Как проверить рулевую тягу на люфт

Содержание

Признаки неисправности рулевых наконечников

Диагностика и ремонт14 октября 2017

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Конструкция рулевой тяги

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;

увеличивается свободный ход рулевого колеса;
преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

autochainik.ru

Один из наиболее ответственных узлов в автомобиле – это рулевой механизм. Он состоит из нескольких элементов, в том числе из тяг и наконечников. От состояния данных механизмов зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность езды. Поэтому рулевую систему периодически нужно проверять и следить за состоянием ее комплектации. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как проверить наконечники рулевых тяг и на что следует обратить внимание.

Характеристика

Наконечники – это составляющая рулевого управления автомобиля. Данный элемент обеспечивает поворот и подвижность колес на нужный угол. В основе конструкции наконечника лежит шаровое соединение. Элемент крепится к рулевой тяге с одной стороны, а с другой соединен с поворотным кулаком.

В зависимости от типа рулевого управления в автомобиле может использоваться от 4 до 6 таких механизмов, которые ввиду особого места расположения (под арками колес) постоянно подвергаются воздействию внешних факторов. На них попадает грязь, вода, снег, пыль и прочее. Ресурс данных элементов может существенно отличаться от условий эксплуатации. Поэтому так важно знать, как проверить рулевые наконечники. ВАЗ-2110 также оснащен данной конструкцией. Что же, давайте перейдем к осмотру.

Как проверить рулевые наконечники? Визуальный осмотр

Если периодически осматривать узлы рулевого управления, можно заранее предотвратить и устранить поломку. Визуальный осмотр не займет много времени и сил. Как проверить рулевые наконечники? Что нам для этого понадобится?

Так как рулевые наконечники закреплены на днище автомобиля, нам нужна смотровая яма или эстакада. Если такой возможности нет, поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля с одной и с другой стороны.

Сперва протираем деталь куском ветоши.
После удаления лишних загрязнений проверяем на наличие дефектов. В первую очередь следует обратить внимание на пыльник – деталь, которая чаще всего выходит из строя (лопается, трескается).

На следующем этапе проверяем люфт механизма. Попросите помощника, чтобы тот покрутил руль в обе стороны. В это время необходимо наблюдать за работой механизмов. Если наконечник имеет люфт вдоль оси пальца более двух миллиметров, значит, он пришел в негодность.
Проверив одну сторону механизма, переходим на другую. Операции аналогичны тем, что мы описали ранее.

Полезный совет

Осматривая состояние рулевого наконечника, обратите внимание и на другие детали подвески (так сказать, не отходя от кассы). Проверьте люфт рулевой тяги. Осмотрите состояние пыльника рейки. Она не должна течь. Перед тем, как проверить рулевые наконечники, осмотрите состояние ступичного подшипника, пошатав колесо вперед-назад (пока мы его еще не сняли). Главный признак – это люфт. Если деталь имеет большой свободный ход, ее срочно необходимо заменить.

О ресурсе

Как мы отметили ранее, рулевые наконечники не имеют определенного срока службы. У одних они рассчитаны на 40 тысяч километров пробега, другие меняют при показателе в 200 тысяч. Во многом все зависит от условий эксплуатации, качества дорожного покрытия, стиле вождения.

Различная соль, вода и грязь пагубно влияют на состояние резинотехнических элементов. Причем это касается не только наконечников, но и ряда прочих составных частей автомобиля – шаровой опоры, пыльников рейки, сайлентблоков рычагов подвески.

Выявляем неисправность «на слух»

Как проверить рулевые наконечники (ВАЗ в том числе), не осматривая их визуально? Все неисправности могут проявляться по ходу движения. Так, главный признак – это поступление в салон нештатных звуков. При повреждении пыльника грязь оседает на местах соединений. На скорости вы отчетливо слышите их работу, которая при нормальном состоянии должна быть бесшумной.

Стоит прислушаться к этим звукам. Не рекомендуется откладывать ремонт «на потом». Ведь неисправность распространится на другие элементы управления и подвески.

Как еще можно проверить исправность рулевых наконечников? Еще один характерный признак – это вибрация руля. Если имеется люфт механизма, он будет отдаваться в руль, особенно при езде по неровной дороге. Конечно, такие вибрации могут быть и из-за других элементов (например, кривого тормозного диска или неотбалансированных колес). Но в любом случае посторонний звук – это первый сигнал, который сообщает о необходимости диагностики.

Как заменить наконечники? Инструменты

Если признаки неисправности подтвердились, нужно не откладывать с заменой проблемного механизма. Для установки новых рулевых наконечников нам понадобятся следующие инструменты:

Баллонный ключ.
Молоток или специальный съемник.
Динамометрический ключ.
Плоскогубцы.
Домкрат.
Ключи «на 17» и «на 19».

Приступаем к работе

Первым делом срываем колесные болты. Далее поднимаем машину на домкрате и снимаем диск. Находим наш наконечник. Он будет в грязи (даже после того, как мы протерли его ветошью), поэтому обрабатываем место соединения детали универсальной смазкой ВД-40. Чтобы было удобно снимать наконечник, выворачиваем руль в крайнее положение до упора.

