Педаль сцепления провалилась ауди 80 – провалилось педаль сцепления. | Audi Club Russia
Содержание
Авто детали | Из-за чего ломается сцепление Ауди 80 и как исправить?
Проблемы сцепления
В силу своего возраста, сцепление на Ауди 80, будь то Б3 или Б4, довольно быстро выходит из строя, если не проводить диагностику. Часто поломки сцепления начинаются с того, что проваливается педаль, за него отвечающая. Педаль нажимается, но не возвращается в исходное положение.
Другая проблема в том, что сцепление пропало полностью. Педаль даже может быть в натяжении, в то время как выжима не происходит. Тут дело уже посерьезнее и предстоит замена всего сцепления, либо его отдельных частей. Это корзина, диск сцепления, либо выжимной подшипник.
Что касается педали, тот тут проблема скорее всего кроется в рабочем цилиндре, либо в главном цилиндре. РЦС и ГЦС это две разные детали, каждая из которых может выйти из строя. Тогда педаль попросту теряется, оставшись без натяжения и работоспособности.
Устройство сцепления таково, что многое зависит и от троса. Трос меняется вручную, для этого вам понадобится купить новый и установить его в паз педали. Операция простая, но потребуется помощник, а также инструмент в виде крючка, с помощью которого вы и будете стараться попасть в паз.
Ремонт
Ремонт начинается с осмотра автомобиля на яме. Состояние троса вы можете оценить и сквозь подкапотное пространство. Располагается он в месте, где капот переходит в салон, около педального узла.
Начнем с педали. На рынке или с помощью нашего сервиса можно найти ремкомплект для замены главного цилиндра. Проводится операция из под автомобиля. Главный симптом этой проблемы: провалившаяся педаль и подтеки жидкости на корпусе самого цилиндра
Как мы уже сказали, их там два. В общем-то, нужно поменять именно тот, который протек. Откручивается при помощи базовых инструментов
Комплект сцепления состоит из корзины, диска и выжимного подшипника. Стоимость такого набора может превышать 50 тысяч тенге, да и самостоятельно без должных навыков его не поменять
Комплект нужно менять только тогда, когда вы четко осознали, что неприятности именно из-за него. В 80 процентах случаев виноваты все же цилиндры или троса
Цена на трос невелика — купить можно за пару тысяч тенге. Равно как и процесс замены. Мы уже рассказывали о нем на примере Гольф 3. В принципе, для Гольф 2 или для Ауди 80, кузова Б 3 и Б 4 процесс во многом схож
После установки новых деталей начинается регулировка. Трос должен натянуться до оптимального уровня, под давлением вашего помощника, который будет тянуть его снаружи. Точнее, из капотного пространства. До тех пор, пока он не сядет в паз педали прочно. Вы же в этот момент устанавливаете его при помощи крючка.
Прокачка
После замены элементов, сцепление необходимо прокачать. Сначала пробуем при помощи нажатия педали. Кому-то хватает 8 — 10 нажатий, что все пришло в норму. Но порой проблема может дойти до того, что вам придется делать это подручными средствами.
Тут нам не обойтись без инструмента. Подойдет шприц, объемом от 20 кубов. К нему крепим тонкий шланг, который также можно взять в аптеке. Загоняем в него жидкость, а выходом накидываем на штуцер. Теперь впрыскиваем полный объем. Повторяем несколько раз. Параллельно с этим прожимаем педаль, после каждого впрыснутого объема. Объем жидкости может быть разным: от 0.5 и 1 литра, до 2 или 3, в зависимости от сложности операции.
Некоторые отзывы говорят, что прокачка пройдет легче, если у вас есть специальный насос для замены масла в АКПП. Его также необходимо пристроить к штуцеру в блоке и начать заливать жидкость. Это самый быстрый вариант, вот только такой насос есть не у всех, а покупать его специально смысла не имеет. Так что шприц и трубка от капельницы будут для нас предпочтительнее.
Ищем детали
Любые запчасти для ремонта сцепления в вашем Ауди 80, вы без проблем найдете с помощью сервиса ВсеДетали. Наши проверенные поставщики предлагают любые детали как со склада, так и на заказ. При этом цены значительно ниже, чем на авторынках и в магазинах.
Оставить заявку на поиск детали вы можете на главной странице сайта. Укажите модель автомобиля, год выпуска, а также оставьте свои контактные данные. Наши люди свяжутся с вами и предложат необходимые запчасти.
Так что ремонт становится не таким страшным, когда вы знаете, где можно найти детали по минимальным ценам и в любом количестве.
vsedetali.kz
Проваливается педаль сцепления ауди 80
У меня ауди 90 2.2, KV, Механика передний привод
Была замена Главного цилиндра месяц назад. из за лопнувшего штока, под вилкой. Никаких признаков предвещающих поломки не было, просто провалилась педаль и все, ходит туда сюда свободно. подтеков ни где нет… все было сухо, решил прокачать на месте, ничего из этого не вышло. только залил все тормозухой. доехал до дому на первой=)
Нужны теории и советы. Где копать с чего начать, в общем все подробности!
