Прокладка гбц замена – Замена прокладки ГБЦ своими руками: инструкция с фото и видео — Stoppanic

Содержание

2 основных дефекта прокладки ГБЦ и их причины: замена прокладки в 7 этапов

Вышедшая из строя прокладка ГБЦ – причина немедленного прекращения эксплуатации транспортного средства, в противном случае последствия для двигателя могут быть губительные. Рассмотренные ниже дефекты могут возникать и в дизельных, и в бензиновых двигателях. Какую роль выполняет прокладка головки блока цилиндров, и почему так важно своевременно диагностировать поломку?

Содержание статьи

Что такое прокладка ГБЦ и ее функции?

Основное предназначение прокладки ГБО заключается в увеличении плотности соединения головки блока цилиндров с основной частью. Также данный элемент стабилизирует необходимое для удержания жидкости давление в масляной системе. Поскольку прокладка относится к категории одноразовых деталей, необходимость ее замены возникает при каждом вторжении в упомянутую зону мотора.

Многоразовая эксплуатация прокладки снижает герметичность. Следующие виды прокладок принято считать наиболее востребованными:

металлические наиболее прочные и долговечные;
асбестовые, рассчитанные на воздействие высоких температур;
безасбестовые способны при малейшей деформации сразу же принимать первоначальную форму.

Среди ключевых функций прокладки можно выделить следующие:

обеспечение оптимального режима выхлопа газов;
предотвращение попадания светлых примесей в масло;
защита зоны соединения от появления моторного масла.

Речь идет о неисправности и срочной замене, если хотя бы одна из упомянутых функций не выполняется.

Дефекты прокладки ГБЦ

Ни один производитель не может стопроцентно гарантировать длительный эксплуатационный срок, поскольку на образование дефектов влияет множество факторов – состояние двигателя, модель машины, стиль вождения. Среди основных дефектов стоит выделить пробой и прогар рассматриваемого элемента. Почему прокладка под головку блока цилиндров пробивается, и какие причины могут вызвать прогар?

Пробой прокладки ГБЦ и его причины

Лопнувшую прокладку практически все водители не замечают, пока серьезная поломка не даст о себе знать. Пробою более подвержены детали отечественных авто, поскольку традиционно их качество намного ниже импортных.

О необходимости ремонта может свидетельствовать наличие пара под капотом и шум при работе двигателя, которого ранее не было. Эти признаки пробитой прокладки ГБЦ говорят о наружном пробое.

Внутренний пробой намного опаснее из-за своей незаметности. Обнаружить проблему можно путем измерения компрессии в цилиндрах, а такую диагностику водители часто выполняют, когда троит двигатель.

Также о проблеме свидетельствуют пузырьки воздуха в жидкости радиатора и наличие белого пара в выхлопной трубе. На стыках в моторе может подтекать масло.

Что касается причин, водительская халатность является одной из наиболее распространенных. Рассмотрим их более подробно:

Перегрев двигателя сразу даст о себе знать, если прокладка асбестовая с добавлением металла. Высоких температур она не выдерживает и вздувается при первом же перегреве. Течь образуется после нескольких циклов нагрева/охлаждения, поскольку на месте вздутия прочность снижается.
Деформация плоскости головки, которая прилегает к блоку. Данная проблема распространена среди алюминиевых головок. Чугунные сразу дают трещину. Замена в данном случае не обязательна, ремонт будет заключаться в шлифовке с помощью высокоточного станка.
Неправильная затяжка болтов крепления или неравномерная затяжка приводит к потере прижимного усилия. Пробой происходит именно в этой зоне.

Непосредственно качество прокладки также играет важную роль. Использование не оригинальной прокладки – это не способ сэкономить, а причина ее замены через несколько тысяч километров пробега.

Прогар прокладки ГБЦ и его причины

Что касается прогара, проблемной зоной считается участок между водяной рубашкой и одним из цилиндров. Усугубляясь, прогар распространяется дальше. Среди других возможных вариантов стоит выделить зону между каналом охлаждения и масляным каналом. Если речь идет о новом двигателе, причина прогара единственная, и заключается она в перегреве, даже если он незначительный. Водитель без опыта не обратит внимания на первые симптомы поломки, и только усугубление признаков заставит обратить внимание на проблему.

Поскольку автомобиль будет отправлен на СТО не сразу после того, как прогорела прокладка головки блока цилиндров, а после дальнейшей эксплуатации, прогар не связывается с недавним перегревом, и поиски причин продолжаются в неверном направлении. Незначительный перегрев головки может наблюдаться, если охлаждающая жидкость залита в недостаточном объеме.

Циркуляция в системе позволяет жидкости охлаждаться, однако отвода тепла в необходимом объеме не происходит. Температура жидкости отображается приборами авто, и на первый взгляд все нормально, однако не отображается температура деталей. Следовательно, водитель даже не заметит, как из-за перегрева прогорит прокладка.

Остальные причины относятся к упущениям после проведения ремонтных работ:

неправильный подбор толщины прокладки;
нарушения последовательности затяжки болтов;
избыточное или слишком малое натяжение при затяжке;
плохое состояние привалочных поверхностей (наличие царапин или раковин, остатков старой прокладки, деформация головки).

Признаки дефектов прокладки ГБЦ

Поскольку речь идет о двух основных дефектах прокладки ГБЦ, признаки их проявления также стоит рассматривать отдельно. Если пробита прокладка головки блока цилиндров, признаки будут следующими:

Моторное масло смешивается с антифризом, а в охлаждающую жидкость попадает топливо. Тревожным сигналом могут стать маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей системы.

Если пробивает окантовку камеры сгорания, температура двигателя повышается. Далее в охлаждающую систему поступают горящие газы, антифриз нагревается, имеет место активное газообразование.
О наличии антифриза или влаги в камере сгорания может свидетельствовать белый дым в глушителе. Данный симптом характерен для разрыва между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения.
При разрыве внешней оболочки появляются потеки масла в зоне стыка головки и блока цилиндров.
Запуск двигателя может быть проблематичным, поскольку выхлопные газы одного цилиндра перемешиваются с топливной смесью другого. После разогрева устойчивость работы мотора нареканий не вызывает.

