РазноеКак при покупке проверить дизельный двигатель автомобиля: Проверка дизельного мотора перед покупкой машины – 403 — Доступ запрещён

Как при покупке проверить дизельный двигатель автомобиля: Проверка дизельного мотора перед покупкой машины – 403 — Доступ запрещён

Содержание

Как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Способы проверки двигателя при покупке подержанной машины Как выбрать подержанный дизельный автомобиль

Выбирая автомобиль с дизельным двигателем, человек хочет получить надежный и экономичный транспорт, давайте разберемся, какой дизельный двигатель лучше и как его выбрать, чтобы не ошибиться.

Перед покупкой всегда нужно внимательно рассматривать двигатель на предмет масляных потеков и следов антифриза. Если на двигателе обнаружены следы антифриза, то скорее всего хозяин авто его слишком перегрел, а если видны следы масла, то это может свидетельствовать о большом возрасте двигателя и об изношенных деталях.

Снимите воздушный патрубок и посмотрите, нет ли в нем масла, если оно есть, то это говорит об изношенности цилиндропоршневой группы. Однако масло в патрубке может появиться из-за забитого воздушного фильтра, так что его тоже следует проверить.

Определить работоспособность дизельного двигателя поможет его запуск, он должен заводиться мгновенно, за исключением холодной погоды. При запуске должен выйти небольшой дымок, и сразу же пропасть, это нормальное явление для дизеля.

Следующим шагом проверки дизельного двигателя идет система его охлаждения. Дождитесь, пока двигатель полностью остынет, и проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и в расширительном бочке. Радиатор должен быть до верха полным, а количество жидкости в расширительном бочке должно быть на уровне в 50%. После проверки системы охлаждения сделайте повторный запуск холодного двигателя, чтобы убедиться, что он запускается мгновенно. Лучше всего покупать автомобиль с дизельным двигателем зимой, так как сразу будет видна его работоспособность, по тому, как он заводится в мороз.

Теперь необходимо проверить дизельный двигатель на трассе. Отталкиваясь от объема двигателя, Вы должны определить насколько шустро он набирает скорость. Если автомобиль, по Вашему мнению, разгоняется слишком медленно, то это может говорить об изношенности мотора и плохой компрессии.

Выйдите из машины и попросите продавца автомобиля нажать на педаль газа, Вы в этом время смотрите на выхлоп. Дым должен быть практически невидным (зависит от погодных условий), если Вы видите ярко-выраженный голубой, черный или белый дым, то это говорит о неисправности двигателя.

Так же выбирая дизельный двигатель, обратите на звук его работы, недолжно присутствовать никаких посторонних шумов. Если при повышенных оборотах двигателя слышен свист, то, скорее всего не герметична впускная система двигателя. Если Вы слышите посторонний вой или скрип во время ускорения, то это может быть подшипник.

Для общего развития взгляните на видеоролик, в котором показан принцип действия дизельного двигателя.

Решение купить автомобиль с двигателем на дизельном топливе предполагает причины, по которым выбран такой вариант. Причины определяют степень и главные параметры проверки двигателя перед покупкой. Но вопрос, как проверить дизельный двигатель при покупке является главным.

Выбор дизельного двигателя

До прихода в салон необходимо понимание основных характеристик, которые имел бы двигатель покупаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, поэтому желания должны увязываться в комплексе. Не может быть двигатель мощным и не кушающим активно масло, надёжным и сравнимо дешевым в обслуживании.

Мощные моторы имеют большой ресурс, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надёжны и с меньшим ресурсом.

Более надёжны двигатели без турбин, но турбированные дизели имеют лучше характеристики по мощности при меньшей экономичности.

Выбрав двигатель, который устраивает по своим показателям покупателя, следует понять методику проверки дизеля. Двигатель, в конечном счете, определяет судьбу покупаемого автомобиля.

Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Проверку лучше разбить по шагам.

  1. На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.
  2. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.
  3. Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:
    • Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.
    • Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
    • На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
    • Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
    • Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

Проверка компрессии двигателя и других параметров

Иногда в дополнение к методике, представленной выше желательно проверить некоторые параметры двигателя экспресс методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

Проверять компрессию двигателя желательно специальным прибором. У дизеля допустимая величина составляет 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределе двух атмосфер.