Метки: провалилась педаль сцепления, ауди 90 kv
Комментарии 42
Покупал новый ГЦС, поставил, он не работает, манжета травит, все что неоригинал, ставить нельзя. Проверяется его работоспособность так: снимаешь, затыкаешь пальцем отверстие с тарца, сжимаешь его и держишь, если пальцем чувствуешь, что давление не спадает и при убирании пальца пшик, то все нормально.
еще перед установкой так проверил, он был норма…
мне знакомый делал автослесарь! он шарит! по этому подробно не могу описать! сам не лазил
ясно… попробую, только не все понял)
короче чувак! читать там все выше не стал! один раз сам столкнулся с такой бедой! прокачивать как на наших пытался, Юв итоге там правильно надо главный цилиндр сцепления прокачать! пыльникм снимаешь с салона и под капотом и как то там надо вытягивать шток с манжетой! делал нес сам, подробно обьяснить не могу! но веть прикол там! скорее всего у тебя все рабочее, просто на немцах прокачивать так надо! на бумере так же качали!
Ну месяц ездил… У меня тормозуха почти минимум, мухи об боковые стекла регулярно бьются… Не завоздушиваецца.
да ясень пень) просто хочется отделаться малой кровью
Попробовать проверить сняв с коробаса рабочий… И качнув… Вдвоем нада…
можно и одному прокачать, уже делал) снять всегда можно) сначала прокачаю, вдруг завоздушил)
Хм…Про ЖиПи ничо не скажу…
Решил рискнуть =) если из за него, сожгу!
Саму контору Джи Пи?)))
Какой новый главный ставил?
Jp Group 721635001
Я постоянно боком езжу, а ещё прыгаю и вообще в постоянном дрифте на бездорожье уровень в бачке заниженный( из-за наклона больше лить не позволяет)и ни чего не подсасывает.Бачёк должен быть совсем пустой, что бы воздуха цилиндр хапанул так, что бы не хватало выжыма для включения сцепления.
С корзиной нет проблем? Хотя у меня была такая проблемма перед заменой главного сцепления он то же не подтекал, но и не накачивал.Поставил новый, еле прокачал, Сейчас нормально.Бывает — фередо залипает и нет сцепления при хорошем цилиндре.
Про само сцепление и корзину я не уверен, на все уже подозреваю) для начало хочу просто прокачать, если не даст результата, то сниму и проверю ГЦС, а так далеее… надеюсь на то что, когда боком валил, насосало воздуха
а у тебя в РЦС есть сапун для стравливания воздуха? если есть то можно через него прокачать!
да, есть. с него и начну)
купи шприц на 100мл и шланг см15 на него надень набери туда тормазухи и через этот сапун загоняй тармазуху, вдавишь шприц и в месте с ним сразу его закрути! Самый верный способ! только педаль подними перед этим!
я когда менял ГЦС так и делал)
у меня такое было из-за главного цилиндра, но на 80ке, тормозуха не вытекала, так я еще месяц ездила и педаль с пола поднимала
ясно… мулька то в том, что я его уже менял месяц назад(
наверно хреновый был
все может быть) сейчас просто инфу собираю, дабы знать с чего начать. а пока машина ждет во дворе
манжеты мож косячные
разобрать, это не сложно, но еще проще поменять. я бы не советовал покупать новый не оригинал, лучше б/у, но оригинальный, просто перед установкой разбери его и тупо ромой все детали и собери обратно, предварительно все смочив тормозухой. там реально все просто и не трудно. я на 100-ке за 40 мин. снял перебрал и установил, такшта смелее!)
тормоза у меня норм =) это ты про ГЦС? я его уже менял… я так понял для проверки ГЦС и РЦС надо перебрать? в прошлый раз я заколебался прокачивать его(один делал)
у меня есть теория: я валил боком перед тем как педаль упала, может просто насосало много воздуха в систему(тормозуха на среднем уровне была).
по инерции жидкость могла уйти в сторону и шлаг забора для ГЦС остался без жидкости. думаю так он мог насосать воздуха? как думаешь
надо чтобы ты еще педаль нажимал в этот момент
тормоза у меня норм =) это ты про ГЦС? я его уже менял… я так понял для проверки ГЦС и РЦС надо перебрать? в прошлый раз я заколебался прокачивать его(один делал)
у меня есть теория: я валил боком перед тем как педаль упала, может просто насосало много воздуха в систему(тормозуха на среднем уровне была). по инерции жидкость могла уйти в сторону и шлаг забора для ГЦС остался без жидкости. думаю так он мог насосать воздуха? как думаешь
исправил, конечно я про гцс и писал. прокачивать -да проблема, но если с использованием тормозов, то гораздо быстрее, но надо всю эту конструкцию собирать. по поводу воздуха из-за дрифта, это вряд-ли))
Если он снят с машины, заполни цилиндр тормозной жидкостью, и сделай заглушку из резины или ещё чего на ГЦ куда подсоединяется магистраль идущая на рабочий, и попробуй вручную вжать шток в цилиндр, если он вдавиться то жопа манжету, если нет то цилиндр исправен! как то так!))
Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Сцепление
В автомобиле с механической коробкой передач сцепление выполняет две задачи: с одной стороны, с его помощью можно при переключении разделить соединение двигатель/коробка передач, потому что только ненагруженная коробка передач допускает переключение. С другой стороны, при разгоне работающего двигателя сцепление может мягко «соединить» с пока еще бездействующими частями привода.
Принцип действия
Передача момента от двигателя к трансмиссии происходит посредством сцепления. Оно работает исключительно за счет трения, и это можно представить себе следующим образом: две контактные поверхности плотно прижимаются к третьей и держат ее настолько крепко, что она вынуждена вращаться вместе с этими двумя. Смысл конструкции состоит в том, что это соединение в любой момент может быть разъединено, иначе обе эти детали с таким же успехом можно было бы привинтить одну к другой. Назовем их по имени: с двигателем жестко соединены маховик и нагруженный усилием пружины нажимной диск. Между ними зажат ведомый диск, жестко зацепленный зубьями с валом коробки передач.
Следующую важную функцию выполняет выжимной подшипник: при нажатии педали сцепления он прижимается посредством привода управления сцеплением (см. следующий раздел) к нажимному диску и преодолевает силу пружины нажимного диска. Ведомый диск тем самым освобождается из своего «зажатого» положения и может свободно вращаться между нажимным диском и маховиком. Передача крутящего момента между двигателем и коробкой передач прекращена.
Если педаль сцепления снова отпущена, то тарельчатая пружина нажимного диска снова прижимает ведомый диск к маховику, одним махом прекращая его свободное вращение. Все три элемента снова представляют собой жестко связанное соединение. Крутящий момент двигателя может быть передан приводу.
Сила, которую мы применяем при нажатии на педаль сцепления, должна быть передана выжимному подшипнику. Это происходит в Audi 80 гидравлически – как в тормозной системе. В то время как вы жмете на педаль сцепления, поршень в главном цилиндре (на педали сцепления) выдавливает определенное количество жидкости к рабочему цилиндру (на коробке передач). Там поршень немного выступает из цилиндра и через рычаг выключения сцепления приводит в движение выжимной подшипник.
Срок службы сцепления Ауди 80
Срок службы сцепления
Как уже упомянуто, каждое включение сцепления приводит к тому, что фрикционные накладки ведомого диска трутся о сопряженные поверхности трения, нагреваясь при этом. Особенно ускоряется износ при трогании с места на высоких оборотах двигателя, так называемом «резком старте», трогании с места на второй передаче, «жульничаньи» на перекрестках на второй или третьей передаче с частично выжатой педалью сцепления или «балансировании» на подъеме.
Проверка сцепления Ауди 80
Проверка сцепления
Износ ведомого диска в установленном состоянии распознать нельзя. Первым признаком износа является проскальзывание сцепления.
Скользящее сцепление обращает на себя внимание сначала на наивысшей передаче при движении с грузом. Двигатель набирает обороты, а скорость остается прежней. Определенное понятие об износе вы сможете получить, проделав следующий опыт, который не следует повторять слишком часто.
Проскальзывает сцепление или нет?
Поставить автомобиль на ручной тормоз, запустить двигатель.
Включить третью передачу, медленно выжать сцепление и дать газ.
При хорошем ручном тормозе двигатель должен заглохнуть.
Если двигатель продолжает работать, нужно ремонтировать сцепление.
Не «ведет» ли сцепление?
Если коробка передач трудно переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключения сопровождается царапающими или скрипящими звуками, то скорее всего, сцепление полностью не выключается, т. е. его «ведет». Повреждениями коробки передач подобный эффект вызывается довольно редко. Чтобы быть полностью уверенными, мы проведем опыт с первой или задней передачей:
Оставить двигатель работать в режиме холостого хода.
Полностью выжать педаль сцепления, подождать примерно три секунды, а потом попробовать включить первую или заднюю передачи.
Если передача включается с трудом или слышно скрипение коробки передач, это означает, что сцепление «ведет». Ведомый диск вращается таким образом не совсем свободно.
Проконтролировать гидравлику сцепления и прокачать.
Еще раз провести вышеописанный опыт.
Другие причины неразделяющегося сцепления приведены в перечне неисправностей в конце главы.
Если сцепление разделяется правильно, то гидравлический привод сцепления в любом случае тоже в порядке.
Если сцепление разделяется плохо или педаль проваливается без сопротивления, то понятно, что в гидравлический привод попал воздух. Простое удаление воздуха в этом случае не поможет – следует найти и отремонтировать негерметичное место. После этого можно заняться удалением воздуха. Другие причины, по которым сцепление не разделяется правильно, указаны в перечне неисправностей в конце главы.
Кто хочет на всякий случай провести проверку гидравлического привода сцепления, должен искать подтеки тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху у педали сцепления) и в рабочем цилиндре (возле коробки передач).
