Греется двигатель ваз 2106 причины. Сильно нагревается двигатель. Ремонт ВАЗ 2106
Проблемы с повышенной температурой двигателя на ВАЗ 2106, да впрочем и других автомобилях, очень часто возникают у владельцев. Кто-то старается решить ее как можно скорее. Другие же предпочитают ездить до последнего, пока уж точно придется основательно ремонтировать двигатель после перегрева. Надеюсь, те, кто читает эту статью, относятся к первой категории. И при первых же признаках неисправности стараются ее устранить.
Иногда вы можете успешно пройти дальнейший маршрут,самостоятельно исправив незначительные повреждения. Однако может случиться так, что автомобиль настолько поврежден, что дальнейшее движение просто невозможно. Такие ситуации возникают в любое время дня и ночи, поэтому https://volok-evakuator.ru предлагает свои услуги круглосуточно.Причины, почему греется двигатель ВАЗ
За несколько лет эксплуатации автомобилей семейства «классики» у меня также были проблемы, связанные с тем, что сильно греется двигатель.
- Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. На это нужно смотреть в первую очередь, если сильно греется двигатель. Даже если тосол (антифриз) есть в бачке, но уровень его ниже максимальной отметки, необходимо подлить до верхней отметки. И после этого сразу же проверьте, почему уровень резко понизился. И обязательно устраните течь. если таковая присутствует.
- Неисправность термостата. Основной неисправностью данного устройства является заклинивание клапана в полузакрытом или полностью закрытом состоянии. Если его приклинило наполовину, то двигатель может перегреваться, к примеру, в пробках или под нагрузкой. Если же клапан находится постоянно в закрытом состоянии, то это может очень быстро к перегреву.
- Прогорела прокладка ГБЦ. При таком явлении двигатель может перегреться очень быстро.
Если вы обнаружили подобную проблему, то необходимо сразу же заменить прокладку головки ВАЗ 2106. - Забита система охлаждение. В этом случае необходимо слить охлаждающую жидкость и хорошо промыть систему от различных примесей и образований. Желательно промывать это теплой водой несколько раз. Когда вода начнет вытекать чистая, то можно завершать эту процедуру.
Если вы обнаружили подобную проблему, то необходимо сразу же заменить прокладку головки ВАЗ 2106.Лично на моей практике иных проблем с перегревом двигателя больше не было. Хотя у некоторых моих знакомых грелась машина из-за неисправности помпы (водяного насоса). В таком случае необходимо заменить помпу на новую.
Если на вашем личном опыте были другие причины, которые способствовали чрезмерному повышению температуры, то не стесняемся и делимся своими знаниями в комментариях ниже.
Двигатель ВАЗ 2106 | Греется двигатель 2106, проблемы, масло
Характеристика двигателя ВАЗ 2106
Двигатель Ваз 1,6л.
Годы выпуска – (1976 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор/инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80 мм
Диаметр цилиндра – 79 мм
Степень сжатия – 8,5
Объем двигателя 2106 – 1569 см. куб.
Мощность двигателя 2106 – 75 л.с. /5400 об.мин
Крутящий момент – 116 Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ92
Расход топлива — город 10.3л. | трасса 7.4 л. | смешанн. 10л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Масло в двигатель 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2106: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.
Ресурс двигателя ваз 2106 :
1. По данным завода – 125 тыс.км
2. На практике – до 200 тыс.км
ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса – 80 л.с.
Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 2106
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074
Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106
Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л.
продолжение троешного движка и в свою очередь мотора копейки. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршнем увеличенного диаметра до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, на нем же в левой части, левее топливного насоса находится место, где выбит номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ващ вопрос раз и навсегда. Существует еще двигатель 21067 инжектор, он представляет собой обычный шестерошный мотор накрытый гбц от инжекторного нива мотора 21214, собственно и все различия. Как показало время и практика, карбюраторный двигатель шестерки стабильнее инжекторного.
Чтобы движок жил долго и счастливо, перед движением его необходимо прогреть. В зимнее время прогрев двигателя ваз 2106 длиться около 5 минут на 1500-2000 об/мин, как только начинает держать холостые обороты значит можно ехать.Ниже посмотрим основные недостатки и проблемы этого движка, встречающиеся чаще всего. Начнем с масла, несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование масла низкого качества, приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличатся на 0,15мм, забудьте о дешевых маслах. Кроме того, часто бывает, что двигатель ваз 2106 ест масло, более литра на 1000км. В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем клапана приехали или кольца или что либо еще.
На двигателях 06 имеет место проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие жигулевские моторы, этот двигатель ваз 2106 нуждается в регулировке клапанов, примерно раз в 7-10 тыс.км, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте говорит именно об этом.
Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме вышеупомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ваз 2106 относится и детонация, почему детонирует двигатель — низкооткановое топливо, нагар в камере сгорания и неверная установка зажигания, регулируете зажигание, льете нормальный бензин и проблема исчезает. Стучит двигатель ваз 2106 издавая металлический звук?Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно ехать в сервис. Звук появляется во время прогрева мотора и похож на стук посуды из глины?Проблема в поршнях, неспеша можно доехать до сервиса. Стук в двигателе ваз 2106 раздающийся из нижней части мотора одновременно с падением давления масла говорит о проблеме с коренными подшипниками, глушим машину и едем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ваз 2106, смотрите на успокоитель и натяжитель цепи грм, если скрежет со стуком — подшипник помпы.
Если глохнет двигатель ваз 2106 на холостом ходу, при этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, регулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в системе питания или зажигания.Едем дальше, ваш двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат(сэкономили и купили барахло?), радиатор(забит или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты вызывающие перегрев. Владельцы, особенно те, кто купил машину впервые, часто кричат почему троит двигатель ваз 2106? Назову основные причины: неверно отрегулировали клапана, прогорел клапан, прокладка гбц вышла из строя, об этом подскажет скачущая температура охлаждающей жидкости, повышенная дымность из выхлопной системы(белый дым). К причинам троения мотора относится и низкооктановый бензин, неверно отрегулированный карбюратор, этот же карбюратор может стать причиной, по которой дергается двигатель ваз 2106, но если холостые держит, смотрите систему зажигания. Хочу добавить по поводу дымности, сильно дымит двигатель ваз 2106?Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, везите машину в сервис и настраивайтесь на капремонт.
Ок, с этим разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106 они могут стать причиной вибрации мотора, если подушки износились езжайте на СТО для их замены. Кроме того причиной вибрации двигателя может стать дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни и другие менее распространненые причины. Все это диагностируется и устраняется в условиях сервиса.
Иногда задают интересный вопрос: что делать когда заклинил двигатель ваз 2106? Однозначного ответа здесь нет, вскрытие покажет. Везите авто в сервис, мастер на месте определит причину и будьте готовы расстаться с хорошей суммой денег.
Все вышеизложенные проблемы актуальны для всего классического семейства моторов, включая нивовские 1,7л. и 1,8л.
Тюнинг двигателя 2106 своими руками
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106
Всем владельцам рано или поздно стандартных 75 сил перестает хватать, автомобиль начинает казаться вялым, неедущим и встает вопрос как увеличить мощность двигателя 2106 .
Двигатель от Приоры на ВАЗ 2106
Завалялся лишний приоромотор в гараже?Не спешите отправлять его на свалку, есть идея получше. Установка 16 клапанного двигателя на Ваз 2106, это один из лучших способов получить надежных 100 л.с, но в тоже время процедура довольно непростая, придется пилить болгаркой моторный щит, переваривать поддон, установить подшипник коленвала 2101 на восьмерочный, родная коробка остается, сцепление меняется на приоровское. Кроме того, доработки потребует маховик, система выпуска, охлаждения и привод акселератора.
Турбо двигатель ВАЗ 2106
Самый дорогой способ повышения мощности двигателя ваз 2106 это турбина и используется только фанатами ради веселья, развлечения и т.д. Если для вас деньги значения не имеют, читайте раздел «Турбо классика«, в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ваз 2106.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 2
<<НАЗАД
Почему быстро греется двигатель ваз 2106. Все о перегреве двигателя
В жизни каждого автовладельца хотя бы один раз, но был такой момент, когда в движении или в пробке, стрелка указателя температуры ОЖ начинает неумолимо ползти за 90-градусную черту и, так или иначе, приходится глушить и ждать, пока двигатель остынет.
Благо, если он не успел закипеть. Порой случается, что причина в какой-либо мелочи, а бывает и так, что бедный автовладелец «греется» на своих жигулях целый год и никто не может найти причину перегрева. Собственно у меня так и произошло, перегрев в итоге устранили, но причина так и осталась загадкой. Это была отдельная «эпоха перегрева», казалось, что у тебя одного машина не может ездить при нормальной температуре, постоянно включаешь печку, едешь по трассе 60-70км/ч… в общем, веселое было время. И я решил в этой статье осветить все возможные причины перегрева, чтобы помочь разобраться тем, у кого на данный момент стрелка любит уползать за 90.
Двигатель греется при езде по трассе.
Это может свидетельствовать о том, что в радиатор охлаждения поступает недостаточно охлаждающей жидкости, это в свою очередь указывает на следующие возможные причины:
а) Недостаточно или совсем не открылся термостат.
б) Забит радиатор охлаждения.
в) Пробита прокладка под ГБЦ. В системе воздушная пробка, не позволяющая проходить через радиатор необходимому количеству жидкости.
Как определить точно, в чем же причина? Подробнее о каждом диагностическом параметре:
Неисправен термостат – нижний патрубок, который соединяет радиатор и термостат будет явно холоднее всех остальных, при этом радиатор охлаждения будет горячим неравномерно.
Пробита прокладка – при езде по трассе, вы закипели и открыли капот. Патрубки будут как велосипедная шина, радиатор горячий, нижний патрубок термостата – тоже. В бачке уровень ОЖ сильно поднят – его выдавило. Если завести двигатель и «газануть», в бачке будут видны пузырьки. Возможно, повсюду будут видны брызги ОЖ, не говоря уже о том, что может порвать патрубок. Печка скорее всего не будет дуть горячим (не проверял, т.к. и так все было видно). Также могут быть видны подтеки из-под прокладки ГБЦ. Есть еще один момент: на малых нагрузках этот недуг может себя не проявлять и гнать газы в систему только при езде в гору и его легко спутать по ощущениям с неисправным термостатом, но мы теперь знаем как отличить.
Забит радиатор охлаждения – редко, но встречающаяся неисправность системы охлаждения и определить, что забит именно радиатор можно только сняв его.
Признак забитого радиатора – отсутствие выше перечисленных неисправностей. И так, патрубки все горячие, радиатор горячий (возможно неравномерно, от степени забитости каналов), в бачке не бурлит, но может быть повышен уровень, печка дует кипятком, давление в патрубках нормальное. Определить что это не термостат и не прокладка – легко.