Если нет прибора, то возможно оценить компрессию, хотя бы на «глаз». Надо включить двигатель, снять аккуратно крышку горловины дизеля и просто положить её на горловину. Если газы отбрасывают крышку, компрессия видимо не в норме. Качественную диагностику производят только на СТО специалисты.

Если завести мотор, радиатор заполнен антифризом по норме, дождаться открытия термостата и смотреть выходят или нет пузырьки воздуха в горловину радиатора на работающем двигателе. Появление пузырей свидетельствуют о повреждениях в блоке цилиндров.

Состояние некоторых агрегатов дизеля можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой системы необходимо на разогретом агрегате резко довести обороты до 3000 на 5 секунд, если не дымит выхлопная труба, то резко поднять до 4200 оборотов и держать 3 секунды. Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

Но если есть дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

Проверка насоса ТНВД сводится к определен

Как проверить дизельный двигатель перед покупкой

Перепродажа автомобиля довольно неплохой бизнес. С одной стороны, продавец зарабатывает себе на жизнь, поэтому хочет как лучше продать свой автомобиль. С другой стороны, покупатель ищет возможность выгодной покупки, поэтому стремится купить «дешево и сердито». Учитывая тот факт, как часто мы покупаем автомобили со скрытыми дефектами, не профессионалу тяжело провести качественный осмотр. Особенно, если на автомобиле установлен дизельный силовой агрегат. Так как проверить дизельный двигатель перед покупкой? Постараемся в статье дать ответ на этот вопрос.

К чему такая деликатность?

Проблема заключается в том, что современный 

дизельный двигатель, представляет собой сложную конструкцию силового узла, где отказ одного компонента, почти всегда влечет за собой целую серию последующих повреждений.

К примеру неисправность в системе питания. Уже само устранение такой неисправности влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Однако, может оказаться, что в результате такой поломки пострадал турбокомпрессор, сажевый фильтр или клапан рециркуляции отработавших газов. К сожалению, нужно честно сказать, что современные дизельные двигателя имеют много достоинств, но позволяют наслаждаться своими преимуществами, главным образом, первому владельцу. Когда попадают такие автомобили на вторичный рынок, (как правило после 150-200 тысяч. км пробега) наступает фаза повышенной аварийности двигателей.

Покупая такой автомобиль, вы должны быть в курсе того, что несколько важных компонентов, таких как: турбокомпрессор, система впрыска, система рециркуляции, двухмассовый маховик или сажевый фильтр, могут подвести в любой момент, а ремонт каждого из этих элементов стоит несколько тысяч гривен! Вот несколько основных вещей, на которые нужно обратить внимание.

Как проверить дизельный двигатель не имея точных знаний в ”механике”?

Запуск после длительной стоянки. Почему это так важно? Каждый дизельный двигатель для воспламенения топливной смеси использует высокую степень сжатия в цилиндре. При нормальной работе, масло заполняет пространство между поршнем и стенками цилиндра помогая в поддержании нормального давления. Масло после простоя (1-2 часа), стекает в маслосборник. Чтобы оно попало в достаточном количестве на стенки цилиндров, двигатель должен проработать в течение минуты или дольше.

Поэтому, холодный запуск является самым тяжелым условием работы дизельного мотора. Лучшим временем для покупки автомобиля с дизельным двигателем считается зимний период. Если двигатель легко запустился, значит с компрессией в цилиндрах проблем нет, как и с работой системы холодного запуска (специально сдвигается угол опережения впрыска при низких температурах для лучшего холодного запуска).

Тестовый заезд

Даже, если дизель на стоянке работает хорошо, не отказывайтесь от возможности провести тест-драйва. Только под нагрузкой всплывет техническое состояние двигателя.

Стоит обратить внимание: на способ разгона, прирост мощности после включения в работу турбонаддува, уровень шума, вибрации. Проводить пробную поездку лучше в условиях городского цикла.

Тут главное внимание на плавность трогания с места и наличие постороннего стука из трансмиссии при изменении нагрузки (добавляем и сбрасываем газ). Виновником стука может быть двухмассовый маховик – дорогой элемент автомобиля. Стоит понаблюдать за поведением двигателя во время его выключения. Металлический звук при остановке двигателя, это еще один признак неисправности прочности маховика.

