Нет циркуляции в системе охлаждения ваз 2114 – Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание — Stoppanic

Содержание

ваз 2114 нет циркуляции антифриза — Автосайт

Эх и и намучался я за последний месяц, на улице -10…-20,в салоне так же, а вентилятор все работает, и тосол продолжает вытекать…здесь я распишу по пунктам все, что было поменяно и доработано в процессе поиска неисправностей

еще летом начал уходить куда

еще летом начал уходить куда-то тосол, подливал, все чаще и чаще…а однажды, октябрьским утром я обнаружил лужу на водительском коврике и с этого все началось

1)заменили радиатор отопителя, нашли течь.для этого пришлось снимать всю панель, но самое сложное было вернуть все провода, клеммы, соединения, болты на свои места
2)заменили краник печки
3)подтянули все тросики заслонок
4)проклеил все стыки воздуховодов сплэном
5)заткнул воздуховоды к ногам задних пассажиров паралоном

но тосол продолжал уходить и через пару месяцев снова поехал в сервис искать причину

5)нашли течь в радиаторе охлаждения, заменили
6)поменяли патрубки идущие к радиатору

на следующий день началась эпопея, движок держался на отметке 100 градусов, с перерывами на минуту работал вентилятор, печка дула холодным, тосол выплескивало через верх

7)попробовал выгнать из системы пробку, не помогло

поехал в сервис

8)поменяли термостат, ничего не изменилось, да и новый запаздывал с заявленных 87 до 96

обнаружил, что даже при работающем вентиляторе, из верхнего патрубка в расширительный бачок нет циркуляции тосола, вывод-наверняка срезалась крыльчатка помпы…поехал в очередной раз в очередной сервис

9)заменили помпу, оказалось зря, новая 7ми-лопастная помпа с пластиковой крыльчаткой, у старой лопасти были аж металлические, а причина выбросов тосола из расширительного оказалась банальна-в предыдущем сервисе перепутали верхний и нижний радиатора)и сешно и обидно, тосола потрачено литров 10 через верх, помпа, ремень, стоимость замены…

проблему с выбросом решили, а вот с перегревом и холодом в салоне нет…снова в сервис…

10)так как термостат запаздывал, поменяли снова, уже на заводской с температурой 85 градусов, проверили, тоже запаздывает(…до 91-95
11)промыли систему охлаждения промывкой hi-gear
12)во избежании пробки, слили всю жидкость и залили на заведенный двигатель новый тосол
13)поменяли металлическую трубку, идущую от помпы…иногда она забивается или появляются микротрещины.
14)заменили оставшиеся патрубки на новые и все протянули

…ничего не помогло…и за все это время только в одном сервисе предложили поменять прокладку гбц, и то от безысходности и без каких-либо видимых признаков.хотя везде спрашивал и напоминал про этот вариант…

…и вот однажды, когда я поехал в сервис, машину начало потряхивать, из трубы шел сизый плотный дым и конденсат был сладким…наконец-то признали прокладку гбц причиной.

…поездил по сервисам, нашел где подешевле, договорился на вечер…вечером выехал, дым стоял невероятный, сзади не было ничего видно, температура на 130,машину трясет, тосол весь ушел через выхлоп и как назло капот не открывается(что-то с тросиком случилось)и дикие пробки, пока ехал, раз 70 глушил двигатель, оставлял лишь зажигание, чтобы работал только вентилятор…в итоге до сервиса доехал уже на тросу…по другому было уже страшно!боялся за двигатель!

поменяли прокладку, масло, тосол ушел в первый цилиндр…Сейчас на улице -20,в машине более менее, на Холостых воздух уже не холодный…ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ, ДАЕШЬ ГАЗУ-ТЕПЛЕЕ…А КАК У ВАС ПЕЧКА ДУЕТ В МОРОЗЫ?

P.S.Спасибо Всем кто помогал советами и кто дочитал эту запись до конца=)Быть может моя запись и личный опыт кому-то поможет с похожей проблемой!