Влажные от масла цилиндры сцепления являются негерметичными и должны быть заменены. Но без основательной очистки области вокруг рабочего цилиндра происхождение масляного пятна на нем можно будет определить с большим трудом.
в гидравлическую систему сцепления жидкость хотя и поступает также из бачка с тормозной жидкостью, однако при протечке в гидравлическом приводе сцепления тормозной системе опасность не угрожает. Заборный патрубок гидравлического привода сцепления расположен в бачке относительно высоко, так что всегда остается достаточное количество жидкости для работы тормозов.
Снятие главного цилиндра сцепления
Отобрать возможно большее количество жидкости из бачка с тормозной жидкостью (например, старым шприцем).
Открутить полочку слева под приборной панелью
Подложить под главный цилиндр старую тряпку, снять подводящий шланг и дать остаткам жидкости стечь в тряпку.
В моторном отсеке слева от усилителя тормозов открутить напорную гидролинию к рабочему цилиндру.
Открутить два болта (с внутренним шестигранником) крепления главного цилиндра.
При установке нового цилиндра следует отрегулировать шток, который давит на поршень главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль сцепления располагалась примерно на 10 мм над педалью тормоза.
Обязательно обратить внимание: возвратная пружина должна правильно возвращать педаль. При этом педаль в исходном положении (покоя) не должна упираться в кронштейн педального блока.
Для регулировки ослабить контргайку на толкающей штанге и провернуть штангу влево или вправо вокруг ее собственной оси. Потом снова затянуть контргайку.
Убрать воздух из гидравлического привода сцепления (прокачать).
педаль сцепления в Audi 80 снабжена пружиной, расположенной выше мертвой точки. Она помогает при нажатии на педаль, однако после отпускания педали выжимает ее снова в исходное положение. Если педаль не возвращается, это означает, что в гидропривод попал воздух или же подшипники педали либо пружина заедают.
Снятие рабочего цилиндра сцепления
Приподнять и закрепить левую переднюю сторону автомобиля.
Открутить напорный шланг гидравлического привода рабочего цилиндра – осторожно, вытекает тормозная жидкость, которую необходимо собрать.
Ослабить крепежный болт на цилиндре, вытянуть рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад.
При необходимости использовать аэрозоль для удаления ржавчины и монтировку.
Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2.
Вставить рабочий цилиндр в картер коробки передач и вдавить настолько, чтобы можно было ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе коробки передач (25 Н•м).
Прокачать гидравлический привод сцепления.
Прокачка гидравлического привода сцепления
Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устройства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (глава «Тормозная система») или, почти без потерь, следующим способом:
Открыть клапан прокачки одного из передних колес и клапан рабочего цилиндра гидропривода сцепления каждый примерно на полтора оборота.
Соединить оба клапана шлангом.
Теперь несколько раз медленно и осторожно нажать на педаль тормоза, для того чтобы тормозная жидкость из переднего тормоза была продавлена в гидравлический привод сцепления.
Не нажимать с силой, иначе шланг может соскочить!
Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
Если воздушные пузырьки из гидропривода сцепления больше не поднимаются из бачка с тормозной жидкостью, значит, можно закрыть оба клапана и снять шланг.
Проверить уровень тормозной жидкости!
Снятие сцепления Ауди 80
Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).
Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное как конец первичного вала коробки передач.
За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).
Снять коробку передач.
Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
Снять нажимной диск и ведомый диск.
Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
Установить коробку передач.
если вы устанавливаете новый диск сцепления, то обязательно удалите растворителем восковую защиту от ржавчины на поверхности трения. Иначе вас ожидает преждевременный износ сцепления.
Снятие выжимного подшипника
Снять коробку передач.
Снять выжимной подшипник.
Если вы снова устанавливаете старый подшипник, учтите, что его можно только обтирать и нельзя мыть.
Направляющая втулка, по которой подшипник движется в одну и в другую сторону, сделана из платмассы и ее нельзя смазывать.
Для установки нужно просто задвинуть подшипник во втулку.
Перечень неисправностей Ауди 80
Перечень неисправностей
А. Неудовлетворительная теплопроизводительность
1. Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления 2. Не открывается заслонка отопителя 3. Не открывается воздушная заслонка 4. Перед теплообменником накопилось много мусора 5. Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной
Проверить, при необходимости заменить Проверить положение заслонки и рычага Проверить трос привода, положение заслонки и рычага Снять вентилятор салона, очистить теплообменник пылесосом Заменить термостат
В. Нельзя отключить отопление
См. А1
automotocity.com
Ауди 80 провалилась педаль сцепления
У меня ауди 90 2.2, KV, Механика передний привод
Была замена Главного цилиндра месяц назад. из за лопнувшего штока, под вилкой. Никаких признаков предвещающих поломки не было, просто провалилась педаль и все, ходит туда сюда свободно. подтеков ни где нет… все было сухо, решил прокачать на месте, ничего из этого не вышло. только залил все тормозухой. доехал до дому на первой=)
Нужны теории и советы. Где копать с чего начать, в общем все подробности!