Это самые основные причины. Существуют и другие частные случаи, например треснувшая гильза цилиндра, треснувшая ГБЦ, засоренные каналы рубашки охлаждения и т.д
Двигатель греется при малом движении.
Бывает такая ситуация, что двигатель греется в пробках, при малых скоростях — тут, как правило, пробитая прокладка не при чем, на ХХ она о себе дает знать, когда уже мотор еле «колотится» на холостых. Причины могут быть следующие:
-Термостат недостаточно открывается. По трассе этого хватает при большом потоке воздуха, при охлаждении электро вентилятором – нет, а если у вас принудительная система охлаждения радиатора с крыльчаткой на помпе, то это вообще вешалка.
-Радиатор или рубашка (что-то забито).
-Помпа не дает достаточное давление. Опять же по трассе, при больших оборотах, она давит нормально, а при малых этого не хватает.
-Так же этому способствует раннее или позднее зажигание.
Несколько советов из личного опыта.
1.Если причину, как в моем случае, с ходу установить не получилось, не тратьте время на поиски, сделайте как я:
Купите промывку для системы охлаждения, сделайте все по инструкции, затем сливаете ОЖ, снимаете термостат, нагреваете воду до 90-100 градусов, заливаете потихоньку внутрь термостата и смотрите — открывается он или нет, если термостат исправен, ставите его на место. Наличие шланга с водопроводной водой обязательно, отсоедините патрубки от печки и в одну из металлических трубок подайте воду под давлением, вторую закройте пальцем. Сливной болт на блоке должен быть вывернут, «барашек» или сливная пробка радиатора – тоже. Промывать всю систему основательно, подавать воду в различные отверстия: в металлические трубки, что идут на печку, в радиатор, можно снять термостат и подать напор в блок цилиндров.
Главное – чтобы поток воды прошелся по системе в прямом и обратном направлениях, дабы расшевелить все, что там скопилось и вымыть.
2.Заливайте всегда только специальные охлаждающие жидкости (тосол, а предпочтительнее антифриз зеленого цвета, т.к. он менее агрессивен). Следите за помпой, пробуйте шатать за шкив — не разбит ли подшипник, следите за натяжением ремня, ну и конечно за уровнем ОЖ.
Почему упомянул подшипник помпы, потому, что когда-то из-за него у меня разорвало корпус помпы, его разбило чугунной крыльчаткой. Так вот, если слышно какое-то ляскотение или вой под капотом или иные нехорошие звуки, лучше далеко не ехать, а найти причину и устранить.
Жду ваших вопросов. С уважением, Дмитрий.
Характеристика двигателя ВАЗ 2106
Двигатель Ваз 1,6л.
Годы выпуска – (1976 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор/инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80 мм
Диаметр цилиндра – 79 мм
Степень сжатия – 8,5
Объем двигателя 2106 – 1569 см.
куб.
Мощность двигателя 2106 – 75 л.с. /5400 об.мин
Крутящий момент – 116 Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ92
Расход топлива — город 10.3л. | трасса 7.4 л. | смешанн. 10л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Вес двигателя 2106 — 121 кг
Масло в двигатель 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2106: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.
Ресурс двигателя ваз 2106:
1. По данным завода – 125 тыс.км
2. На практике – до 200 тыс.км
ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса – 80 л.с.
Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106
Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л. продолжение и в свою очередь . Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршнем увеличенного диаметра до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, на нем же в левой части, левее топливного насоса находится место, где выбит номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ващ вопрос раз и навсегда.
Существует еще двигатель 21067 инжектор, он представляет собой обычный шестерошный мотор накрытый гбц от инжекторного нива мотора 21214, собственно и все различия.
Как показало время и практика, карбюраторный двигатель шестерки стабильнее инжекторного.
Сам по себе двигатель 2106 инжекторный или карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживани
ю превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным нежели движок от 2103. Чтобы движок жил долго и счастливо, перед движением его необходимо прогреть. В зимнее время прогрев двигателя ваз 2106 длиться около 5 минут на 1500-2000 об/мин, как только начинает держать холостые обороты значит можно ехать.
Ниже посмотрим основные недостатки и проблемы этого движка, встречающиеся чаще всего.
Начнем с масла, несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование масла низкого качества, приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличатся на 0,15мм, забудьте о дешевых масл
ах. Кроме того, часто бывает, что двигатель ваз 2106 ест масло, более литра на 1000км. В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем клапана приехали или кольца или что либо еще.
На двигателях 06 имеет место проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие жигулевские моторы, этот двигатель ваз 2106 нуждается в регулировке клапанов, примерно раз в 7-10 тыс.км, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте говорит именно об этом. Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме вышеупомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ваз 2106 относится и детонация, почему детонирует двигатель — низкооткановое топливо, нагар в камере сгорания и неверная установка зажигания, регулируете зажигание, льете нормальный бензин и проблема исчезает.
Стучит двигатель ваз 2106 издавая металлический звук?Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно ехать в сервис. Звук появляется во время прогрева мотора и похож на стук посуды из глины?Проблема в поршнях, неспеша можно доехать до сервиса. Стук в двигателе ваз 2106 раздающийся из нижней части мотора одновременно с падением давления масла говорит о проблеме с коренными подшипниками, глушим машину и едем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ваз 2106, смотрите на успокоитель и натяжитель цепи грм, если скрежет со стуком — подшипник помпы.
Неустойчивая работа двигателя ваз 2106 обычное дело на карбюраторных машинах, чистите жиклеры карбюратора. Если глохнет двигатель ваз 2106 на холостом ходу, при этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, регулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в системе питания или зажигания.
Едем дальше, ваш двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат(сэкономили и купили барахло?), радиатор(забит или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты вызывающие перегрев.
Владельцы, особенно те, кто купил машину впервые, часто кричат почему троит двигатель ваз 2106? Назову основные причины: неверно отрегулировали клапана, прогорел клапан, прокладка гбц вышла из строя, об этом подскажет скачущая температура охлаждающей жидкости, повышенная дымность из выхлопной системы(белый дым). К причинам троения мотора относится и низкооктановый бензин, неверно отрегулированный карбюратор, этот же карбюратор может стать причиной, по которой дергается двигатель ваз 2106, но если холостые держит, смотрите систему зажигания. Хочу добавить по поводу дымности, сильно дымит двигатель ваз 2106?Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, везите машину в сервис и настраивайтесь на капремонт.
Ок, с этим разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106 они могут стать причиной вибрации мотора, если подушки износились езжайте на СТО для их замены.
Кроме того причиной вибрации двигателя может стать дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни и другие менее распространненые причины. Все это диагностируется и устраняется в условиях сервиса.
Иногда задают интересный вопрос: что делать когда заклинил двигатель ваз 2106? Однозначного ответа здесь нет, вскрытие покажет. Везите авто в сервис, мастер на месте определит причину и будьте готовы расстаться с хорошей суммой денег.
Все вышеизложенные проблемы актуальны для всего классического семейства моторов, включая нивовские и
Тюнинг двигателя 2106 своими руками
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106
Всем владельцам рано или поздно стандартных 75 сил перестает хватать, автомобиль начинает казаться вялым, неедущим и встает вопрос как увеличить мощность двигателя 2106 . Наиболее экономичным и простым тюнингом является расточка двигателя ваз 2106 на 3 мм под 82 мм поршень. Точить больше не получится, стенки блока становятся совсем тонкими, остается только гильзовка блока. Для получения более моментного мотора и дальнейшего наращивания объема до 1,8л. нужно увеличивать ход поршня до 84 мм. В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1:1 повторяет доработку 2103, об установке валов об этом читаем .
Двигатель от Приоры на ВАЗ 2106
Завалялся лишний в гараже?Не спешите отправлять его на свалку, есть идея получше. Установка 16 клапанного двигателя на Ваз 2106, это один из лучших способов получить надежных 100 л.с, но в тоже время процедура довольно непростая, придется пилить болгаркой моторный щит, переваривать поддон, установить подшипник коленвала 2101 на восьмерочный, родная коробка остается, сцепление меняется на приоровское. Кроме того, доработки потребует маховик, система выпуска, охлаждения и привод акселератора. Не пугает?Тогда попробовать стоит. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти труда не составит. С двигателем 2112 на Ваз 2106 ситуация аналогичная, в любом случае подобный свап лучше чем выжимать соки со старого классического мотора. Все это реализуемо и с Нивой и
Турбо двигатель ВАЗ 2106
Самый дорогой способ повышения мощности двигателя ваз 2106 это турбина и используется только фанатами ради веселья, развлечения и т.д. Если для вас деньги значения не имеют, читайте раздел ««, в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ваз 2106.
Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с неисправностью работы двигателя. Нельзя сказать, что моторы Ваз 2106 являются исключениями из этого правила. Некоторые поломки возникают чаще остальных. В этой статье мы рассмотрим наиболее характерные для шестерочного двигателя проблемы и способы их устранения.
- троит двигатель на ваз 2106;
- мотор сильно греется;
- слышен стук в двигателе;
- силовой агрегат дымит;
- двигатель сапунит;
- работает неустойчиво и с перебоями.
Двигатель троит
Все слышали этот слово «троение». Но не каждый до конца понимает, что это слово значит. А ведь этот термин был придуман именно в нашей стране для обозначения распространенной проблемы. Дело в том, что иногда один из цилиндров в моторе начинает давать сбои или полностью прекращает свою работу. Смесь воздуха и топлива в нем либо горит плохо, либо не горит вообще. В итоге остаются только три рабочих цилиндра. Отсюда и слово – «троящий».
Водитель понимает, что возникла эта проблема по тому, как сильно мотор начинает вибрировать. Возникает чувство, что он готов вырваться из своих креплений. При этом автомобиль не двигается с места. Иногда слышны вспышки топлива, которые раздаются хлопками в глушитель.
Если Ваз 2106 троит, на это может быть три причины:
- В цилиндр попадает меньше или больше воздуха, чем нужно. Это может быть связано с потерей герметичности воздушной системы. Проверяем, не пропускает ли система где-нибудь воздух. Для этого с помощью компрессора нагнетаем в систему воздух для повышения давления и слушаем, где шипит. Если шипения нет, значит система по-прежнему герметична. Также нужно проверить, не забит ли воздушный фильтр. Возможно, также неисправны заслонки системы подачи воздуха. Особое внимание нужно уделить дроссельной заслонке.
- В цилиндр поступает больше или меньше топлива, чем необходимо. Проверяется это с помощью измерения давления в топливной системе. При низком давлении нужно искать проблему в топливном насосе и в клапане давления. Если давление нормальное, нужно диагностировать форсунки на загрязнение или на выход из строя.