Проверьте турбину

Новый турбокомпрессор стоит, как правило, от 300 до 800 евро, (цена зависит от производителя, модели, типа турбины). Так что лучше не покупать автомобиль, с проблемным узлом. В первую очередь, подозрение должны вызвать интенсивные утечки масла из системы впуска. Исправная турбина не должна работать слишком громко. Часто падение мощности может быть вызвано неисправностью системы управления турбиной.

Осмотр дизеля на наличие потеков масла, охлаждающей жидкости

Осматриваем двигатель на предмет утечек, пятен от масла, и т. д. Обратите внимание, только что вымытый двигатель – вызывает подозрение. Быть может, продавец хочет что-то скрыть непосредственно перед сделкой. Наличие потеков, особенно на сальниках может свидетельствовать о возможном перегреве двигателя в прошлом.

Снимите пробку расширительного бачка охлаждающей жидкости и исследуйте, что находится внутри. Любые жировые пятна на поверхности жидкости, или следы похожие с виду на сливочное масло – являются подозрительными. Это может означать про неисправную прокладку или микротрещины под головкой.

Снимите крышку маслозаливной горловины. Если масло на ощупь плотное или прилипает (ВНИМАНИЕ!!!), это может означать, что его искусственно уплотняют. Всякие добавки в масле – подозрительный сигнал.

Проследите за индикацией во время запуска двигателя

Смотрим, когда погасла лампочка давления масла. Секунда-две – допустимый интервал времени. Дольше этого интервала – плохой признак, слишком быстро погас индикатор, тоже плохо. В обоих случаях причиной может быть изношенный двигатель (уплотнение добавками масло) или обман в цепи электропитания.

Воздушный фильтр.

Смотрим на воздушный фильтр (должен быть сухой или умеренно загрязнен маслом). Снимите патрубок соединения фильтра со впускным коллектором или с турбиной (вариация двигателя с турбиной). Следы масла в патрубке проинформируют о сильном загрязнении воздушного фильтра или про износ цилиндро-поршневой группы.

Проверьте наличие сажевого фильтр.

Теоретически, после 150-200 тыс. км., фильтр засоряетсяСажа – это первый сигнал, что что-то не так.

Как распознать в автомобиле, который хотим купить, наличие сажевого фильтра?

В первую очередь необходимо проверить наконечник выхлопной трубы. Достаточно засунуть в нее палец (разумеется, делать это следует на “холодном” двигателе). Если в трубе найдем толстый слой сажи, – это признак того, что фильтр поврежден механически, либо его нет.

Можно также проверить наличие оригинальных швов в местах установки сажевого фильтра.

Исправный фильтр задерживает 97% сажи и твердых частиц. 

Моменты по запуску двигателя

Попробуйте несколько раз завести мотор на уже прогретом двигателе (не нажимая педаль акселератора, без прогрева свечи накала) с разными интервалами запуска. Если не удается запустить сразу, как говорится «с полуоборота», то такое поведение может информировать про наличие скрытого дефекта.

  • При холостых оборотах прогретого двигателя, выбросы выхлопных газов не должны сопровождаться задымлением. Исключением может быть незначительный выброс дыма при самом запуске. Двигатель должен работать чисто и ровно.
  • Поднимите медленно обороты, до 3-4 тысяч по тахометру. Мотор не должен ИСПЫТЫВАТЬ ВИБРАЦИИ. Появление сизого цвета задымления, укажет Вам либо на неправильную установку зажигания (позднее) либо другие неисправности.
  • Если резко добавить обороты педалью газа – появляется ощутимая вибрация, с выхлопной идет выброс сизого дыма – двигатель испытывает значительную потерю мощности.
  • Извлекаем масляный щуп и добавляем плавно газа. Энергичный столб дыма, исходящий из отверстия указывает на потенциальное отсутствие компрессии в двигателе. Вставляем щуп обратно и откручиваем масляную пробку заливного отверстия. Если при добавлении газа, из отверстия вылетает столб дыма – двигатель нуждается в капитальном ремонте (значительный износ поршневой группы). Допустимо малозаметное, похожее на пар, незначительный выхлоп дымка (или горячего воздуха), выделяемое из отверстия горловины.

