри системы. За счет этого осуществляется нагнетание масла, и, соответственно, облегчение хода руля.

По своей конструкции насос гидроусилителя не отличается особой сложностью. Однако это достаточно точное устройство. Все его элементы четко подогнаны друг к другу. Поэтому осуществить ремонт насоса гур крайне трудно. В большинстве случаев проще будет полностью заменить данный элемент.

Для лучшего понимания конструкции, ниже приведена схема (на примере прибора в Honda CR-V).

Фейсбук
Гугл+
ЖЖ
Blogger

Таким образом, чтобы избежать проблем с работой гур на авто, необходимо придерживаться некоторых правил:

Нужно следить, чтобы жидкость ГУР всегда оставалась чистой. Грязь неизбежно приведет к появлению неисправностей. Помимо насоса, могут пострадать уплотнители и втулки.
Также требуется постоянно проверять уровень жидкости. Если он будет ниже допустимого, то в скором времени потребуется ремонт гура.
Еще один важная деталь – выбор масла. В случае, когда постоянно используется неподходящая жидкость, могут возникнуть проблемы с работой систем.

Гул возникает при любом вращении руля

Сразу скажем: это наиболее типичная ситуация, в отличие от ранее описанных. Именно она встречается чаще всего, поэтому имеет смысл более детально описать причины, почему ГУР гудит при любом повороте руля:

Падение уровня рабочей жидкости из-за потери герметичности системы (кстати, в гидроусилитель заливается масло, которое по своим эксплуатационным характеристикам практически не отличается от того, что используется в современных коробках-автоматах). Диагностировать такую неисправность очень просто, посредством визуальной проверки уровня жидкости в масляном бачке. Проверка осуществляется после стоянки автомобиля, как и в случае с моторным маслом. Но в этом случае доливка жидкости не практикуется – её следует полностью заменить, предварительно установив причину утечки и устранив её.
На втором месте по встречаемости можно поставить использование некачественного (контрафактного) масла. Если вначале оно неплохо справляется со своими обязанностями, то со временем загрязняется, теряет свои свойства из-за перегрева, наличия ненужных о отсутствия оригинальных присадок, что и становится причиной возникновения шумов при повороте руля. В результате приходится менять жидкость задолго до рекомендованных сроков (обычно это 75-100 тысяч километров пробега, но не реже одного раза в двухлетие). Но если уровень рабочей жидкости проверить легко, то её состояние – затруднительно. Для этого необходимо открутить пробку масляного бачка и набрать пипеткой несколько капель масла, выдавив их на лист белой бумаги. Как мы уже отмечали, в ГУР используется масло ATF, окрашенное в малиновый, бордовый или ярко красный цвет. Если на бумаге образуется тёмно-коричневое или и вовсе чёрное пятно – масло однозначно подлежит замене. Плохое качество жидкости может проявиться характерны запахом горелого масла (как вариант – запахом жжёной резины, знакомым каждому автомобилисту).
Неисправен пыльник рулевой рейки. Если ГУР при повороте руля на месте гудит – это одно из проявлений этой проблемы. Способ диагностики этой поломки состоит в осмотре рулевой рейки на предмет проверки её целостности. Заодно можно оценить состояние других узлов гидроусилителя. Отметим, что замена рейки – операция, которую следует выполнять в крайних случаях, причём самостоятельный ремонт исключён. Более того, далеко не на каждой СТО выполняют такую замену, так что, возможно, придётся ещё поискать подходящий автосервис.
Завоздушенность магистрали на самом деле нужно было бы поставить на первое место, поскольку она рано или поздно возникает на любом автомобиле и обычно сопровождается неприятным скрежетом маслонасоса. Важно точно определить место потери герметичности – это могут быть неплотности в местах соединения патрубков, но воздух может попасть и при замене ATF. Так что долив рабочей жидкости далеко не всегда решает проблему. И если скрежет и гул появляется снова, необходимо найти место подсоса воздуха и устранить неплотность, выполнить промывку системы, произвести замену и прокачку масла, чтобы быть уверенным в отсутствии завоздушивания.
Встречаются случаи, когда шумы возникают при кручении рулевого колеса из-за ослабшего или растянутого вследствие износа ремня привода маслонасоса. Данная проблема устраняется натяжкой старого или установкой нового ремня.
Если гидроусилитель руля гудит на холодную из-за неисправного насоса – это самая неприятная разновидность неисправности ГУР ввиду дорогостоящего ремонта. Чаще всего маслонасос выходит из строя из-за износа подшипников, при разрушении крыльчатки, или в результате течи сальников. Кроме возникновения гула, такая поломка часто сопровождается синдромом «тугого руля», при котором требуются значительные усилия при повороте руля, превышающие те, которые необходимы для совершения таких же действий без гидроусилителя. Ещё одной проблемой является сложность диагностирования такой неисправности. Во всяком случае – без демонтажа и разборки маслонасоса.