- Низкая компрессия. Если причина в этом, то нужно настраиваться на долгий дорогой ремонт. Компрессия снижается или обнуляется в случае прогорания поршня, в случае износа поршневого колеса или неисправности клапана. Для выяснения истинной причины придется полностью разбирать двигатель и производить его дефектовку. Часто приходится делать капитальный ремонт.
Двигатель перегревается
Стоит отметить, что карбюраторный движок сталкивается с этой проблемой гораздо реже, чем инжекторный. Даже в жаркие летние дни он хорошо держит температуру и не превышает 96 градусов. Почему греется двигатель?
- Термостат дает сбои в работе. Как говорится, клапан «поймал клина». Это проверяется очень просто: нужно дотронуться до нижней части термостата рукой. Если она будет холодная, значит проблема именно в клапане термостата.
Еще один признак нерабочего термостата: выходной патрубок радиатора сильно перегревается.
В результате этот клапан держится в закрытом состоянии, жидкость не попадает в радиатор и закипает. Если в таком состоянии она проникнет в поршневую часть, а также в масляный картер, это может привести к критической поломке мотора.
Поэтому в случае обнаружения неисправности, нужно выключить работу двигателя и заменить термостат на исправный.
- Возникновение воздушной пробки в патрубках радиатора. Для устранения этой неприятности придется прокачать всю систему.
- Радиатор засорен. Чтобы избежать этой проблемы, нужно регулярно очищать радиатор, особенно в жаркий летний сезон. Также нужно использовать только качественную охлаждающую жидкость, чтобы избежать засорения радиатора изнутри.
- Также можно обратить внимание, не сломался ли вентилятор.
- Еще одной распространенной причиной того, что на ваз 2106 может перегреться двигатель, является поломка водяного насоса. Часто в помпе возникает течь. Проверить работу этой детали можно следующим образом: при рабочей температуре мотора резко пережать вводящий патрубок на радиаторе. Рабочая помпа производит в таком случае ощутимую пульсацию. Также не мешает проверить и сальник насоса, который время от времени начинает течь.
Стук в двигателе
Если в один прекрасный момент вы начинаете слышать посторонние стуки и шум при работе мотора, нужно обратить на это серьезное внимание. Лучше всего сразу остановиться и попытаться выяснить причины. Ведь в некоторых случаях продолжение работы двигателя может быть очень опасным. Рассмотрим наиболее часто возникающие проблемы, связанные со стуками.
- Стучат коренные подшипники. Это очень опасно, поэтому нужно немедленно заглушить мотор. До места ремонта придется тащит авто на буксире. Распознать проблему можно легко: звук имеет низкий тон. Он раздается из нижней части картера и увеличивается при нажатии на педаль газа. Включается датчик давления масла.
- Стучат шатунные подшипники. Нужно немедленно заглушить мотор. Дальнейшая его работа очень опасна. Ехать до места ремонта придется на буксире. Звук звучит звонко, имеет металлический оттенок, средний тон и определенный ритм. Усиливается при увеличении нагрузки.
- Стучат поршневые пальцы. Продолжать работу двигателя нужно очень осторожно. Лучше неспешно сразу поехать в место ремонта. Звук имеет высокий металлический тон с резкими оттенками, ритмичен. Если отключить свечу зажигания, сразу исчезает.
- Стучат цилиндры или поршни из за износа. Можно продолжить движение, но не сильно нагружая двигатель. Лучше сразу поехать на место ремонта. Звук очень похож на стучание посуды из глины. Более четко раздается пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры. Во время нагревания мотора постепенно затихает.
- Стучат клапана. Можно продолжить осторожное движение, но лучше сразу направиться на место ремонта. Раздается глухой шум с металлическими стуками. Особенно хорошо слышны стуки на малых и средних оборотах. Раздается со стороны расположения клапанов.
- Детонация двигателя. Сразу нужно осторожно поехать на место ремонта. Звуки возникают во время разгона. Устраняется проблема путем установки более позднего зажигания. Проблема может возникнуть из за плохой регулировки зажигания, из за использования топлива с низким октановым числом, из за перегрузки двигателя в результате раннего включения высокой передачи. Также нужно проверить, нет ли нагара в камерах сгорания.
Двигатель дымит
Обычно из выхлопной трубы выходит небольшое количество дыма. Однако иногда наступают моменты, когда из вашей шестерки может буквально повалить густой дым. Чтобы понять, в чем проблема, нужно обратить внимание на его цвет.
Здесь мы перечислили лишь наиболее частые причины возникновения излишков дыма. Если эта информация не помогла, нужно обратиться в сервисный центр.
Двигатель сапунит
Сапун предназначен для того, чтобы сбрасывать лишнее давление из картера, вентилировать его и выводить образующиеся в процессе его работы газы. При неисправности начинает валить дым изо всех отверстий двигателя. Резко повышается расход масла.
У этой проблемы может быть три причины:
- Система вентиляции загрязнилась . Из за того, что в вентиляции образовался засор, давление вовремя не сбрасывается. Постепенно газы накапливаются и когда давление достигает критического значения, происходит резкий выброс скопившихся газов. Вылетает трубка, которая соединяет сапун с коллектором. В результате водитель слышит громкий хлопок. Иногда газами может разорвать клапанную крышку, сломать детали мотора и даже вырвать поддон. Чтобы исправить ситуацию, нужно с помощью специальной присадки промыть систему вентиляции. Также можно самостоятельно разобрать сапун и прочистить фильтр с помощью бензина.
- Залегание поршневых колец. Газы начинают проникать в картер, откуда из за повышенного давления находят выход в разные щели. Масло начинает выдавливаться через щуп или течет в камеру сгорания. На приборной панели загорается «чек». В этом случае нужно проверить компрессию, диагностировать состояние двигателя. Если хотя бы один «котел» показывает менее 11 очков, необходимо разбирать двигатель и искать поломку.
- Повреждение гильз цилиндров. Если две предыдущие возможные причины не подтвердились, ищите причину в цилиндропоршневой группе. При повреждении гильз нужно отшлифовать цилиндры и поставить новые поршня.
Двигатель работает неустойчиво с перебоями
Эта проблема довольно обширная и требует подробного рассмотрения. Поэтому мы посвятили ей отдельную статью —
Двигатель отечественной классики ВАЗ 2106 имеет объем 1,6 л и может быть как карбюраторным, так и инжекторным. Мотор четырехцилиндровый с верхним расположением распредвала. Ресурс силового агрегата 125 000 км, но, как правило, он выдерживает и больший пробег, хоть и не снискал репутацию самого надежного среди автолюбителей.
Одной из распространенных проблем данного мотора является сильный перегрев при некоторых условиях. Греется двигатель ВАЗ 2106 при неисправностях систем, с ним связанных, например, радиатора и термостата. Ниже будут рассмотрены все причины, почему перегревается двигатель.
Опыт водителей показал, что карбюраторный мотор ВАЗовской «шестерки» не так часто подвержен различным неисправностям, нежели инжекторный. В жаркое время года изношенный двигатель перегревается довольно легко, даже если уровень тосола нормальный. Рабочая температура двигателя не должна превышать 96°.
Причины перегрева: термостат
Когда охлаждающая система двигателя работает нормально, охлаждающая жидкость проходит по блоку
цилиндров. Жидкость от этого нагревается, поэтому в системе есть термостат, связанный с клапаном, который открывается и выпускает часть ОЖ в радиатор, где она приходит в нормальную температуру и снова начинает циркулировать по заданному пути. С ростом температуры термостат открывает клапан и антифриз проходит через радиатор полностью, чтобы мотор не перегревался. А что произойдет при сбое термостата?
Клапан перестает открываться, антифриз не попадает в радиатор, двигатель закипел. Если до неисправного термостата дотронуться рукой в нижней части, она будет холодной, значит, клапан заклинило в закрытом состоянии. Закипевший антифриз может попасть в поршневую часть мотора и масляный картер, что приведет к критическому износу мотора машины.
Если случился перегрев, нужно немедленно остановиться и заглушить мотор, потому что больше 10 минут он не выдержит. Кратковременный перегрев не столь страшен, но длительное воздействие возросшей температуры приведет к полной остановке и ремонтонепригодности двигателя, включая оплавленные поршни.
Процесс снятия термостата с легкового автомобиля
Если есть подозрение по поводу неисправности термостата, нужно проверить радиатор и его патрубки на ощупь. Если термостат ломается и заклинивает в открытом состоянии, двигатель не сразу начинает греться, а требует больше времени на прогрев. Радиатор же постепенно нагревается сверх меры, при заклинившем клапане его нижний (выходной) патрубок будет горячим. Эти признаки указывают на вышедший из строя термостат.
Причина найдена, теперь время заняться ее устранением, для чего потребуется заменить термостат. Прежде чем его снимать, убедитесь, что мотор полностью остыл. Для удобства можно демонтировать аккумулятор, а в некоторых случаях и генератор.
Нужно слить часть охлаждающей жидкости из блока цилиндров и радиатора. После этого снимем генератор, если он мешает подобраться к хомутам крепления термостата. Ослабляем хомуты при помощи отвертки, снимаем патрубки и достаем сам прибор. Новый термостат предварительно проверяем проточной горячей водой (температура должна быть около 80°). При прогреве воды до 87°С клапан термостата должен открыться, это означает, что новое устройство исправно.
Термостат устанавливается на место тем же способом, остается только долить антифриз, следя, чтобы в системе охлаждения не осталось воздуха, иначе мотор может начать греться.
Воздушная пробка
Спуск воздушной пробки из системы охлаждения через спускной коллектор радиатора
Еще одно явление, почему греется двигатель, наличие воздуха в патрубках автомобильного радиатора.
Проблема появляется из-за различия плотности антифриза и воздуха и затрудняет продвижение охлаждающей жидкости в системе. Систему охлаждения в таком случае надо прокачивать. Как это сделать?
Для прокачки и выгона пробок есть несколько способов. Можно заехать на возвышение (холм) и некоторое время погазовать. Иногда достаточно при заливе ОЖ поддомкратить машину с правой стороны, а можно и просто поездить с полчаса, воздух выйдет сам, только при этом сильно упадет уровень антифриза, поэтому последний способ требует осторожности. Можно также прокачать руками патрубки радиатора по очереди ритмичными нажатиями. Если при этом снять с расширительного бачка с ОЖ крышку, сразу станет видно, из которого шланга выходит воздух (по пузырькам).
Засорение радиатора: нюансы
Радиатор может забиваться разным мелким мусором, это известно всем. От этого спасает только его регулярная чистка, особенно в теплое время года, когда в воздухе много пыли, насекомых, тополиного пуха. Если антифриз низкого качества или его забыли вовремя поменять, то засорение усугубляется еще и изнутри.