Особое внимание к системе впрыска. Ремонт изношенной системы впрыска может стоить больше 15-20 тысяч гривен! Точный диагноз, можно поставить только после проверки на специальном стенде. К счастью, симптомы износа системы впрыска легко заметить: падение мощности, вибрация двигателя и черный выхлоп.

Закажите тест электроники. Перед покупкой стоит потратить от 50 до 100 гр., на компьютерную диагностику, для получения дополнительной информации о состоянии двигателя. Во время такого исследования, механик может проверить, например, степень заполнения сажевого фильтра, какие ошибки в работе двигателя были в последнее время.

Наш совет. Идеальный вариант – поручить осмотр эксперту. В этом случае, расходы за профессиональный досмотр автомобиля будут наиболее оправданным.




Как проверить дизельный двигатель при покупке авто — Автомобили Premier

Содержание

  • Выбор дизельного двигателя
  • Методика проверки дизеля в ходе приобретения автомобиля
  • Проверка других параметров и компрессии двигателя
  • Заключение

Ответ приобрести автомобиль с двигателем на дизельном горючем предполагает обстоятельства, по которым выбран таковой вариант. Обстоятельства определяют главные и степень параметры проверки двигателя перед приобретением.

Но вопрос, как проверить дизельный двигатель при покупке есть главным.

Выбор дизельного двигателя

До прихода в салон нужно познание главных черт, каковые имел бы двигатель приобритаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, исходя из этого жажды должны увязываться в комплексе.

Не может быть двигатель замечательным и не кушающим деятельно масло, надёжным и сравнимо недорогим в обслуживании.

Замечательные моторы имеют громадной ресурс, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, каковые менее надёжны и с меньшим ресурсом.

Более надёжны двигатели без турбин, но турбированные дизели имеют лучше характеристики по мощности при меньшей экономичности.

Выбрав двигатель, что устраивает по своим показателям клиента, направляться осознать методику проверки дизеля. Двигатель, в конечном итоге, определяет судьбу приобритаемого автомобиля.

Методика проверки дизеля в ходе приобретения автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим жажды дизелем направляться приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки несложнее и складывается из частей неспециализированной методики для б/у автомобиля.

Диагностику лучше разбить по шагам.

  1. На этом шаге нужно совершить осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше в случае если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других контролируемых местах.
  2. Нужно снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а вдруг дизель турбированный, то с турбиной. В случае если в патрубке обнаруживаются следы масла, то вероятен износ, что не редкость, велик цилиндропоршневой группы либо в лучшем случае очень сильно нечист воздушный фильтр.
  3. направляться запустить дизель и если не запустится с первого раза, то вероятен скрытый недостаток. Повторить запуски движка через различные промежутки, не трогая педаль газа:
  4. Запуск обычный, тогда на холостых оборотах нужно наблюдать выхлопные газы. Допускается маленькой выброс дыма при первом пуске мотора, но потом он не должен находиться в выхлопных газах.
  5. Негромкое постукивание при трудящемся дизеле возможно, остальные звуки должны быть приемлемыми.
  6. На холостом ходу нужно расширить обороты до 3000-4000 в 60 секунд, вибрации и дёрганье не допустимы. Цвет выброса не должен быть сизым, в противном случае выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
  7. В случае если на холостом ходу быстро газануть и при высоких оборотах показался вибрация и сизый выхлоп, то на этих режимах будет утрата мощности.
  8. В случае если выброс тёмный, движок стучит, то не нужно потом интересоваться таковой машиной.

Проверка других параметров и компрессии двигателя

Время от времени в дополнение к методике, представленной выше нужно проверить кое-какие параметры двигателя экспресс способами, не претендующими на безотносительную точность. Время от времени эти способы дают нужные результаты.

Контролировать компрессию двигателя нужно особым прибором. У дизеля допустимая величина образовывает 36 воздухов, разброс 31 и минимум давления по цилиндрам в пределе двух воздухов.

В случае если нет прибора, то вероятно оценить компрессию, хотя бы на «глаз». Нужно включить двигатель, снять бережно крышку горловины дизеля и просто положить её на горловину. В случае если газы отбрасывают крышку, компрессия по всей видимости не в норме.

Качественную диагностику создают лишь на СТО эксперты.