Воздух в системе охлаждения ваз: причины и пути решения

Одной из основных причин выхода двигателя из рабочего состояния можно считать перегрев. В свою очередь, перегрев вызывается множеством причин, среди которых особо выделяется воздушная пробка в системе охлаждения. Результат – прекращение циркуляции ОЖ в системе, и очень быстрый (в течение нескольких минут или десятков минут) перегрев двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения появляются достаточно часто, и застраховаться от них нельзя.

Причины попадания воздуха в систему охлаждения ВАЗ

Чаще всего причиной попадания воздуха в систему охлаждения являются негерметичные соединения. Разгерметизация соединений, в свою очередь, может произойти из-за небрежности самого владельца автомобиля. Своевременная диагностика и замена старых прокладок значительно снижают риск проникновения воздуха в систему этим путём. В первую очередь, речь идёт о прокладках ГБЦ и помпы.

В топ наиболее частых причин формирования воздушной пробки также полная или частичная замена охлаждающей жидкости. Поэтому после такой операции обязательно необходимо удостовериться, что воздух в систему не проник.

И, наконец, третьей по частоте причиной формирования воздушной пробки считается проблема с воздушным клапаном, расположенным в расширительном бачке. Клапан из-за износа или неисправности может «залипать», а в результате – пробка.

Какой бы ни была причина появления воздушной пробки, её следует устранить в экстренном режиме. В противном случае вы рискуете «попасть» как минимум на капитальный ремонт двигателя, а то и в гораздо более неприятную ситуацию дорожно-транспортного происшествия.

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии. Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью. Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен.

Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см. После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель.

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч.

При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору. С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается».

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке. Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой. В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля. Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей. Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль. Кроме того, это поможет вам контролировать расходы на техническое обслуживание и отказываться от операций, которые в действительности не актуальны, и научиться отличать таковые от по-настоящему необходимых.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

С этой статьей так же читают:

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Читайте в этой статье

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Уходит тосол ВАЗ 2114 — диагностика и возможные причины

Когда из системы охлаждения начинает пропадать охлаждающая жидкость (далее ОЖ) меры нужно принимать оперативно! Промедление может закончиться перегревом и выходом из строя двигателя.

ОЖ может быть в виде тосола, антифриза, многие используют просто воду. Система охлаждения предназначена для подачи ОЖ к движущимся частям блока поршней, с их последующим охлаждением или для поддержания комфортной температуры в салоне автомобиля.

Упрощенная работа системы охлаждения ВАЗ 2114

Куда может уходить охлаждающая жидкость из системы охлаждения ВАЗ 2114 – пошаговая инструкция поиска неисправности + способы решения проблемы

Схема охлаждения ваз 2114: 1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – бак для расширения; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

ОЖ через патрубки попадает в водяную рубашку блока двигателя. В водяной рубашке происходит циркуляция ОЖ по малому кругу, до достижения двигателем (соответственно и ОЖ) температуры 95 градусов Цельсия. В этот момент открывается термостат и через патрубки ОЖ, доставляется к радиатору. Радиатор производит отбор из ОЖ излишнего тепла. Излишки горячей ОЖ возвращается в расширительный бачок. Вся система охлаждения находится под большим давлением 1,2-1,8 атмосферы, за счет работы помпы и увеличения объема ОЖ вследствие нагрева.

Из изложенного выше текста делаем вывод: неисправности системы охлаждения обнаружить не просто при малых протечках, поскольку ОЖ практически сразу испаряется, имея высокую температуру, и работа по поиску места протечки порой требует вмешательства профессионала.

Внимание!!!

Все работы с системой охлаждения должны проводиться на заглушенной машине и остывшей ОЖ.