Далее ключами откручиваем весь механизм. При помощи плоскогубцев достаем шплинт из гайки шарнира. Далее откручиваем фиксирующий болт. При помощи съемника или монтировки нажимаем на тягу так, чтобы наконечник сдвинулся вверх. Так болт вылезет из своего посадочного места. После этого выкручиваем из рулевой тяги шарнир. Важно запомнить количество оборотов, произведенных по часовой стрелке (чтобы потом не делать развал-схождение). Далее берем в руки новый наконечник и закручиваем его против часовой стрелки. Количество оборотов должно быть таким же, как и у снятого элемента. Затяжку гаек производим с усилием 50 Нм. После этого устанавливаем на место шплинт и собираем колесо.

Отправляемся на небольшой тест-драйв. Если вы не угадали с количеством витков, машину поведет в сторону. В таком случае лучше отправиться на развал-схождение, поскольку наугад выставлять углы будет очень долго.

Заключение

Теперь вы знаете, как проверить рулевые наконечники, и как их самостоятельно заменить. Чтобы неисправность не застала вас в пути, важно регулярно производить визуальный осмотр. При возникновении посторонних стуков обязательно диагностируйте элементы на предмет люфтов.

Безопасность дорожного движения напрямую зависит от исправности основных систем автомобиля – двигателя, тормозной, топливной системы, подвески, рулевого управления. Управляемость автомобиля, усилия, прикладываемые для поворота руля, своевременный отклик колес на руль – за всё это отвечает система рулевого управления, состоящая из рулевого механизма и привода. Именно привод (тяги, рычаги, цапфы) выступает связующим звеном между вращением руля и поворотом колес.

Нередко в процессе эксплуатации автомобиля о рулевых тягах вспоминают только при обнаружении очевидных признаков неисправностей. Более того, проблемы с тягами в некоторых случаях схожи с нарушением развала-схождения или неполадками в подвеске, поэтому про систему управления машины автовладельцы вспоминают в последнюю очередь.

Необходимо помнить о том, что неисправная рулевая тяга с изношенными наконечниками может стать причиной аварийной ситуации на дороге. Поэтому автолюбителям следует знать, как проверяется и выполняется замена наконечника рулевой тяги и других элементов привода.

Для чего нужны рулевая тяга и рулевой наконечник

В системе управления автомобиля рулевая тяга необходима для передачи усилия (вращения) руля на поворотные кулаки колес. Шарниры наконечников рулевых тяг обеспечивают свободное вращение всех подвижных деталей привода. Усилие на колеса, соответствующее заданному углу поворота передает непосредственно привод.

Сложный механизм конструкции системы рулевого управления объясняется тем, что при поворотах каждому колесу необходимо задать разный угол. Если бы угол поворота был бы одинаковым, то при маневрах возникало бы скольжение внутреннего колеса, приводящее к износу самой резины и снижению управляемости машины.

Разный угол поворота достигается благодаря особой конструкции части рулевого управления автомобиля, включающей в себя тяги, шарниры и поворотные рычаги. Угол поворота напрямую зависит от угла наклона рычагов.

Почему изнашиваются рулевые наконечники?

К основным причинам неисправностей и износа рулевых тяг относятся:

Деформации тяг и рычагов, возникающие при сильных ударах (наезд на большой скорости на препятствие, попадание в яму).
Износ шарниров и их несвоевременная замена.
Разрушение пыльника рулевой тяги из-за пыли, грязи.

В основном неисправности рулевых тяг возникают из-за механических повреждений, дефектов защитного чехла, приводящих к попаданию пыли, грязи, влаги. Срок службы наконечников, как правило, составляет порядка 30-40 тыс. км пробега. Диагностика рулевых тяг может потребоваться гораздо раньше указанного пробега – периодичность проверки и замены напрямую зависит от качества дорог, стиля вождения авто.

Среди признаков неисправностей следует отметить:

Сторонние шумы, стуки подвески.
Люфт рулевого колеса.
Тугое вращение руля.

Как проверить наконечник рулевой тяги

Самостоятельная проверка рулевых тяг заключается в осмотре деталей системы управления на подъемнике или в яме. Предварительно узнать о проблемах с рулевыми наконечниками можно по стуку, возникающему при поворотах руля в стороны на ровном участке дороги.

Осмотр рулевых наконечников и проверка тяги включает в себя:

Визуальный осмотр деталей на предмет отсутствия деформаций.
Проверка защитных чехлов шарового шарнира наконечника (отсутствие трещин, через которые может попадать пыль, вода, грязь).
Определение люфта наконечников – движение по оси пальцев не должно превышать 1.5 мм.

Если вы не знаете, как проверить рулевые наконечники на вашем автомобиле, у вас отсутствует возможность надлежащей диагностики, то лучше обратиться в специализированный автосервис.

