Питание мультиметра от батарейки 1,5 вольта
Среди радиолюбителей и профессионалов цифровые мультиметры имеют большую популярность благодаря их многофункциональности. Для их питания применена, как правило, девяти вольтова батарея «Крона», имеющая заметную саморазрядку, небольшую емкость и более высокую цену в сравнении с другими элементами.Предлагаемое устройство питания цифрового мультиметра от одного элемента АА напряжением 1,5 вольта, позволит избежать указанных недостатков в работе и упростить эксплуатацию прибора.
В интернете предлагается много различных схем для преобразования напряжения 1,5 в 9 вольт. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Данное устройство изготовлено на базе схемы А. Чаплыгина, опубликованной в журнале «Радио» (11.2001г., стр.42)
Отличием данного варианта исполнения преобразователя, является расположение элемента питания и преобразователя напряжения, в крышке футляра мультиметра, вместо создания компактного блока питания устанавливаемого вместо батареи «Крона». Это позволяет в любой момент, без разборки прибора, заменить элемент АА, а при необходимости отключить преобразователь (разъем Джек 3,5) с автоматическим включением резервной батареи «Крона» расположенной в своем отсеке. Кроме того, при изготовлении преобразователя напряжения, нет необходимости в миниатюризации изделия. Быстрее и проще намотать трансформатор на кольце большего диаметра, лучше теплоотвод, свободнее монтажная плата. Такое расположение узлов в крышке футляра не мешает работе с мультиметром.
Данный преобразователь может быть выполнен в любом подходящем корпусе и использоваться в самых разнообразных устройствах, где требуется питание от девятивольтовой батареи «Крона». Это мультиметры, часы, электронные весы и игрушки, медицинские приборы.
Схема генератора преобразователя напряжения
Предлагается повышающий инвертор постоянного напряжения, имеющий хорошие выходные данные с минимумом входящих элементов. Схема представлена на рисунке.
На транзисторах VT1 и VT2 собран двухтактный генератор импульсов. Ток положительной обратной связи протекает через вторичные обмотки трансформатора Т1 и нагрузку, подключенную между цепью + 9 В и общим проводом. За счет пропорционального токового управления транзисторами существенно уменьшены потери на их переключение и повышен КПД преобразователя до 80… 85 % .
Вместо выпрямителя высокочастотного напряжения используются база-эмиттерные переходы транзисторов самого генератора. При этом величина тока базы становится пропорциональной величине тока в нагрузке, что делает преобразователь весьма экономичным.
Другой особенностью схемы является срыв колебаний в отсутствие нагрузки, что автоматически может решить проблему управления питанием. Ток от батареи, при отсутствии нагрузки, практически не потребляется. Преобразователь, будет сам включаться тогда, когда от него потребуется что-нибудь запитать и выключаться, когда нагрузка будет отключена.
Но так как в большинстве современных мультиметров введена функция автоматического отключения питания, для исключения доработки схемы мультиметра, проще установить выключатель питания преобразователя.
Изготовление трансформатора преобразователя напряжения
Основой генератора импульсов является трансформатор Т1.
Магнитопроводом трансформатора Т1 служит кольцо К20х6х4 или К10х6х4,5 из феррита 2000НМ. Можно взять кольцо из старой материнской платы.
Порядок намотки трансформатора.
1. Вначале нужно подготовить ферритовое кольцо.
• Для того чтобы провод не прорезал изоляционную прокладку и не повредил свою изоляцию, желательно притупить острые кромки ферритового кольца мелкозернистой шкуркой или надфилем.
• Намотать изоляционную прокладку на кольцевой сердечник для исключения повреждения изоляции провода. Для изоляции кольца можно использовать лакоткань, изоленту, трансформаторную бумагу, кальку, лавсановую или фторопластовую ленту.
2. Намотка обмоток трансформатора с коэффициентом трансформации 1/7: первичная обмотка – 2х4 витка, вторичная обмотка – 2х28 витков изолированного провода ПЭВ -0,25.
Каждую пару обмоток наматывают одновременно в два провода. Складываем пополам провод отмеренной длины и сложенным проводом начинаем плотно наматывать на кольцо нужное количество витков.
Для исключения повреждения изоляции провода при эксплуатации, по возможности, применить провод МГТФ или другой изолированный провод диаметром 0,2-0,35 мм. Это несколько увеличит габариты трансформатора, приведет к образованию второго слоя обмотки, но гарантирует бесперебойную работу преобразователя напряжения.