Итак, надо очистить радиатор. Дожидаемся, пока остынет мотор. Сливаем тосол. Уже по сливу можно определить, насколько пострадал радиатор от засорения. Сам антифриз тоже может быть причиной, почему греется ВАЗ, и это будет ясно по его цвету. Для прочистки радиатора и его каналов изнутри лучше всего залить воду и прогреть мотор, пока не будет достигнута рабочая температура двигателя. Потом заглушить, подождать, пока двигатель остынет, и слить воду. При необходимости повторить. Если не помогло, то лучше в таком случае обратиться в автосервис или заменить радиатор на новый. К самостоятельной промывке радиатора нужно подходить осторожно.
Перегрев двигателя ВАЗ 2106 может случиться при поломке вентилятора, течи в помпе и последующем снижении давления в охлаждающей системе, при использовании топлива с более высоким, чем нужно, октановым числом.
Чистка радиатора при помощи автоматической ручной автомойки
Ваз 2106 греется двигатель
Греется двигатель ВАЗ-2106
Все, даже начинающие водители, знают, что перегрев двигателя – очень опасное дело. Перегретый движок может заклинить и потребовать дорогого ремонта. Почему может произойти перегрев двигателя?
Самые распространенные причины перегрева двигателя – недостаточное охлаждение и отказ устройств, призванных регулировать его температуру. Разберем их все.
Причина №1: Заклинил термостат
Охлаждающая жидкость в системе охлаждения двигателя может передвигаться по двум маршрутам, называемых контурами, – малому и большому. При этом большой контур проходит через главный радиатор, установленный между фар. В нем происходит максимальное охлаждение тосола или антифриза. Вкратце: когда машина только завелась и двигатель холодный, охлаждающая жидкость ходит по малому кругу, не попадая в главный радиатор. Это сделано для того, чтобы двигатель быстрее нагрелся. И только, когда температура жидкости достигает определенной температуры (на ВАЗ-2106 это 83 градуса), ей открывается дорога в большой контур для охлаждения в радиаторе.
Жидкость по контурам распределяется благодаря термостату. Это устройство представляет собой корпус с несколькими патрубками и клапаном внутри. Когда охлаждающая жидкость становится горячей, рабочее вещество (в классике – церезитовый воск) внутри термостата изменяет свой объем и перемещает клапан. При охлаждении клапан возвращается на место и занимая разные позиции, он открывает-перекрывает нужные контуры.
Из-за использования охлаждающей жидкости низкого качества или, (не дай Бог!) воды, металлические части термостата (корпус, пружина, клапан) могут начать покрываться ржавчиной или химическими отложениями. При этом клапан заклинивает, и термостат перестает работать. Причем, по закону подлости, заклинивает его «не по сезону». То есть зимой он обязательно заклинит на большом круге, и будет гонять жидкость в радиатор, а летом – на малом, когда как раз очень нужно охлаждение в радиаторе.
Что делать, если заклинил термостат? Простейший способ – тихонько постучать по нему отверткой или гаечным ключом. Это может «расклинить» клапан и термостат временно начнет работать. Но это ненадолго. Поэтому заклинивший термостат в любом случае придется поменять на исправный.
Причина №2: Проблемы с помпой
Чтобы охлаждающая жидкость эффективно работала, она должна постоянно циркулировать. Тосолы и антифризы перемещаются по системе благодаря помпе – насосу, который в большинстве автомобилей приводится в действие ремнем от шкива на коленвале двигателя. При этом может быть несколько причин, по которым помпа может слишком слабо качать охлаждающую жидкость, а то и вообще не качать.
— Слабо натянутый ремень. Возможно, из-за слабого натяжения, ремень проскальзывает по шкиву помпы и не дает ей нормальных оборотов. Как следствие – слабый напор охлаждающей жидкости в системе.
— Изношенная или поломанная крыльчатка. Внутри механической автомобильной помпы стоит грубо говоря «вентилятор». То есть на вал насажены лопасти, которые и гонят охлаждающую жидкость. Если лопасти старые изношенные или поломанные, то, соответственно, и хороший напор жидкости они создать не смогут.
Проблема №3: Не работает вентилятор охлаждения
Когда термостат открывает большой контур и охлаждающая жидкость начинает поступать в главный радиатор, это еще не значит, что она там будет остывать. Если на улице под 40 градусов жары, да еще и радиатор забит (например, тополиным пухом), то толку от радиатора будет немного и двигатель начнет перегреваться. Поэтому существует вентилятор охлаждения двигателя.
Данное устройство закреплено на радиаторе и при включении создает мощный поток воздуха через его соты. То есть, даже при отсутствии движения автомобиля, радиатор будет обдуваться остужая горячий тосол или антифриз внутри. Существует два вида охлаждающих вентиляторов – механические и электрические. Первый вид ушел в прошлое, по крайней мере, на легковых автомобилях. Такие вентиляторы еще вовсю работают на машинах старых годов выпуска, но современные авто оснащаются вентиляторами электрическими. Механические вентиляторы устанавливались и на некоторые модификации ВАЗ-2106.
Вентилятор включается по сигналу от датчика температуры или (на инжекторных двигателя) от блока управления двигателем. Все причины, по которым может не включаться вентилятор охлаждения – здесь.
Если вентилятор охлаждения не включается из-за неисправности датчика включения, то для подстраховки в дальнейшем лучше сделать включение вентилятора двигателя с кнопки в салоне.
Причина №4: Сильно грязный двигатель или наглухо забитый радиатор
Бывает, что двигатель постепенно покрывается толстым слоем потеков масла, бензина, пыли и грязи. При этом толщина слоя всего этого рано или поздно может ухудшить теплоотдачу от стенок блока и головки и так же стать причиной перегрева.
Тоже касается и главного радиатора. Он находится «на переднем фронте» и в его соты летит все, что только можно: насекомые, пыль, камни, тополиный пух и еще очень много всего. При этом многие из этих «вещей» спокойно застревают между ребрами сот и снижают эффективность работы радиатора. Поэтому его нужно почаще промывать струей воды или поставить на защитную решетку между фар дополнительную сетку. Тогда радиатор будет защищен от большего числа загрязнителей.
Также радиатор может оказаться забитым и изнутри. Это похоже на загрязнение термостата, то есть ржавчина или отложения из некачественной охлаждающей жидкости забивают соты радиатора. Можно попробовать его почистить. Для этого нужно залить в радиатор специальный чистящий компонент (продаются в магазинах) или попытаться использовать «стороннюю» химию. Если радиатор металлический, то «на ура» его очистит каустическая сода. Нужно приготовить раствор и залить в радиатор.
Самое главное при промывке – радиатор НУЖНО СНЯТЬ. Или же тогда нужно промывать абсолютно всю систему охлаждения вместе в отопителем салона. Это достаточно сложно и трудно вне автосервиса.
Чтобы не мучиться с забитым радиатором, лучше использовать проверенную охлаждающую жидкость и никогда не использовать вместо нее воду.
Причина №5: Негерметичная система охлаждения – пробита прокладка блока
Чтобы система охлаждения двигателя работала эффективно, в ней должно быть рабочее давление. Оно создается, во-первых, помпой, а во-вторых, за счет теплового расширения охлаждающей жидкости.
Самое распространенное нарушение герметичности системы охлаждения, которое может привести к перегреву – пробой прокладки блока цилиндров. При этом часть охлаждающей жидкости начинает уходить или в цилиндры или в канал системы смазки и об нормальном охлаждении речь здесь уже идти не может.
Данная неисправность очень серьезна и может привести к полному выходу двигателя из строя. Менять прокладку блока даже на ВАЗ-2106 достаточно сложно (нужно много всего разобрать) и требует определенных навыков. Поэтому такую работу лучше доверить профессионалам или, по крайней мере, не спешить и перед самостоятельным ремонтом получить как можно больше знаний о замене этой прокладки.
Причина №6: Недостаточное количество охлаждающей жидкости
И самая «простая» причина перегрева двигателя — слишком малое количество охлаждающей жидкости. Если тосол или антифриз потихоньку подтекают (а этот процесс может происходить весьма незаметно), то рано или поздно уровень опустится до такой степени, что система охлаждения почти перестанет работать. Временно вернуть систему в рабочее состояние очень легко — нужно просто долить жидкость до стандартного уровня. Другое дело, что подлитое вскоре так же потихоньку и вытечет. То есть эта мера временная — нужно искать и устранять утечку.
Сообщества › DRIVE2 Краснодар › Форум › Подскажите почему может перегреваться двигатель? (ваз 2106)
Народ, подскажите почему может перегреваться двигатель? перепробывал практически всё…крышку на радиаторе менял, термостат менял_даже без внутреностей уже поставил, помпу поменял, вентилятор поменял(с 4-х леписткового на 6-ти), систему охлаждения промывал!(( чтоже может быть?(((
попробуй еще пару крышек сменить, бывают крышки бракованные, радиатор не забит часом ли? уровень тосола в норме? просто у меня с полу пустым радиатором даже не греется… из печального, может быть пробита прокладка гбц.
три крышки переменял уже, радиатор менял перед зимой…, да и промывал! тосола нормально
и еще вопрос у тебя вентилятор мех или электро?
вентилятор на помпе, принудиловка
на вопрос по моему сам ответил… ставь электро
так почему раньше ездил нормально?а щас в любую погоду температура растёт и никак не уменьшается? ладнобы только в жару это было…
значит точно что то с двигом…
я так предполагаю термостат без внутренностей ставил и при этом не глушил малый круг?!
система с большим кругом не греется больше 70ти на трассе.
а причин можно еще приписать — зазор в помпе большой, раннее зажигание (бедная смесь), если эл.вент, то датчик включения смотри.
Греется:
1. Не исправна система охлаждения.
2. Неисправность двигателя, в связи с чем система охлаждения не справляется со своими функциями.
Если двигатель в норме, хотя бы на слух нет лишних тресков, вибраций, дыма из трубы не видно, то скорей всего неисправна система охлаждения, в ней могут быть воздушные пробки. С этой проблемой я столкнулся когда менял сливал тосол. “Прокачать” систему охлаждения надо, понажимать на патрубки, с открытой крышкой радиатора на незаведённом двигателе.
Если жаль будет нервов, покажи машину мотористу, толковому, проблемы порой банальны.