Как поменять рулевой наконечник?

Заменить наконечник рулевой тяги на автомобиле можно самостоятельно, воспользовавшись руководством по обслуживанию вашей машины или рекомендациями ниже. Предварительно потребуется подготовить инструмент, новый наконечник.

Необходимые инструменты

Для того чтобы снять и заменить рулевую тягу потребуются следующие инструменты:

Ключ-баллоник для снятия болтов креплений колес.
Домкрат для подъема части автомобиля.
Ключи на 17 и 19 для откручивания механизма тяги
Плоскогубцы универсальные при отворачивании болтов, извлечении шплинта.
Съемник либо молоток для извлечения болта наконечника.
Динамометрический ключ для обеспечения точного усилия при установке новой детали.

Как снять рулевой наконечник?

Снятие детали выполняется в несколько этапов:

С помощью ключа-баллоника ослабляются болты колеса машины.
Домкратом автомобиль частично приподнимается, болты выворачиваются полностью и колесо снимается.
Если замена и обслуживание системы рулевого механизма и подвески в целом выполнялась давно, то место установки наконечника можно смазать средством WD-40.
Руль выворачивается до упора в сторону.
Механизм тяги откручивается и извлекается вместе с наконечником.
Из гайки пальца извлекается шплинт, откручивается фиксирующая гайка.
За счет воздействия на поворотную тягу съемником или молотком извлекается болт наконечника.
Сам шарнир выворачивается из старой тяги по часовой стрелке.

Обратите внимание, что после снятия и установки нового наконечника необходимо выполнить развал-схождение колес. Если вы осуществляете работы самостоятельно, то при извлечении шарнира из тяги необходимо точно посчитать количество оборотов и при установке новой детали учитывать это. Можно сделать пометки для каждого колеса, указав количество оборотов.

Как установить новый наконечник

Новый рулевой наконечник устанавливается на тягу и закручивается против часовой стрелки на то количество оборотов, на которое выкручивалась старая деталь. При этом гайка затягивается не «на глаз», а строго с усилием, указанным в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля. Точно рассчитать прикладываемые усилия поможет динамометрический ключ. После этого устанавливается шплинт, и остальные работы проводятся аналогично снятию, но в обратном порядке.

Работы по самостоятельной замене наконечников при наличии некоторых навыков, знании устройства автомобиля, соответствующих инструментов не представляют особой сложности. Главное, что нужно помнить при обслуживании системы рулевого управления – это необходимость регулировки развал-схождения после установки новой тяги или наконечника. Поэтому для обеспечения надлежащей управляемости машины после самостоятельного ремонта следует обратиться в автосервис или на СТО для регулировки колес.

Конструкция рулевой тяги

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Причины износа шарниров

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

Симптомы неисправностей

первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
увеличивается свободный ход рулевого колеса;
преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

litezona.ru

Проверяем рулевые наконечники

Какое же это удовольствие – сидеть за рулем любимого автомобиля, постепенно переключать передачи, вжимать педаль газа в пол и гнать на максимальной скорости… Если мощность автомобиля и трасса позволяют подобное, то почему бы и нет? Но вот только о безопасности не стоит забывать! А основа безопасной езды – это, конечно же, исправность всех автомобильных механизмов. О многих из них мы уже говорили в нашем блоге, но сегодня хотим поделиться информацией о том, как проверить рулевой наконечник, и что делать, если он износился.

1. Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?

В целом, диагностика всего вала руля не является очень сложной задачей. Самое главное, что вам понадобится для проверки, – это ваша интеллектуальная подкованность в вопросах автомобильной механики и внимательность к деталям.

Однако, в связи с расположением интересующего нас узла, вам необходимо будет получить свободный доступ к пространству под автомобилем. Для этого нужно загнать авто либо на эстакаду, либо на смотровую яму. В остальном же вся диагностика осуществляется путем визуального осмотра всех элементов рулевого вала, в том числе и рулевого наконечника. А вот на случай выявления реальных неисправностей, вам нужно всегда иметь под рукой следующий перечень инструментов, который также пригодится в процессе ремонта:

1. Баллонный ключ.

2. Домкрат.

3. Плоскогубцы.

4. Рожковые ключи (желательно иметь ключ и на 13, и на 19, и на 22 – так что лучше взять весь набор).

5. Монтировка.

6. Молоток.

7. Съемник.

8. Динамометрический ключ (пригодится при затяжке).

9. Жидкость WD-40, которую вполне можно заменить обычной тормозной жидкостью.

10. Железная щетка.

2. Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?

Что же это за деталь такая – рулевой наконечник? По своей сути это шарнир сферической формы, конструкция которого состоит из следующего перечня элементов:

1. Основной корпус шарнира, внутри которого находится полуось.

2. Шаровой палец, на котором обязательно нарезана резьба.

3. Вкладыш, благодаря которому шаровой палец фиксируется и ограничивается в перемещениях; чаще всего выполняется из тефлона.

4. Шайба для фиксации.