• Вначале мотаются вторичные обмотки lll и lV (2х28 витков) цепи баз транзисторов (см. схему преобразователя).
• Затем на свободном месте кольца, так же в два провода, мотаются первичные обмотки l и ll (2х4 витка) цепи коллекторов транзисторов.
• В итоге, после разрезки петли начала обмотки, у каждой из обмоток будет 4 провода — по два с каждой стороны обмотки. Берём провод конца одной половины обмотки(l) и провод начала второй половины обмотки (ll) и соединяем их вместе. Аналогично поступаем со второй обмоткой (lll и lV). Должно получиться примерно следующее: (красный вывод – середина нижней обмотки (+), черный вывод – середина верхней обмотки (общий провод)).
• При намотке обмоток, витки можно закрепить клеем «БФ», «88» или цветной изолентой обозначающей разным цветом начало и конец обмотки, что в дальнейшем поможет правильно собрать обмотки трансформатора.
• При намотке всех катушек нужно строго соблюдать одно направление обмотки, а также отмечать начало и конец обмоток. Начало каждой обмотки помечено на схеме точкой у вывода. При несоблюдении фазировки обмоток генератор не запустится, так как в этом случае нарушатся условия необходимые для генерации. Для этой же цели, как вариант, возможно использовать два разноцветных провода от сетевого кабеля.
Сборка преобразователя напряжения
Для работы в преобразователях небольшой мощности, как в нашем случае, подойдут транзисторы А562, КТ208, КТ209, КТ501, МП20, МП21. Возможно придётся подобрать количество витков вторичной обмотки трансформатора. Это связано с разной величиной падения напряжения на p-n переходах у различных типов транзисторов.
Транзисторы следует выбирать, ориентируясь на допустимые значения тока базы (он не должен быть меньше тока нагрузки) и обратного напряжения эмиттер-база. То есть, максимально-допустимое напряжение база-эмиттер должно превышать необходимое выходное напряжение преобразователя.
С целью уменьшения помех и стабилизации выходного напряжения преобразователь дополнен узлом из двух электролитических конденсаторов (для сглаживания пульсаций напряжения) и интегрального стабилизатора 7809 (с напряжением стабилизации 9 вольт) по схеме:
Преобразователь собираем согласно схеме и паяем все входящие элементы на текстолитовой плате вырезанной из универсальной монтажной платы, продающейся в радиотоварах, методом навесного монтажа. Размеры платы выбираются в зависимости от размеров выбранных транзисторов, получившегося трансформатора и места установки преобразователя. Вход, выход и общая шина преобразователя выведены гибким многожильным проводом. Выходные провода, с напряжением +9в, заканчиваются разъемом Джек 3,5 для подключения к мультиметру. Входные провода подключены к кассете с установленной батареей 1,5 вольта.
Элемент питания АА (1,5в) установлен в двухместную кассету от переносного приемника.
Одно место занято батареей, другое место служит для установки выключателя питания и закрепления всей кассеты, через переходную текстолитовую планку, в футляре мультиметра.
Настройка преобразователя.
Проверяем правильность сборки преобразователя, подключаем батарею и проверяем прибором наличие и величину напряжения на выходе преобразователя (+9в).
Если генерация не возникает и напряжения на выходе отсутствует, проверьте правильность подключения всех катушек. Точками на схеме преобразователя отмечено начало каждой обмотки. Попробуйте поменять местами концы одной из обмоток (входной или выходной).
Преобразователь способен работать и при уменьшении входного напряжения до 0,8 – 1,0 вольта и получить напряжение 9 вольт от одного гальванического элемента напряжением 1, 5 В.
Доработка мультиметра
Для подключения преобразователя к мультиметру, необходимо найти внутри прибора свободное место и установить там гнездо для штекера Джек 3,5 или аналогичного имеющегося разъема. В моем мультиметре M890D свободное место нашлось в углу, слева от отсека для батареи «Крона».
В качестве футляра для мультиметра используется футляр от электробритвы.