Метки: провалилась педаль сцепления, ауди 90 kv
Комментарии 42
Покупал новый ГЦС, поставил, он не работает, манжета травит, все что неоригинал, ставить нельзя. Проверяется его работоспособность так: снимаешь, затыкаешь пальцем отверстие с тарца, сжимаешь его и держишь, если пальцем чувствуешь, что давление не спадает и при убирании пальца пшик, то все нормально.
еще перед установкой так проверил, он был норма…
мне знакомый делал автослесарь! он шарит! по этому подробно не могу описать! сам не лазил
ясно… попробую, только не все понял)
короче чувак! читать там все выше не стал! один раз сам столкнулся с такой бедой! прокачивать как на наших пытался, Юв итоге там правильно надо главный цилиндр сцепления прокачать! пыльникм снимаешь с салона и под капотом и как то там надо вытягивать шток с манжетой! делал нес сам, подробно обьяснить не могу! но веть прикол там! скорее всего у тебя все рабочее, просто на немцах прокачивать так надо! на бумере так же качали!
Ну месяц ездил… У меня тормозуха почти минимум, мухи об боковые стекла регулярно бьются… Не завоздушиваецца.
да ясень пень) просто хочется отделаться малой кровью
Попробовать проверить сняв с коробаса рабочий… И качнув… Вдвоем нада…
можно и одному прокачать, уже делал) снять всегда можно) сначала прокачаю, вдруг завоздушил)
Хм…Про ЖиПи ничо не скажу…
Решил рискнуть =) если из за него, сожгу!
Саму контору Джи Пи?)))
Какой новый главный ставил?
Jp Group 721635001
Я постоянно боком езжу, а ещё прыгаю и вообще в постоянном дрифте на бездорожье уровень в бачке заниженный( из-за наклона больше лить не позволяет)и ни чего не подсасывает.Бачёк должен быть совсем пустой, что бы воздуха цилиндр хапанул так, что бы не хватало выжыма для включения сцепления.
С корзиной нет проблем? Хотя у меня была такая проблемма перед заменой главного сцепления он то же не подтекал, но и не накачивал.Поставил новый, еле прокачал, Сейчас нормально.Бывает — фередо залипает и нет сцепления при хорошем цилиндре.
Про само сцепление и корзину я не уверен, на все уже подозреваю) для начало хочу просто прокачать, если не даст результата, то сниму и проверю ГЦС, а так далеее… надеюсь на то что, когда боком валил, насосало воздуха
а у тебя в РЦС есть сапун для стравливания воздуха? если есть то можно через него прокачать!
да, есть. с него и начну)
купи шприц на 100мл и шланг см15 на него надень набери туда тормазухи и через этот сапун загоняй тармазуху, вдавишь шприц и в месте с ним сразу его закрути! Самый верный способ! только педаль подними перед этим!
я когда менял ГЦС так и делал)
у меня такое было из-за главного цилиндра, но на 80ке, тормозуха не вытекала, так я еще месяц ездила и педаль с пола поднимала
ясно… мулька то в том, что я его уже менял месяц назад(
наверно хреновый был
все может быть) сейчас просто инфу собираю, дабы знать с чего начать. а пока машина ждет во дворе
манжеты мож косячные
разобрать, это не сложно, но еще проще поменять. я бы не советовал покупать новый не оригинал, лучше б/у, но оригинальный, просто перед установкой разбери его и тупо ромой все детали и собери обратно, предварительно все смочив тормозухой. там реально все просто и не трудно. я на 100-ке за 40 мин. снял перебрал и установил, такшта смелее!)
тормоза у меня норм =) это ты про ГЦС? я его уже менял… я так понял для проверки ГЦС и РЦС надо перебрать? в прошлый раз я заколебался прокачивать его(один делал)
у меня есть теория: я валил боком перед тем как педаль упала, может просто насосало много воздуха в систему(тормозуха на среднем уровне была). по инерции жидкость могла уйти в сторону и шлаг забора для ГЦС остался без жидкости. думаю так он мог насосать воздуха? как думаешь
надо чтобы ты еще педаль нажимал в этот момент
тормоза у меня норм =) это ты про ГЦС? я его уже менял… я так понял для проверки ГЦС и РЦС надо перебрать? в прошлый раз я заколебался прокачивать его(один делал)
у меня есть теория: я валил боком перед тем как педаль упала, может просто насосало много воздуха в систему(тормозуха на среднем уровне была). по инерции жидкость могла уйти в сторону и шлаг забора для ГЦС остался без жидкости. думаю так он мог насосать воздуха? как думаешь
исправил, конечно я про гцс и писал. прокачивать -да проблема, но если с использованием тормозов, то гораздо быстрее, но надо всю эту конструкцию собирать. по поводу воздуха из-за дрифта, это вряд-ли))
Если он снят с машины, заполни цилиндр тормозной жидкостью, и сделай заглушку из резины или ещё чего на ГЦ куда подсоединяется магистраль идущая на рабочий, и попробуй вручную вжать шток в цилиндр, если он вдавиться то жопа манжету, если нет то цилиндр исправен! как то так!))