5. Резиновые уплотнители, который защищают механизм от попадания влаги и пыли.

В конструкции автомобиля присутствуют два рулевых наконечника – левый и правый. Как один из элементов рулевого управления автомобиля, одной своей стороной рулевой наконечник крепится к рулевой тяге, а вот второй – к поворотному кулаку. Основная функция, которую выполняет эта деталь – передача двигательного усилия от рулевой колонки к управлению поворотами колес привода.

Сколько прослужит рулевой наконечник до полного износа – не знает практически никто. Ведь данный срок зависит от условий эксплуатации автомобиля, и данной детали в том числе. В среднем срок службы рулевого наконечника рассчитывается в пределах 30-40 тыс. км автопробега. Но неровные дороги, скорость, с которой обычно перемещается автомобиль, ваш собственный стиль вождения и состояние других систем автомобиля – это те факторы, которые так или иначе приводят к тому, что настает износ рулевого наконечника.

Поскольку мы не знаем, когда именно выйдет из строя эта деталь, «следить» за ней необходимо регулярно. Имеется в виду, что каждый раз, садясь за руль своего автомобиля, вы должны очень внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, как машина ведет себя во время движения, как отзывается на повороты руля и т.д.

Если же у вас вдруг возникнут подозрения касательно возможной неисправности рулевых наконечников, то необходимо как можно скорее либо подтвердить свои предположения, либо опровергнуть. Как проверить состояние рулевого наконечника? Конечно же, это тестирование автомобиля.

Чтобы определить, есть ли в рулевой тяге люфт, необходимо на ровном и свободном от движения участке дороги осуществить несколько поворотов влево/вправо, делая при этом совсем незначительную амплитуду. В целом движение вашего автомобиля останется стабильным, но вот для диагностики – самое то. Как же понять, что в детали действительно есть зазор?

Признаком этого будет являться резкий звук, напоминающий стук. Проявляется он либо при поворотах руля, либо при езде по неровной дороге. Также, стучать рулевой наконечник может при резком торможении или ускорении. Если звук присутствует – немедленно загоняйте автомобиль на смотровую яму, чтобы визуально убедиться в наличии люфта.

Осматривая рулевой наконечник, вам необходимо проверить:

1. Правильность геометрии корпуса интересующей нас детали. Очень важно, чтобы на нем не было механических повреждений, из-за которых может значительно утруждаться перемещение шарового пальца. Как результат, нарушается даже регулировка развала-схождения колес автомобиля. Если наконечник будет оставаться в таком состоянии достаточно длительный период времени, то он очень скоро вообще выйдет из строя.

2. Герметичность резиновых уплотнителей, которые препятствуют попаданию внутрь детали пыли и влаги. Если на них есть трещины, то, скорее всего, деталь очень сильно загрязнена, из-за чего в ней даже может удалиться вся смазка. Как результат, управление автомобилем становится менее безопасным.

3. Наличие люфта, при котором деталь однозначно необходимо полностью менять. Подобное не должно вас пугать, поскольку рулевые наконечники относятся к расходному материалу автомобиля.

Стоит упомянуть еще о нескольких внешних признаках, которые также могут указывать на неисправность рулевых наконечников. В первую очередь, это отдача в руль. Речь идет о ситуации, когда во время движения вы ощущаете довольно сильное биение от руля. Подобная ситуация возникает преимущественно в тех случаях, когда деталь не просто неисправна, а полностью изношена и требует немедленной замены. Однако не стоит забывать, что причина этого может скрываться не только в рулевых наконечниках, но и в других элементах рулевой тяги.

Если во время диагностики вам действительно удалось найти ту или иную неисправность – не стоит оттягивать время, чтобы ее устранить. Даже если у вас нет на это времени, отгоните автомобиль на СТО, где с износом рулевого наконечника вам помогут разобраться специалисты. Если же вы готовы самостоятельно приступить к замене этой детали – внимательно читайте нашу статью дальше.

3. Износ рулевого наконечника: что делать, чтобы устранить неисправность?

Отправить автомобиль на станцию технического обслуживания – это самое простое, что можно сделать в случае износа рулевого наконечника. Вместе с тем, это отнимет у вас значительно больше денег, нежели осуществление ремонта в домашних условиях, где затраты составят лишь приобретение расходных материалов.

Однако, стоит понимать, что рулевой наконечник очень серьезно влияет на развал-схождение колес автомобиля. По этой причине, в случае замены или ремонта данной детали вам еще нужно будет заняться и регулировкой колес, выполнить которую без специального технического оборудования СТО очень сложно.

В целом же выполнение замены изношенного рулевого наконечника – не такая уж и сложная задача, с которой вы вполне сможете справиться и самостоятельно. Главное, в процессе работы четко следуйте нижеприведенной инструкции и всем ее этапам:

1. Приподнимаем одну сторону автомобиля при помощи домкрата и снимаем то колесо, рулевой наконечник которого вышел из строя.