Подготовил: Смирнов И.К.
sdelaysam-svoimirukami.ru
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,5 — 9 ВОЛЬТ
Для питания цифрового мультиметра от 1 батарейки АА вместо «кроны» 9 В собрал недавно этот преобразователь. Хотя от него можно запитать что угодно, не обязательно тестеры. В отличии от специализированных DC-DC инверторов, тут всего пару транзисторов и катушка. Монтаж навесной, прямо на разъеме от батареи. В случае чего можно будет легко отсоединить и вернуть «крону».
Схема преобразователя на 9 В
Самый энергоемкий режим в мультиметре — прозвонка. Если напряжение питания сильно падает при замыкании щупов, то нужно увеличить диаметр провода L2 (остановился на 0,3 мм ПЭВ-2). Диаметр провода L1 не критичен, я использовал 0,18 мм и только из соображений «живучести», так как более тонкие можно нечаянно оторвать. В итоге собрал эту схему с кольцом D=12 d=7 h=5 мм на VT1 2SC3420 — без нагрузки качает 100 В, он оказался лучше всех (R1 = 130 Ом). Также удачно испытаны КТ315А (слабоват, R1 = 1 кОм), КТ863 (качает хорошо).
Отладка схемы
Отсоединяем ZD1, вместо R1 ставим подстроечное сопротивление 4,7кОм; в качестве нагрузки- R= 1кОм. Добиваемся максимального напряжения на нагрузке, изменяя сопротивление R1. Без нагрузки эта схема легко выдает 100 вольт и более, так что при отладке ставьте C2 на напряжение не менее 200V и не забывайте его разряжать.
Важное дополнение. Кольцо здесь применять необязательно! Берем готовый дроссель на 330 мГн и выше, поверх его обмотки мотаем любым проводом 20-25 витков L1, фиксируем термоусадкой. И ВСЕ! Качает даже лучше, чем кольцо.
Проверено мной с VT1 2SC3420 и IRL3705 (R1 = 130 Ом, VD1 — HER108). Полевой транзистор IRL3705 отлично работает, но ему нужно напряжение питания хотя бы 1 В и между затвором и массой резистор несколько килоом и стабилитрон на 6-10 В. Если не работает, то меняем местами концы одной из обмоток. При экспериментах преобразователь действительно работал начиная даже от 0,8 В!
Далее сделал еще один экземпляр — тоже успешно. Что касается КПД схемы, подсчитаем: измеренный ток потребления 53 мА, напряжения на входе 0.763V и выходе 6.2V и Rout = 980 Ом.
На входе Pin=Iin*Uin=0.053A*0.763V=0.04043W
На выходе Pout=Uout*Uout/Rout =6.2V*6.2V/980=0.039224W (Ватт).
КПД = Pout/Pin= 0,969 или 96.9% — прекрасный результат!
Пусть даже 90% будет — тоже не слабо. Откровенно говоря, эта схемка с кольцом давно известна, я лишь добавил обратную связь по Uout на полевом транзисторе и догадался домотать и использовать готовый дроссель, ибо на кольцах мотать неудобно, да и лень, пусть даже и 20 витков. И габариты у кольца побольше. Автор статьи — Evgeny:)
Форум по ИП
Обсудить статью ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,5 — 9 ВОЛЬТ
radioskot.ru
Способы соединения элементов питания.
«Питайтесь» правильно!
При питании радиоаппаратуры от батареек и аккумуляторов полезно знать распространённые схемы соединения батарей и аккумуляторов. Дело в том, что каждый вид батареек имеет допустимый разрядный ток.
Разрядный ток – наиболее оптимальное значение тока, который потребляется от батареи. Если потреблять от батарейки ток, превышающий разрядный, то надолго этой батарейки не хватит, она не сможет полностью отдать свою расчётную мощность.
Наверное, замечали, что для электромеханических часов используются “пальчиковые” (формата АА) или “мизинцевые” (формата ААА) батарейки, а для переносного лампового фонаря батарейки побольше (формат R14 или R20), которые способны отдать значительный ток и имеют большую ёмкость. Размер батарейки имеет значение!
Иногда требуется обеспечить батарейное электропитание прибора, который потребляет значительный ток, но стандартные батареи (например R20, R14) не могут дать необходимый ток, он для них выше разрядного. Что делать в этом случае?
Ответ прост!
Необходимо взять несколько однотипных батареек и соединить их в батарею.
Параллельное соединение элементов питания.
Так, например, если необходимо обеспечить значительный ток для аппарата применяют параллельное соединение батареек. В таком случае общее напряжение составной батареи будет равно напряжению одного элемента питания, а разрядный ток будет во столько раз больше, сколько батареек применяется.