Шаг 1. Лопнул патрубок

Поскольку патрубки являются «кровеносными сосудами» автомобиля, то выход из строя любого из них, повлечет потерю ОЖ. Такую неисправность хорошо видно на прогретом двигателе во время движения. Появляется большое количество пара из-под капота. Лопнувший патрубок хорошо виден. Но бывают случаи, когда течь ОЖ небольшая. Тогда, в первую очередь, внимание следует обратить на сочленение патрубков с агрегатами автомобиля. При использовании ОЖ в виде тосола или антифриза в местах протекания остается характерный маслянистый налет.

Шаг 2. Проблема с радиатором

Неисправность радиатора обнаружить крайне сложно. На месте протечки ОЖ иногда образуется большое количество накипи, мешающее увидеть место повреждения.

Следует обратить внимание на герметичность заливной пробки. Если с герметичностью все ОК, то для проверки потребуется компрессор с манометром или насос. Отсоединяем верхний патрубок и подсоединяем компрессор. Патрубок необходимо заглушить. Создаем избыточное давление, смотрим, где появится течь. Демонтируем радиатор. Везем в специализированный сервис, где его еще раз проверят под давлением, найдут течь (может быть и не одну) и заварят специальным составом.

Шаг 3. Газы в расширительном бачке

Эта неисправность происходит из-за попадания отработанных газов (специфичный запах хорошо чувствуется в салоне автомобиля) в систему охлаждения под огромным давлением 90-96 КПа. Причина — неисправность прокладки между головкой клапанов и блоком цилиндров. Она обусловлена протеканием ОЖ из-под крышки расширительного бачка.

Проверка достаточно простая. Запускаем двигатель на непрогретой машине, снимаем крышку с расширительного бачка и резко нажимаем акселератор (в простонародье педаль газа). Если ОЖ резко поднимется, то прокладку необходимо заменить. Эксплуатацию автомобиля немедленно прекратить, до устранения проблемы.

Иногда крышка расширительного бачка, вследствие износа пружины, может не выдержать давления ОЖ.

Шаг 4. Серая эмульсия вместо масла

Если вы обратили внимание, что ваш автомобиль стал «троить», из выхлопной трубы выходит большое количество пара, который пахнет ОЖ. Количество ОЖ постоянно уменьшается и при проверке масляного щупа видно, что масло превратилось в эмульсию серого цвета. Все это говорит про неисправность охлаждающей рубашки блока цилиндров двигателя. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии категорически не рекомендую! Помимо проблемы с системой охлаждения, нарушена смазка всех подвижных элементов двигателя, что легко приведет к его поломке.

Шаг 5. Тосол в салоне

Помимо охлаждения двигателя, ОЖ используется для обогрева салона автомобиля. При неисправности радиатора салона или подводящих к нему патрубков, — на пол вытекает большое количество ОЖ.

Неисправность очень неприятная, так как влечет за собой разборку практически всей передней части салона автомобиля.

Чинить самому или ехать на СТО?

Еще раз хочу обратить ваше внимание, это очень важно! Все работы по замене элементов системы охлаждения производятся исключительно на заглушенном двигателе и остывшей ОЖ.

Замену патрубков, термостата, пробки заливной горловины радиатора, крышки расширительного бачка можно произвести самому. Снимаем пробку заливной горловины на радиаторе. Откручиваем сливную пробку на двигателе и сливаем ОЖ в чистую емкость.

Что же касается замены прокладки между головкой клапанов и блоком поршней, ремонта прогнившей рубашки охлаждения двигателя и ремонта радиаторов, — эти работы лучше производить на специализированных станциях. Поскольку такой ремонт потребует применения специфичных инструментов и наличия необходимого опыта и знаний.

Починили, испытываем

После устранения неисправности, не забываем закрыть сливное отверстие. Заливаем ОЖ в радиатор. Крышку заливного отверстия пока не закрываем. Запускаем двигатель и ждем момента сработки вентиляторов. Производим, долив ОЖ в радиатор, закрываем крышку заливной горловины. Если система собрана правильно, излишки воздуха выйдут через крышку расширительного бачка, поскольку давление ОЖ в системе выше атмосферного.