В случае если завести мотор, радиатор заполнен антифризом по норме, дождаться открытия термостата и наблюдать выходят либо нет пузырьки воздуха в горловину радиатора на трудящемся двигателе. Появление пузырей говорят о повреждениях в блоке цилиндров.

Состояние некоторых агрегатов дизеля возможно примерно оценить при осмотре трудящегося двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой совокупности нужно на разогретом агрегате быстро довести обороты до 3000 на 5 секунд, если не дымит выхлопная труба, то быстро поднять до 4200 оборотов и держать 3 секунды. В случае если дыма нет, турбина и поршневая система трудятся нормально.

Но в случае если имеется дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше тёмного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

Проверка насоса ТНВД сводится к определению свойства, заводится разогретому двигателю, в случае если с напряжением стартует, то насос неисправен.

Проверенный перечисленными методами двигатель нужно вычислять условно прошедшим тестирование, тщательная проверка вероятна лишь в сервисной организации.

На вопрос как проверить дизельный двигатель при покупке авто с большой полнотой ответ несложен — нужно обратиться в сервисный центр.

Заключение

Опробование в настоящих дорожных условиях есть наилучшим тестированием дизеля, исходя из этого беря машину нужно её протестировать на ходу до принятия решения.

На разных скоростных режимах дизель может показать себя по-различному, поскольку эти двигатели не обожают высоких оборотов. Выбор оптимальной скорости для двигателя серьёзен с позиций расхода горючего, износа и масла агрегатов.

Исходя из этого к выбору дизеля нужно относиться шепетильно, продумав как его применять.

Три метода как проверить дизельный двигатель.


Похожие статьи, подобранные для Вас:

на что обратить внимание при покупке?

 31.07.2018

Часто при поломке двигателя самым выгодным решением является покупка бывшего в эксплуатации (б/у) силового агрегата. Как правило, б/у мотор с установкой обойдется на порядок дешевле капитального ремонта неисправного двигателя. Да и успех «капиталки» сильно зависит от квалификации мастера-моториста, который ремонтирует двигатель.

 

Что такое контрактный мотор?

 

Понятие «контрактный двигатель» сохранилось с тех давних времен, когда было запрещено просто так менять моторы на автомобилях. Дело в том, что когда-то серийный номер силового агрегата должен был четко соответствовать VIN автомобиля. А замена неисправного мотора на б/у производилась по специальной процедуре с поставкой подходящего двигателя на условиях договора – контракта. Но уже давно никакой закон не «привязывает» серийный номер двигателя к кузову автомобиля. Менять и устанавливать другие моторы на автомобиль можно совершенно свободно. Следовательно, понятие «контрактного двигателя» устарело. Под этим термином сегодня понимают любой мотор с пробегом. Разумеется, крупные и серьезные поставщики б/у силовых агрегатов скрепляют сделку по продаже мотора договором и гарантией, которые тоже можно считать «контрактом».

 

 

 

 

В любом случае, б/у совершенно легально снимают с машины-донора и выставляют на продажу. Компании предлагают как и моторы полностью в сборе со всем навесным оборудованием (блоком управления, турбиной, коллекторами, стартером, генератором, ТНВД и другими насосами и т.д), так и «голые столбики», то есть непосредственно двигатель с поддоном, блоком, головкой блока и внутренними деталями.

 

Откуда берутся б/у двигатели?

 

Машины, с которых снимают силовые агрегаты, попадают на зарубежные разборки по различным причинам. Обычно такими причинами являются ДТП или угон, в результате которого машину просто списали по страховке, утилизация автомобиля (сегодня в Европе под категорию не экологичных попадает огромное количество машин, владельцы избавляются от них за бонусы на покупку новой машины). Важно понимать, что в большинстве случаев на разборки приезжают машины, которые нормально и бережно эксплуатировались и своевременно обслуживались. Да, встречаются на разборках и автомобили, которые пришли в негодность из-за технических проблем по части двигателя или АКПП. Но тут в большинстве случаев состояние двигателя прозрачно: такие машины не заводятся, либо мотор работает с явными перебоями, дымит, не развивает обороты. В любом случае, в компании «АвтоСтронг-М» мастера, разбирающие автомобили, делают не только фото машины, но и снимают видео работы ее двигателя, которое прикрепляется в каталог вместе с объявлением о продаже силового агрегата. Также стоит отметить, что серьезные импортеры б/у запчастей не будут выставлять на продажу двигатель с неисправностями или серьезным износом. В компании «АвтоСтронг-М» тройной контроль качества силовых агрегатов: сначала на этапе разборки автомобиля на зарубежной площадке, затем по прибытии на склад на этапе подачи объявления о продаже в каталог и при выдаче клиенту. На каждый проданный и переданный клиенту двигатель действует гарантия сроком 30 дней.