Маслонасос автомобильный

Причины поломок насоса

Ресурс насоса ГУР зависит от соблюдения правил эксплуатации агрегата. Сократить срок службы узла могут следующие факторы:

характеристики масла и несвоевременность его замены. Неподходящее по допускам масло и старая смесь с продуктами износа рабочей пары засоряет насос и разрушает элементы узла;
стиль вождения. При агрессивной езде, особенно по бездорожью, элементы насоса застревают и заклинивают;
степень натяжения приводного ремня. Перетянутый ремень постепенно изнашивает подшипник и втулку во втулочных насосах;
если вывернуть руль в крайнее положение больше чем на 5 секунд, происходит критические перегрузка насоса.

Указанные варианты могут стать причиной преждевременной поломки насоса и выхода из строя гидроусилителя.

Неисправности насоса и признаки поломок

Неисправности, которые возникают с насосом ГУР:

износился подшипник, люфтит вал, насос воет и гудит;
потек сальник;
износились лопатки ротора, неравномерно выработалась внутренняя стенка статора и посадочные места лопаток ротора;
царапины и задиры на редукционном клапане;
лопнул корпус насоса;
ослабло натяжение приводного ремня, элемент соскальзывает со шкива.

У каждой поломки есть признаки, по которым водитель понимает, что насос неисправен.

Завоздушивание магистралей. О проблеме сигнализирует сильный гул насоса, пена и пузырьки воздуха в бачке ГУР, которые видно, если открыть крышку и посмотреть в резервуар. Большое количество воздуха в системе гидроусилителя увеличивает уровень жидкости в бачке выше допустимого и может выдавить смесь через крышку резервуара.

Пузыри воздуха в бачке — признак возможной неисправности насоса ГУР

Возможны две причины завоздушивания:

трещина в корпусе насоса, трубопроводе, соединительном элементе;
износ отдельной детали — сальника, уплотнительного кольца, резинового шланга. Если бачок крепится непосредственно к насосу, причиной завоздушивания может стать износ резинового уплотнительного кольца на стыке между агрегатом и резервуаром.

Насос гудит постоянно. Посторонний гул сигнализирует о том, что насос не способен создать нужное давление. Причин множество — износились маслозаборные плиты, подшипник вала или рабочая пара, неравномерно выработалась внутренняя часть статора. Если износился подшипник, насос будет гудеть все время и звук будет усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя.

Насос свистит при повороте рулевого колеса. Посторонний свист и визг появляется, когда приводной ремень недостаточно натянут на шкивы и проскальзывает в моменты нагрузки. Другая возможная причина — ремень износился и растянулся.

Потяжелел руль. Если вместе с увеличением оборотов двигателя руль становится легче, значит износилась рабочая пара агрегата. Если руль не крутится совсем, причин может быть несколько:

задиры и серьезные повреждения редукционного клапана, из-за которых элемент заклинивает;
полный выход из строя насоса;
кольцевой износ корпуса распределителя рейки.

Гудит и воет коробка передач: причины и способы ремонта

О том, что любая коробка передач является одной из самых ключевых деталей в автомобиле, думаю, спорить никто не будет. Поэтому и все проблемы, которые рано или поздно возникают с КПП, должны вовремя устраняться. Ведь это достаточно серьезный механизм, ремонт которого в определенных ситуациях, может быть очень дорогим и сопоставимым даже с ремонтом двигателя.

Механическая коробка передач в разрезе

За время эксплуатации, коробка может демонстрировать различные неприятности, выделяющиеся не только характерным звуковым сопровождением. Но, на сегодняшнем примере, возьмем именно гул за основу, о каких неполадках может свидетельствовать он и каких последствий ждать владельцу автомобиля?

Что интересно, вой может быть совершенно разным, отличаться от интенсивности движения, скорости, включенной передачи и тому подобное, но признаки у него обычно сводятся к одному перечню проблем.

Кстати, не всегда он может свидетельствовать о том, что с КПП возникли проблемы. Вполне реально, что это конструктивная особенность конкретного механизма или же устройство только что из ремонта, то есть детали еще не притерлись. Кроме того, причиной появления шума может послужить не только сама КПП, но и связанные с ней агрегаты, например, сцепление, если речь идет о «механике». Разболталась пружинка, износился выжимной подшипник и т.д.

Гул на «механике»

Механическая коробка имеет большое распространение, конструктивно имея не сильно сложную систему, однако причин, почему может доноситься шум достаточно.