2. При помощи железной щетки очищаем то место, в котором рулевой наконечник соединяется с поворотным кулаком. Чтобы облегчить процесс замены данной детали, рекомендуется дополнительно сбрызнуть место соединения специальным средством WD-40, или же просто смазать тормозной жидкостью.

3. Теперь нам необходимо демонтировать шплинт, при помощи которого фиксируется резьбовое соединение. Делать это нужно при помощи плоскогубцев.

4. Подходящим ключом откручиваем гайку, после чего вам предстоит выполнить наиболее сложную задачу – вынуть палец наконечника из кулака основного корпуса. Делать это рекомендуется при помощи специального съемника. Однако, если его у вас нет, придется использовать обычный молоток и лом и буквально выбивать палец наконечника. После этого рулевой наконечник и тяга будут полностью освобождены для дальнейших манипуляций.

5. Опять же используем подходящий ключ и с его помощью выкручиваем болт, который крепит нужный нам наконечник к тяге.

6. Полностью выкручиваем рулевой наконечник из тяги и снимаем его. Однако, перед тем как это сделать, необходимо осуществить еще один важный замер: определить, на каком расстоянии находятся друг от друга сгон и центральная часть рулевого наконечника вашего автомобиля. Новый наконечник обязательно нужно установить на точно таком же расстоянии, на котором был установлен старый.

7. Устанавливаем на место старого новый рулевой наконечник. Аналогично тому, как вы осуществляли съем старой детали, необходимо осуществить монтаж новой. В первую очередь ее необходимо прикрепить к рулевой тяге. После этого в поворотный кулак необходимо вставить палец шарнирного соединения. Сделать это будет в разы проще, нежели в случае демонтажа. Далее затягиваем палец шарнирного соединения при помощи гайки и фиксируем соединение шплинтом.

8. Монтируем колесо автомобиля на место и опускаем его с домкрата.

9. Осуществляем точно такие же манипуляции с другой стороны автомобиля с другим рулевым наконечником.

10. Не забываем о необходимости настроить развал-схождение вашего автомобиля. В противном случае износ рулевого наконечника повторится в самое ближайшее время.

Что же касается того, где можно приобрести необходимую для замены деталь, то с этим у вас не должно возникнуть никаких проблем, так как подобную деталь можно без проблем приобрести в любом автомагазине. Ведь, как мы уже говорили, рулевой наконечник является расходным материалом для автомобилей.

Правда вот, цена на разные изделия может значительно колебаться, что зависит от производителя. Лучше ориентироваться на товар средней стоимости, который действительно сможет обеспечить надежную службу, и при этом на нем не будет наценки от раскрученного бренда производителя.

Также очень важно приобретать оригинальный рулевой наконечник, который идеально подойдет к вашему автомобилю. По совету консультантов, можно подобрать достойный вариант от других моделей авто. К слову, изготовленная по лицензии производителя запасная деталь может обладать более высокими показателями выносливости и качества используемых материалов, нежели оригинал. Связано это с тем, что конструкторы автомобилей всегда пытаются максимально удешевить производство, для чего могут использовать расходные детали более низкого качества.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Проверка рулевых тяг и их шаровых шарниров на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Рулевые тяги – благодаря ним осуществляется поворот колеса в нужную для вас сторону, от сюда и исходит начало в название «Рулевые». Но со временем как и любые другие агрегаты рулевые тяги изнашиваются, но как это узнать знают немногие, хотя обязаны знать очень многие потому что именно от них, зависит будут поворачиваться колёса у вашего автомобиля или же нет!

Шаровые шарниры – они находятся рядом с наконечниками всё тех же рулевых тяг и играют очень важную роль, потому что от них зависит жестко будут стоять тяги или же будут болтаться!

Примечание!
Для проверки всей этой системы на исправность, вам нужно будет запастись: Либо монтажной лопаткой, либо ломом желательно лёгкий, или же либо каким ни будь отрезком трубы длинной около «1-го» метра!

А так же кроме этих вещей возьмите ещё с собой: Чистую тряпку, маркер, металлическую щётку и штангенциркуль, либо вместо него возьмите металлическую линейку!

Краткое содержание:

Где находится рулевые тяги и их шаровые шарниры?
Шаровые шарниры как уже говорилось ранее, находятся вместе с наконечниками рулевых тяг, для примера наконечник показан ниже на фото ниже, а сам его шарнир располагается очень близко к нему для наглядности взгляните на верхний правый угол на фото, на котором изображен тот самый шаровой шарнир находящийся рядом с наконечником рулевой тяги.

Примечание!
А о том где находятся сами рулевые тяги на автомобиле, вы можете узнать из статье под названием: «Замена рулевых тяг на ВАЗ», там всё подробно описано!

На что именно направлена проверка деталей в статье?
В статье будет подробно описана процедура проверки состояния защитных колпачков шаровых шарниров, а так же осевое перемещение самих наконечников тяг и люфт шаровых шарниров. А в дополнение, будет приведена инструкция по проверки маятникового рычага.