На рисунке составная батарея из трёх 1,5 вольтовых батареек G1, G2, G3. Если учесть, что среднее значение разрядного тока для 1 батарейки формата АА 7-7,5 mA (при сопротивлении нагрузки 200 Ом), то разрядный ток составной батареи составит 3 * 7,5 = 22,5 mA. Вот так, приходится брать количеством.
Последовательное соединение элементов питания.
Бывает, что необходимо обеспечит напряжение 4,5 – 6 вольт, применяя батарейки на 1,5 вольта. В таком случае нужно соединить батарейки последовательно, как на рисунке.
Разрядный ток такой составной батареи составит значение для одного элемента, а общее напряжение будет равно сумме напряжений трёх батареек. Для трёх элементов формата АА (“пальчиковых”) разрядный ток составит 7-7,5 mA (при сопротивлении нагрузки 200 Ом), а суммарное напряжение – 4,5 Вольт.
Итак, подведём итоги.
Если необходимо обеспечить значительный ток, то применяется параллельное соединение элементов питания. Рассчитать значения напряжения и разрядного тока для параллельно составленной батареи питания:
I=IG1* N — общий разрядный ток параллельно составленной батареи.
где N – количество однотипных элементов питания.
IG1 – разрядный ток одного элемента питания.
U=UG1 — общее напряжение параллельно составленной батареи.
где UG1 – напряжение одного элемента питания.
Понятно, что никакого выигрыша по напряжению при параллельном соединении мы не получим.
Если требуется обеспечить напряжение в разы большее напряжения отдельного элемента питания, то применяется последовательная схема соединения.
Рассчитать значения напряжения и разрядного тока для последовательно составленной батареи питания:
U=UG1* N — общее напряжение последовательно составленной батареи.
I=IG1 — общий ток последовательно составленной батареи.
В таком случае мы получаем выигрыш по напряжению.
А как быть, если необходимо получить выигрыш и по напряжению и по току? Тогда применяется смешанное соединение элементов питания.
Взгляните на рисунок, думаю, Вам всё станет понятно.
При таком соединении составная батарейка из 6 элементов типоразмера АА обеспечит напряжение 4,5 Вольт и разрядный ток на нагрузке в 200 Ом – 2 * 7,5 = 15mA.
Рассчитывается всё довольно просто. Сначала, вычисляем напряжение на 3 последовательно соединённых элементах одного из плеч. Ток последовательно соединённых элементов будет равен току одного элемента.
Далее складываем токи каждого плеча из трёх элементов. В данном случае у нас два плеча. Напряжение параллельно соединённых элементов равно напряжению одного элемента. Здесь 3 последовательно соединённых батарейки представляют как бы один элемент питания на 4,5 Вольт.
В радиолюбительской практике не всегда необходимо вычислять разрядный ток, так как потребляемый приборами ток, как правило, нестабилен, всё зависит от режима работы конкретного аппарата.
Понятно, что магнитола потребляет больший ток в режиме воспроизведения, нежели в режиме прослушивания радио. В режиме воспроизведения ток потребления возрастает из-за работы двигателя протяжки ленты, тогда как в режиме радио необходимо лишь усилить принятый сигнал.
Необходимо просто правильно оценивать токовую нагрузку на составную батарею, ведь некоторые приборы могут потреблять значительный ток и в таких случаях можно добавить пару дополнительных элементов питания. В таком случае автономное время работы Вашего прибора возрастёт.