<div id="yandex_rtb_2" class="yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744035-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744035-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_2",blockId:rtbBlockID,pageNumber:2,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_2").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_2");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Следующие изменения в работе машины свидетельствуют о прогаре:

На щупе двигателя появляются капли воды или водомасляная эмульсия, следовательно, прогар локализовался между охлаждающим и масляным каналами. При смешивании масла с охлаждающей жидкостью образуется своеобразная эмульсия, которую при вытаскивании масляного щупа нельзя не заметить. Если жидкости попало мало, после остановки возможно расслаивание из-за нестабильности эмульсии. Если слегка открутить пробку поддона картера, сначала вы увидите воду, а затем просочится масло. На щупе и внутренних деталях мотора будет конденсат, образовавшийся в результате испарения части жидкости. Если капли конденсата образуются регулярно, в прогаре нет сомнения. Также на проблему укажет маслянистая пленка в расширительном бачке на поверхности тосола.

Нестабильность температур двигателя связана с температурой тосола. При попадании в охладительную систему в небольшом количестве газы могут выходить сквозь клапан наружу, а тосол выбиваться не будет. Перед термостатом скопится лишь часть газов, но теплопередача охлаждающей жидкости будет частично заблокирована. Как результат, запоздалое срабатывание термостата, и мотор перегревается. Температура резко падает при срабатывании термостата, и все начинается заново. Если такие скачки температур не сопровождаются пузырьками в расширительном баке, проблема может быть в термостате, а не в прокладке.
Если из отопителя идет холодный воздух, проблему распознать легко, но проявляется она не на всех машинах. В некоторых случаях прорвавшиеся газы могут успеть выйти через клапан пробки расширительного бачка. В других случаях они создают воздушную пробку, которая блокирует нагрев воздуха, выходящего из печки. Обнаружить проблему удается в холодное время года при условии активного использования печки.

Если охлаждающую жидкость выбивает, но следов ее утечки нет, целостность прокладки явно нарушена, а прогар локализован между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания. Запрещено при работающем двигателе открывать пробку расширительного бачка. Мотор необходимо заглушить и подождать снижения давления в системе, в противном случае вырывающийся тосол может спровоцировать сильные ожоги.

Как проверить прокладку на наличие дефектов?

Перед началом проведения ремонтных работ по замене прокладки ГБЦ рекомендуем проверить ее на наличие повреждений, используя следующие методики:

Магнитно-порошковая диагностика считается наиболее быстрым и простым способом. Со всех сторон ГБЦ установите магниты и обсыпьте металлической стружкой головку блока. Она переместится к магнитам, а в зоне дефектов останется.
Проверка давлением без погружения в воду предполагает использование мыльного раствора. Его необходимо налить на плоскость крышки ГБЦ и подать в контур сжатый воздух. Появление пузырей свидетельствует о микротрещинах.
Применение давления с погружением в воду предполагает полное погружение головки в емкость с горячей водой. Далее по такому же принципу подается сжатый воздух, а пузырьки укажут на дефекты.
Водой также можно проверить без погружения. Плотно закройте отверстия и залейте в канал воду. Накачайте воздух насосом для обеспечения давления в 0.7 МПа минимум. Через 2 — 3 часа проверьте наличие воды. Если ее нет — прокладка с дефектами.

Замена прокладки ГБЦ

Сложностей в самостоятельной замене прокладки нет, однако процедура требует аккуратности и внимательности.

Следовать необходимо поэтапной инструкции:

Отсоедините все навесное оборудование, мешающие детали и трубопроводы.
Очистите от грязи и масляных накоплений болты крепления.
Открутите болты, начиная с середины по одному обороту за раз, чтобы снять напряжение.
Снимите головку блока и избавьтесь от старой прокладки.
Тщательно очистите посадочное место и установите новую прокладку. Она должна в полной мере соответствовать направляющим втулкам и размеченным центровочным пазам.
Установите головку на место и приступайте к затягиванию болтов. На данном этапе воспользуйтесь динамометрическим ключом и строго ориентируйтесь на предоставленную производителем схему конкретно для вашего авто. Параметры закручивания болтов должны точно соответствовать вашей машине, в противном случае прокладка вскоре прогорит. Желательно заранее узнать силу затяжного момента для вашего авто и проверить, соответствует ли новая прокладка требуемым параметрам.
После сборки двигателя навесное оборудование можно возвращать на свои места и подключать.

Вывод

В качестве итога стоит добавить, что при замене прокладки необходимо выбирать высококачественные детали. Лучше не экономить и сразу покупать оригинальную прокладку, в противном случае аналог известного бренда из-за низкого качества материалов может прогореть или лопнуть через 10 — 15 тыс. км пробега. Даже если стоимость фирменной детали выше на 50%, такая покупка будет в полной мере оправдана.

auto-gl.ru

Что нужно знать о замене прокладки головки блока цилиндров

Вот видите вы перед собой кучу железа, которая собрана в очень нужный и удобный для вас механизм — ваш автомобиль. Смотрите и размышляете о том, что создали же люди такой агрегат, но вдруг может случиться так, что из-за какой-то маленькой детальки машина перестанет ездить. Информация о том, когда будет нужна замена прокладки ГБЦ будет не лишней для всякого автовладельца. Даже пусть вы и не будете ремонтировать свой автомобиль, вам необходимо знать к чему может привести, если не во время заменить прокладку ГБЦ.

Для чего нужна прокладка ГБЦ

Эту деталь применяют для того чтобы уплотнить место где соединяется блок цилиндров и ГБЦ. Не сравнивайте такие понятия как прокладка головки блока цилиндров и прокладка крышки головки блока цилиндров,которая сделана из резины. Пусть эти понятия практически одинаковы, но различия есть.

Прокладка ГБЦ выполняет три действия одновременно — это уплотнение системы охлаждения двигателя (каналы), уплотнение масляной системы мотора (каналы), и уплотнение газораспределительной системы двигателя (полости цилиндров). Именно из-за этого требования к этой детали высокие. Не нужно забывать и стараться как-то сэкономить на ремонте ГБЦ или блока цилиндров. Прокладка — это деталь которую используют только один раз, и при любом ремонте двигателя, замена ее на новую обязательна.

Какие существуют виды прокладок ГБЦ:

1. Безасбестовые — такие прокладки отличаются низкой усадкой и высокой восстанавливаемостью материала.

2. Асбестовые — такой вид прокладок схож по характеристикам с безасбестовыми, обладают такими свойствами как: упругость, термостойкость и эластичность. Этот вид прокладок чаще всего применяют в качестве ремкомплектов.

3. Металлические — этот вид прокладок считается самым качественным и эффективным. При использовании такого вида прокладок происходит более равномерное распределение удельного поверхностного давления в месте соединения по всей плоскости ГБЦ и блока.