Как проверить рулевые тяги, наконечники тяг и шаровые шарниры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Проверку удобней всего будет производить на так называемой канаве, потому что все элементы ходовой находятся лишь внизу автомобиля, поэтому под низ вам и придётся подлезть!

А так же учтите одну важную вещь, проверять состояние всех деталей нужно только таким образом, чтобы оба передних колеса автомобиля были нагружены всей массой автомобиля, поэтому если вы решите проверять состояние деталей на подъемнике, учтите эту деталь и по возможности под передние колёса подставьте упоры, а после чего чуть опустите автомобиль, чтобы передняя часть полностью загрузилась!

1) Для этого сперва при помощи металлической щётки, очистите все шарниры от налипшей грязи, для более удобной и точной работы.

Примечание!
Очищайте шарниры аккуратно, потому что на них установлены пыльника которые могут очень легко повредится! (Для примера пыльник указан на фото стрелкой)

2) Далее осмотрите состояние этих самых пыльников, трещины, а так же отслоение от окантовки или разрывы самой резины не допускаются.

3) После этого возьмите пыльник рукой и сдавите его, выход наружу смазки из под пыльника так же не допускается.

Примечание!
Эту же работу по проверки пыльника, проделайте с оставшимися шарнирами, при обнаружении дефектов на пыльнике замените его! (Поменять пыльники можно на примере той статьи под названием: «Замена рулевых тяг», на неё ещё чуть выше была дана ссылка)

4) Теперь чтобы проверить шаровые шарниры на исправность, возьмите в руки маркер и им нанесите метки на все заглушки каждого шарнира, для более точной замены.

5) После нанесения метки, возьмите штангенциркуль и им проверьте полную высоту наконечника шарнира, а после проверки запомните полученное значение.

6) Затем подоприте при помощи монтажной лопаты наконечник тяги вверх, до того насколько это будет возможно. После этого штангенциркулем повторно замерьте высоту шарнира, удерживая при этом монтажной лопатой наконечник, а после измерения запомните полученное значение или запишите его.

Примечание!
Когда оба значения будут получены сравните их, среднее значение которое у вас должно будет колебаться между первым замером и вторым, должно составить «1-1,5 мм», но не более. При слишком большом значении или при слишком маленьком, замените шарниры на новые!

7) Следом проверьте остальные шарниры на исправность, сперва замерив их высоту в спокойном состоянии, а затем подперев их для этого так же монтажной лопатой и после чего повторно замерев высоту и сопоставив оба значения.

8) Далее если вы хотите понять присутствует ли люфт в шарнире, то для этого попросите помощника сесть в ваш автомобиль и покачать аккуратно рулём в обе стороны.

Примечание!
А вы в это время должны будете взяться рукой за корпус шарнира, но обратите внимание на фото, большой палец руки должен обязательно стоять на сошке. После того как вы возьмётесь рукой, попросите помощника покачать рулевым колесом и вследствие чего вы ощутите люфт если он есть в системе!

9) После проделанной операции, проверьте остальные шарниры на наличия люфта, а те шарниры которые будут иметь люфт замените.

Примечание!
Если вы будете производить замену шарниров, то в таком случае после их замены обязательно отрегулируйте схождение колёс, воспользовавшись для этого статьей, под названием: «Регулировка схождения и развала колёс автомобиля»!

Дополнение:
В дополнение мы вам рекомендуем так же проверить люфт маятникового рычага, для этого:

1) Сперва возьмитесь рукой за сам маятниковый рыча и после чего с приличной силой покачайтесь его вверх и вниз, тем самым определите присутствует люфт в рычаге или же нет.

2) Далее откройте капот и переберитесь в подкапотное пространство, а находясь там разыщите корпус маятникового рычага (Указан красной стрелкой) и после чего приложите руку к корпусу и при этом касайтесь верхней шайбы которая указана синей стрелкой.

3) После этого попросите помощника покачать руль в разные стороны и тем самым поймите есть ли люфт в рычаге или нет.

Примечание!
Если люфт будет обнаружен, то тогда попробуйте подтянуть регулировочную гайку буквально на одну две прорези, а иначе большее затягивание может привести к проблемам! (Регулировочная гайку указана на фото выше, красной стрелкой)

В том случае если затяжка гайки не уберёт люфт, то тогда замените втулки рычага! (О том как заменить втулки, см. в статье: «Ремонт маятникового рычага»)

А если и замена втулок не поможет, то в таком случае полностью замените рычаг! (О том как заменить рычаг, читайте в статье под названием: «Замена маятникового рычага»)

Дополнительный видео-ролик:
Более детально о том как проверить рулевые тяги на исправность, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

vaz-russia.com

Определение неисправностей рулевой рейки. Признаки, причины, как проверить

Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.

Содержание:

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия.
Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства.
Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам.
При повороте руля слышен сильный гул. И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса.
После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение.
При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.