Несколько важных нюансов по выбору комплектующих системы охлаждения

Само главное, это использовать специальные жидкости тосол или антифриз, у которых повышена температура кипения.

Патрубки выбирайте известных производителей, не экономьте на этом. Особенно, производя замену внутри салона автомобиля.

Замену крышки расширительного бачка, производите только на оригинальную. Не уменьшайте количество витков пружины, они рассчитаны на определенное давление. Это важно!

При замене радиатора и термостата особое внимание обратите на объем и температуру срабатывания. Это критично для правильной работы двигателя. Завышенная или заниженная температура приведут либо к перегреву двигателя, либо он не будет нагреваться до рабочей температуры вообще.

Видео

Заключение

Поиск и устранение неисправности системы охлаждения — процесс довольно трудоемкий, а порой даже опасный. Лучше доверить его специалисту, если вы не уверены в своих силах. Но, если вы опытный автолюбитель и вас не пугают трудности, с небольшим ремонтом вполне реально справится самостоятельно.

Надеюсь, что информация, представленная вашему вниманию, будет для вас полезной.

не циркулирует охлаждающая жидкость на ваз 2109! в чем причина?

ремень. . помпа

Либо помпа, либо у вас конкретно что то «засралось»

С чего ты взял что она не циркулирует?) ) в термостате или помпе, хотя если такой вопрос задаёш то лучше едь в сервис)))

воздушная пробка в отопителе,

не циркулирует как? если вообще, то это помпа либо где то пробка, если идет по какому то одному из кругов большому\малому, то термостат

печка не дует теплом? скорее всего помпа, но может и скопление грязи в узком месте, ежели лил всякую фигню. 9ка воздушных пробок не боится, да и ремень там один с ГРМ

проще всего съездить на СТО, чтоб там все сделали! но если вы не ищите легких путей, то смотрите в начале термостат ( смотрите нижний радиатор горячий или нет) идет ли охлаждение по большому кругу! после термостата грешит помпа! если еще движок перегреете то головку может повести, а от тудова все вытекающие обстоятельства! так что лучше самому ни чего не маркитанить, если мало что в этом знаешь, а отвести специалистам!

<a rel=»nofollow» href=»http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/zubila/sist-holod/» target=»_blank»>http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/zubila/sist-holod/</a>

Помпу замените, некачает оно и термостат проверте на работоспособност.

ЕСЛИ менял охлаждающую жидкость то скорее всего пробка

1 помпа 2 термостат (если патрубок от радиатора нижний холодный а верхний теплый значит менять термостат) 3 воздушная пробка но ет врятли

засорилась… продуй трубку… в спирте промой ее

Что сказать… Смотрю на ваше фото — вы хорошие ребята !!!Небольшой экскурс в физику. Как сделать, чтобы чайник быстрее закипел ? Затыкали носик смотанным полотенцем или чистой тряпочкой. Давление пара возрастала и вода вскипала быстрее. По поводу циркуляции, вернее якобы её отсутствия. Если забит канал — будет перегрев, а это паровая пробка. У нас такое было — наглухо был забит канал в блоке цил. между 3 и 4. Забит (по виду) герметиком для сист. охл. Совет такой — намажьте мыльной пеной пробку расширительного бачка. Если (на ощупь патрубков или показания борт. комп. ) при температуре около 40гр. пойдут пузыри — значит в системе охл. возрастает давление из-за поступления газов из цилиндров . Можете для успокоения приобрести импортную пробку (HI-Drive например — достаточно бюджетная при неплохом качестве) и повторить опыт с пеной. Ели пузыри идут при малой температуре — 99,99% это пробой/прогар прокладки ГБЦ. — У нас тосол литрами «улетал» Вам правильно пишут- дальше будет только хуже. Смотрите остальные мои ответы, там всё это подробно описано и не раз. У нас была необходимость заодно и кольца с шатунными вкладышами поменять. г. Москва

3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.
Заливать антифриз нужно тонкой струей
Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!