нажимал, мял, довил сегодня… не помогло(((
если пробка, попробуй патрубки после прогрева должны быть обои горячие, и печку включи — помогает выгнать пробку. у меня на 7 ке было вот как: первый раз вода булькака из под крышки радиатора- помогло заменой крышки. воторой раз из расширительного бочка -маловато тосола было, хотя до замены колец в движке на таком уровне тосола не грелась. а ещё прикол был, я заметил что вентилятор у меня не в ту сторону крутился))). Ну и зажигание проверить надо
потрубки горячие, печка у меня тока холодным дует, ну и включал её_всё равно не помогает! а с зажиганием что может быть?скока ездил и нормально всё было…
Термостат у тебя холодный? няжняя его часть. Почему печка не работает?
Если не разберёшься почему печка не работает, надо будет двигатель разбирать и смотреть что где застряло или где протекает.
термостат горячий! печка-незнаю( купил уже такую
Меняй всю систему и проверь двигло ли исправно!
Как же я тебя понимаю… Сам греюсь конкретно, на трассе и перевалах, только открытие печки помогает, но в жару это не выносимо с печкой, хотя для меня нормально, пассажиры жалуются… Причем заметил что от оборотов это не зависит… Пробовал ехать 100-110 все равно собака греется… Была принудиловка как у тебя, в пробках грелась — маленькая скорость вращения вентилятора на холостых, перешел на электро вроде полегче стало в городе но трасса — ничего не изменилось…
Термостат пустышка — малый круг забит… Зазор в помпе выставляли минимальный, зажигание смотрели периодически регулируем, хотя думаем о напаивании грузиков, радиатор алюминиевый около года ему, хочу менять на медный… Опустить номер на переднем бампере так как он закрывает половину вентиляционного отверстия, Так же вот думаю, что делать с воздухом который набегает снизу в моторный отсек, он создает воздушную подушку мешающую охлаждению мотора… Вот так-то…
где то косяк значит. у меня прошлым летом тоже под 95 аж поднималось, сейчас выше 91 только по праздникам))) у меня дело в помпе и крышке радиатора было
Знать бы, где этот косяк…
патрубки трогал под термосом? оба горячие? вентилятор на какой температуре срабатывает? что за помпа кстати? пробки выдувал? магистраль чистил? воду лить пробовал?
Патрубки все горячие, датчик 82-87 АЗЛК вкручен внижнюю часть радиатора, стоит дублирующий датчик в верхнем патрубке 87-92 ВАЗ ПП, также все выведено на кнопку, насчет помпы не знаю, когда собирали мотор ставили зазор регулировали, засовывали поглубже… Блок 213 новый стоит 15 тыс. км. прошел… Пробки выдувал-старался, и трубку с коллектора снимал, и пробку откручивал, и патрубки надавливал… Воду никогда не лил только тосол Felix иногда добавлял немного около 1 литра дистиллированной воды в перемешку…
Вот думаю все про медный радиатор насколько он улучшит ситуацию… Стоит алюминий ЛУЗАР…
Было на старом движке такое же…так и непонял в чем дело(.Сейчас другой двигатель, все норм, только в пробках жестких бывает за 90 уходит.
С крышкой радиатора тоже вечная проблема, уже 4 поменял и все не держат…
Двигатель ВАЗ 2106 — 1,6л.
Характеристика двигателя ВАЗ 2106
Двигатель Ваз 1,6л.
Годы выпуска – (1976 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор/инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80 мм
Диаметр цилиндра – 79 мм
Степень сжатия – 8,5
Объем двигателя 2106 – 1569 см. куб.
Мощность двигателя 2106 – 75 л.с. /5400 об.мин
Крутящий момент – 116 Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ92
Расход топлива — город 10.3л. | трасса 7.4 л. | смешанн. 10л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Вес двигателя 2106 — 121 кг
Масло в двигатель 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2106: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.
Ресурс двигателя ваз 2106 :
1. По данным завода – 125 тыс.км
2. На практике – до 200 тыс.км
ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса – 80 л.с.
Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106
Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л. продолжение троешного движка и в свою очередь мотора копейки. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршнем увеличенного диаметра до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, на нем же в левой части, левее топливного насоса находится место, где выбит номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ващ вопрос раз и навсегда. Существует еще двигатель 21067 инжектор, он представляет собой обычный шестерошный мотор накрытый гбц от инжекторного нива мотора 21214, собственно и все различия. Как показало время и практика, карбюраторный двигатель шестерки стабильнее инжекторного.
Сам по себе двигатель 2106 инжекторный или карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживани ю превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным нежели движок от 2103. Чтобы движок жил долго и счастливо, перед движением его необходимо прогреть. В зимнее время прогрев двигателя ваз 2106 длиться около 5 минут на 1500-2000 об/мин, как только начинает держать холостые обороты значит можно ехать.
Ниже посмотрим основные недостатки и проблемы этого движка, встречающиеся чаще всего. Начнем с масла, несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование масла низкого качества, приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличатся на 0,15мм, забудьте о дешевых масл ах. Кроме того, часто бывает, что двигатель ваз 2106 ест масло, более литра на 1000км. В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем клапана приехали или кольца или что либо еще.
На двигателях 06 имеет место проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие жигулевские моторы, этот двигатель ваз 2106 нуждается в регулировке клапанов, примерно раз в 7-10 тыс.км, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте говорит именно об этом. Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме вышеупомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ваз 2106 относится и детонация, почему детонирует двигатель — низкооткановое топливо, нагар в камере сгорания и неверная установка зажигания, регулируете зажигание, льете нормальный бензин и проблема исчезает. Стучит двигатель ваз 2106 издавая металлический звук?Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно ехать в сервис. Звук появляется во время прогрева мотора и похож на стук посуды из глины?Проблема в поршнях, неспеша можно доехать до сервиса. Стук в двигателе ваз 2106 раздающийся из нижней части мотора одновременно с падением давления масла говорит о проблеме с коренными подшипниками, глушим машину и едем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ваз 2106, смотрите на успокоитель и натяжитель цепи грм, если скрежет со стуком — подшипник помпы.
Неустойчивая работа двигателя ваз 2106 обычное дело на карбюраторных машинах, чистите жиклеры карбюратора. Если глохнет двигатель ваз 2106 на холостом ходу, при этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, регулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в системе питания или зажигания.
Едем дальше, ваш двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат(сэкономили и купили барахло?), радиатор(забит или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты вызывающие перегрев. Владельцы, особенно те, кто купил машину впервые, часто кричат почему троит двигатель ваз 2106? Назову основные причины: неверно отрегулировали клапана, прогорел клапан, прокладка гбц вышла из строя, об этом подскажет скачущая температура охлаждающей жидкости, повышенная дымность из выхлопной системы(белый дым). К причинам троения мотора относится и низкооктановый бензин, неверно отрегулированный карбюратор, этот же карбюратор может стать причиной, по которой дергается двигатель ваз 2106, но если холостые держит, смотрите систему зажигания. Хочу добавить по поводу дымности, сильно дымит двигатель ваз 2106?Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, везите машину в сервис и настраивайтесь на капремонт.
Ок, с этим разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106 они могут стать причиной вибрации мотора, если подушки износились езжайте на СТО для их замены. Кроме того причиной вибрации двигателя может стать дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни и другие менее распространненые причины. Все это диагностируется и устраняется в условиях сервиса.
Иногда задают интересный вопрос: что делать когда заклинил двигатель ваз 2106? Однозначного ответа здесь нет, вскрытие покажет. Везите авто в сервис, мастер на месте определит причину и будьте готовы расстаться с хорошей суммой денег.
Все вышеизложенные проблемы актуальны для всего классического семейства моторов, включая нивовские 1,7л. и 1,8л.
Тюнинг двигателя 2106 своими руками
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106
Всем владельцам рано или поздно стандартных 75 сил перестает хватать, автомобиль начинает казаться вялым, неедущим и встает вопрос как увеличить мощность двигателя 2106 . Наиболее экономичным и простым тюнингом является расточка двигателя ваз 2106 на 3 мм под 82 мм поршень. Точить больше не получится, стенки блока становятся совсем тонкими, остается только гильзовка блока. Для получения более моментного мотора и дальнейшего наращивания объема до 1,8л. нужно увеличивать ход поршня до 84 мм. В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1:1 повторяет доработку 2103, об установке валов об этом читаем ЗДЕСЬ.
Двигатель от Приоры на ВАЗ 2106
Завалялся лишний приоромотор в гараже?Не спешите отправлять его на свалку, есть идея получше. Установка 16 клапанного двигателя на Ваз 2106, это один из лучших способов получить надежных 100 л.с, но в тоже время процедура довольно непростая, придется пилить болгаркой моторный щит, переваривать поддон, установить подшипник коленвала 2101 на восьмерочный, родная коробка остается, сцепление меняется на приоровское. Кроме того, доработки потребует маховик, система выпуска, охлаждения и привод акселератора. Не пугает?Тогда попробовать стоит. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти труда не составит. С двигателем 2112 на Ваз 2106 ситуация аналогичная, в любом случае подобный свап лучше чем выжимать соки со старого классического мотора. Все это реализуемо и с Нивой 1.7 и 1.8
Турбо двигатель ВАЗ 2106
Самый дорогой способ повышения мощности двигателя ваз 2106 это турбина и используется только фанатами ради веселья, развлечения и т.д. Если для вас деньги значения не имеют, читайте раздел « Турбо классика «, в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ваз 2106.
14.27 Перегрев двигателя
14.27. Перегрев двигателя
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.
Некоторые владельцы, вовремя учуявшие “предсмертные хрипы” своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское “не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”. В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.
Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей “автоуниверситетов”, свойственна езда до “характерного треска”.
Как же избежать плачевного финала? Сегодня остановимся на возможности отказа двигателя и поговорим об одном из признаков такой ситуации – перегреве. И не случайно. Впереди жаркое лето. И, как свидетельствует практика, в большинстве случаев первопричиной выхода из строя двигателя в это время года является его перегрев. Коварство перегрева в том, что, как правило, результаты сказываются далеко не сразу, но сказываются всегда. И если не принять срочных мер, последствия перегрева неумолимо приведут к серьезным отказам, а то и вовсе к выходу двигателя из строя. Весь этот путь четко делится на четыре стадии.
Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:
– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.
Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в “пробках” на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.
Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.
Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут “накрыться” прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.
Ее следует выделить особо. Ведь если последствия предыдущих стадий перегрева можно тем или иным образом исправить в рамках среднего ремонта, то четвертая стадия предполагает необратимые разрушения:
– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.
Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других “доходящих” до четвертой стадии. “Лидируют” здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского “авось”. Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – “пробка” – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.
Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь “нежны”, но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.