Когда нужна замена прокладки ГБЦ

Замена этой детали может понадобиться в любой момент, и сколько прослужит она не известно. Существуют некоторые признаки выхода и строя прокладки ГБЦ, которые мы перечислим ниже:

1. На месте соединения ГБЦ и блока возможно внешнее подтекание моторного масла, либо охлаждающей жидкости.

2. При проверке масла на щупе заметна жидкость белесого цвета — это возможно может появиться из-за попадания охлаждающей жидкости через вышедшую из строя прокладку.

3. Если из выхлопной трубы все время выделяется белый дым, не считая прогрева автомобиля, то, вероятнее всего охлаждающая жидкость попала в цилиндр.

4. Если во время проверки расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе есть пятна масла, то, скорее всего моторное масло попадает в систему охлаждения из-за плохой прокладки.

ГБЦ 5. И последним признаком неисправной прокладки является попадание выхлопных газов в систему охлаждения, об этом говорят появившиеся пузырьки в радиаторе, либо в расширительном бачке. Все эти признаки неисправной прокладки не являются точным подтверждением. Но все же не обращать внимания на них нельзя, так как вскоре все равно потребуется замена этой детали. Как бы мы не избегали этого момента.

Последовательность работы при замене прокладки ГБЦ

Практически на всех марках машин работа замены прокладки ГБЦ одинакова. Но есть некоторые особенности, такие как порядок затягивания болтов крепления ГБЦ и настройка затяжного момента этих болтов. Эти цифры указывается в руководстве по эксплуатации вашим автомобилем. Если у вас нет руководства, то можете воспользоваться сетью интернет, и отыскать эти данные. Крайне важно перед началом раскручивания болтов крепления ГБЦ, очистить их, чтобы не произошло срыва ключей, чтобы не допустить образования дефекта шлица болта и невозможности его открутить. Раскручивать болты крепления начинают с середины или сначала равномерно повернуть все болты на 0,5-1 оборот.

Перед началом работ нужно отсоединить все навесные детали. А сам порядок демонтажа лучше всего помечать или обозначать схематично. Открутив болты необходимо снять головку блока и заменить прокладку ГБЦ. Для центрирования самой прокладки и головки блока, обычно, на самом блоке есть втулки. После этого сделайте монтаж ГБЦ и всех навесных деталей в обратном порядке. Специально для этого момента вы зарисовывали схему. Затягивать болты ГБЦ нужно в строгом порядке с чертежем для данного блока и при этом необходимо соблюдать все параметры затяжного момента, которые указаны производителем. Для этого нужно применять динамометрический ключ.

Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

Не зависимо, от каких то особенностей, связанных с тем или иным двигателем, видом прокладок и болтов крепления, существуют нормы и правила которых стоит придерживаться. Правила, которые необходимо знать, при замене прокладки ГБЦ не зависимо от марки автомобиля. Мы не будем вас утомлять подробностями, какой болт и как закрутить. Все тонкости замены прокладки ГБЦ перечислены в мануале именно к вашему типу мотора. Перед началом ремонта их стоит прочесть. Очень важно постараться выполнить все описанные требования производителя, которые касаются сбора и разбора ГБЦ.

1. При разборке необходимо держать в руках маркер. При отсоединении всего навесного оборудования, в частности трубопроводов, не нужно лениться и надеяться на память, необходимо помечать все. Собирать потом будет намного проще.

2. При покупке этой детали для замены, обязательно нужно убедиться, что она подходит именно на ту силу крутящего момента, которую пишет производитель мотора для затягивания болтов крепления ГБЦ.

3. Перед раскручиванием болтов крепления, нужно их очень хорошо очистить от налета. Если возникнет срыв ключа, то возможно вы получите травму, либо получится срыв шлица болта, из-за чего потом приидется высверливать.

4. Раскрутку болтов крепления начинают с середины на 0,5-1 оборота. Нужно это для снятия напряжения.

5. После того как вы выподнили все необходимые работы связанные с заменой прокладки ГБЦ, можно начинать все собирать назад. Все нужно делать осторожно и аккуратно.

6. Затягивание болтов крепления ГБЦ нужно делать только с использованием динамометрического ключа, при этом соблюдая все правила и параметры.

После того как вы собрали ГБЦ, то все навесные детали нужно поставить на свои места, соответсвенно вашей схеме. После проведения ремонта, некоторое время нужно присиотреться к вышеперечислееным признакам. Если все хорошо, то прокладку ГБЦ вы заменили правильно.

Особенности, которые необходимо знать при замене прокладок

Как и при любых других работах с вашим автомобилем, вам потребуется очень много внимания и аккуратности. В некоторых марок машин могут быть не похожие друг на друга технологии крепления и стыковок, но в общем все действия необходимы быть практически одинаковыми и похожими (универсальными для всех автомобилей):

1. Конечно для начала нужно все разобрать, при этом помечая каждую деталь, не зависимо чем, это нужно для того чтобы ничего не забыть и не появились лишние детальки.

2. Покупая новую прокладку нужно убедиться что она соответствует всем характеристикам, а в частности крутящему моменту, который подходит для вашего мотора.

3. После того как заменили старую прокладку новой, устанавливать головку блока цилиндров нужно делать с точностью по направляющим.

4. Как откручивать, так закручивать болты необходимо очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу и постепенно распределить напряжение на все болты.

5. И последнее, главное не забыть, закрепить все детали правильно.

Производим замену прокладки ГБЦ самостоятельно

Уже мы ранее в этой статье упоминали моменты замены прокладки ГБЦ, но сейчас еще раз уточним кое-что. На самом-то деле заменить прокладку ГБЦ не сложно. Просто все нужно делать все очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Болты срывать нельзя, потому что они не будут держать потом ГБЦ. Неприятности такого рода не нужны никому. Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации машины, узнать все, что может быть полезным. Если инструкции нет, то можно почитать информацию на различных автомобильных форумах.

Немножко скажем о болтах. Перед раскруткой болтов их нужно очисть от грязи, гари и других налетов. После этого начинать откручивать, как это делать было описано ранее. Демонтаж головки блока цилиндров нельзя начинать, при включенных навесных агрегатах. Нужно поотсоединять все ремни, фильтры и приборы. Но не забывайте все зарисовывать, записывать или фотографировать на телефон. Как только приподняли головку можно заменить прокладку. По находящимся втулкам, вы прокладку поставите ровно.