 

Как выбрать б/у мотор?

 

Существует несколько правил и советов по поводу покупки б/у двигателя. Сразу отметим, что на дворе уже давно 21-й век и современные информационные технологии позволяют собрать и получить гораздо больше информации, чем лет 5-10 назад.

 

Первым критерием, по которому можно судить о состоянии двигателя, назовем открытость информации о нем. Как уже упоминали выше, большие импортеры с полным циклом разборки и доставки запчастей, снимают видео работы двигателя, где видна и приборная панель с пробегом, горящими на ней ошибками, и «прогазовка» и работа мотора со стороны, включая состояние маслозаливной горловины и ее пробки, проверку уровня масла штатным щупом. Уже по этим данным можно составить мнение о выставленном на продажу двигателе. На нашем техническом канале вы можете увидеть первоначальную проверку двигателей на автомобилях, прибывающих на разборку компании «Автостронг-М».

 

 

 

 

При осмотре двигателя на складе перед покупкой следует обратить внимание на следующие моменты. В первую очередь смотрим, мыт ли двигатель. Мытый двигатель – не самый хороший признак, так как стирает некоторые нюансы эксплуатации мотора. Возможно, по его прокладкам и сальникам текло масло. А, значит, оно продолжит сочиться и после установки и запуска двигателя в эксплуатацию. И, в лучшем случае, это будет единственная проблема этого мотора. Обычно мойка не смывает всю грязь, поэтому следует осмотреть некоторые укромные уголки: поверхности под шкивами, узкие стыки на ребрах блока и т.п. Если блок чистый, а там видна грязь, то мотор явно мыли.

 

А вот ржавчина и окислы на поверхности блока, болтов, коллекторе не является признаком проблем с мотором. Напротив, эти явления скорее являются признаком того как и сколько времени мотор хранился на складе. А также очень приблизительно могут указывать на реальный пробег силового агрегата.

 

Затем, обращаем внимание на состояние пробки маслозаливной горловины. Она не должна быть чистой: блестеть металлом и не иметь на своей поверхности следов масла. Наоборот, масляная пленка должно присутствовать на поверхности пробки, на резьбе. Но нагара, посторонних фракций, пены, эмульсии быть не должно. Это все признаки скрытых проблем с мотором. Тут же отметим, что если мотор хранится некоторое время, то в маслозаливной горловине останутся лишь следы масла, да нагара, если он образовывался при работе двигателя. Все остальное опадет и осядет.

 

Необходимо посмотреть и на масляный фильтр. Масло в нем, естественно, будет отработанное, черное, но оно не должно иметь примесей и должно выглядеть именно как масло, а не как густая темная субстанция. После замены двигателя масло стоит обязательно заменить, кроме этого нужно заменить все необходимые технические жидкости.

 

Далее осматриваем уплотнения на соединениях клапанной крышки и ГБЦ, поддона (масляного картера) и блока, крышки ГРМ и блока, каких-то навесных деталей (насосов, помп и т.д.). В соединениях должны присутствовать штатные уплотнительные средства: либо штатный герметик, либо резиновая прокладка. Не должно быть «нефирменного» герметика, который можно узнать по нехарактерному цвету или неаккуратному нанесению с торчащими наружу излишками. Вообще зазводской герметик наносится тончайшим слоем и не выступает за края уплотняемых деталей. Но тут сделаем оговорку: встречаются моторы, где с завода уплотнения, обычно это резиновые прокладки, дают течь и вообще долго не ходят. Нередко для таких моторов применяется более действенная «посадка на герметик». В принципе, это допустимо. Однако как правило к таким нестандартным решениям не прибегают на хороших зарубежных СТО.