кипит, греет, бурлит и булькает в печке машины
В процессе работы двигатель автомобиля выделяется много тепла. Чтобы силовой агрегат не перегрелся и нормально функционировал, требуется его непрерывное охлаждение. Эта задача выполняется за счет циркуляции антифриза по каналам, которые находятся в корпусе двигателя. Но даже опытные автомобилисты иногда сталкиваются с такой противоречивой проблемой: антифриз, который должен обеспечивать охлаждение, сам вскипает в системе. Если испорченную жидкость вовремя не заменить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе может понадобиться капитальный ремонт, который обойдется владельцу авто в круглую сумму. Но прежде, чем просто заменить антифриз, нужно разобраться в проблеме. Почему же все-таки произошло закипание и как не допустить его снова? На эти вопросы постараемся ответить в этой статье.
Причины закипания антифриза
На самом деле причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке очень много. К основным из них можно отнести следующие:
- значительное снижение уровня антифриза в бачке;
- неисправность термостата;
- засор в радиаторе;
- неисправность вентилятора системы охлаждения;
- низкое качество охлаждающей жидкости.
Если имеет место хотя бы один из приведенных факторов, антифриз просто не успевает остывать, его температура постоянно увеличивается, а при достижении 120 °С (у некоторых марок чуть больше) жидкость вскипает.
В состав антифриза входит этиленгликоль – это химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно этиленгликоль не дает охлаждающей жидкости замерзать на морозе. Если антифриз закипает, это вещество начинает испаряться. Это не только приводит к утрате эксплуатационных свойств самой жидкости, но и опасно для человека. Пары этиленгликоля токсичны и могут негативно действовать на нервную систему.
Низкий уровень антифриза в бачке
Если вы поняли, что антифриз булькает в расширительном бачке, и подозреваете, что жидкость вскипела, в первую очередь нужно проверить ее уровень. Диагностика проводится только после полного остывания жидкости при заглушенном двигателе. Если причина действительно кроется в том, что антифриза мало, выполнить следующие действия (с учетом конкретной ситуации).
- Если охлаждающая жидкость давно не заливалась в бачок, нужно просто долить необходимое ее количество, после чего можно продолжать движение.
- Если антифриз был залит недавно, но его уровень в бачке все равно понизился до критической отметки, скорее всего, произошла утечка. Чтобы ее обнаружить, нужно проверить целостность расширительного бачка, осмотреть все патрубки, шланги и хомутные соединения. Если проблема установлена, но решить ее на месте невозможно, лучше вызвать эвакуатор и добраться с его помощью до ближайшего сервиса.
Неисправность термостата
Термостат регулирует температуру антифриза в системе охлаждения. Благодаря ему ускоряется прогрев двигателя и поддерживается нужный тепловой режим работы. Если термостат сломался, его клапан заклинивает в одном положении (как правило, в верхнем). При этом антифриз перестает циркулировать по большому контуру, а проходит только по малому, не задевая радиатор и не успевая полностью остывать.
Чтобы понять, что проблема заключается именно в неисправном термостате, нужно:
- заглушить двигатель и открыть капот автомобиля;
- найти патрубки термостата и осторожно их потрогать (главное, не обжечься).
Термостат неисправен, если патрубок, который подсоединен к главному радиатору, горячее остальных. Если поломка произошла в городе, следует сразу же обратиться в ближайший сервис и заменить деталь. Если же неприятность случилась в дороге, нужно продолжать движение максимально аккуратно и каждые 5–6 км пути доливать дистиллированную воду в расширительный бачок. Делать это можно только при остывшем двигателе. Такие действия помогут добраться до автосервиса, чтобы заменить термостат.
Проблемы с радиатором
Радиатор может перестать нормально функционировать в следующих случаях.
- Со временем на трубках радиатора может появиться слой накипи, из-за чего их теплопроводность будет падать. Если количество засорившихся трубок увеличивается (это обычно происходит при использовании некачественного антифриза), то охлаждающая способность радиатора снижается.
- В радиатор может попадать грязь, из-за которой в трубках образуются засоры. Соответственно, циркуляция антифриза будет существенно замедляться или даже прекращаться. В таком случае температура жидкости повышается, и она закипает.
- Если из строя вышел вентилятор системы охлаждения, антифриз не будет охлаждаться до нужной температуры. Понять, что что-то не так, можно даже по звуку, точнее его отсутствию. При неисправности вентилятора двигатель работает необычно тихо.
При возникновении любой из трех вышеописанных ситуаций продолжать движение можно, но с регулярными остановками через 7–8 километров. В ближайшее время все равно нужно попасть в автосервис и устранить проблему.
Некачественный антифриз
Если вы приобрели некачественный антифриз, то при эксплуатации автомобиля может возникнуть проблема с помпой. При контакте с такой жидкостью она начинает ржаветь, появляются смолистые отложения. Возможно даже ее разрушение по причине сильной кавитации.
Из-за этого крыльчатка помпы начинает вращаться медленнее или вовсе останавливается, а охладитель перестанет циркулировать по каналам двигателя. Находясь в расширительном бачке, он быстро нагревается и закипает.
Бывают случаи, когда некачественный антифриз настолько агрессивен, что растворяет крыльчатку помпы или вызывает мощную химическую коррозию элементов помпы. Тогда она разрушается буквально за несколько дней. При этом вал помпы продолжает вращаться, а крыльчатки нет. Из-за этого давление в системе охлаждения снижается, жидкость перестает циркулировать и закипает.
При эксплуатации автомобиля с неисправной помпой практически всегда возникают необратимые повреждения двигателя. Поэтому при поломке помпы следует взять машину на буксир или вызвать эвакуатор.
Вспенивание антифриза
Охлаждающая жидкость может бурлить в расширительном бачке и вспениваться без повышения температуры. Она остается холодной, но на поверхности образуется шапка белой пены.
Причин вспенивания может быть несколько:
- низкое качество охладителя;
- смешивание разных марок жидкости;
- использование не того антифриза, который рекомендован автопроизводителем;
- повреждение прокладки блока цилиндров.
В первых 3 случаях устранить проблемы достаточно просто: слить старую жидкость, промыть систему и залить новый антифриз, который подходит по всем показателям.
В последнем случае износ прокладки ведет к тому, что в блок цилиндров начинает попадать воздух. Образуются мельчайшие воздушные пузырьки, которые попадают в систему охлаждения и образуют пену. Если замечена такая проблема, без замены поврежденной прокладки не обойтись. Определить повреждение можно, внимательно осмотрев головку блока цилиндров. Если на ней есть следы масла, то она явно изношена.
Последствия закипания антифриза
Закипание антифриза всегда ведет к перегреву двигателя. Он может быть слабым, средним и сильным. Первый возникает, если двигатель с закипевшим антифризом работает не более пяти минут. Как правило, никаких серьезных повреждений это не влечет. Чтобы перегрев считался средним, двигатель должен проработать с кипящей жидкостью примерно 10–15 минут. При этом для него уже характерны следующие проблемы:
- течи в главном радиаторе;
- разрыв шлангов системы охлаждения и утечка горячей жидкости;
- усадка поршневых колец, из-за которой вырастает расход масла;
- нарушение герметичности сальников и утечка масла.
Сильный перегрев двигателя грозит его взрывом. Даже если это не случилось, разрушения будут очень масштабными:
- оплавление и прогорание поршней в двигателе;
- деформация головок цилиндров;
- полное разрушение перегородок между поршневыми кольцами, спайка колец;
- растрескивание и разрушение гнезд клапанов;
- деформация клапанов;
- полное или частичное сгорание прокладки блока цилиндров.
Подводя итоги, хочется отметить, что закипание антифриза в расширительном бачке может произойти из-за ряда факторов. Некоторые из них легко устранить самому, другие – с помощью специалиста. Но перегрева двигателя следует избегать в любом случае. Чем раньше будет замечена проблема, тем больших опасностей можно избежать.
Если двигатель перегревается
Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.
В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.
№1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).
№2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.
Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.
Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.
Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).
10:2526.06.2019
Причина перегрева двигателя, на которую часто не обращают внимания. Ford Transit Connect 1.8d HCPA
Если в нагрузке двигатель перегревается — в первую очередь проверьте циркуляцию антифриза через развоздушку (которая идет из термостата в расширительный бачок). В данном случае развоздушка системы охлаждения забита, в результате чего образовалась воздушная пробка. ОнлайнДиагностика дизельного двигателя: Выберите до 3-х симптомов вашей неисправности и узнайте её вероятные причины:
00:2314.06.2010
Негерметичный радиатор охлаждения EGR
Если обнаружили прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, идёт белый дым, уходит антифриз — не спешите снимать головку цилиндров и менять прокладку. Проверьте наличие в системе радиатора системы рециркуляции EGR, и опрессуйте его. Не раз уже мастерские обжигались на этой неисправности. На видео явно видно как вылетает жидкость системы охлаждения через радиатор. ОнлайнДиагностика дизельного двигателя: Выберите до 3-х симптомов вашей неисправности и узнайте её вероятные причины:
00:2626.05.2010
Чистка радиатора системы охлаждения.
Для полноценной работы системы охлаждения рекомендуем очистить радиатор Вашего автомобиля от грязи и насекомых. Особенно перед наступлением жары! ОнлайнДиагностика дизельного двигателя: Выберите до 3-х симптомов вашей неисправности и узнайте её вероятные причины:
02:2110.05.2016
К чему может привести перегрев двигателя
Клиент обратился с жалобой на троение двигателя, мы сняли ГБЦ и обнаружили что 4й цилиндр полностью поплавился от температуры. Также и на ГБЦ поплавился выпускной клапан. Проверяем на сколько детали повело от температуры и, в зависимости от этого, будем капиталить или предлагать замену мотора. ОнлайнДиагностика дизельного двигателя: Выберите до 3-х симптомов вашей неисправности и узнайте её вероятные причины:
00:2214.06.2010
Проверка прорыва газов в систему охлаждения
Если вызывает сомнение на счёт попадания выхлопных газов в систему охлаждения, рекомендуем приобрести приспособления для проверки герметичности №1528 JTC и №1236 JTC. наличие выделения постоянных пузырьков, гарантирует нарушение прокладки или герметичности самой головки. ОнлайнДиагностика дизельного двигателя: Выберите до 3-х симптомов вашей неисправности и узнайте её вероятные причины:
Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).
№3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.
Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.
№4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .
№5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.
Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.
№6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.
№7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».
Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.
- Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
- Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
- Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
- Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.
Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.
Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.
Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.
Двигатель ВАЗ 2106 и его модернизация
Двигатель ВАЗ 2106 монтируется на легковых авто производства Волжского автомобильного завода, деятельность которого начала вестись в 1976 году. Мотор Ваз 2106 — это четырехтактный силовой агрегат, схема — карбюраторная, устройство — рядное.
Особенности конструкции
Охлаждение мотора производится в замкнутом контуре при помощи циркуляции охлаждающей жидкости. Принцип работы охлаждающей системы— принудительный.
Схема работы смазочной системы комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.