Все что необходимо сделать это поставить ГБЦ на место и все остальное оборудование, а затем затянуть болтами. Желательно это делать с использованием динамометрического ключа. Если вы не уверены в себе, то лучшим варантом для вас будет обращение в мастерскую, где все сделают быстро и качественно. Стоимость такой работы редко бывает очень высокой. Желаем успехов!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Все о поэтапной замене прокладки головки блока цилиндров своими руками, видео

Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров – уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.

Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров – непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.

Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

асбестовые;
безасбестовые;
металлические.

У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать – дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других – долговечность.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда требуется замена?

Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый – в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй – это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

Симптомы и последствия:

протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
выхлопные газы белого цвета – это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки – это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

Технология замены

Замена прокладки ГБЦ – процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

Необходимые инструменты:

Динамометрический ключ

динамометрический ключ;
набор ключей;
набор торцовых головок;
«Torx»;
отвертка.

Торцовая головка

Этапы

Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
Сливаем ОЖ.
Снижаем давление в системе.
Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
Убираем крышку ГБЦ.
Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
Отсоединяем другие провода и колодки.
Демонтируем крышку и ремень.
Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
Полностью выкручиваем все болты.
Вынимать нужно с шайбами.
Демонтируем головку.
Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
На этом замена завершена.

Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

Стоимость установки прокладки ГБЦ

Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.

Станция технического обслуживания

Загрузка …

Видео «Правильная замена»

В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.

avtozam.com

Инструкции по замене прокладки головки блока цилиндров двигателя

Привет всем автолюбителям и автовладельцам! Сегодня у нас не самая приятная, но важная тема для обсуждения. Ведь говорить мы будем про такую процедуру как замена прокладки головки блока цилиндров или просто ГБЦ.

Многие из вас наверняка знают, что автомобильный силовой агрегат (ДВС) включает в себя 2 основных элемента конструкции. Это непосредственно сам цилиндровый блок (он же блок цилиндров) и головка блока (она же ГБЦ). К ним фиксируются все остальные детали мотора.

При этом между двумя элементами образуется зона стыковки. Чтобы соединение БЦ и ГБЦ оказалось максимально плотным и герметичным, используется специальная прокладка. Мало кто из автомобилистов положительно воспринимает новость о необходимости замены этой прокладки. Но делать эту работу нужно, вне зависимости от того, сколько стоит процедура замены. В любом случае это лучше, чем смена всей крышки при сильном повреждении двигателя.

Функциональное назначение

Тут важно понимать, что прокладки присутствуют на всех современных ДВС, включая моторы типа ЗМЗ 403 или ЯМЗ 238. Не всегда и не все готовы менять элемент своими руками. Некоторым проще заплатить специалистам. Цена замены не самая огромная, поскольку явление, связанное с износом и повреждением прокладки, довольно распространенное.

Для начала стоит поговорить про функции прокладки. Логично предположить, что она обеспечивает герметичность создаваемого уплотнения между самой головкой и непосредственно блоком цилиндров силовой установки. Не забывайте, что мотор работает в весьма сложных условиях, постоянно находится под воздействием температурных перепадов, агрессивных жидкостей в виде масла и антифриза и пр. Потому удивительного в том, что прокладка периодически изнашивается или выходит из строя, и требуется обязательная замена.

Пробой прокладки не всегда становится очевидным и заметным сразу. Порой на щитке загораются значки приборной панели, сообщающие о перегреве ДВС или недостатке антифриза в системе охлаждения. Также неисправность может проявиться в виде образования внутри этой системы воздушной пробки, которую можно самостоятельно удалить, а она вновь появится, поскольку проблема пробоя прокладки никуда не ушла.

Признаки и причины неисправности

Дать 100% гарантии того, что элемент вышел из строя, можно лишь при условии демонтажа и визуального осмотра. Обычно износ уплотнителя между БЦ и ГБЦ проявляется в виде симптомов, потенциально сообщающих о более серьезных неисправностях.

На практике замену выполняют на многих машинах. Преимущественно на авто, которые прошли солидный срок эксплуатации. Приведу несколько примеров:

ВАЗ 2106;
ВАЗ 2107;
Ниссан Максима;
Опель Зафира;
Шевроле Нива;
ВАЗ 2110;
2114;
ВАЗ 2112;
Дэу Нексия;
Рено Логан;
Ховер М4;
Пежо 406;
Рено 19;
БМВ е39;
УАЗ Хантер и пр.

Причем износ и пробой прокладки одинаково характерен для двигателей на 8 клапанов и на 16 клапанов. Принципиальной разницы в плане поведения прокладок БЦ между ними нет.

При этом стоимость новой детали может существенно отличаться в зависимости от марки, модели автомобиля и конкретного установленного двигателя.

Выделяют несколько причин, из-за которых требуется менять уплотнитель:

в системе охлаждения оказалось масло;
в масляную систему проникла жидкость охлаждения;
антифриз попал внутрь камеры сгорания;
в систему охлаждения поступают выхлопные газы.

Это все то, кто может происходить именно при нарушении герметичности между двумя основными конструктивными элементами двигателя.

Симптоматика при этом бывает следующая:

из системы охлаждения быстро уходит антифриз, но течь отсутствует;
часто перегревается мотор;
в картере повышается уровень масла;
в расширительном бачке видно пузырьки;
белый густой дым из выхлопа;
цилиндры работают с перебоями;
происходит быстрое изменение цвета жидкости охлаждения;
мотор работает рывками;
машина плохо разгоняется;
повышается расход топлива и масла.

Симптоматика проявляется отдельно или комплексно, сочетая несколько признаков одновременно. Это не гарантия того, что можно обойтись малой кровью, просто заменив прокладку. Но вам точно придется демонтировать головку и проводить визуальную диагностику.

Выбор новой прокладки

Нельзя гарантировать, что даже при тщательном и правильном техническом обслуживании вы полностью исключите вероятность пробоя прокладки. Потому каждый автомобилист обязан иметь при себе запасную деталь.

Выбрать изделие не так сложно. Если у вас иномарка, тогда смело отталкивайтесь от вин-кода автомобиля. Проще всего отыскать деталь именно так, если воспользоваться услугами современных онлайн-сервисов. Либо идти альтернативным путем, часто применяемым в отношении отечественных машин. Для подбора потребуется знать только марку, модель автомобиля и установленный силовой агрегат, который также нумеруется и имеет свои соответствующие обозначения.