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
go-radio.ru
| РадиоКот >Лаборатория >Аналоговые устройства > Как из 1,5 сделать 5? Как от полутора-вольтовой батарейки запитать микроконтроллер, как засветить белый светодиод? Оказывается очень просто, в очередной раз постарались товарищи из фирмы MAXIM, изобрели вот такое чудо — MAX1674 (MAX1676). Это повышающий индуктивный преобразовать со встроенным синхронным выпрямителем, позволяющим повысить эффективность, компактность схемы, избавиться от назойливых для таких схем диодов шоттки, так же повысить простоту изготовления. Характеристики преобразователя смотрим здесь:
Смотрим схему: Чтобы получить выходной ток в 300мА указанный фирмой, нужно очень постараться. Если детально разобраться, то получим такую картинку — во первых учтём мощность на выходе преобразователя. Допустим берём 300мА при 5-ти вольтах и того имеем 1,5Вт, не будет учитывать потери и представим что КПД преобразователя 100%, значит от батарейки конвертор тоже потребит 1,5Вт, при 1,5В питания получится не много не мало 1А. А такой ток выдаст не каждая батарейка, к тому же под нагрузкой, это напряжение сразу же просядет. Это первый фактор. Второй — для нормальной работы преобразователя нужен дроссель с большим током насыщения, который быть больше импульсного тока внутреннего MOSFET транзистора, а значит всё это приведёт к немалыми габаритам индуктивности, Как говорится выше головы не прыгнешь, а значит берем то, что реально нужно:
Хочу отметить некоторые особенности включения микросхемы. Если вход FB соединен с общим проводом, выходное напряжение соответствует +5 В. Если этот вход соединить с выходом OUT, на нем установится выходное напряжение +3,3 В. Если же между выходом OUT и общим проводом включить делитель, его среднюю точку соединить с выводом FB, то на выходе преобразователя можно установить напряжение в диапазоне от 3,3 до 5 В. Плату следует разводить согласно рекомендациям фирмы-изготовителя, длину проводников выполнять минимальной, ширину максимальной. Среди возможного разнообразия дросселей следует выбрать с минимальным сопротивлением обмотки.
Рекомендуемые дроссели из DataSheet-а производителя:
Как конечный результат экспериментов с данной микросхемой хочется отметить действительно высокий КПД построенного преобразователя, высокая нагрузочная способность, компактность собранной схемы. На фото данная схема «трудится» на светодиод Luxeon. Светодиод подключен без резистора. Схема питается от 1,5-вольтовой батарейке Kodak Здесь можно посмотреть к чему привёли результаты эксперимента.
Предложенная Вашему вниманию схема, была использована для питания светодиодного фонарика, подзаряда мобильного телефона от двух металл-гидритных аккумуляторов, при создании микроконтроллерного устройства, радиомикрофона. В каждом случае работа схемы была безупречной. Список, где можно использовать MAX1674 можно ещё долго продолжать. Топологию платы оставляю на Ваше усмотрение.
|
www.radiokot.ru
Как из 5 Вольт получить 3.3 Вольта? Нужен наиболее простой способ
Поставить стабилитрон на 3,3 вольта.
Резистор 300Ом + стабилитрон 3.3В
Наиболее простой и правильный способ-это микросхема-стабилизатор на фиксированное напряжение 3.3 v… если нет такой микросхемы, то тогда делаешь схему из даташита на lm317 -их везде навалом. Рассчитываешь 2 резистора по формуле из даташита, чтоб было на выходе 3.3 вольта. Или просто переменным резистором выставляешь 3.3 вольта. Можешь сделать стабилизатор на резисторе и стабилитроне, как тебе написали выше, но по любому надо после него поставить эмиттерный повторитель. . Делать импульсные преобразователи смысла не вижу, так как разница между входом и выходом небольшая..
микросхема-стабилизатор на 3.3В или микросхема-инвертор 5В на 3.3В сам
Если бы вы указали, что за микросхема, получили бы дельный совет. Почему у этих вопрошающих все засекречено?
Вы хочете песен? Их есть у нас! Мелкосхема-стабилизатор обзывается 7833! Массу паяешь посередке, слева паяешь плюсовой провод от УСБ, а справа запитываешь этот свой секретный девайс. А разгадка одна — ну не может толковый илехтронщег, которым ты себя мнишь, не знать про микросхемы-стабилизаторы напряжения готично-православной серии 78хх. Такие дела!
Микросхема потребляет более-менее стабильный ток. Проще последовательно с проводом питания установить подобранный резистор (не забудьте блокировочный электролитический конденсатор 100.0 мкф на Землю) . Подбираете так: сначала ставите резистор явно большого значения. Начните с 5 ком. Тестером меряете напряжение на ИМС и, уменьшая резистор, приближаете его к номинальному значению напряжения питания -3.3 вольта. Это обычный радиолюбительский способ, когда не требуется особой стабилизации по питанию. У меня всегда он работал.
Господи, да включи ее напрямую, какие 3.3 в, ты смотри максимально допустимые, да и те, можно в нку поднять 20%
Можно поставить стабилизатор на 3,3 в. Их полно всяких, выбирайте подходящую.