Порядок работы цилиндров следующий: 1—3—4—2.
Устройство ДВС позволяет производить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительный тюнинг двигателя ВАЗ 2106.
Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после ознакомления с новыми ценами на данный вид мотора. Перед тем как приступать к замене движка, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.
Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, «НИВА», ВАЗ 2106.Транспортные средства марки УАЗ не комплектуются данными моторами.
Шестой движок — описание технических характеристик
Основные технические характеристики мотора:
- Блок 2106 цилиндров изготовлен из чугуна.
- Питание производится по карбюраторной схеме.
- Тип мотора — бензиновый, рядный.
- Число цилиндров в блоке равно 4.
- Каждый цилиндр диаметром 79 мм оборудован двумя клапанами.
- Величина хода поршня равна 80 мм.
- Степень сжатия движка равна 8,5 атмосфер.
- Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 лс.
- Обороты равны 5400 об/мин.
- Величина крутящего момента 116 Нм.
- Рекомендуемое топливо — АИ 92.
- Вес двигателя ВАЗ 2106 в сборе равен 121 кг.
- Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — требуемое количество 3,5 литров.
- Виды рекомендованных марок моторного масла:10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
- Тюнинг ВАЗ 2106 — лошадиный равен 200.
Каждая инженерная доработка привела к значительному улучшению конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.
Что удалось существенно улучшить
Усовершенствованная характеристика ВАЗ 2106:
- Использование нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
- Двигатель ВАЗ 2106 обладает увеличенной мощностью благодаря увеличению общего объема силового агрегата и улучшению характеристик и свойств цилиндров.
- Использование новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
- Оснащение поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
- Обеспечение равномерности нагрева поршней благодаря цилиндрическим лункам в моторе и использованию стальных пластин терморегулирующих на поршнях.
Специальные терморегулирующие пластины, устанавливаемые в поршнях, изготовлены из стали высокого качества.
Техническое обслуживание силового агрегата 2106
Для определения возможных проблем в работе автомобиля необходимо проводить регулярное диагностирование всей машины. При помощи мастера устанавливаются нормативы функционирования всех систем механизма.
Ремонтные работы подразделяются по категориям сложности в зависимости от дефектов систем и изношенности узлов и деталей движка. В процессе детальной диагностики систем проводятся исследования под силовыми нагрузками.
Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится приобладании определенным опытом и навыками. В помощь мастерам выпущена специальная книга-руководство, приобрести которую можно в торговой сети в магазинах, которые торгуют автомобильными запасными частями.
ВАЗ 2106 ремонт, сборка и разборка производятся при наличии опыта работы, также необходим полный свой набор инструментов и необходимых запчастей.
Наиболее часто встречающиеся поломки шестого мотора
Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:
- Увеличивается внутренний диаметр цилиндрана 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. км. Данный дефект образуется, если не производится своевременная замена моторной смазки.
- Изнашивается распределительный вал.
- Шумовые эффекты в виде постукиваний в двигателе. Данный дефект устраняют при помощи регулировки клапанов, замены топлива на более высокооктановое горючее. Если эти мероприятия не помогли, то необходимо обратиться в ближайшее СТО, где будут проведены диагностика и ремонт поршней и подшипников шатуна.
- Падает давление масла. При этом смазка не поступает к трущимся поверхностям, вследствие чего возрастает сила трения, вызывающая сгорание прокладок, ускоренный износ рабочих деталей, устройство приходит в негодность.
- Скрипы свидетельствуют о поломках в натяжителе цепи газораспределительного механизма, успокоителе или в подшипнике помпы.
- Если двигатель глохнет на ходу, необходимо заняться системами зажигания либо питания.
- Выключение мотора при холостых оборотах происходит при сбое в регулировках оборотов холостого хода или воздушной заслонки.
- Троение движка, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапаны, прокладку ГБЦ. Причиной троения также может стать горючее, обладающее низким октановым числом.
Почему греется двигатель
Наиболее частым дефектом двигателя 2106 является его перегрев. Рабочая температура двигателя находится перед отметкой +96°С.
Причинами того, что мотор начал сильно греться, могут являться неисправности следующих систем и узлов:
- термостат, возникновение воздушной пробки;
- радиатора, его засорение;
- низкое качество жидкости, применяемойдля охлаждения;
- вентилятор вышел из строя.
При выявлении перегрева двигателя нужно срочно остановить машину и произвести тщательное обследование и устранение причины. Если движок начал нагреваться по причине поломки термостата, то данное устройство необходимо заменить на новый экземпляр.
При дефектах в радиаторе необходимо дать время для того, чтобы охлаждающая жидкость полностью остыла и только после этого начать диагностику, слив антифриза и устранение поломки.
Как форсировать двигатель ВАЗ
Чтобы усилить мощность мотора применяются различные технологии.Форсирование двигателя ВАЗ 2106 производится при помощи тюнинга.
Самый эффективный способ — это установка турбо на ВАЗ 2106 и отвод продуктов сгорания через прямоточную систему.
Ваз 2106 турбо конкурирует на дорогах со многими именитыми брендами.
Турбина, турбонаддув устанавливаются на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. При этом ее мощность существенно увеличивается. Установка специальных деталей внутрь силового агрегата не дает такого эффекта, как турбина.
Ваз 2106 турбо используют любители высоких скоростей. Замененный тюнинговый автомобиль имеет дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат по уходу и контролю за работой всех систем, по периодическому техосмотру. Стоимость установки доходит до половины цены машины.
Регулируемый карбюратор ваз 2106
Довольно часто после определенного времени эксплуатации автомобиля владельцы ВАЗ 2106 сталкиваются с тем, что машина начинает глохнуть на холостом ходу. Причин этому может быть довольно много, но главная — это сбой регулировки холостого хода. В рамках этой статьи мы постараемся объяснить, как самостоятельно отрегулировать обороты холостого хода и тем самым исправить возникшую неисправность.
Из чего состоит система холостого хода карбюратора ВАЗ 2106
Перед тем, как приступить к регулировке холостого хода карбюратора ВАЗ 2106, следует понять, из чего состоит эта система.Ниже вы можете найти схематическое изображение неработающей системы и расшифровку к ней. Напомним, что в предыдущей статье мы рассмотрели размещение, их схему и описание каждого.
1. Корпус дроссельной заслонки.
2. Камера дроссельной заслонки №1.
3. Отверстия для переходов между режимами работы.
4. Установочная апертура, определяющая количество подаваемой смеси.
5. Трубочка, используемая для доставки в воздушную систему.
6. Винт отвечает за регулировку количества подаваемой смеси.
7. Винт, отвечающий за регулировку качества подаваемой смеси.
8. Эмульсионный канал холостого хода карбюратора.
9. Винт для регулировки уровня приточного воздуха.
10. Крышка корпуса агрегата.
11. Воздушная форсунка.
12. Корпус форсунки топливной смеси.
13. Канал, отвечающий за подачу топливной смеси в систему.
14. Эмульсия хорошо.
Как отрегулировать холостой ход ВАЗ 2106 своими руками
Регулировка холостого хода карбюратора автомобиля ВАЗ 2106 — простая, но очень ответственная процедура.Чтобы выполнить это правильно и эффективно, вы должны использовать пошаговую инструкцию , которая представлена ниже:
1. С помощью винта с номером установите частоту вращения коленчатого вала на 900 об / мин на основе данных, отображаемых тахометром.
2. Вращая винт качества смеси, вы добьетесь концентрации окиси углерода на уровне от 0,5 до 1,2 процента.
Вот и все, регулировка холостого хода завершена.
Но в завершение хотелось бы отметить несколько важных моментов:
Номерной винт вращается максимум на 90 градусов;
— качественный винт вращается максимум на 50 градусов;
— регулировка должна производиться с обязательным использованием газоанализатора.
Если ваша машина начинает глохнуть на холостом ходу, то требуется правильная регулировка или. Подробности можно узнать при разборке.
Если топливный фильтр чистый, то причина остается в регулировке холостого хода на ВАЗ 2106.В этой статье мы подробно расскажем, как это сделать самому.
Схема системы холостого хода карбюратора ВАЗ 2106
1 — корпус дроссельной заслонки;
2 — дроссельная заслонка первой камеры;
3 — отверстия переходных режимов;
4 — отверстие, регулируемое винтом количества смеси;
5 — канал подачи воздуха;
6 — винт регулировки количества смеси;
7 — шнек регулировочный состав (качество) смеси;
8 — эмульсионный канал системы холостого хода;
9 — регулировочный винт дополнительного воздуха *;
10 — крышка картера карбюратора;
11 — жиклер холостого хода;
12 — корпус на холостом ходу струи топлива с запорным клапаном;
13 — топливный канал системы холостого хода;
14 — колодец эмульсионный.
Регулировка холостого хода на ВАЗ 2106 своими руками
1. Система холостого хода регулируется для обеспечения стабильных оборотов холостого хода двигателя с минимальным содержанием окиси углерода (CO) и углеводородов (CH) в выхлопных газах. Рекомендуем проводить эту операцию в точках настройки «СО-СН».
2. Для регулировки холостого хода карбюратор имеет регулировочный винт, уменьшающий или увеличивающий количество поступающей в двигатель смеси, и качественный винт, определяющий состав смеси.
3. На заводе на эти винты запрессовываются ограничительные пластиковые втулки.
4. Не позволяют нарушать заводские настройки. Винт количества смеси с ограничительной гильзой можно поворачивать не более чем на 90 °, а качества — на 50 °, что позволяет без газоанализатора регулировать обороты только на холостом ходу. Если нет возможности отрегулировать холостой ход с помощью втулок, ломаем их отверткой и повторяем операцию.
5. Регулировка производится газоанализатором на прогретом до рабочей температуры двигателе с отрегулированными зажиганием и зазорами в приводе клапана (см. Соответствующие разделы) при полностью открытой воздушной заслонке.
6. Установите на тахометре частоту вращения коленчатого вала 820–900 мин –1 на тахометре.
7. С помощью числового винта установите частоту вращения коленчатого вала 820–900 об / мин. При необходимости используйте винт для проверки качества, чтобы восстановить концентрацию CO 0.5–1,2%.
8. Используя винт контроля качества, доведите концентрацию CO в выхлопных газах в пределах 0,5–1,2% для данного положения винта контроля качества.
Регулировка холостого хода на ВАЗ 2106 успешно завершена. В другой нашей статье вы можете прочитать о причинах этого.
Приятного автомобильного путешествия!
Если ваш автомобиль начинает глохнуть на холостом ходу, это означает, что топливный фильтр необходимо правильно отрегулировать или очистить.