Перечень производителей огромен. Но лучше доверять проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя фирмам.

Немаловажно обратить внимание на материал изготовления прокладки головки блока.

Выделяют 3 разновидности изделий:

Безасбестовая. Такая прокладка характеризуется довольно низкими показателями усадки и отличной восстанавливаемостью;
Асбестовая. Характеристики напоминают прокладки первого типа. При этом деталь из асбеста более упругая, термостойкая и эластичная. Зачастую входит в состав ремкомплектов;
Металлическая. Самая эффективная, качественная и дорогая. Позволяет равномерно распределить поверхностное давление по всей плоскости блока и головки.

Тут уже решайте сами. Но оптимально выбирать между вторым и третьим вариантом.

Важные нюансы процедуры замены

Не могу сказать, что сам автовладелец с такой задачей не справится. Есть ряд наглядных примеров, когда автомобилист после просмотра видео самостоятельно менял прокладку и делал все не хуже, чем мастера СТО.

Но следует быть готовым к сложностям и длительности операции. Наличие опыта пойдет лишь на пользу, а его отсутствие может негативно сказаться на результатах.

Перед заменой выполняется несколько подготовительных работ. А именно:

обесточивается автомобиль;
сливается весь антифриз;
снимается ремень или цепь ГРМ;
отсоединяются все элементы ДВС, связанные с ГБЦ;
снимается сама крышка.

Сразу скажу, что универсальных инструкций не существует. К каждому мотору даже в рамках одинаковых автомобилей идентичного года выпуска прикладывается специальная инструкция по замене прокладки. Опираться нужно строго от нее, и никак иначе.

Сняв головку блока, демонтируется старая уплотнительная прокладка и проверяется на наличие визуальных дефектов. Если целостность действительно нарушена, это еще не повод для радости и начала замены. Существуют разные причины, из-за которых прокладка деформировалась. Сначала нужно определить, почему это произошло, устранить провоцирующий фактор, и только потом менять деталь.

Важно тщательно осмотреть поверхности ГБЦ и БЦ, которыми они прилегают друг к другу при сборке.

Даже когда прокладка оказывается целой, и причина нарушения герметичности в другом, повторно использовать старый уплотнитель нельзя. Элемент уже потерял свою форму, а потому нужна строго новая запчасть соответствующих размеров и габаритов.

Также в рамках замены прокладки меняются крепежные болты. Они постоянно работают под нагрузкой, затягиваются под воздействием огромного усилия. В итоге за время эксплуатации происходит вытягивание металла и потеря геометрии крепления.

В рамках обратной сборки соблюдается определенная последовательность затяжки. Плюс строго дозируется прикладываемое усилие. В этом деле не обойтись без динамометрического ключа. Он обязательно входит в любой набор инструментов для автомобилиста, и является неотъемлемой частью тех, кто предпочитает ремонтировать и обслуживать авто своими руками.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробитой прокладкой? Как вы устраняли эту проблему и удалось ли справиться с заменой своими руками?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

pricep-vlg.ru

Как определить пробой прокладки ГБЦ и заменить ее самостоятельно

Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания может быть нарушена даже при выходе из строя незначительного, на первый взгляд, элемента. Между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается специальная прокладка, повреждение которой является распространенной неисправностью мотора. Ее необходимо вовремя диагностировать и устранять, чтобы вернуть стабильную работу двигателю и обезопасить его элементы от скорого выхода из строя.

Зачем нужна прокладка ГБЦ

Устанавливаемая между блоком цилиндров и ГБЦ прокладка может быть выполнена из различных материалов: алюминия, меди, паронита и других. Независимо от материала, она выполняет одну функцию – обеспечивает герметичность между прилегающими элементами.

Прокладка ГБЦ работает в тяжелых условиях, как температурных, так и химических. Температура двигателя, в зависимости от времени года и режима работы, постоянно меняется. Зимой на стоянке она может опускаться до минусовых значений, а летом подниматься выше нескольких сот градусов по Цельсию. Помимо постоянного изменения температуры, на прокладку головки блока цилиндров действуют агрессивные жидкости – антифриз и моторное масло.

Из-за тяжелых условий работы прокладка ГБЦ может выйти из строя, чаще всего, в ней случается пробой. В такой ситуации возможен только один путь решения проблемы – полная замена прокладки ГБЦ.

Как определить неисправность прокладки ГБЦ

Установить наличие проблемы с прокладкой ГБЦ можно при помощи ее визуального осмотра. Сделать это затруднительно, поскольку добраться до нее можно только при разборе двигателя. При этом можно выделить несколько основных признаков выхода из строя прокладки головки блока цилиндров:

Из-под головки блока цилиндров наружу выходят газы, что часто сопровождается громкими звуками;
Часто наблюдается перегрев двигателя;
Быстро меняется цвет охлаждающей жидкости;
Антифриз быстро уходит из системы охлаждения, при этом отсутствуют признаки течи;
Из выхлопной трубы автомобиля выходит белый дым;
В расширительном бачке можно наблюдать пузыри газа;
Уровень масла в картере двигателя превышает привычные значения;
Цилиндры двигателя работают с перебоями.

Как можно видеть, большинство описанных симптомов типичны для ряда других неисправностей двигателя. Это затрудняет определение проблем с прокладкой головки блока цилиндров, и при вышеназванных симптомах часто заочно может быть диагностировано разрушение головки блока цилиндров или другие более серьезные неисправности.

К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

Названные выше симптомы пробоя в прокладке головки блока цилиндров являются следствием следующих проблем в двигателе:

Охлаждающая жидкость попадает в систему смазки или камеру сгорания;
Моторное масло проникает в систему охлаждения;
Выхлопные газы попадают в систему охлаждения.

Проблемы с прокладкой головки блока цилиндров способны привести к механическим повреждениям дорогостоящих элементов двигателя. Именно поэтому при появлении первых симптомов пробоя прокладки ГБЦ следует убедиться в наличии неисправности при помощи визуального осмотра, после чего заменить компонент мотора.

Выбор прокладки ГБЦ

Для замены прокладки головки блока цилиндров необходимо приобрести новую деталь. Как и в ситуации с другими элементами мотора, в продаже можно найти прокладку ГБЦ оригинальную или неоригинальную. При выборе второго варианта, следует уделять особое внимание компании, которая производит деталь. Можно найти прокладку дешевле оригинальной в несколько раз, которая не будет уступать ей по качеству.