Сцепление
В автомобиле с механической коробкой передач сцепление выполняет две задачи: с одной стороны, с его помощью можно при переключении разделить соединение двигатель/коробка передач, потому что только ненагруженная коробка передач допускает переключение. С другой стороны, при разгоне работающего двигателя сцепление может мягко «соединить» с пока еще бездействующими частями привода.
Принцип действия
Передача момента от двигателя к трансмиссии происходит посредством сцепления. Оно работает исключительно за счет трения, и это можно представить себе следующим образом: две контактные поверхности плотно прижимаются к третьей и держат ее настолько крепко, что она вынуждена вращаться вместе с этими двумя. Смысл конструкции состоит в том, что это соединение в любой момент может быть разъединено, иначе обе эти детали с таким же успехом можно было бы привинтить одну к другой. Назовем их по имени: с двигателем жестко соединены маховик и нагруженный усилием пружины нажимной диск. Между ними зажат ведомый диск, жестко зацепленный зубьями с валом коробки передач.
Следующую важную функцию выполняет выжимной подшипник: при нажатии педали сцепления он прижимается посредством привода управления сцеплением (см. следующий раздел) к нажимному диску и преодолевает силу пружины нажимного диска. Ведомый диск тем самым освобождается из своего «зажатого» положения и может свободно вращаться между нажимным диском и маховиком. Передача крутящего момента между двигателем и коробкой передач прекращена.
Если педаль сцепления снова отпущена, то тарельчатая пружина нажимного диска снова прижимает ведомый диск к маховику, одним махом прекращая его свободное вращение. Все три элемента снова представляют собой жестко связанное соединение. Крутящий момент двигателя может быть передан приводу.
Сила, которую мы применяем при нажатии на педаль сцепления, должна быть передана выжимному подшипнику. Это происходит в Audi 80 гидравлически – как в тормозной системе. В то время как вы жмете на педаль сцепления, поршень в главном цилиндре (на педали сцепления) выдавливает определенное количество жидкости к рабочему цилиндру (на коробке передач). Там поршень немного выступает из цилиндра и через рычаг выключения сцепления приводит в движение выжимной подшипник.
Срок службы сцепления Ауди 80
Срок службы сцепления
Как уже упомянуто, каждое включение сцепления приводит к тому, что фрикционные накладки ведомого диска трутся о сопряженные поверхности трения, нагреваясь при этом. Особенно ускоряется износ при трогании с места на высоких оборотах двигателя, так называемом «резком старте», трогании с места на второй передаче, «жульничаньи» на перекрестках на второй или третьей передаче с частично выжатой педалью сцепления или «балансировании» на подъеме.
Проверка сцепления Ауди 80
Проверка сцепления
Износ ведомого диска в установленном состоянии распознать нельзя. Первым признаком износа является проскальзывание сцепления.
Скользящее сцепление обращает на себя внимание сначала на наивысшей передаче при движении с грузом. Двигатель набирает обороты, а скорость остается прежней. Определенное понятие об износе вы сможете получить, проделав следующий опыт, который не следует повторять слишком часто.
Проскальзывает сцепление или нет?
Поставить автомобиль на ручной тормоз, запустить двигатель.
Включить третью передачу, медленно выжать сцепление и дать газ.
При хорошем ручном тормозе двигатель должен заглохнуть.
Если двигатель продолжает работать, нужно ремонтировать сцепление.
Не «ведет» ли сцепление?
Если коробка передач трудно переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключения сопровождается царапающими или скрипящими звуками, то скорее всего, сцепление полностью не выключается, т. е. его «ведет». Повреждениями коробки передач подобный эффект вызывается довольно редко. Чтобы быть полностью уверенными, мы проведем опыт с первой или задней передачей:
Оставить двигатель работать в режиме холостого хода.
Полностью выжать педаль сцепления, подождать примерно три секунды, а потом попробовать включить первую или заднюю передачи.
Если передача включается с трудом или слышно скрипение коробки передач, это означает, что сцепление «ведет». Ведомый диск вращается таким образом не совсем свободно.
Проконтролировать гидравлику сцепления и прокачать.
Еще раз провести вышеописанный опыт.
Другие причины неразделяющегося сцепления приведены в перечне неисправностей в конце главы.
Если сцепление разделяется правильно, то гидравлический привод сцепления в любом случае тоже в порядке.
Если сцепление разделяется плохо или педаль проваливается без сопротивления, то понятно, что в гидравлический привод попал воздух. Простое удаление воздуха в этом случае не поможет – следует найти и отремонтировать негерметичное место. После этого можно заняться удалением воздуха. Другие причины, по которым сцепление не разделяется правильно, указаны в перечне неисправностей в конце главы.
Кто хочет на всякий случай провести проверку гидравлического привода сцепления, должен искать подтеки тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху у педали сцепления) и в рабочем цилиндре (возле коробки передач).