 

Затем осматриваем всевозможные соединения двигателя: болты, хомуты и прочее. Болтами, находящимися на наружных поверхностях двигателя, крепятся поддоны, крышки, шкивы, навесное оборудование. На «шляпках» болтов не должно быть следов откручивания, которые свидетельствуют о том, что мотор вскрывали и разбирали.

 

Хомуты, которые крепят и герметизируют на двигателях патрубки, шланги и прочее, сегодня обычно устанавливаются специальным инструментом (т.е. не отверткой) для быстрого снятия и установки. После снятия хомута и его последующей аккуратной установки обычно остается след на мягкой поверхности шланга или патрубка: своеобразное кольцевое замятие. Таких следов быть не должно либо они как минимум должны насторожить покупателя: зачем хомут снимали и почему не установили новый патрубок или шланг, который он герметизирует.

 

После этого можно осмотреть дроссельную заслонку на бензиновом моторе и заслонку, расположенную рядом с клапаном системы рециркуляции выхлопных газов. Заслонка не должна быть закисшей. Во впускном канале за ней (т.е. в направлении двигателя) не должно быть густого слоя кокса, нагара, влаги. Хотя для дизельного мотора заметное количество сухого комковатого масляного налета во впуске – практически норма. Он собирается и формируется из большого количества рециркулирующих выхлопных газов и масляного тумана, который неизбежно просачивается во впуск из картриджа турбины. А вот грязный и замасленный впускной коллектор на бензиновом моторе – плохой признак.

 

При возможности следует снять один из патрубков системы вентиляции картерных газов. Внутри должно быть относительно чисто, без обилия кокса и сгустков старого масла. А вот присутствие масляного запотевания внутри – нормальный признак.

 

На бензиновом моторе при возможности следует выкрутить свечи зажигания. Нормальное состояние свечей следующее: ровный черный сухой нагар (как будто сильная копоть) на электроде, электрод без повреждений, сухая резьба, без следов пробоев на изоляторе свечи (керамический изолятор над резьбовым поясом должен быть светлым, без характерной «подкопченности», свидетельсвующей о пробоях).

 

 

 

 

Хорошим показателем здоровья двигателя является состояние его турбины, если она не демонтирована. Турбина должна быть сухой – без присутствия жирных масляных следов на обеих ее крыльчатках. Также должен отсутствовать люфт ее вала. Для проверки нужно просто прикоснуться к валу и пошевелить его. Допускается лишь минимальный поперечный люфт вала. Если турбина выглядит печально, а вал ее люфтит, то наверняка в моторе есть проблемы посерьезнее.

 

Есть один очень полезный прием проверки приобретаемого БУ мотора – проверка компрессии. Конечно, самые точные данные можно получить при помощи компрессометра. Но если его нет, кое-какие сведения все же можно получить. Достаточно взять ключ и попробовать провернуть двигатель по часовой стрелке, «зацепившись» за шкив коленвала. Важно помнить, что крутить нужно по часовой стрелк. Исключение – моторы Honda, которые традиционно вращаются против часовой стрелки.

 

Если компрессия в норме, то сначала ключ будет идти очень тяжело и немного пружинить назад, а в момент открытия клапанов легко прокручиваться дальше. Так надо проверить каждый из цилиндров. Конечно вы не получите точные результаты по компрессии двигателя, но уж о его работоспособности узнаете точно. Кроме того, можно обратить внимание на плавность вращения коленвала и равномерность хода поршней.

 

Важная особенность установки и запуска БУ двигателя.

 

Установка мотора должна производиться квалифицированными мастерами, которые не только правильно его установят, заменят все технические жидкости и расходники, включая комплект ремня ГРМ, но также правильно подготовят мотор к запуску. Также важно избавиться от последствий гибели предыдущего мотора. Например, совсем не лишним будет мойка впускного коллектора, особенно если он заимствован со старого развалившегося мотора.

 

Запуск нового установленного двигателя необходимо производить с отключенной подачей топлива (обычно для этого вынимают предохранитель топливного насоса), чтобы дать возможность масляному насосу прокачать масло по системе смазки, без нагрузки на пары трения двигателя.

 

Выбрать контрактный мотор БУ вы можете в нашем каталоге двигателей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *