Лямбда зонд как разобрать: Как разобрать лямбда зонд – АвтоТоп

Как отремонтировать лямбда-зонд

Как отремонтировать лямбда-зонд?

Некорректная работа двигателя, плавающие обороты, хлопки в выхлопной системе и рывки при передвижении авто — все эти проблемы говорят о том, что кислородный датчик вышел из строя. Однако не всегда у автовладельца имеются средства для замены или программного отключения лямбда зонда. В некоторых случаях может помочь достаточно несложная процедура восстановления датчика, достаточно выполнить диагностику в сервисном центре или автомастерской.

 

Причина выхода из строя лямбда зонда

Перед тем, как заняться ремонтом, следует изучить информацию, что нужно знать о лямбде, где находятся датчики и принцип работы устройства.

Самая распространенная причина поломки прибора — некачественное топливо. В нормальном режиме работы датчик находится под воздействием температуры свыше 300 градусов и через него проходят продукты горения топлива. Несгоревшие остатки и сажа в выхлопных газах образовывают налет, мешающий корректной работе прибора. Чтобы очистить его электроды от нагара, зонд необходимо аккуратно демонтировать и разобрать, сняв защитные колпачки.

Разборка и чистка датчика

Демонтаж датчиков рекомендуется в горячем состоянии, в этом случае сорвать гайки гораздо легче. После отключения проводов и полного остывания прибора, необходимо аккуратно спилить первый и второй защитный колпачок, чтобы добраться до керамического стержня с платиновыми электродами.

Нагар на электродах категорически нельзя снимать механическим способом, можно повредить платиновое напыление. В таком случае датчик окончательно выйдет из строя и потребуется замена лямбда зонда. Поэтому для их очистки используют ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины.

Этапы очистки датчика:

• погружение лямбда зонда в емкость с кислотой на 20 мин;
• аккуратное освобождение от остатков нагара мягкой кистью;
• визуальный осмотр прибора и принятие решения о дальнейшей чистке;
• в случае сильного загрязнения — можно разогреть датчик газовой горелкой и охладить, процедуру повторить несколько раз;
• при удовлетворительном результате собрать прибор, закрепив защитные колпачки сваркой.

В некоторых случаях такая очистка может помочь и без полной разборки датчика, поэтому первоначально можно выполнить процедуру замачивания его в кислоте в сборе. И лишь при неудовлетворительных результатах произвести вскрытие прибора и повторное замачивание с последующим подогревом.

Если проблема не решилась вышеописанными способами, наиболее простым и надежным вариантом станет установка обманки лямбда зонда с предварительной диагностикой и последующей настройкой программного обеспечения.

Лямбда зонд (кислородный датчик): устройство и принцип работы, неполадки и способ замены

string(10) "error stat"

Ввиду постоянного ухудшения экологических условий и для снижения (к сожалению, абсолютной ликвидации загрязняющих источников на данный момент достичь пока не удалось) загрязнения окружающей среды правительствами многих стран мира были введены крайне жесткие требования к выбросам выхлопных газов (т.е. были введены нормы содержания вредных веществ в автомобильных выхлопах). Поэтому для этих целей в автомобилестроении начали применять специальной устройство – катализатор, который отвечает за снижение концентрации вредных продуктов сгорания в выхлопных газах.

Катализатор является важным узлом в выхлопной системе. Но для того, чтобы он работал с максимальной эффективностью, требуется соблюдение строго определенных условий (постоянный контроль состава подаваемой топливной смеси и % содержания воздуха на выходе). Без их соблюдения катализатор довольно быстро выйдет из строя, и перестанет выполнять свои функции.

Именно для поддержания оптимальной работы катализатора инженерами было разработано решение в виде специального кислородного датчика, который также носит название «Лямбда зонд» (от буквы греческого алфавита «L» — «лямбда», которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в воздушно-топливной смеси).

Принцип работы лямбда зонда

С одной стороны, схема работы данного устройства довольно несложная. Заключается она в измерении концентраций кислорода при выходе из выпускного коллектора и затем после прохождения выхлопных газов через катализатор. Тем самым осуществляется контроль работы катализатора. Но на самом деле принцип действия кислородных датчиков немного сложнее, и сейчас попробуем понять, как работает лямбда зонд.

Замеры концентрации кислорода осуществляются двумя специальными электродами, которые вступают в реакцию с воздушной смесью. Полученные результаты затем преобразовываются в электрические импульсы, которые передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Но, если говорить более понятным языком, то при появлении изменения в соотношении концентрации атмосферного воздуха и воздуха, оставшегося после сгорания топлива, напряжение между электродами меняется (уменьшается при повышенном содержании воздуха и увеличивается при пониженном).

После того, как лямбда зонд измерит напряжение между электродами, он пересылает эти данные на ЭБУ, который сравнивает полученные показания с нормативными показателями, которые записаны в его памяти. При необходимости (если напряжение выходит за нормы) ЭБУ производит корректировку состава подаваемой воздушно-топливной смеси.

Кислородные датчики начинают измерять концентрацию воздуха только в том случае, когда достигается оптимальная температура двигателя. Поэтому для снятия необходимых показателей и поддержания нормы выброса загрязнителей применяется специальный подогреваемый кислородный датчик (под корпусом которого находится подогревающая система, напрямую подсоединяемая к электрической системе автомобиля). Провода лямбда зонда плотно удерживаются благодаря уплотнительным манжетам и керамическому изолятору.

Расположение кислородного датчика

Установка первого лямбда зонда производится в выпускном коллекторе. При этом подключение зондов происходит непосредственно перед тем местом, где находится катализатор (для обеспечения его бесперебойной и длительной работы). В двигателях некоторых марок автомобилей на производстве осуществляется установка второго лямбда зонда. Наличие второго лямбда зонда дает возможность значительно повысить эффективность измерения концентрации воздуха, получая более точные показатели. Благодаря этому катализатор будет работать намного дольше и лучше, а количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ заметно снизится.

По своей конструкции кислородные датчики подразделяются на такие типы:

• Широкополосный лямбда зонд (ШЛЗ). Применяется как входной датчик.
• Двухточечный лямбда зонд (ДЛЗ). Устанавливается как перед, так и за катализатором. Измеряет содержание воздуха в выхлопе автомобиля и атмосфере.

Неисправность лямбда зонда

Как и в отношении любой детали, неисправность лямбда зонда – это лишь дело времени. И, хоть некоторым может показаться, что кислородный датчик играет не такую уж важную роль в функционировании автомобиля – это далеко не так. Сломанный зонд, при дальнейшей эксплуатации транспортного средства, способен привести к довольно серьезным поломкам, вплоть до перехода двигателя в режим аварийной работы. Почему?

Признаки неисправности лямбда зонда

• При езде со сломанным кислородным датчиком ЭБУ начинает регулировать состав топливно-воздушной смеси согласно тем параметрам (к слову, довольно усредненным), которые записаны в памяти данного устройства. При этом состав топливной смеси весьма далек от нормативных показателей.
• Повышается расход топлива (этот симптом является одним из ключевых сигналов о поломке кислородного датчика). Двигатель на холостом ходу начинает неустойчиво работать.
• Повышение содержания вредных выбросов.
• Определенные модели автомобилей при поломке кислородного датчика реагируют довольно неадекватно. ЭБУ начинает нагнетать в цилиндры все больше горючего, в результате чего запас топлива израсходуется крайне быстро. Выхлопные газы приобретают ярко выраженный черный цвет, а нагрузка на двигатель значительно повышается.

Для дальнейшей езды можно отключить лямбда зонд, но рано или поздно все равно придется обращаться в автосервис. Одним из самых простых и эффективных решений проблемы является установка обманок лямбда зонда. Они позволяют погасить чек на приборной панели и позволить блоку управления двигателем перейти на штатный режим работы.

Ремонт лямбда зонда

Перед тем, как произвести необходимые ремонтные работы, необходимо выкрутить кислородный датчик. Для этого в большинстве случаев необходимо наличие одного инструмента – разводного ключа. С его помощью можно легко откручивать зонд. Но перед тем, как открутить это устройство, тщательно осмотрите его корпус на наличие ржавчины. Отложения чаще всего находятся в месте прикрепления датчика к посадочному месту. Поэтому снятие лямбда зонда, корпус которого частично покрыт ржавчиной, лучше доверить опытным мастерам в автосервисе.

Как почистить лямбда зонд?

Для снятия нагара с кислородного датчика можно использовать ортофосфорную кислоту комнатной температуры. Замачивание зонда в данном веществе на протяжении 10 минут способствует удалению посторонних отложений, а также осевшего свинца со стержня устройства. Но нельзя держать зонд в кислоте слишком долго, так как это приведет к повреждению платиновых электродов.

Для большого количества автолюбителей замена лямбда зонда – это лучшее решение проблемы его неисправностей, так как в этом случае отпадает необходимость траты времени на чистку лямбда зонда и проведение сопутствующих операций. Поэтому для поддержания оптимальной работы катализатора рекомендуется менять кислородный датчик каждые 2-3 года (сохраняя чек для возможной замены по гарантии). Но, так как он может сломаться раньше указанного срока, то для предотвращения этого рекомендуется регулярная проверка лямбда зонда.

Как проверить лямбда зонд тестером?

Для проверки работоспособности кислородного датчика используются специальные считывающие устройства – тестеры (более точное название – «мультиметры»), которые сочетают в себе функции нескольких измерительных приборов.

Перед тем, как проверить лямбда зонд мультиметром, необходимо завести автомобиль, дать двигателю прогреться и после заглушить его. Затем, после осмотра зонда на предмет загрязнений (которые необходимо удалить, либо при их отсутствии) необходимо подключить мультиметр к лямбда зонду (который предварительно отсоединяется от колодки). После нужно завести автомобиль и довести количество оборотов до 2500. Если показания тестера не превышают при этом 0,9 Вт, то датчик исправен. В противном случае (если показатель меньше 0,8 Вт) иного выхода, кроме как поменять лямбда зонд, нет. При этом необходимо учитывать их распиновку.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Павшим в неравной борьбе с

Павшим в неравной борьбе с

Лямбда-зондом посвящается.

 

 

 

История в двух действиях с лирическими отступлениями про то, как я пытался заменить лямбда-зонд.

 

 

Предисловие.

Я являюсь обладателем автомобиля Пассат B3 самых первых выпусков с двигателем RP.

И случилась беда, треснул коллектор и стал сечь. Треск на всю улицу.

Решившись снимать коллектор, я был вынужден снять движок, а раз уж на столе стоит, то решил его разобрать. В общем, всё это вылилось в полноценный капремонт.

Среди всего прочего я решил поменять и лямбду, хотя проверка до ремонта показывала, что она живая. К сожалению, попытки открутить ее на снятом коллекторе успехом не увенчались.

 

ЗАМЕЧАНИЕ 1:

Считается, что лямбду нужно откручивать ключом на 22. Так же слышал мнение, что подходит свечная головка, на 21,5.

В реальности ключ на 22 болтается, а головка налазит с трудом. А так как усилие при откручивании приличное, то выбору ключа имеет смысл уделить внимание.

Как вариант могу предложить купить лямбду и с ней походить по магазинам, примеряя к разным ключам, в том числе и с «забугорными» дюймовыми размерами.

 

Вот она, на Рис.1., видна на коллекторе, такой латунный цилиндрик с проводочком. (там же на коллекторе посерединке можно и трещину разглядеть – светлая полоска)

 

Рис.1 Лямбда зонд на коллекторе.

 

Знал бы, как дело повернётся, я бы его снес болгаркой, все бы культурно рассверлил, прошёл бы резьбу и все было бы ОК.

 

ЗАМЕЧАНИЕ 2:

резьба на лямбде 18х1,5

Размерчик нестандартный и метчик под неё купить непросто.

Озаботиться надо заранее, например взять у друзей напрокат.

 

Но… Времени не хватило и руки не дошли…

Так я и собрал движок со старым датчиком. И выяснил, что он всё-таки сдох, как бобик. Что вызвало его смерть – точно не знаю. Может сам от старости, может ВД-ха попала, когда я его отмачивать пытался, может дым от сварки (когда трещину варили) ему не понравился. Короче лямбда-зонд подлежал замене.

А двигатель уже стоял на машине и подлезть к коллектору стало проблематично.

 

ЗАМЕЧАНИЕ 3:

Если уж сняли двигатель для ремонта, то меняйте лямбду (естессно, если она у Вас не новая). Потом это будет сложнее.

 

И начались мои приключения.

 

Действие первое. Трагическое.

 

Прочитав на форуме все способы снятия лямбды без разборки двигателя, промучав себя и машину неделю, я добился того, что сорвал грани… И всё.

Вспомнил, что где-то был способ замены лямбды без её вывинчивания. Т.е. меняются только потроха.

 

Купил новую лямбду вот в такой вот коробочке (Рис 2). Универсальный однопроводной без подогрева.

Коробочка сурьёзная такая, вроде даже не Китай. Предлагали еще Японию, но… Но я взял Бош.

 

      

Рис 2. Коробочка из-под лямбда зонда

 

В коробочке находилась вот такая деталь с проводочком (Рис. 3).

На фото видно, что резьба на заводе уже заполняется смазкой, очень похожей на графитовую. Пластиковый колпачок предохраняет и сам зонд и смазку.

На конце коротенького проводочка присутствует муфточка для обжима. В ней необходимо обжать провод, отрезанный от старой лямбды. Впрочем, в инструкции всё это написано.

 

Рис 3. Собственно новый лямбда зонд

 

Для интересующихся привожу маркировку:

Рис 4. Маркировка нового лямбда зонда

 

Вернёмся к замене лямбды…

Как я уже писал, решил менять только потроха.

Внимательный осмотр лямбды показал, что чётко различимая полоска на корпусе лямбды, очень похожая на след сварки, таковой не является. Незачем здесь варить. Но вот ломать лямбду надо именно по ней.

Но сломать лямбду на коллекторе оказалось задачей не очень простой. И подлезать неудобно и мнется, но не ломается. В результате обломком полотна от ножовки по металлу обпилил корпус лямбды по кругу и разобрал.

 

Новую лямбду я уже ломать не стал. Зажал в тисках и аккуратно ножовкой прошёл по кругу.

Вот что получилось:

 

Рис 5. Распиленный новый лямбда зонд

 

ЗАМЕЧАНИЕ 4:

Не рекомендую прикладывать к разборке новой лямбды значительные усилия. Там внутри керамика. И, хотя, она весьма прочная, но тем не менее она может треснуть.

 

Рассмотрим поподробнее:

 

 

Рис 6. Внутренности нового лямбда зонда

 

В принципе, конструкция лямбды не очень сложная. Длинная часть полностью заполнена керамическим изолятором с проходящим внутри проводником. В части, которая омывается выхлопными газами, расположена керамическая деталька (видна на фото справа) которая и является собственно датчиком. Извините, но качество фото не очень…

На половине «детальки» видна пористая структура, от которой идут два проводника: внешний, прижатый к корпусу и внутренний, прижимающийся к пятачку проводника в керамическом изоляторе.

Отмечу так же, что часть с резьбой является достаточно толстостенной и сделана явно не из латуни (на фото слева видно), в то время как основная часть корпуса являет из себя тонкостенную латунную трубочку. Так вот: след от «сварки» на корпусе как раз и проходит по границе толстой резьбовой части. Но в то же время трубочка корпуса крепится на резьбовой части не сваркой, а вальцовкой (на Рис.3 и Рис.4 эту вальцовку прекрасно видно). Очень похоже, что вариант «новая лямбда в старом корпусе» изначально закладывается в конструкцию и «след от сварки» является именно тем местом, где надо вскрывать корпус.

 

Далее я подготовил конструкцию для дальнейшей сборки новой лямбды в старом корпусе. Напомню, что в коллекторе осталась невывернутая часть с резьбой, т.е. та часть, куда вставляется собственно датчик.

В моем представлении сколхоженнный датчик должен был выглядеть так (Рис 7):

 

 

Рис 7. Детали и внешний вид «нового лямбда зонда в старом корпусе»

 

Ничего сложного…

Колечко из жести, хомутик. Еще тюбик специально клея для глушителей (продается в автомагазинах), который работает при очень высоких температурах.

Внешне этот клей очень напоминает «холодную сварку».

В старую, оставшуюся в коллекторе, часть вставляется активная часть датчика, далее вставляется часть с изолятором и по месту реза промазывается клеем , поверх клея накладывается жестяная ленточка, заранее согнутая в виде колечка и всё затягивается хомутиком.

Перед сборкой я на пару миллиметров укоротил трубочку корпуса (ту, в которой изолятор) чтобы гарантированно прижать пятачок на изоляторе к проводнику на активной части датчика.

 

Приготовив всё, я вставил в оставшуюся в коллекторе часть активную часть датчика. Стал ставить трубочку с изолятором…

 

И МЕНЯ ЖДАЛ ОБЛОМ!!!!!

Изолятор оказался на полтора миллиметра больше в диаметре чем отверстие в оставшейся в коллекторе части!!!!!!

 

Рассверлить эту оставшуюся часть мне не удалось (не подлезешь туда), и сточить керамику тоже не удалось. К вопросу о прочности керамики: Об нее легко стачивался диск «болгарки», не оставляя на цилиндрике изолятора заметных следов.

 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 5:

Убедитесь, что старая и новая лямбда имеют один тип и одного производителя!!!

Иначе можно нарваться на конструктивную несостыковку старой и новой частей.

 

А так как убедиться в этом сложно (по крайней мере я не смогу подсказать надежного способа), если только не Вы меняли лямбду в прошлый раз, то не могу рекомендовать вышеприведенный способ для широкого применения.

 

И все-таки мне пришлось менять лямбду полностью….. Но это другая история….

 

Действие второе. Оптимистическое.

 

Купив второй лямбда зонд я договорился с мастерской, что приеду в субботу его менять.

Для замены лямбды применялся вариант со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Всё-таки проще, чем весь мотор снимать.

 

Лирическое отступление 1.

Я уже давно не доверяю мастерским, и всё стараюсь сделать сам. В крайнем случае, ищу мастерскую, где я могу присутствовать при ремонтных работах.

В выбранной мной мастерской меня тоже заставили насторожиться. Когда я сказал, что хочу завтра заехать купить прокладки, в том числе и прокладку ГБЦ, они удивленно спросили «а зачем? ты же только недавно ставил новую!!!»… А вот я не уверен, что экономия в данном случае уместна… Навряд ли будет хорошо использовать повторно такие критичные вещи.

 

В общем, мы договорились, что я снимаю и ставлю голову сам, а они только помогают выкрутить старый лямбда зонд.

 

Не буду рассказывать процесс снятия головы, упомяну только, что перед этим процессом я привязал ремень ГРМ ко всем звездочкам с помощью мягкой медной проволоки. Чтобы потом не пришлось выставлять всё по меткам заново. Наивный…. (но об этом во 2-ом лирическом отступлении).

 

Итак, после несложного, но небыстрого и внимательного процесса снятия обвески, слива тосола, отсоединения шлангов и электрики, снятия пружин с коллектора (специфика двигателей RP, где соединение приемной трубы глушителя сделано с помощью двух мощных и неудобных пружинных скоб) ГБЦ легла на скамеечку.

Вывинтили лямбду достаточно быстро: горелкой прогрели коллектор и головкой с рычагом сдернули (благо, что в отсутствие верхней части, головку можно использовать).

Короче, выкрутили…

И меня ждал еще один облом, который, впрочем, был предсказуемым: часть резьбы с датчика осталась в резьбе коллектора. А метчика 18х1,5 у меня как раз и не было…

Не запасся я им вовремя (смотрите Замечание 2). Попрыгав вокруг и испробовав способы прочистки с помощью отвертки или шила, я в результате прочистил резьбу так:

Взял метчик с таким же шагом, но меньшего диаметра (по-моему 12х1,5) и острой кромкой с силой прошёл по резьбе. Не с первой попытки, но тем не менее, прочистил резьбу и завернул новую лямбду.

 

ЗАМЕЧАНИЕ 6:

Категорически не советую применять силу при закручивании лямбда зонда. Если в коллекторе остались куски предыдущей резьбы, то трындец резьбе на новой лямбде придёт тут же. Применяя силу помните, то вы не ввинчиваете деталь, а просто мнете резьбу. Твердость чугуна очень высока и надеяться на «самопрочистку резьбы» не приходится.

 

Завинтив лямбду я без особых приключений поставил голову на место, собрал. Мужики помогли мне пружины на коллектор обратно установить (хотя я и в одиночку это делал – это не очень сложно, но на яме и вдвоем – вообще на пару минут делов).

Когда я уже почти всё собрал, ко мне подошёл местный моторист… седой такой «Магомед»… И с этого момента началось лирическое отступление №2…

Тем не менее, я завелся и лямбда работала нормально. На этой ноте я и завершаю рассказ о лямбде, а кто хочет, тот пусть читает дальше:

 

Лирическое отступление 2.

Как я уже писал выше, перед снятием звёздочки с распредвала я привязал ремень ГРМ к звёздочкам с помощью мягкой медной проволоки. «Магомед» ходил вокруг меня и ворчал, что он все бы сделал в лучшем виде без всяких привязываний. И наступил его звёздный час – я перетянул ремень, а он предложил мне это сделать. Я согласился, так как до сих пор не знаю, с какой силой его надо «закручивать на 90 градусов». «Магомед» резво открутил болт ролика и… И ремень проскочил. Проскочил на звёздочке доп. вала.

Как только я выехал из мастерской, температура скакнула к точке кипения. И не тянет ни фига… Припарковался – покрутил трамблер, стало полегче.

На следующий день я полдня потратил на поиски стробоскопа по сервисам. В 11 из 12 сервисов мне ответили в том смысле «а нафига он нужен, мы и без него, на слух, выставим так, что все в порядке будет!!!». Слабо верится… На слух можно Жигулевский движок выставлять – там очень отчетливо слышно всё. А Пассатовский движок работает мягко и нет чётко слышимых границ регулировки. Обычная ошибка «на слух» составляет по моим наблюдениям около 2-3 градусов. Не смертельно, но всё-таки.

В 12-ом сервисе я нашел стробоскоп и за 3 минуты поставил зажигание туда, где ему и положено торчать.

Всё… Движок заработал как должен. Тянет, не греется.

Как вывод из лирического отступления могу посоветовать не только привязывать ремень, но и маркером отмечать взаимное положение ремня и звёздочек. Во избежание, так сказать…

 

Прежде чем покупать лямбда зонд

При покупке лямбда зонда следует проявить ответственный подход, поскольку этот датчик напрямую влияет на расход топлива, мощность автомобиля и сохранность крайне дорогого катализатора. Да и кто хотел бы, чтобы после замены детали на новую, но неправильно подобранную, сохранилась та же неисправность, выраженная и в поведении автомобиля и в виде горящей на приборной доске лампочке Check Engine.

Не следует спешить или экономить – выбирать нужно именно рекомендуемый для вашего автомобиля датчик.

Итак, что вам нужно сделать прежде, чем покупать лямбда зонд:

• Убедитесь в том, действительно ли ваш кислородный датчик неисправен и подлежит замене.
• Правильно подберите датчик к вашей модели автомобиля.
• Не приобретайте бывших в употреблении датчиков. Проверить работоспособность и остаточный ресурс датчика может только специалист.
• Не пытайтесь отремонтировать вышедший из строя датчик. Лямбда зонд невозможно разобрать – он специально сделан герметичным, после разборки его невозможно сделать снова герметичным.
• Подготовьтесь к правильной установке лямбда зонда, либо поручите замену купленного вами датчика ответственным профессионалам.

Подтверждение неисправности лямбда зонда.

После получения информации о выходе из строя кислородного датчика проведите диагностику датчика в соответствии с нашими рекомендациями, изложенными в статье «Как проверить лямбда зонд». Это придаст вам уверенности, что датчик действительно подлежит замене и в дальнейшем избавит от разочарования при сохранении неисправности автомобиля с уже новым лямбда зондом. Вот некоторые реальные истории иллюстрирующие это:

«Ну-у-у, мне повезло! Это не лямбда! Теперь имею два запасных датчика и 3,5 тысячи выброшены на ветер. Люди не меняйте ничего без диагностики!»

«Задергался мой Ларгус. Периодически подтраивал. Решил я поменять лямбду. Купил японский. При покупке продавец задал вопрос, мол какой, их два вида. Взял наугад (последние три цифры кода 0351). Снял свой, поставил новый. Все осталось также, только расход стал дико большой и на ХХ глохнет. Свечи все черные. Видимо не тот датчик купил(. Мож ваще не лямбда…»

«Машину купил с полгода назад – американский форд фокус, 2 литра. При покупке горел Check Engine, продавец сказал: «делали диагностику, глючит лямбда-зонд, надо поменять и уже его заказали и оплатили, тебе его отдадим». Приехал Зонд чуть ли не из Америки (оригинал).
Поехал ставить сам, интересно ведь все!)))
Поменял тот, который после катализатора. Клемму сбросил…
После третьего запуска опять загорелся Check Engine(((
Поехал к другу на диагностику. Диагностика показывает 3 ошибки:
Первая я толком и не понял какая! А вот другие — Р0135 (Банка 1, датчик 1) и Р0141 (Банка 1, датчик 2). Оказывается менять нужно было и первый и второй датчики, а я вместо второго поставил первый, а теперь выясняется, что они разные и работа на смарку!!»

Правильный подбор лямбда зонда.

Не спешите приобретать тот датчик, который вам рекомендуют в ближайшем магазине «Автозапчасти» или по каталогам. Очень часто, продавец предлагает то, что у него имеется в наличии, а многочисленные производители датчиков в своих каталогах или на упаковке датчика заявляют о совместимости с тем или иным перечнем автомобилей. Действительно, при установке может не возникнуть проблем, а вот во время движения или в каком-либо из режимов работы двигателя датчик работать правильно откажется. В итоге, неисправность сохраняется, что влечёт за собой те же проблемы автомобиля, что и работа с неисправным датчиком. Нужно понимать, что лямбда зонды для разных автомобилей отличаются друг от друга.

Исходя из этого, настоятельно рекомендуем вам приобретать либо оригинал, либо проверенную и рекомендованную нами замену. В случае желания сэкономить, приобретайте специально подобранный для вашего автомобиля универсальный датчик.

При этом нужно понимать, что универсальность датчика состоит не в том, что один датчик подходит ко всем машинам сразу, а в том, что он не имеет электроразъёма и подходит к ряду автомобилей одного производителя, имеющих одинаковые двигатели.
Стоит отметить, что, к сожалению, не ко всем автомобилям производятся универсальные датчики и с каждым годом перечень таких автомобилей уменьшается из-за усложнения технологии производства лямбда зонда. Подробнее об универсальных лямбда зондах читайте в статье Универсальный лямбда зонд здесь˃˃

При соблюдении наших рекомендаций, вы не окажетесь в положении некоторых наших клиентов, которые обратились к нам, когда у них за плечами уже был негативный опыт по приобретению того лямбда зонда, который был приобретён без учёта совместимости. Часть таких сообщений мы публикуем в этой статье:

«У меня чек загорелся на 70 тысяче. После диагностики на китайском Лаунче стало ясно, что 1 лямбде хана. Присоветовали не переплачивать за оригинал, а взять универсальный от Боша. Его стоимость через Экзист 2300. В итоге он не подошёл (работал, но после повышения оборотов ДВС больше 2500 не справлялся и показывал неисправность. И как говорит поговорка:» Краилово — приводит к попадалову!» так оно и вышло 2300 Бош+4500 за ещё один. Так что для спокойствия нужен грамотно подобранный датчик.»

«У меня диагностика выдала Р 0137 «Низкий уровень сигнала подогревателя кислородного датчика». Возможные неисправности: 1.Цепь подогревателя кислородного датчика,2.Подогреватель датчика,3.Блок управления двигателя. При проверке старого датчика на сопротивление двух черных проводов (подогреватель) тестер не реагировал, а вот на новом датчике показывал 5-6 Ом, тогда как в книжке указано, что должно быть 12-14 Ом. Знакомый электрик, убеждает меня в том, что мой родной датчик по другому вырабатывает сигнал на ЭБУ по сравнению с тем, что я купил, вроде сигналы отличаются по параметрам. Возможно он не прав, что посоветуете?»

«Добрый день! Подскажите, пожалуйста, месяц назад поменяла датчик кислорода. C-max, 2006 года. Заказывала и устанавливали в одном сервисе. Два дня назад опять загорелся ЧекИнж. Диагностика показала: тот же датчик выдал ошибку. Мастер сказал, что раз поставили не родной, то вот такой глюк, но в целом ничего страшного, можно ездить, ошибку потерли. Ощущение, что они мне слегка морочат голову. Может ли аналог выдавать ошибку на пустом месте, если он исправен? Есть ли гарантия на такие датчики (заказ-наряд не могу найти)? А, если опять загорится датчик, что тогда делать? Ставить оригинальный? Заранее спасибо».

Откажитесь от бывших в употреблении, не проверенных специалистом, датчиков!

Приобретая оригинальный, но бывший в употреблении датчик вы получаете «кота в мешке», поскольку не можете проверить исправность датчика и самое главное: остаточный ресурс работы б/у лямбда зонда. Даже если вам будет гарантирована работоспособность датчика на момент установки и дана гарантия на 15 дней, как это делается повсеместно, то высока вероятность что работа его продлится недолго, поскольку срок его эксплуатации вы, без специального оборудования и опыта установить не сможете. Получается, что приобретение б/у датчиков непрофессионалом это своего рода лотерея, в которой конечно может повезти, но вероятность этого небольшая.

Это касается не только кислородных датчиков, но и всех электрических деталей автомобиля, остаточный ресурс которых установить может только специалист. Кроме того, нужно помнить, что для установки лямбда зонда необходима специальная смазка, которая идёт в комплекте с новым датчиком, либо приобретается дополнительно.

Приведём несколько сообщений от автолюбителей, купивших б/у датчики и в итоге, обратившихся к нам:

«Привет! Я давно машину сам делаю. Вроде проблем никогда не было. В своё время запасся всевозможными датчиками на свой автомобиль – чего там только нет. С месяц назад кислородник накрылся, нашёл в своей куче его, поменял. Проверял маркировку, полностью совпала. Езжу уже неделю, раза четыре уже ошибку тёр клеммами а джеки чан всё возвращается. По диагностике ошибка та же. Подскажите».

«У меня Мицубиси Лансер 2 литра. Сделал диагностику, лямбду на замену. Сервисмены предложили б/ушку деваться некуда было, хотелось вопрос закрыть и забыть. Вот прошло 2 месяца опять та же проблема. Слесаря говорят надо двигатель проверять мол из-за него датчики летят. Вроде как на датчике какие-то отложения.»

Не пытайтесь ремонтировать вышедшие из строя датчики – это бессмысленная трата времени!

Как вы поняли из статьи «Как проверить лямбда зонд» существует масса причин, по которым этот датчик выходит из строя.

Среди них:

• Отравление чувствительного элемента
• Разгерметизация корпуса
• Выход из строя нагревательного элемента
• Коррозия контактной группы электроразъёма
• Деформация или оплавление электроразъёма датчика

Как показала практика, попытки ремонта любой из этих и других поломок лямбда зонда не приводят к долговременным положительным результатам. Часть из этих поломок, связанных с деталями, расположенными внутри корпуса датчика, вообще нельзя устранить. Это такие поломки как разгерметизация корпуса, перегоревший нагревательный элемент или нарушение контактной группы датчика.

По другим поломкам возможны лишь попытки на короткое время продлить датчику жизнь и не стоят времени и средств, которые будут на это затрачены. Это такие поломки как отравление чувствительного элемента или коррозия контактной группы электроразъёма.
Например, чистка контактной группы приводит к новому, очень быстротекущему процессу окислению (1-2 дня) из-за потери в процессе коррозии микроскопического слоя напыления на контакты. Очистка чувствительного элемента датчика с помощью различных химических жидкостей и вовсе невозможна из-за высокотемпературных условий формирования отравляющей поверхность элемента плёнки.
Здесь также следует привести несколько свидетельств автолюбителей, пытавшихся отремонтировать кислородный датчик:

«Здравствуйте, подскажите плиз чем можно попробовать очистить датчик от налёта. Пробовал очистителем карбюра, а затем ночь держал в ортофосфорке. Сегодня поставил результата нет. Все тоже самое( уверен что датчик виноват»

«Думал подпаять нагреватель. Зажал датчик в тиски чуть начал подпиливать а он треснул. Снял металл а там и сделать ничего нельзя нагреватель будто в смоле лежит. Так что не тратьте время – сразу на выброс.»

«А не продается ли просто разъём?У меня форд фюжн а там широкополосник и цена 12 тыщ. Жаба душит отдавать только из-за разъёма. Разъём чем только не чистил, паять не хочу тут один уже напаял теперь контроллер глючит.»

Подытоживая всё вышесказанное, рекомендуем вам внимательно отнестись к нашим рекомендациям. Тогда, даже в случае, сохранения неисправности автомобиля (а такое бывает, поскольку если нет механического повреждения датчика, неправильной эксплуатации автомобиля и если автомобиль не прошёл 100 тыс. км., то выход лямбда зонда из строя это следствие какой-то другой неисправности) вы будете уверены, что лямбда зонд у вас исправен, а искать причину неисправности нужно в другом месте. Удачи.

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

Всем привет!

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

Механическая обманка лямбда-зонда

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Чертеж обманки

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Установленная обманка

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Созданная своими руками обманка лямбды

Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Схема электронной обманки

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

Электронная обманка

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

Электро-обманка лямбды. Фото — drive2

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Еще вариант обманки

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

Замена управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода

Где установлены кислородные датчики?

— Управляющий датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) установлен на приемной трубе на входе в каталитический нейтрализатор, а диагностический датчик — за каталитическим нейтрализатором. (между нейтрализатором и дополнительным глушителем). По своему устройству они одинаковые. (подробнее об этих датчиках)

Работы по замене проводятся на холодном двигателе

Для замены управляющего датчика кислорода отжимаем в моторном отсеке фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…и отсоединяем разъём от колодки проводов датчика.

Отсоединяем от кронштейна пластмассовый держатель жгута проводов датчика кислорода.

Датчик может «прикипеть» к приемной трубе и тогда, как правило, рожковым ключом отвернуть датчик не удастся — будут срываться его грани. В этом случае отвернуть датчик можно накидным ключом «на 22». Чтобы надеть ключ на шестигранник датчика, можно разобрать колодку жгута проводов датчика, вынув из нее наконечники проводов…

…или перекусить жгут проводов бокорезами, если датчик подлежит замене.

Накидным ключом «на 22» выворачиваем управляющий датчик кислорода…

…и снимаем его.

Для замены диагностического датчика концентрации кислорода…

…отверткой отжимаем снизу автомобиля фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…и разъединяем колодки жгута проводов и проводов датчика.

Разжимаем отверткой хомут крепления проводов датчика.

Накидным ключом «на 22» выворачиваем диагностический датчик из отверстия приемной трубы и снимаем его.

Датчик концентрации кислорода

Устанавливаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода в обратной последовательности.

При установке не допускаем попадания смазки или грязи на наконечник датчика с прорезями и на разъем жгута проводов.

Заворачиваем датчик моментом 30–45 Н.м.

Чтобы в процессе эксплуатации датчик не «прикипел» к приемной трубе, перед установкой, наносим на его резьбовую часть тонкий слой противопригарной высокотемпературной присадки на основе графита.

Как проверить и заменить лямбда-зонд

Лямбда-зонд, или датчик кислорода, является жизненно важным элементом выхлопных систем вашего автомобиля, гарантируя, что ваша топливная смесь содержит необходимое количество кислорода для эффективного и экологически чистого сгорания. В этом сообщении блога мы кратко рассмотрим, что такое лямбда-зонд, как он работает, когда его следует проверять и как его заменить.

Что такое лямбда-зонд?