Чтобы купить прокладку ГБЦ, необходимо:

Для иномарки: Знать VIN автомобиля;
Для российской машины: Знать модель автомобиля и установленного в него двигателя.

Приобретать прокладку ГБЦ лучше в крупных автомобильных магазинах, где продавцы смогут подобрать оптимальный вариант для конкретного двигателя.

Как заменить прокладку ГБЦ

Замена прокладки головки блока цилиндров является довольно сложной процедурой, поскольку она предполагает разбор двигателя. Перед тем как приступать к работе, необходимо:

Снять аккумулятор с машины, чтобы обесточить электронику;
Слить охлаждающую жидкость;
Снять ремень ГРМ;
Отсоединить все элементы мотора, которые крепятся к головке блока цилиндров;
Снять крышку головки блока цилиндров.

Выполнив описанные выше действия, удастся добраться до прокладки. Ее необходимо визуально осмотреть на наличие повреждений. Независимо от того, будет обнаружен пробой в прокладке ГБЦ или нет, потребуется ее замена, поскольку устанавливать обратно ранее работавшую деталь крайне не рекомендуется. Связано это с тем, что она уже имеет определенную деформацию, которая не позволит прокладке обеспечивать требуемую герметичность. При замене прокладки ГБЦ рекомендуется осмотреть головку блока цилиндров и блок цилиндров на наличие трещин и деформаций.

Сборку следует производить в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Ознакомьтесь с техническим руководством к автомобилю, в котором указывается, в каком порядке и с каким усилием производить затяжку элементов мотора.

Важно: Специалисты рекомендуют при замене прокладки головки блока цилиндров также менять все болты крепления. Это необходимо, поскольку они деформируются в процессе работы и затяжки, теряя свою геометрию и не позволяя обеспечить полную герметичность при рекомендуемой затяжке.

Загрузка…

okeydrive.ru

Когда нужна замена прокладки ГБЦ. Цены на замену прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров, как составная часть мотора, является сложным и важным узлом в любом автомобиле. От ее целостности и исправности зависит работа всей газораспределительной системы машины.
В процессе работы мотора ГБЦ переносит практически запредельные нагрузки, ведь температура в камерах сгорания, находящихся в головке блока цилиндров, может доходить до 700-800 градусов.

Сам узел производят отливкой из чугуна или высокопрочного алюминиевого сплава, устанавливают на каждый ряд цилиндров в в-образных моторах или одну, если двигатель рядный.

Внутри узла размещаются камеры сгорания, впускной и выпускной коллекторы, масляные каналы и каналы системы охлаждения двигателя.
Нижняя, более широкая, часть головки блока соединяется с блоком цилиндров посредством прикручивания болтами. Затягивание болтов производится в строго определенном порядке и только динамометрическим ключом, момент затяжки определен автопроизводителем и указан в документации на конкретную модель мотора или автомобиля.
Строгое соблюдение этих рекомендаций позволит как избежать деформации ГБЦ, так и не допустить не герметичность соединений.

Одним из основных элементов, гарантирующих надежность и герметичность соединения является прокладка головки блока цилиндров.

Функционально прокладка ГБЦ должна обеспечивать уплотнение каналов и полостей системы ГРМ автомобиля. Деталь эта одноразовая и при каждом вскрытии мотора подлежит замене, так же, как и соединительные болты, притягивающие ГБЦ к блоку цилиндров.

Из-за того, что среда, в которой используется прокладка ГБЦ, весьма агрессивная, для ее производства требуются специальные материалы.

Чаще всего прокладка головки блока изготавливается из металла (листовая сталь высокой прочности), а в качестве уплотнительного материала применяется термоустойчивый каучуковый состав. Стоимость такой прокладки невелика, при монтаже не требовательна, служит достаточно долго.

Другие материалы, применяемые при изготовлении прокладок БЦ, асбест и синтетический каучук.

Цилиндровые отверстия таких прокладок дополнительно укреплены стальными накладками –кольцами.
Это обеспечивает большую прочность детали и надежную герметичность соединений. Как правило, прокладки ГБЦ неметаллические стоят дороже, но и служат несколько дольше металлических аналогов. При покупке такой прокладки следует убедиться в допустимости этих материалов для конкретного мотора. В нашем автосервисе предложат проверенные расходные материалы и запчасти.

Хотя прокладка головки блока цилиндров достаточно прочная и долговечная, но и она в процессе эксплуатации подвержена износу.

О необходимости проведения работ по замене этого элемента, или ревизии мотора, могут говорить такие признаки:

Следы разгерметизации на местах соединения ГБЦ и БЦ- потеки, капли, испарина и т.п.;
Характерный запах горелого масла из-под капота.
Масло, выделяющееся из-под негерметичного соединения прокладки «выгорает» на разогретом моторе;
Белый дым из выхлопной трубы.
Возможно антифриз попал в цилиндр, об этом же говорит и наличие беловатой жидкости на масляном щупе;
Масляные пятна на поверхности антифриза в расширительном бачке.
Прокладка перестала герметизировать каналы ГБЦ и моторное масло попадает в систему охлаждения автомобиля.

Во всех вышеописанных случаях следует незамедлительно заменить прокладку головки блока цилиндров во избежание более серьезных поломок блока цилиндров и ГРМ автомобиля.

Кроме того, замена прокладки ГБЦ необходима после ее демонтажа при любых ремонтных мероприятиях на двигателе.
Это связано с тем, что при соединении головки и блока цилиндров детали стягиваются со значительным усилием, что приводит к деформации прокладки и невозможности ее вторичного монтажа.

Хотя с технической точки зрения процедура замены прокладки блока цилиндров не является сложной, тем не менее ее лучше доверить профессионалам автосервиса, имеющим не только необходимые навыки, но и соответствующее оборудование.

Неправильная, недостаточно плотная, установка прокладки может привести к ее быстрому прогару, последствия чего обычно весьма плачевны для любого автомобильного мотора. Обращайтесь только в проверенные автосервисы.

Посмотрите наши цены на ремонт двигателя

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Наименование	Двигатель		Отечественные	Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час		от	1000	1250
Башмак цепи (замена)		от	1000	норматив
Блок цилиндров (расточка)		от	2700	2700
Вкладыши (замена)		от	5000	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	2500	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	1900	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный	однорядный	от	3000	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный		от	6000	7000
Головка блока (с/у) однорядный		от	4000	5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у		от	3200	5000
Группа цилиндро-поршневая (замена)		от	5000	норматив
Двигатель (с/у)		от	4000	6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у	V-образный	от	—	25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у	однорядный	от	18000	24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у	оппозитный	от	—	норматив
Зажигание (установка) момента		от	450	650
Защита двигателя (монтаж)		от	400	400
Защита двигателя (с/у)		от	130	130
Карбюратор (замена с регулировкой)		от	550	норматив
Карбюратор (ремонт со с/у)		от	1000	норматив
Клапан (притирка) за 1 шт		от	300	500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов	16 клапанов	от	1800	2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов	8 клапанов	от	1100	1200
Коленвал (шлифовка)		от	1800	1800
Коллектор впускной (с/у)		от	1800	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	3500	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	2500	норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный	однорядный	от	10000	15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Кронштейн генератора (замена)		от	650	850
Крышка клапанная (с/у)		от	550	600
Масленный насос (с/у) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Масленный насос (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	1400
Масленный насос (с/у) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена)		от	400	400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена)		от	450	450
Маслоприемник (замена)		от	1100	1300
Натяжитель цепи (замена)		от	1000	норматив
Подушка двигателя задняя (замена)		от	350	600
Подушка двигателя левая (замена)		от	400	700
Подушка двигателя передняя (замена)		от	350	700
Подушка двигателя правая (замена)		от	400	700
Прокладка головки блока (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный	однорядный	от	3800	норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика			650	800
Прокладка клапанной крышки (замена)		от	550	600
Прокладка поддона картера (замена)		от	1100	1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Ремень генератора (замена)		от	350	650
Ремень генератора (регулировка)		от	100	100
Ремень ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов	однорядный	от	1500	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов	однорядный	от	950	норматив
Ремень ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Ремень кондиционера (замена)		от	350	650
Ремень приводной (замена)		от	550	650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов		от	1500	норматив
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов		от	750	норматив
Ролик приводного ремня (замена)		от	650	650
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке		от	200	250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки		от	2100	3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов		от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов		от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов		от	1700	норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов		от	850	норматив
Сальник распредвала (замена)		от	750	норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт		от	350	400
Свечи накала (замена)		от	норматив	норматив
Седло клапана (замена)		от	550	норматив
Турбина (ремонт)		от	норматив	норматив
Турбина (с/у)		от	норматив	норматив
Успокоитель цепи (замена)		от	1000	норматив
Фильтр маслянный (замена)		от	150	150
Цепь ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный	однорядный	от	1500	4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Содержание статьи
Что такое прокладка ГБЦ и ее функции
Основное предназначение прокладки ГБО заключается в увеличении плотности соединения головки блока цилиндров с основной частью. Также данный элемент стабилизирует необходимое для удержания жидкости давление в масляной системе. Поскольку прокладка относится к категории одноразовых деталей, необходимость ее замены возникает при каждом вторжении в упомянутую зону мотора.
Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, что такое опрессовка ГБЦ.
Также советуем внимательно изучить статью нашего эксперта, посвящённую тому, что такое гильзовка блока цилиндров.
Многоразовая эксплуатация прокладки снижает герметичность. Следующие виды прокладок принято считать наиболее востребованными:
металлические наиболее прочные и долговечные;
асбестовые, рассчитанные на воздействие высоких температур;
безасбестовые способны при малейшей деформации сразу же принимать первоначальную форму.
Среди ключевых функций прокладки можно выделить следующие:
обеспечение оптимального режима выхлопа газов;
предотвращение попадания светлых примесей в масло;
защита зоны соединения от появления моторного масла.
Речь идет о неисправности и срочной замене, если хотя бы одна из упомянутых функций не выполняется.
Дефекты прокладки ГБЦ
Ни один производитель не может стопроцентно гарантировать длительный эксплуатационный срок, поскольку на образование дефектов влияет множество факторов – состояние двигателя, модель машины, стиль вождения. Среди основных дефектов стоит выделить пробой и прогар рассматриваемого элемента. Почему прокладка под головку блока цилиндров пробивается, и какие причины могут вызвать прогар?
Пробой прокладки ГБЦ и его причины
Лопнувшую прокладку практически все водители не замечают, пока серьезная поломка не даст о себе знать. Пробою более подвержены детали отечественных авто, поскольку традиционно их качество намного ниже импортных.
О необходимости ремонта может свидетельствовать наличие пара под капотом и шум при работе двигателя, которого ранее не было. Эти признаки пробитой прокладки ГБЦ говорят о наружном пробое.
Внутренний пробой намного опаснее из-за своей незаметности. Обнаружить проблему можно путем измерения компрессии в цилиндрах, а такую диагностику водители часто выполняют, когда троит двигатель.
Также о проблеме свидетельствуют пузырьки воздуха в жидкости радиатора и наличие белого пара в выхлопной трубе. На стыках в моторе может подтекать масло.
Что касается причин, водительская халатность является одной из наиболее распространенных. Рассмотрим их более подробно.
Перегрев двигателя сразу даст о себе знать, если прокладка асбестовая с добавлением металла. Высоких температур она не выдерживает и вздувается при первом же перегреве. Течь образуется после нескольких циклов нагрева/охлаждения, поскольку на месте вздутия прочность снижается.
Деформация плоскости головки, которая прилегает к блоку. Данная проблема распространена среди алюминиевых головок. Чугунные сразу дают трещину. Замена в данном случае не обязательна, ремонт будет заключаться в шлифовке с помощью высокоточного станка.
Неправильная затяжка болтов крепления или неравномерная затяжка приводит к потере прижимного усилия. Пробой происходит именно в этой зоне.
Непосредственно качество прокладки также играет важную роль. Использование не оригинальной прокладки – это не способ сэкономить, а причина ее замены через несколько тысяч километров пробега.