Неисправности электрической рулевой рейки

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

стук при вращении рулевого колеса;
закусывание руля;
неравномерное усилие на рулевом колесе;
самопроизвольное вращение руля;
на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, однако вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

В случае отсутствия выработки на зубьях но небольшого люфта на штоке ситуацию можно исправить с помощью регулировочной гайки. Подтянув ее вы установите оптимальное расстояние между зубцами рейки и шестерни. Если же зубья поломаны полностью, то такая рейка подлежит замене (иногда можно заменить только шестерню).

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствии разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

Ржавление вала. Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.
Износ резиновых уплотнителей системы ГУР. Это касается как непосредственно сальников и уплотнителей в рейке, так и соединений, находящихся в других частях системы, например, в районе расширительного бачка. Со временем или под воздействием механических причин (дубления, перегрева) резинотехнические изделия теряют свои свойства, из-за чего могут пропускать жидкость, и, соответственно, ее уровень в системе будет снижаться.
Частичный выход из строя насоса ГУР. Обычно это происходит по естественным причинам (износ) или же при использовании некачественной жидкости для гидроусилителя. В частности, насос ГУР сильно изнашивается при частых значительных поворотах колес, особенно в ситуации, когда машину с вывернутыми колесами оставляют в таком положении на долгую стоянку.
Неисправность клапанов распределителя. Это приводит к неправильному движению жидкости по системе, и соответственно, работе усилителя.
Повреждение поршневой системы гидроцилиндра. Из-за этого не будет создаваться необходимое давление в системе.
Ослабление или обрыв приводного ремня насоса. Если ремень оборвался полностью — то и насос работать не будет, эта поломка является критичной. Однако зачастую ремень просто растягивается (изнашивается) со временем, поэтому может проскальзывать на шкивах, из-за чего не передавать насосу необходимую для нормальной работы угловую скорость. Соответственно, насос не будет создавать необходимое давление в системе.

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.

Выработка корпуса

Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.

Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.

Причины неисправностей рейки с электроусилителем

Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:

Электронный блок управления. Он отдает команды на электродвигатель на основании полученной информации от поворотных датчиков. Блок выходит из строя крайне редко, однако иногда, что называется, может «заглючить». Бывают и экзотические вариант, например, попал камушек на пластиковую крышку, сделал трещину, и сквозь нее начала попадать влага внутрь корпуса. Как результат — окисление контактов электронного блока. Его ремонт в домашних условиях невозможен, поэтому за помощью нужно обратиться в автосервис.
Реверсивный электродвигатель с червячным приводом. Это основной исполняющий механизм, который приводит в движение вал. Как и всякий электродвигатель, он имеет ряд типовых возможных неисправностей — износ графитовых щеток, замыкание либо обрыв проводки якоря, износ опорных втулок. Обычно двигатель можно починить в автосервисе.
Червячный привод. В частности, червячная шестерня — она может износиться или в ней стираются зубья. Как правило, в этом случае выполняют замену соответствующего узла.
Поворотные датчики и шлейф. При их выходе из строя или некорректной работе нарушается работа всего ЭУР. Как результат вы получаете неправильный или запоздалый отзыв на поворот руля. Электроника не понимает с каким усилием и какую сторону вам нужно помогать крутить. В зависимости от типа датчиков (аналоговые или цифровые) причиной такой поломки может быть износ, из-за чего появляется увод от центрального положения либо повреждение шлейфа и тогда усилитель вообще отключается в определенный момент.
Втулки и подшипники. Со временем внутренние втулки электроусилителя могут частично выйти из строя, что приводит к гулу при его работе. Износ втулки приводит к закусыванию или даже заклиниванию рулевого механизма. Зачастую руль при этом начинает вибрировать при поворотах. если же износился подшипник электромотора из-за попадания влаги, то вы начнете слышать завывание при поворотах.

Особенностью электроусилителя руля является сложность его диагностики. Зачастую для этого необходимо пользоваться дополнительными сканерами ошибок или обращаться за помощью в автосервис. Большинство автомобилей, оборудованных ЭУР, имеют на приборной панели сигнальную лампу, которая активизируется при ошибке в его работе.

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!

При выявлении неисправности рулевой рейки необходимо не затягивать с диагностикой и выполнением ремонтных работ!

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

Также вам может быть интересно узнать про:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

А если… в рулевых тягах люфт

Есть детали, с которыми шутки плохи. Но некоторые водители упорно игнорируют люфт в рулевом управлении – дескать, на ходу не отвалится. Может, и не отвалится, но проблемы с управляемостью гарантированы.

Есть детали, с которыми шутки плохи. Но некоторые водители упорно игнорируют люфт в рулевом управлении – дескать, на ходу не отвалится. Может, и не отвалится, но проблемы с управляемостью гарантированы.

Назначение

Чем больше в рулевом тяг, тем больше суммарный люфт при износе шарниров.

Рулевые тяги предназначены для передачи усилия, которым осуществляется поворот управляемых колес (как правило, передних), от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц. Они являются также частью так называемой рулевой трапеции и одновременно обеспечивают поворот управляемых колес на разные углы – ведь в поворотах колеса катятся по разным радиусам.