Лямбда-зонд расположен внутри выпускного коллектора рядом с двигателем. В автомобилях, оборудованных EOBD II (европейские автомобили после 2001 г.), также имеется второй датчик после каждого каталитического нейтрализатора с целью измерения производительности каталитического нейтрализатора.Датчик измеряет процент несгоревшего кислорода, чтобы увидеть, слишком много (слишком бедная смесь) или слишком мало (слишком богатая смесь). Результаты отправляются в электронный блок управления двигателем (ЭБУ), чтобы количество топлива, поступающего в двигатель, можно было отрегулировать для получения оптимальной смеси. Он постоянно меняется в зависимости от ряда факторов, включая нагрузку на двигатель (например, холмы), ускорение, температуру двигателя и период прогрева.

На рынке есть три типа лямбда-зондов, самые старые и самые распространенные на рынке — лямбда-зонды из оксида циркония.Этот тип существует в разной конфигурации (один, два, три или четыре провода), в зависимости от того, подогревается датчик или нет. Второй тип — это лямбда-зонд из оксида титана, который также доступен в четырех различных типах (см. Рисунок). Этот тип легко идентифицировать, поскольку диаметр угрозы меньше, чем у оксида циркония (в качестве визуальной подсказки эти датчики имеют желтый цвет. и красные провода). Наконец, третий тип — это так называемый широкополосный лямбда-зонд, также называемый «5-проводным датчиком», который является новейшим и более точным.Широкополосный лямбда-зонд является наиболее распространенным в новых автомобилях, оснащенных двумя лямбда-зондами на каждый каталитический нейтрализатор.

Как работает лямбда-зонд?

Лямбда-зонд используется для регулирования топливной смеси, при этом ЭБУ реагирует на измерения датчика, чтобы определить необходимое количество топлива. Это означает, что топливная смесь будет постоянно колебаться от богатой к обедненной, позволяя каталитическому нейтрализатору работать с максимальной эффективностью, одновременно уравновешивая общую смесь для минимизации выбросов.

Если ЭБУ не получает никаких измерений от датчика, например, когда двигатель только что запустился или датчик не работает, ЭБУ будет использовать фиксированную богатую топливную смесь, что увеличивает расход топлива и выбросы. Если лямбда-зонд или провода повреждены или изношены, автомобиль будет постоянно циркулировать в богатой смеси, увеличивая расход топлива и подвергая опасности другие элементы системы контроля выбросов, такие как каталитические нейтрализаторы.

Когда следует проверять лямбда-датчики?

Обычный лямбда-зонд имеет долгий срок службы, но все равно может выйти из строя.Если вы заметили какие-либо из следующих симптомов, возможно, стоит проверить свой лямбда-зонд:

• Нерегулярный дроссель на холостом ходу
• Грубые звуки двигателя
• Большой расход топлива и низкая производительность
• Неудачный тест на выбросы
• Черный дым и нагар вокруг выхлопной трубы
• Лямбда-датчики могут выйти из строя по ряду причин, в том числе:
• Использование уплотнительной пасты, содержащей силикон, на выхлопных патрубках перед лямбда-датчиками
• Загрязненное топливо или присадки, содержащие свинец
• Двигатель, который начал сжигать масло, оставляя нагар на датчике
• Внешнее загрязнение, например, дорожная соль, грунтовочный материал или химикаты
• Сенсор подошел к концу срока службы

Как проверить лямбда-зонд из оксида циркония

Для проверки лямбда-зонда проверьте натяжение сигнального провода (в основном черного цвета).Обычно после прогрева двигателя и при нормальной работе измерение должно меняться от 0,1 до 0,9 В примерно два раза в секунду при 2000 об / мин.

Если нагревается лямбда-зонд (трех- или четырехжильный), возьмите нагреватель и измерьте его сопротивление омметром. Нагреватель представляет собой два провода одного цвета, обычно белого или черного цвета. Рекомендуется всегда проверять электрическую схему автомобиля и проводить измерения при нормальной рабочей температуре двигателя.

Как проверить титановый лямбда-зонд (легко обнаружить, потому что диаметр нагрева меньше, чем у оксида циркония, и всегда присутствуют желтый и красный провод.)

Измеренное натяжение сигнального провода аналогично натяжению, полученному от циркониевого лямбда-зонда. Низкое значение напряжения соответствует обедненной смеси, а высокое напряжение (около 1 В) соответствует богатой смеси. В некоторых ЭБУ все наоборот, в соответствии с их внутренним подключением

Как диагностировать широкополосный лямбда-зонд:

Для диагностики широкополосных лямбда-зондов необходимо использование сканирующего прибора или осциллографа.

Как снять и заменить лямбда-зонд

Используйте специальную розетку, чтобы облегчить снятие лямбда-зонда.Найдите нужное приложение в каталоге, похожие приложения могут иметь разное время реакции, не являясь эквивалентами. Нанесите смазку вокруг резьбы на новом датчике, чтобы упростить установку датчика сейчас и удалить его позже. Датчик можно ввинтить вручную и затянуть с помощью специального гнезда с правильным моментом, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Смотрите больше с Garage Gurus

Сделайте шаг ближе к действию и посмотрите, как эксперт Garage Gurus точно покажет вам, как проверить, снять и заменить лямбда-зонд.

Volkswagen Golf Руководство по обслуживанию и ремонту — Снятие и установка лямбда-зонда 1 перед катализатором -GX10- / лямбда-зонд 1 после катализатора -GX7-

Лямбда-зонд 1 перед катализатором -GX10- состоит из Нагреватель лямбда-зонда -Z19- Лямбда-зонд 1 после катализатора -GX7- состоит из Лямбда-зонд после катализатора -G130- Нагреватель лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29- Специальный инструмент и оборудование для мастерских требуется

Набор гаечных ключей для лямбда-зонда -3337-

— Отсоединить соответствующий электрический разъем: 1 — Для лямбда-зонда 1 перед катализатором -GX10-. 2 — Для лямбда-зонда 1 после катализатора -GX7-.

— Отвинтите соответствующий лямбда-зонд с помощью приспособления от Lambda. Набор накидных ключей для датчика -3337-. 1 — Лямбда-зонд 1 после катализатора -GX7- 2 — Лямбда-зонд 1 перед катализатором -GX10- Установка производится в обратной последовательности; Обратите внимание следующее: Примечание Новые лямбда-зонды покрыты монтажной пастой.Этот паста не должна попасть в пазы на корпусе лямбда-зонда. В случае использованного лямбда-зонда смажьте только резьбу с высокотемпературной пастой. Эта паста не должна попадать в прорези на корпусе лямбда-зонда. Высокотемпературная паста → Электронный каталог запчастей. Во время установки электрический соединительный кабель Лямбда-зонд необходимо крепить в тех же местах.Провод должен не допускать прикосновения к выхлопной трубе. → Глава «Обзор сборки — Лямбда-зонд»

Обзор сборки — Лямбда-зонд

Примечание Новые лямбда-зонды покрыты монтажной пастой. Этот паста не должна попасть в пазы на корпусе лямбда-зонда….