1) никаких сопротивлений, если ты питаешь микросхему Сопротивление ставится, если тебе уровень сигнала уменьшить! 2) Берёшь LM1117-3.3 дешовая, доступная и дешовая. Только на вход и выход желательно поставить конденсаторы электоролитические — так стабильнее будет. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/6325938_2fc0b078ed1e0e3eb15f8942f703aaac_800.jpg» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/6325938_2fc0b078ed1e0e3eb15f8942f703aaac_120x120.jpg» data-big=»1″>
Ищи LDO стабилизатор — это стабилизатор позволяющий подавать напряжение чуть выше чем на входе. Поясню почему 7833 не годится: у серии 78xx минимальное падение между входом и выходом около 2,5 Вольт, так что получить 3,3 из 5 не удастся. У LDO входное напряжение может отличаться от входного на 0,2…0,5 Вольт, Примеры: AMS1117-3.3, NCP551-3.3 и подобные. Микросхема — это и надёжность и простота схемотехнического решения.
Если токи небольшие, то проще использовать делитель напряжения на 2х резисторах 100 и 200 ом. Стаб на 7833 не годиться на входное 5 вольт, как сказано выше. <img src=»https://otvet.imgsmail.ru/download/u_7685f3329b23de19bb5c41c558751306_800.png» alt=»» data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_7685f3329b23de19bb5c41c558751306_120x120.png»>
по этой схеме на выходе 2,6 вольта
Наиболее ПРОСТОЙ способ для подобной микросхемы — включить последовательно на вход два кремниевых диода. Падение на каждом примерно 0,7 В, так что при таком подключении на входе микросхемы получится порядка 3,6 В, чего для неё и достаточно, и не повлияет на работу.
На блоке питания есть 3.3 вольта, маркированные оранжевым. Подаются на 24 пин и на питание SATA. Изготовь кастомный порт с переходником от дохлого винчестера.
Господа, а не проще последовательно к массе припаять светодиод на 2 вольта? Он отсечет лишку и будет индикация включения. Да, придется подбирать светодиод из ряда аналогичных, но ведь работает. Сразу отмечу, что светодиод обязательно красный, он от 1,8 до 2,2 вольта. Wi-Fi приемник из планшетов так и работает.
touch.otvet.mail.ru
Мелкие стабилизаторы с 2.5-15В до 3.3/5 В.
Всем привет! Дошли мне универсальные модули, которые можно запитывать от 2.5 до 15 Вольт и получать на выходе стабильные 3.3 или 5 Вольт и 600мА(в пике больше). В лоте две позиции, обе и заказал, дабы быстро определиться с «перемычкой» для переключения режимов. Но так получилось, что мне пришли платы разных ревизий и все резисторы были разных номиналов, да и контроллеры малость отличались, так что придется лезть в даташит. Под катом посмотрим как они себя ведут в цепи, сколько потребляют в разных режимах, какую нагрузку держат, в общем как всегда =)Характеристики.
Наименование: DC-DC Step Up Step Down Module
Входное напряжение: 2.5В-15В
Выходное напряжение: опционально 3.3В/5В
Выходной ток: 0.6A
КПД: 85%
Пульсации выхода: <50mv
Погрешность: ±0.1В
Размер: 17×13мм
Вес: 1.2г
Распаковка и внешний вид.
Серый пакет. По факту было 2 пакета, каждый модуль пришел отдельно.
Пенополиэтилен.
И вот такие пакетики. Один ноунейм, второй с принтом от Лантиан(5 Вольт).
На вид абсолютно одинаковые. Маркировка контроллеров B6287m и B6287l. Даташит на что-то похожее.
С обратной стороны продублирована маркировка контактов, выходное напряжение и ревизия
Автономность.
Зачастую это не последние по значимости данные для повышающих/понижающих плат, ведь никто не хочет, чтобы инструмент высаживал источник питания за пару дней безделья. И показатели неплохие. 5 Вольтовую плату я к этому моменту уже спалил, поэтому проверил только модуль с 3.3В выходом.
Минимальное напряжение входа 1.8В, потребление платы 112 мкА
2 Вольта. Потребление упало до 107 мкА
2.5 Вольта. Потребление 100 мкА
3 Вольта. 96 мкА
3.7В -среднее напряжение элемента 18650. Плата перешла в режим «понижайки», потребление 113 мкА.