Влажные от масла цилиндры сцепления являются негерметичными и должны быть заменены. Но без основательной очистки области вокруг рабочего цилиндра происхождение масляного пятна на нем можно будет определить с большим трудом.
в гидравлическую систему сцепления жидкость хотя и поступает также из бачка с тормозной жидкостью, однако при протечке в гидравлическом приводе сцепления тормозной системе опасность не угрожает. Заборный патрубок гидравлического привода сцепления расположен в бачке относительно высоко, так что всегда остается достаточное количество жидкости для работы тормозов.
Снятие главного цилиндра сцепления
Отобрать возможно большее количество жидкости из бачка с тормозной жидкостью (например, старым шприцем).
Открутить полочку слева под приборной панелью
Подложить под главный цилиндр старую тряпку, снять подводящий шланг и дать остаткам жидкости стечь в тряпку.
В моторном отсеке слева от усилителя тормозов открутить напорную гидролинию к рабочему цилиндру.
Открутить два болта (с внутренним шестигранником) крепления главного цилиндра.
При установке нового цилиндра следует отрегулировать шток, который давит на поршень главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль сцепления располагалась примерно на 10 мм над педалью тормоза.
Обязательно обратить внимание: возвратная пружина должна правильно возвращать педаль. При этом педаль в исходном положении (покоя) не должна упираться в кронштейн педального блока.
Для регулировки ослабить контргайку на толкающей штанге и провернуть штангу влево или вправо вокруг ее собственной оси. Потом снова затянуть контргайку.
Убрать воздух из гидравлического привода сцепления (прокачать).
педаль сцепления в Audi 80 снабжена пружиной, расположенной выше мертвой точки. Она помогает при нажатии на педаль, однако после отпускания педали выжимает ее снова в исходное положение. Если педаль не возвращается, это означает, что в гидропривод попал воздух или же подшипники педали либо пружина заедают.
Снятие рабочего цилиндра сцепления
Приподнять и закрепить левую переднюю сторону автомобиля.
Открутить напорный шланг гидравлического привода рабочего цилиндра – осторожно, вытекает тормозная жидкость, которую необходимо собрать.
Ослабить крепежный болт на цилиндре, вытянуть рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад.
При необходимости использовать аэрозоль для удаления ржавчины и монтировку.
Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2.
Вставить рабочий цилиндр в картер коробки передач и вдавить настолько, чтобы можно было ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе коробки передач (25 Н•м).
Прокачать гидравлический привод сцепления.
Прокачка гидравлического привода сцепления
Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устройства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (глава «Тормозная система») или, почти без потерь, следующим способом:
Открыть клапан прокачки одного из передних колес и клапан рабочего цилиндра гидропривода сцепления каждый примерно на полтора оборота.
Соединить оба клапана шлангом.
Теперь несколько раз медленно и осторожно нажать на педаль тормоза, для того чтобы тормозная жидкость из переднего тормоза была продавлена в гидравлический привод сцепления.
Не нажимать с силой, иначе шланг может соскочить!
Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
Если воздушные пузырьки из гидропривода сцепления больше не поднимаются из бачка с тормозной жидкостью, значит, можно закрыть оба клапана и снять шланг.
Проверить уровень тормозной жидкости!
Снятие сцепления Ауди 80
Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).
Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное как конец первичного вала коробки передач.
За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).
Снять коробку передач.
Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
Снять нажимной диск и ведомый диск.
Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
Установить коробку передач.
если вы устанавливаете новый диск сцепления, то обязательно удалите растворителем восковую защиту от ржавчины на поверхности трения. Иначе вас ожидает преждевременный износ сцепления.
Снятие выжимного подшипника
Снять коробку передач.
Снять выжимной подшипник.
Если вы снова устанавливаете старый подшипник, учтите, что его можно только обтирать и нельзя мыть.
Направляющая втулка, по которой подшипник движется в одну и в другую сторону, сделана из платмассы и ее нельзя смазывать.
Для установки нужно просто задвинуть подшипник во втулку.
Перечень неисправностей Ауди 80
Перечень неисправностей
А. Неудовлетворительная теплопроизводительность
1. Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления 2. Не открывается заслонка отопителя 3. Не открывается воздушная заслонка 4. Перед теплообменником накопилось много мусора 5. Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной
Проверить, при необходимости заменить Проверить положение заслонки и рычага Проверить трос привода, положение заслонки и рычага Снять вентилятор салона, очистить теплообменник пылесосом Заменить термостат
В. Нельзя отключить отопление
См. А1
Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.
Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.
Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.
4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.
Как ехать без сцепления?
Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.
Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.
Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.
Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.
Переключение передач
Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.
Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.
Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Моменты переключения передач
Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.
Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.
Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)
litezona.ru
Провалилась педаль сцепления ауди 80 б3 видео
ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.
ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.
Ауди 80 B3, внезапно пропало сцепление , передачи не включаются
Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.
Замена Главного Цилиндра Сцепления(ГЦС) Ауди 80.Люфт в педали.
КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ
Ауди 80 замена и прокачка главного цилиндра сцепления
Главная »
Подборки »
Провалилась педаль сцепления ауди 80 б3 видео
xx-audi.ru
Провалилось сцепление, не могу включить передачу
Вижу тут темка про сцепление, расскажу свою историю, может посоветуете чего… на светофоре собираюсь повернуть направо, впереди никого нет, нужно передачу понизить, нажимаю на сцепление А педаль стоит колом, будто приварена. Ну на нейтралку я и без сцепления переключил, включил аварийку, капот открыл, проверил уровень тормозухи и гидравлики, все в норме. Пробую педаль, стоит колом, а потом раз и проваливается до пола, оттягиваю ногой обратно, болтается, как г…. в проруби. Усе приехали. На галстуке еду на СТО. Вскрытие показывает, что сломан шток главного цилиндра сцепления, покупаю б/у цилиндр со всей чухней, отвожу. Вечером звонят и говорят, что все поменяли, но если так оставить, то опять сломается. Подъезжаю посмотреть, ребята уже сняли педальный узел. Отверстие на педали сцепления в которое ставится палец, фиксирующий шток ГЦС, приобрело овальную форму, как и сточен сам палец, капроновые втулки в нем напрочь отсутствуют. Я припоминаю, что года 3 назад СТО на ул.Макаенка мне меняли РЦС и перебирали ГЦС, при чем это делали такие ДУБЫ, что в конце, когда я ждал машину уже, сам директор стоял над ними и помогал прокачать систему и собрать в салоне все, точно помню, что эти олени не могли найти что-то, скорей всего это и были капроновые втулки или палец с ними, директор тогда им нашел что-то в железяках и сказал «ставьте это». Вообщем за 3и года метал об метал терся ввиду отсутствия втулок и протерся до безобразия, что послужило заклиниванию педали и, благодаря моим усилиям, поломке штока. На след. день завез педальный узел б/у в сборе. Забрал машину, все ОК, уехал. 3-4 дня прекрасно ездил, педаль сцепления без скрипа, мягкая, правда пару раз вторая передача врубалась со скрежетом, будто сцепление вообще не срабатывало. Далее машина постояла около суток, завел, прогрел, пытаюсь включить передачу — не включается, педаль ходит, но не чувствуется никакого рабочего давления в педали. Включил передачу первую на заглушенной машине, завел с выжатым сцеплением, отпустил и доехал до СТО. Там открыли бачек, под ним мокро, вроде потекли сальнички под ним, долили тормозухи грам 50-80, хотя по бачку уровень был выше мин. Не помогло. Пробовали регулировать ГЦС, выкрутили насколько возможно, передачи стали врубаться лучше, но все равно с неимоверным усилием, без скрежета, сцепление стало работать рядом с самым поликом. Приговорили корзину и диск сцепления. Я решил поставить машинку и неспешно искать комплект. Но, когда я проехал метров 600, то вдруг сцепление заработало получше и еще немного проехав оно стало работать как нужно, легко и плавно выживаться без всяких проблем. Проехал я за день километров 50-70, причем машина в перерыве стояла часа 2-3. Вечером снова постояла часов 7-8, завел, прогрел, бац и передачи опять не втыкаются… Доехал до стоянки, стартуя с выжатым на 1ой и переключаясь на 3ью на ходу (на 2ую ни в какую и на 1ую с места тоже никак), там еще машинка поработала минут 10 и ничего не изменилось. Бачек заполнен до максимума, ГЦС сухой, на РЦС визуально тоже не видно соплей. Есть-ли шанс, что так себя ведет непрокачанная завоздушенная система или все-таки кирдык сцеплению??? А сцепление буксовало только один раз, где-то с пол-года назад, я тогда очень удивился росту оборотов и отсутствию тяги, хотя после все было прекрасно и можно было тронуться не нажимая педаль газа… Далее пару дней я еще кое-как ездил, на покраску загнал машинку. Посмотрел тягу на коробке, там палец с шариком стальным уже болтается вверх-вниз, видимо развальцовка рассыпалась, но что-то мне подсказывает, что проблема гораздо глубже… Днем ранее ездил: первая на заведенной машине вообще не втыкается, задняя даже на заглушенной еле-еле втыкается, передачи переключал раскручивая двиг и очень быстро и резко, тогда успевает воткнуться. Передачи втыкаются ЖЕСТКО, без скрежета, но и плавности НИКАКОЙ вообще нет, дубово как-то… Да и сцепление ведет, педаль в пол, завожу, снимаю ручник, машинка начинает ехать чуть-чуть, а на задней — вообще сказка, катиться так, что тормозить нужно! Через 10 дней с покраса машинку забирал уже на галстуке, на нейтралке заводится, выжимаем сцепление — передачи не втыкаются. Заводим на передаче с выжатым сцеплением — машина хочет ехать и через пару раз садит аккумулятор напрочь. Как думаете может из-за воздуха такое случится или не стоит мучится с прокачкой и скидывать коробку???
mashina.com
Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?
Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.
Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.
Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.
4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.
Как ехать без сцепления?
Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.
Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.
Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.
Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.
Переключение передач
Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.
Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.
Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Моменты переключения передач
Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.
Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.
Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)