Прочие материалы:

Расход моторного масла
Сначала прочтите и примите к сведению вводную информацию и предупреждения о безопасности Расход моторного масла может варьироваться от двигателя к двигателю. и может измениться в течение срока службы двигателя. В зависимости от того, как вы водите и в каких условиях используется автомобиль, расход масла может составлять до 1,0 л / …

Обзор сборки — ступичный подшипник в сборе
1 — Брызговик 2 — Болт 12 Нм 3 — Подшипник ступицы колеса Снятие и установка → Глава Не подлежит ремонту 4 — Болт …

Закрывание двери задка
Рис.38 Открытие двери задка: выемка для ручки для закрытие задней двери Сначала прочтите и примите к сведению вводную информацию и предупреждения о безопасности Закрытие двери багажного отделения Возьмитесь за одну из ручек внутренней обшивки двери задка (стрелки). С усилием потяните заднюю дверь вниз, чтобы она …

© 2016-2021 Авторские права www.vwgolf.org

Снятие и настройка датчика O2 (лямбда)

Следует ли снимать датчик O2 (лямбда) или устанавливать элиминатор датчика O2?

Почему снимать датчики O2 — плохая идея.

Мы никогда не рекомендовали снимать датчик O2 (лямбда), потому что это плохое решение (или, скорее, не решение)

Когда вы снимаете датчик O2, ECU будет видеть соотношение воздуха / топлива как слишком большое бережливым и просто пойдет настолько богатым, насколько позволяет программное обеспечение. Но он будет делать это только в ситуациях, когда он доверяет сигналу датчика O2, то есть когда вы едете на велосипеде с постоянной скоростью по открытым дорогам (замкнутый цикл) — это означает, что вы получите более богатую смесь там, где она вам меньше всего нужна. и просто потратите впустую много топлива.

Комбинация датчика O2 в выхлопе и BoosterPlug отлично работает в наших интересах:

BoosterPlug неактивен, когда датчику O2 (лямбда) в выхлопе разрешено регулировать смесь обратно до очень бедного заводского уровня. (Это называется режимом замкнутого контура, когда вы едете на велосипеде с постоянной скоростью по открытым дорогам на средних и высоких оборотах).
Но сигнал от датчика O2 нестабилен во время низких оборотов, ускорения и замедления, и ЭБУ впрыска топлива знает об этом и будет игнорировать сигнал лямбда-датчика в этих ситуациях (это операция разомкнутого контура) — и теперь BoosterPlug может это делать. это работа.

Это дает вам обогащение топлива там, где оно вам больше всего нужно, сохраняя при этом низкий расход топлива — и это делает комбинацию BoosterPlug и датчика O2 очень элегантным решением.

Если вам нужна дополнительная информация о датчике O2 или лямбда, я предлагаю вам загрузить нашу электронную книгу по впрыску топлива для мотоциклов здесь: (Это бесплатно для всех!) элиминаторы датчиков или устройства, изменяющие сигнал датчика O2.

Заманчиво кажется, что можно было бы улучшить соотношение воздух / топливо, настроив сигнал датчика O2, но на самом деле это так же плохо, как просто удалить датчики (как описано выше)

Некоторые из них Продукты определенно сделают смесь богаче, но вы больше не контролируете процесс, и вы, как правило, в конечном итоге будете ездить на велосипеде слишком богато и просто тратить много топлива впустую.

Эти устройства можно разделить на две группы: каплеуловители сенсора O2 и приспособления для настройки сенсора O2:

сепараторы сенсора O2.

Простые и дешевые элиминаторы датчика O2 (лямбда) обычно просто отключают сигнал датчика O2 от ЭБУ, и они содержат только небольшой резистор для цепи нагрева, чтобы избежать предупреждения о неисправности на приборной панели. Таким образом, они работают аналогично удалению датчика O2, описанному выше, и не приносят никакой пользы вашему велосипеду.

Настройка сигнала датчика O2.

Настройки датчика O2 обычно содержат какую-то регулировку, с помощью которой вы должны иметь возможность регулировать соотношение воздух / топливо.

К сожалению, обычный узкополосный датчик O2, который используется во всех мотоциклах и автомобилях, на самом деле невозможно правильно настроить (потому что это в основном переключатель включения / выключения), а соотношение воздух / топливо, которое вы хотите видеть, находится за пределами рабочего диапазона. диапазон узкополосного датчика O2.

Когда вы пытаетесь отрегулировать смесь, изменяя сигнал датчика, ЭБУ просто увидит соотношение воздух / топливо как слишком бедное или слишком богатое и отрегулирует смесь как очень богатую или очень бедную (пока она не достигнет установленных пределов регулировки ЭБУ).

Таким образом, в зависимости от того, в какую сторону вы поворачиваете ручку регулировки, вы либо впустую потратите много топлива, либо заведете мотоцикл даже худее, чем штатный, что потенциально может повредить ваш двигатель.

И даже если бы вы могли правильно отрегулировать соотношение воздух / топливо таким образом, вы все равно получите более богатую смесь там, где двигателю это нужно меньше всего!

Как заменить датчик кислорода в автомобильном двигателе

Повторное подключение разъема проводки датчика

Полезная информация

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Кислород или лямбда-зонд используется для определения выхлопной смеси двигателя, которая затем может контролироваться компьютером.Эти датчики оснащены нагревателем. это может привести к тому, что загорится индикатор проверки двигателя. Датчик кислорода есть предназначен для контроля количества кислорода в выхлопной системе в любую секунду. Это делается с помощью активного химического вещества, которое при нагревании может действовать как низкое напряжение. генератор. Существует множество условий, при которых датчик кислорода может работать некорректно. даже если с датчиком все в порядке, чтобы убедиться, что датчик неисправен посетите, как проверить датчик кислорода.Старые модели будут иметь только один датчик в выхлопной системе. в то время как более новые автомобили будут иметь целых четыре датчика. Причина мультисенсора Systems — это возможности управления и мониторинга. Мультисенсорная система сможет для контроля выхлопных газов до и после каталитический нейтрализатор.

Большинство датчиков имеют нагревательный элемент для улучшения функциональности датчиков. при работе в холодном состоянии. Выход из строя этого элемента является обычным явлением и требует замены датчика.Когда датчик или нагревательный элемент внутри датчика выходит из строя, запускается проверка. двигатель или сервисный двигатель скоро загорится в большинстве случаев. В этом случае подключите сканер. для доступа к диагностическим кодам неисправностей, которые помогите определить неисправный датчик. Как только неисправный кислородный датчик будет обнаружен, просто замените датчик. Выход из строя датчика O2 может привести к отказу двигателя. работать на обедненной или богатой смеси в зависимости от неисправности

Необходимые инструменты и материалы

• Набор гаечных ключей для больших размеров
• Магазинные полотенца
• Проникающее масло против ржавчины, такое как WD40
• Запасной датчик кислорода
• Проволочная щетка

Передовой опыт

• Используйте средство для защиты от ржавчины, чтобы помочь при удалении старого датчика.
• Для облегчения удаления можно использовать торцевой ключ или гаечный ключ специальной конструкции. труднодоступных датчиков.

toyota — Удаление неподатливого датчика o2 — опасность отсоединения резьбы?

(2002 Toyota Previa / Estima / Tarago ACR30, двигатель 2AZ-FE)

Неисправен один из двух моих датчиков O2 pre-cat. В гараже, в который я поставил машину, не удалось ее заменить — мне сказали, что она упрямая и что даже после нагревания (ацетиленовая горелка) она не оторвалась.Им удалось лишь немного повернуть его, и он остановился.

Они не хотели применять грубую силу, так как резьба в выпускном коллекторе могла быть сорвана.