Из чего состоит МКПП

К примеру, положение коробки на нейтрале, с выжатым сцеплением слышится вой, причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни. То же самое, когда отпускаете сцепление и доносится шум, все дело в подшипнике первичного вала.

На фото: остатки подшипника в первичном валу. Фото — drive2.ru

В целом же, причин вызывающих посторонние звуки может быть множество, даже у «механики»:

• Износ основных элементов главной пары (вала, шестерни).

на фото: шестерня МКПП ГАЗ 21

• Износ подшипников валов, шестеренок. В таком режиме они могут проработать даже несколько месяцев, однако после такое пренебрежение, выльется в дорогостоящий ремонт.

• Проблемы с отдельными шестеренками (износились или выкрошились зубья), к примеру, если вой доносится только при включении определенной передачи.

• Масляное голодание. Мало кто обращает внимание на уровень масла в коробке, а ведь это важный показатель. Если масло упадет ниже отметки, на определенных передачах будет доноситься звук.

Проверка масла в МКПП Hyundai i30

Зачастую, от недостаточного количества смазочной жидкости страдает пятая передача, находящаяся выше всех.

• Слишком густое масло. С высокой степенью вязкости, масло создает, словно защитную пленку на деталях, отчего доступ смазки в определенные части затрудняется. Кстати, одним из признаков, что используется слишком густое масло, служит наличие гула на «холодною», после прогрева, который пропадает.

• Масло плохого качества, требует замены. Выработанное масло, возможно с примесью металлических частиц и воды.

Стружка на магните сливной пробки КПП

• Износ синхронизаторов или блокирующих колец на валу.

На фото: блокирующее кольцо синхронизатора

• Проблемы с «вилкой» КПП. При этом, не редко может «выбивать» передачу.

Кстати, если доносится шум во время переключения передач, то следует обратить внимание в первую очередь на сцепление, возможно проблемы с выжимным. Точно на проблемы с выжимным укажет то, что при выжиме, то есть при нажатии на сцепление, доносится шелест. А вот, если наоборот, когда отпускаешь педаль и слышится шум, то почти наверняка, проблемы с самой коробкой.

Заклинивший выжимной подшипник Лада Калина.

Также на износ вижимного укажет тот факт, что передачи включаются не точно или с заметным шумом, хрустом, особенно это проявляется на первой и второй передаче.

Кроме того, причина может скрываться в синхронизаторах. Проверьте износ деталей синхронизатора, блокирующих колец, а также замерьте зазор между шестерней и блокирующим кольцом. В разных моделях коробки данные могут отличаться, читайте мануал.

Гул АКПП, робота или вариатора

Конструктивная часть таких коробок намного технологичней, поэтому и внимание к проблемам с ними уделяется гораздо больше. Выявить неисправность зачастую сложно без разборки узла полностью, толком не смогут определить проблемы даже специалисты с помощью компьютерной диагностики. Требуется, как правило, полный или частичный разбор узла, с диагностикой «на живую». Виду чего, многие автолюбители стараются не обращать внимания на вой, что в итоге все равно выливается в дорогостоящий ремонт. Вот лишь небольшая часть причин, по которым может возникать гул у данных КПП:

• Аналогично износилась главная пара вала.

• Плохое крепление полуосей, отчего может появляться даже небольшой люфт.

• Излишнее трение деталей, в частности шестеренок из-за смещения при установке или после ремонта.

• Вышли из строя подшипники вала, шестеренок.

• Изношенные шестерни, стертые зубья, выработка на валу, все это приводит к появлению различных звуков.

• Уровень жидкости, её качество не соответствуют регламентированным нормам производителя.

На фото: АКПП без поддона, демонтаж масляного фильтра

Что делать, если появился гул?

В любом случае, из перечисленных причин видно, что проблемы могут быть достаточно серьезными и приведут к дорогостоящему ремонту, поэтому пренебрегать таким «сигналом» не стоит. Вам понадобится помощь специалиста, от этого не уйти, потому, как человеку не знакомому с механизмом сложно самостоятельно со стопроцентной точностью определить проблему.

Хотелось бы дать несколько важных советов во время диагностики КПП:

1. Выясните, что именно стало причиной появления воя, если это вал главной пары, то имейте виду, что свое влияние он уже оказал на другие детали механизма. Поэтому вполне вероятно, что заменой только него не обойтись.

2. Подумайте о целесообразности ремонта, возможно, затраты на покупку новых или б/у деталей, окажутся большими. Тогда проще найти контрактную КПП или б/у, но в нормальном состоянии, чем заниматься ремонтом «мертвеца».

3. Остановились на ремонте, покупайте только качественные и оригинальные детали, это позволит продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.