Прогар прокладки ГБЦ и его причины
Что касается прогара, проблемной зоной считается участок между водяной рубашкой и одним из цилиндров. Усугубляясь, прогар распространяется дальше. Среди других возможных вариантов стоит выделить зону между каналом охлаждения и масляным каналом. Если речь идет о новом двигателе, причина прогара единственная, и заключается она в перегреве, даже если он незначительный. Водитель без опыта не обратит внимания на первые симптомы поломки, и только усугубление признаков заставит обратить внимание на проблему.
Поскольку автомобиль будет отправлен на СТО не сразу после того, как прогорела прокладка головки блока цилиндров, а после дальнейшей эксплуатации, прогар не связывается с недавним перегревом, и поиски причин продолжаются в неверном направлении. Незначительный перегрев головки может наблюдаться, если охлаждающая жидкость залита в недостаточном объеме.
Циркуляция в системе позволяет жидкости охлаждаться, однако отвода тепла в необходимом объеме не происходит. Температура жидкости отображается приборами авто, и на первый взгляд все нормально, однако не отображается температура деталей. Следовательно, водитель даже не заметит, как из-за перегрева прогорит прокладка.
Остальные причины относятся к упущениям после проведения ремонтных работ:
неправильный подбор толщины прокладки;
нарушения последовательности затяжки болтов;
избыточное или слишком малое натяжение при затяжке;
плохое состояние привалочных поверхностей (наличие царапин или раковин, остатков старой прокладки, деформация головки).
Признаки дефектов прокладки ГБЦ
Поскольку речь идет о двух основных дефектах прокладки ГБЦ, признаки их проявления также стоит рассматривать отдельно. Если пробита прокладка головки блока цилиндров, признаки будут следующими:
Моторное масло смешивается с антифризом, а в охлаждающую жидкость попадает топливо. Тревожным сигналом могут стать маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей системы.
Если пробивает окантовку камеры сгорания, температура двигателя повышается. Далее в охлаждающую систему поступают горящие газы, антифриз нагревается, имеет место активное газообразование.
О наличии антифриза или влаги в камере сгорания может свидетельствовать белый дым в глушителе. Данный симптом характерен для разрыва между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения.
При разрыве внешней оболочки появляются потеки масла в зоне стыка головки и блока цилиндров.
Запуск двигателя может быть проблематичным, поскольку выхлопные газы одного цилиндра перемешиваются с топливной смесью другого. После разогрева устойчивость работы мотора нареканий не вызывает.
Следующие изменения в работе машины свидетельствуют о прогаре:
На щупе двигателя появляются капли воды или водомасляная эмульсия, следовательно, прогар локализовался между охлаждающим и масляным каналами. При смешивании масла с охлаждающей жидкостью образуется своеобразная эмульсия, которую при вытаскивании масляного щупа нельзя не заметить. Если жидкости попало мало, после остановки возможно расслаивание из-за нестабильности эмульсии. Если слегка открутить пробку поддона картера, сначала вы увидите воду, а затем просочится масло. На щупе и внутренних деталях мотора будет конденсат, образовавшийся в результате испарения части жидкости. Если капли конденсата образуются регулярно, в прогаре нет сомнения. Также на проблему укажет маслянистая пленка в расширительном бачке на поверхности тосола.
Нестабильность температур двигателя связана с температурой тосола. При попадании в охладительную систему в небольшом количестве газы могут выходить сквозь клапан наружу, а тосол выбиваться не будет. Перед термостатом скопится лишь часть газов, но теплопередача охлаждающей жидкости будет частично заблокирована. Как результат, запоздалое срабатывание термостата, и мотор перегревается. Температура резко падает при срабатывании термостата, и все начинается заново. Если такие скачки температур не сопровождаются пузырьками в расширительном баке, проблема может быть в термостате, а не в прокладке.
Если из отопителя идет холодный воздух, проблему распознать легко, но проявляется она не на всех машинах. В некоторых случаях прорвавшиеся газы могут успеть выйти через клапан пробки расширительного бачка. В других случаях они создают воздушную пробку, которая блокирует нагрев воздуха, выходящего из печки. Обнаружить проблему удается в холодное время года при условии активного использования печки.
Если охлаждающую жидкость выбивает, но следов ее утечки нет, целостность прокладки явно нарушена, а прогар локализован между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания. Запрещено при работающем двигателе открывать пробку расширительного бачка. Мотор необходимо заглушить и подождать снижения давления в системе, в противном случае вырывающийся тосол может спровоцировать сильные ожоги.
Как проверить прокладку на наличие дефектов?
Перед началом проведения ремонтных работ по замене прокладки ГБЦ рекомендуем проверить ее на наличие повреждений, используя следующие методики:
Магнитно-порошковая диагностика считается наиболее быстрым и простым способом. Со всех сторон ГБЦ установите магниты и обсыпьте металлической стружкой головку блока. Она переместится к магнитам, а в зоне дефектов останется.
Проверка давлением без погружения в воду предполагает использование мыльного раствора. Его необходимо налить на плоскость крышки ГБЦ и подать в контур сжатый воздух. Появление пузырей свидетельствует о микротрещинах.
Применение давления с погружением в воду предполагает полное погружение головки в емкость с горячей водой. Далее по такому же принципу подается сжатый воздух, а пузырьки укажут на дефекты.
Водой также можно проверить без погружения. Плотно закройте отверстия и залейте в канал воду. Накачайте воздух насосом для обеспечения давления в 0.7 МПа минимум. Через 2 — 3 часа проверьте наличие воды. Если ее нет — прокладка с дефектами.
Замена прокладки ГБЦ
Сложностей в самостоятельной замене прокладки нет, однако процедура требует аккуратности и внимательности.
Следовать необходимо поэтапной инструкции:
Отсоедините все навесное оборудование, мешающие детали и трубопроводы.
Очистите от грязи и масляных накоплений болты крепления.
Открутите болты, начиная с середины по одному обороту за раз, чтобы снять напряжение.
Снимите головку блока и избавьтесь от старой прокладки (читайте, как снять головку блока цилиндров).
Тщательно очистите посадочное место и установите новую прокладку. Она должна в полной мере соответствовать направляющим втулкам и размеченным центровочным пазам.
Установите головку на место и приступайте к затягиванию болтов. На данном этапе воспользуйтесь динамометрическим ключом и строго ориентируйтесь на предоставленную производителем схему конкретно для вашего авто. Параметры закручивания болтов должны точно соответствовать вашей машине, в противном случае прокладка вскоре прогорит. Желательно заранее узнать силу затяжного момента для вашего авто и проверить, соответствует ли новая прокладка требуемым параметрам.
После сборки двигателя навесное оборудование можно возвращать на свои места и подключать.
Вывод
В качестве итога стоит добавить, что при замене прокладки необходимо выбирать высококачественные детали. Лучше не экономить и сразу покупать оригинальную прокладку, в противном случае аналог известного бренда из-за низкого качества материалов может прогореть или лопнуть через 10 — 15 тыс. км пробега. Даже если стоимость фирменной детали выше на 50%, такая покупка будет в полной мере оправдана.

Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
motorsguide.ru