4.2 Вольта — полностью заряженный литиевый аккумулятор. Потребление 139 мкА.
5 Вольт, например питание от USB. Потребление 166 мкА
12 Вольт, блок питания или 3S сборка лития. Потребление 186 мкА
15 Вольт, например та же 3S сборка и максимально допустимое напряжение входа. Потребление 188 мкА
А я напоминаю, что 100 мкА это 0.1 мА или 0,0001 Ампера. Получается, что во время простоя на разряд литиевого RC аккумулятора емкостью 600 мАч(к которому можно скотчем примотать эту плату) потребуется 5 тысяч часов или 7 месяцев. Да, в месяцах уже кажется не так много =)
Но это конечно при условии, что запитываемое устройство не будет потреблять ничего в выключенном состоянии.
Автономность меня полностью устраивает, поэтому переходим к тестам под нагрузкой(в любом случае перешли бы).
Функционал.
Чтобы не путаться, для начала подключу стаб на 3.3 Вольта.
Плата «заводится» от 1.8В.
Но максимальный ток без просадки ниже 3 Вольт может достигать только 70 мА
При 2 Вольтах на входе уже можно поднять до 200 мА
Выходим на минимально заявленный порог. 2.5 Вольт — 350 мА
3 Вольта — 500 мА
Еще 0,1 Вольта и достигаем заявленного максимального тока в 600 мА.
Но нужно же максимум выжать, правильно? Продолжаем. 3.5 Вольта — 700 мА
4 Вольта — 1 Ампер.
10 Вольт — 2 Ампера. Немного запахло горячим лаком, решил до 15 не поднимать )
Стабилизатор на 5 Вольт ведет себя похоже.
Так же стартанул с 1.8 Вольта
При 2 Вольтах удалось поднять нагрузку до 150 мА
2.5В — 320мА
3В — 400мА
3.7В — 540мА
4В — 580мА
5В — 680мА
Ну и 10 Вольт — 780мА. А потом я случайно проверил защиту от смены полярности питания. В общем, нет её.
Температура.
Тепловизора у меня пока нет, а измерять пирометром температуру элементов, размером с горошину, то еще удовольствие, так что я пошел другим путем. Просто зажал модуль пальцами и менял напряжение и нагрузку пока не начинало припекать. Так же не стал превышать заявленный максимальный ток 600мА.
10 Вольт. Плата в режиме «понижайки», нагрев не ощущается.
5 Вольт. Аналогично, немного нагревается если убрать палец на время.
4 Вольта. Не замечаю разницы.
3 Вольта. Завелась повышайка, катушки начали прогревать пальцы. Опустил до 400мА, стало нормально.
2.5 Вольта. Снова неприятные ощущения, но при 350мА вполне комфортно.
Без активного охлаждения при питании ниже выходного, я бы не рекомендовал нагружать выше 300мА, дабы избежать излишнего перегрева платы и оплавления частей корпуса, в который планируется ее встраивать. Так же нужно учитывать эту особенность при питании от литиевых аккумуляторов. На старте при тех же 500мА модуль будет теплый, но по мере разряда напряжение упадет ниже 3.3 Вольта и станет горячевато.
Пульсации.
Проверял на еще «живом» 5В конвертере. 5 Вольт. 3 МГц, 50 мВ пульсации, а обещали
10 Вольт. 5.5 МГц, 47мв.
Опустил до 3.5В, чтобы включилась повышайка. Так конечно малость «шумнее». Всплески до 195 мВ.
Модуль 3.3В ведет себя аналогично, просто диапазон сдвинут по понятным причинам, так что не буду сорить картинками — и так объемно получилось =)
Итоги.
В общем, мне кажется получились довольно удачные модели. Жалко 5 Вольтовую платку, но 3.3 больше нужна была. Планирую использовать в аккумуляторном отсеке вместо 2хАА с вот таким «пакетом» и индикатором заряда. Места хватит с запасом )
Потребление в «холостую» низкое, нет нижней границы нагрузки, при которой плата «засыпает».
В режиме «понижайки» заявленные 600мА держит без проблем.
Единственное, что нужно обязательно учитывать — в режиме «повышайки» при минимальном входном напряжении будет излишний перегрев уже на 400мА.
Надеюсь информация была полезна. Как всегда буду рад конструктивной критике в комментариях. Всем добра =)
mysku.ru