Я считаю, что они как бы торопились (я попросил их заменить датчик после завершения длинного списка работ, и у них уже были заказаны другие автомобили), поэтому они, возможно, не использовали какое-либо проникающее масло.

У меня вопрос: не могу ли я сорвать резьбу коллектора, если приложу к датчику большую силу (при условии, что я не сниму шестигранную головку датчика)?

РЕДАКТИРОВАТЬ 2017-10-08: После дня распыления на датчик O2 пенетранта WD-40 Specialist Penetrant я решил снять датчик.У меня ушло около часа неспешной работы с накидным ключом на 22, тисками и молотком (теплозащитный экран не снимал). Резьба старого датчика действительно была зачищена (точнее, его внешняя половина), значит, в резьбе выпускного коллектора должен был остаться материал.

Затем наступила худшая часть работы — оживление резьбы метчиком. Я шел очень медленно и после трех проходов смог вручную крутить метчик. Пытался вставить новый датчик O2, но когда я начал чувствовать сопротивление, я удалил его и решил сначала вкрутить еще один старый датчик O2 в коллектор — на случай, если я повредил его резьбу.Я действительно не был уверен, но мне было нечего терять, поэтому я приложил больше усилий и закончил прикручивать датчик. Дайте двигателю поработать некоторое время, чтобы убедиться, что он не протекает. Все было на удивление хорошо, поэтому я удалил старый датчик, и теперь осталось только вставить новый. Через пару минут, вуаля, он был там 🙂

Все, что нужно знать о лямбда-зонд и выхлоп

Лямбда-зонд , также называемый кислородным датчиком, представляет собой небольшой зонд, расположенный на выхлопе автомобиля , между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором.Он был разработан Volvo в 70-х годах.

Если у вас более новая машина, она будет оснащена 2 лямбда-датчиками. В этом случае второй датчик будет расположен сразу за каталитическим нейтрализатором.

Для чего это используется?

Лямбда-зонд регулирует количество топлива, которое подается в цилиндры двигателя, оптимизируя воздушно-топливную смесь, что, в свою очередь, обеспечивает правильную работу двигателя. Это также повлияет на уровень выбросов вредных газов, поскольку каталитический нейтрализатор работает правильно.

Таким образом, лямбда-зонд гарантирует, что ваш автомобиль соответствует европейским нормам по загрязнению окружающей среды и выбросам CO2.

Как это работает?

Поскольку лямбда-зонд расположен перед каталитическим нейтрализатором, он может измерять количество воздуха и топлива в несгоревших углеводородах после сгорания.

Таким образом, электронный блок управления (ECU) транспортного средства, который управляет некоторыми функциями двигателя , получит правильные данные о выбросах, а затем выпустит точное количество необходимого газа.Это очень важно для снижения выбросов загрязняющих веществ.

Неисправный лямбда-зонд?

Если лямбда-зонд неисправен, данные не будут отправлены в ЭБУ, который затем будет использовать неверную информацию. Это, скорее всего, увеличит расход топлива и, как следствие, выбросы загрязняющих веществ.

Со временем это может привести к засорению каталитического нейтрализатора, который затем придется заменить.

Признаки неисправности лямбда-зонда

• Контрольная лампа двигателя загорится на приборной панели
• Автомобиль дергается при запуске
• Необычно высокий расход топлива
• Малая мощность двигателя при разгоне
• Повышение выбросов токсичных газов

Когда следует заменять лямбда-зонд?

Срок службы лямбда-зонда составляет около 93 000 миль.Однако он может быть короче в зависимости от множества факторов, которые могут повредить его, в основном из-за аномалий, исходящих от двигателя. Утечки из выхлопной трубы также могут повредить зонд.

Если вы заметили один из вышеуказанных признаков, мы рекомендуем вам посетить механика, который может проверить, исходит ли неисправность лямбда-зондом. Это делается с помощью автомобильного диагностического прибора.

В случае, если вам вскоре нужно будет отвести машину на ТО, имейте в виду, что неисправный лямбда-зонд выйдет из строя.Не стесняйтесь сравнивать предложений по диагностике автомобиля в ближайших к вам гаражах или получить расценки на полную замену лямбда-зонда .

Могу ли я отключить лямбда-зонд и по-прежнему ехать?

Вождение без лямбда-зонда крайне не рекомендуется. Запчасть гарантирует, что ваш автомобиль не выбрасывает больше CO2, чем разрешено законами ЕС.

Более того, даже если вы думаете, что ваш автомобиль будет мощнее, это не продлится долго, так как каталитический нейтрализатор будет иметь более высокий риск засорения.

Кроме того, вы потратите больше денег, так как отключение лямбда-зонда увеличит расход топлива примерно на 15%.

Получите расценки на новые лямбда-зонды

Как заменить датчик кислорода

Датчики кислорода — один из важнейших компонентов системы управления двигателем современного автомобиля. Они отвечают за мониторинг топливовоздушной смеси двигателя, и их показания влияют на важные функции двигателя, такие как синхронизация и топливовоздушная смесь.

Со временем при нормальном использовании кислородные датчики могут начать работать с задержкой отклика, и в конечном итоге они выйдут из строя. Типичными симптомами неисправности кислородного датчика являются снижение производительности двигателя, снижение топливной экономичности, резкий холостой ход и, в некоторых случаях, даже пропуски зажигания. Обычно неисправный кислородный датчик также включает контрольную лампу двигателя, указывая, какой датчик на каком блоке вышел из строя.

В большинстве случаев замена кислородного датчика — относительно простая процедура, для которой обычно требуется всего несколько инструментов.В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, что обычно влечет за собой снятие и замена кислородного датчика.

Часть 1 из 1: Замена датчика кислорода

Необходимые материалы

Шаг 1. Определите неисправный датчик . Перед началом подключите диагностический прибор OBD II к автомобилю и прочтите коды, чтобы определить, какой именно датчик кислорода вышел из строя и нуждается в замене.

В зависимости от конструкции двигателя автомобили могут иметь несколько кислородных датчиков, иногда с обеих сторон двигателя.Чтение кодов неисправностей подскажет вам, какой именно датчик нуждается в замене — датчик передний (верхний) или нижний (нижний) и на каком берегу (стороне) двигателя.

Шаг 2: Поднимите автомобиль . После обнаружения неисправного датчика поднимите автомобиль и закрепите его на домкратах. Обязательно поднимите автомобиль так, чтобы у вас был доступ к датчику кислорода, который необходимо заменить.

Шаг 3. Отсоедините разъем датчика кислорода.Поднимите автомобиль, найдите неисправный кислородный датчик и отсоедините разъем жгута проводов.

Шаг 4: Снимите кислородный датчик . Используя гнездо датчика кислорода или гаечный ключ подходящего размера, ослабьте и снимите датчик кислорода.

Шаг 5: Сравните неисправный кислородный датчик с новым датчиком . Сравните свой старый датчик кислорода с новым, чтобы убедиться в правильности установки.

Шаг 6: Установите новый датчик кислорода .После проверки правильности установки установите новый кислородный датчик и подсоедините жгут.

Шаг 7. Удалите коды . После установки нового датчика пора очистить коды. Подключите диагностический прибор OBD II к автомобилю и очистите коды.

Шаг 8: Заведите автомобиль . Как только коды будут очищены, выньте и снова вставьте ключ, а затем запустите автомобиль.