На концах рулевых тяг находятся шарниры. Благодаря им при взаимных перемещениях тяг, колес и кузова во время работы подвески сохраняется возможность передачи усилия от рулевого механизма и остается неизменным выбранный водителем угол поворота колес. На одной или двух тягах обычно есть резьбовая часть для изменения длины тяги, что требуется при регулировке углов установки колес (угол схождения колес). У автомобилей с реечным рулевым механизмом (таких сегодня большинство) тяг две, наконечников – четыре, а у механизмов типа червяк–ролик, винт–гайка и др. – три тяги и шесть наконечников.

Конструкция

Чаще всего встречаются шаровые шарниры. Они состоят из пальца, сферическая часть которого помещена в плотное «ложе» (вкладыш) внутри прочного корпуса наконечника. Часто роль пальца играет сферическая оконцовка тяги. Вкладыш бывает резиновым, пластиковым или металлическим. Для компенсации его износа иногда предусмотрена пружина. Противоположный (конический) конец пальца плотно крепится к сопрягаемой детали – другой тяге, поворотному рычагу, сошке или рейке рулевого механизма, на которой фиксируется гайкой со стопорной вставкой или шплинтом. Такие шарниры обеспечивают большие углы подвижности сопрягаемых между собой тяг.

С реечным рулевым механизмом иногда применяют втулочные резинометаллические шарниры. Они устроены проще и состоят из резиновой и дистанционной втулок. Такие шарниры обеспечивают тяге относительно ограниченную свободу, поэтому обычно их применяют на внутренних наконечниках, где большая подвижность не требуется.

Виды неисправностей


Результат неквалифицированного ремонта – «выдавленный» вкладыш.	Повреждения пыльника могут в несколько раз ускорить износ наконечника.
	Тяги гнутся в первую очередь в таких конструкциях, где они не защищены деталями кузова и ходовой части.

Износ шарниров – наиболее частая неисправность не только тяг, но и рулевого управления в целом. Обычно оказывается истертым или разрушенным вкладыш (или резиновая втулка в некоторых конструкциях). У шарниров с вкладышами после большого пробега может оказаться изношенной сферическая поверхность пальца. Его конусная поверхность или резьба на конце повреждаются в результате коррозии или неграмотного монтажа/демонтажа.

Гнутся тяги редко – из-за прямого удара о камень или удара колесом о край ямы.

Если шплинт, фиксирующий корончатую гайку, вопреки запрету используется повторно или установлен неправильно, он может выпасть. В результате гайка может самопроизвольно отвернуться и палец выпадет из сопрягаемой детали, что приведет к нарушению геометрии рулевой трапеции и потере контроля над машиной. У шарниров с разборной конструкцией после неквалифицированного ремонта возможна самопроизвольная разборка – из-за потерявшего упругость стопорного кольца, его неполной посадки, чрезмерного натяга вкладыша.

Малозаметная, но существенная неисправность – разрыв или смещение с посадочного гнезда чехла-пыльника. Вследствие этого в шарнир будут попадать пыль, грязь и влага, что ускорит его износ. Механизм регулировки углов схождения – втулки, контргайки, резьбовая часть тяг – может пострадать от коррозии и повреждений при контакте с препятствиями на дороге.

Признаки неполадок

Первый признак износа шарниров рулевых тяг – большой свободный ход руля и стук, заметные при покачивании руля влево–вправо. Значительный износ наконечников или «саморазобравшийся» шарнир проявляются в рыскании автомобиля по дороге, неточном управлении. К полной потере управления это не приводит, поскольку шаровая часть пальца, как правило, не выпадает из корпуса. А вот из-за открутившейся крепежной гайки пальца управляемые колеса могут развернуться в разные стороны, и автомобиль перестанет слушаться руля.

Обслуживание


Для продления «жизни» шарниров некоторые владельцы шприцуют их через самостоятельно «врезанные» масленки.	Вращая резьбовую крышку шарнира, в устаревших конструкциях можно устранять люфт пальца.

Большинство современных рулевых тяг легковых автомобилей необслуживаемые и неремонтопригодные, поэтому по мере износа они подлежат замене. При подборе неоригинальных узлов нужно учитывать не только размеры конуса пальца, но и его шаровой части. На тяжелых внедорожниках конструкция шарниров может быть разборной, тогда возможна замена изношенной «начинки». Зачастую на таких автомобилях шарниры нужно периодически шприцевать консистентной смазкой.

Еще встречаются устаревшие конструкции, в которых предусмотрена регулировка усилия поджимной пружины – по мере увеличения люфта в шарнирах для компенсации износа вкладышей. Гаражные умельцы берутся перебирать «одноразовые» шарниры, но делать этого не стоит – ведь свой ресурс и усталостный предел прочности имеет не только вкладыш, но и стальной палец. При превышении «паспортного» срока службы он может сломаться у основания шара.

Чтобы избежать внезапной потери контроля над машиной, нельзя игнорировать проверку состояния рулевых тяг и крепежных деталей рулевой трапеции.

Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.