Регулировка
Для установки холостого хода инструментов понадобится только плоская узкая отвертка, желательно с короткой ручкой.Регулировку холостого хода производить только на прогретом двигателе. Необходимо отрегулировать зазоры газораспределения и зажигания. Если регулировку проводить на холодном моторе, это не принесет желаемого эффекта и не удастся добиться стабильной работы.
Регулировка холостого хода осуществляется двумя регулировочными винтами: 1-й — качество смеси и 2-й — ее количество (рис. 2). По умолчанию на заводе регулировочный винт 2 поставляется с ограничительной втулкой, которая действует как уплотнение.Таким образом, производитель указывает, что вращение винта лежит в заводском диапазоне. Для полной регулировки и когда не удается установить холостой ход, ограничительная втулка снимается, проводится основная регулировка.
Винтом 1 установите частоту вращения коленчатого вала 900 мин-1. Их можно проверить на специальном стенде или с помощью тахометра, расположенного на панели приборов.
Винт 2 должен достигать такого значения СО2, которое попадает в диапазон значений от 0.От 5 до 1,2%. В этом поможет специальный прибор — счетчик газа.
Вращение винта 2 способствует изменению частоты вращения коленчатого вала. В этом случае мы снова регулируем и устанавливаем винт 1 на значение скорости в пределах 900 мин-1.
Правильность настройки холостого хода проверяется нажатием педали акселератора и резким ее отпусканием. Скорость вращения коленчатого вала должна плавно и без сбоев нарастать, а затем и уменьшаться. Двигатель не должен глохнуть. Если это произошло или наблюдаются рывки при нажатии на педаль газа, настройку необходимо повторить.
ушел
У меня тоже было такое, нужно тщательно промыть низ карбюратора, проверить и при необходимости заменить игольчатый клапан и отрегулировать положение поплавка. Особенно проверьте сопло холостого хода на задней части карбюратора относительно крышки клапана.
Проверить состояние контактов, целостность центрального высоковольтного провода и сопротивление ползуна. возможно неисправен клапан ELXX на карбюраторе Азон, возможно, сломался или вылетела трубка.также возможна неисправность карбюратора.
Как настроить
Для решения проблемы регулировки холостого хода на ВАЗ 2106 необходимо запастись набором отверток, правда, для этой технологической операции достаточно одной отвертки. В Интернете можно посмотреть видеоролик «ВАЗ 2106 на холостом ходу» о регулировочных работах по стабилизации холостого хода автомобиля.
Для регулировки холостого хода карбюратора «шестерка» необходимо соблюдать ряд подготовительных условий.К ним относятся:
Операция выполняется только на двигателе, который достиг рабочей температуры (около 90 градусов Цельсия).
Зазоры ГРМ и контактов зажигания (с контактной системой) должны соответствовать требуемым размерам.
При регулировке холостого хода карбюратора ВАЗ 2106 на непрогретом двигателе желаемого результата добиться не удается. Если холостого хода нет, он появится только при соблюдении правильных условий настройки.
Если ВАЗ «шестой модели» глохнет на холостом ходу, то для того, чтобы узнать, как регулировать обороты холостого хода, необходимо использовать следующий алгоритм:
Процесс регулировки холостого хода на автомобиле ВАЗ 2106 осуществляется двумя винтами для настройки, первый — винт качества, второй — количества смеси.
В соответствии с заводскими параметрами, количественный регулировочный винт блокируется с запечатанной упорной втулкой. Для проведения настроек и при отсутствии холостого хода на ВАЗ 2106 снимается уплотнитель, и проводятся регулировочные работы.
С помощью высококачественного винта мы достигаем значения 900 об / мин, проверяя значение с помощью тахометра.
С помощью газового счетчика выставляем показатель содержания окиси углерода в пределах 0,6-1,3 процента с помощью газового счетчика. Круговое движение регулировочного винта изменяет количество оборотов коленчатого вала силового агрегата.
В данной ситуации неоднократно фиксируем требуемые параметры частоты вращения коленчатого вала первым винтом. Если все сделано правильно, то при резком нажатии и опускании педали акселератора величина вращения должна оставаться стабильной.
При правильном выполнении всех операций должно наблюдаться плавное увеличение оборотов двигателя и стабильная работа агрегата.
Неисправности
Есть три распространенных причины исчезновения холостого хода:
ЭМС засорение форсунок холостого хода;
Burnout EMC;
Отсутствие поставки ЭМС.
Регулировка холостого хода двигателя должна обеспечивать минимально возможное количество токсичных веществ в выхлопных газах. При превышении содержания токсичных веществ эксплуатация автомобиля ВАЗ 2106 запрещена.
A WARNING
Регулировка холостого хода с установленным воздушным фильтром на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 90-95 ° C) с отрегулированным уровнем топлива в поплавковой камере и правильной настройкой зазоров в приводе клапана и угла опережения зажигания. Заслонка должна быть полностью открыта (проверьте это визуально через горловину карбюратора).Поскольку частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержание окиси углерода (CO) в выхлопных газах регулируются вместе, и для регулировки содержания CO необходим газоанализатор, мы рекомендуем эти операции на СТО.
Расположение винтов регулировки системы холостого хода: 1 — винт состава (качества) смеси; 2 — шнек количества смеси.
ПРИМЕЧАНИЯ
Винты расположены глубоко в пазах корпуса дроссельной заслонки, поэтому винт 1 на фото не виден.На новом автомобиле ВАЗ 2106 на винты 1 и 2 запрессованы пластиковые ограничительные втулки, позволяющие повернуть винты всего на пол-оборота. Это сделано для предотвращения нарушения заводских настроек. Если нет возможности регулировать содержание СО в выхлопных газах с помощью втулок, то, вывернув винты, сломайте головки втулок, выверните винты, снимите с них остальные втулки и снова затяните винты.
1. Завести автомобиль от двигателя ВАЗ 2106. Поворачивая винт 2 количества смеси, установить обороты двигателя 750-800 мин.При ввинчивании винта частота вращения уменьшается; при расшатывании увеличивается.
2. После этого проверьте и, при необходимости, отрегулируйте содержание CO. Мы рекомендуем установить содержание CO на (1 ± 0,3)%. Регулировка осуществляется винтом 1 состава (качества). Когда винт закручен, содержание CO уменьшается; при прикручивании увеличивается.
Согласно изменению № 1 к ГОСТ 17.2.2.03-87, вступившему в силу 01.01.2000, содержание СО в выхлопных газах автомобилей (если это не указано производителем в руководстве по эксплуатации), оборудованных карбюратора и без каталитического нейтрализатора в выхлопной системе, при частоте вращения коленчатого вала 800 мин она не должна превышать 3.5%. Не снижайте
содержание СО ниже 0,4%, так как в этом случае из-за пропусков зажигания в рабочей смеси в выхлопных газах резко увеличивается содержание несгоревших углеводородов (СН). При регулировке содержания CO частота вращения коленчатого вала изменяется незначительно.
3. Используйте винт 2, чтобы восстановить исходную частоту вращения коленчатого вала 750-800 мин и проверить содержание CO. При необходимости повторно отрегулируйте содержание CO, а затем скорость. Резко нажмите педаль акселератора и отпустите ее. Двигатель должен непрерывно повышать частоту вращения коленчатого вала и не должен глохнуть после отпускания педали.Если двигатель остановился, увеличьте частоту вращения винтом 2 до 800 мин, но не более.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При отсутствии газоанализатора можно с достаточной точностью регулировать обороты холостого хода, контролируя частоту вращения коленчатого вала двигателя по тахометру в комбинации приборов автомобиля ВАЗ 2106. Плавно провернуть винт 1 (качественный) в желаемом направлении, установить его в положение, при котором обороты холостого хода максимальны. Затем винтом 2 (количество) установите частоту 1100 мин.Постепенно закручивая качественный винт, уменьшите частоту до 800 мин. Если карбюратор исправен, содержание СО в выхлопных газах при таком способе регулировки не будет превышать 2%, что находится в допустимых пределах.
Работа касается исключительно холостого хода ВАЗ 2106. Настройка не влияет на другие режимы работы двигателя. Для регулировки есть два винта: большой — количество оборотов и маленький — качество смеси.
Перед началом работ убедитесь в исправности системы зажигания.При необходимости отрегулируйте или отремонтируйте. Двигатель также должен быть исправен.
Проверить карбюратор
Проверить электромагнитный клапан на карбюраторе (если есть). Для этого нужно включить зажигание, выключить его, а затем включить контакт на вентиле. Щелчок означает, что клапан в хорошем состоянии.
Запустите двигатель, снимите вакуумную трубку с распределителя и коснитесь ее языком. Вы не должны ощущать разрежения воздуха. Если это так, немного открутите стопор.
Утопить ручку «всасывания», открыть воздушный фильтр. В карбюраторе заслонка первичной камеры должна быть вертикальной.
Полностью вытащить воздушную заслонку, налить три куба. см бензина над заслонкой. Он не должен заметно подтекать в течение 5-10 секунд. Утопить рукоятку всасывания, нажать педаль «газа» и посмотреть, плавно ли открывается заслонка, не заклинивает ли.
Отвинтите регулировочные рычаги на карбюраторе, смажьте уплотнительные кольца маслом и затяните их до соприкосновения с винтами седла в карбюраторе.
Начать регулировку
- Регулируя качество смеси, открутить на 2-3 об.
- Большой открутите на 1,5 оборота.
- Запустите и прогрейте двигатель. На вытянутом «всасывании» он будет работать даже при смещении холостого хода.
- Прогревая двигатель, заглушаем «всасывание». Если двигатель трясется или глохнет, выключите дозатор количества, добиваясь устойчивых оборотов. На высоких оборотах поверните винт, пока они не уменьшатся. Мы достигаем стабильной частоты около 900 в минуту.
- Регулируем качество заворачиванием, пока не будут перебои, а потом отключаем до стабильной работы.
- Частота вращения коленчатого вала изменится. Накручивая количество смеси, добиваемся стабильности оборотов.
- 2–3 раза повторяется регулировка для обоих жиклеров.
Чем больше можно открутить винт, регулирующий количество подаваемой смеси, тем он будет хуже и тем меньше будет расход топлива. Можно будет больше прикрутить, что отвечает за качество смеси — в выхлопных газах будет меньше СО.Но, еще раз повторяю: это касается холостого хода и не более того.
Устройство двигателя ВАЗ 2107 Описание. Внутренняя работа в двигателе
Двигатель для ВАЗ-2107 может поставляться как отечественных, так и зарубежных производителей.
Такой вид доработки базовой модели считается тюнингом, и если его делать вручную, то можно заслужить одобрение и услышать слова восхищения не только от водителей, но и от тех, кто никогда не садился за руль автомобиля. машина.Подтверждение тому видео:
Только положительных отзывов:
- Ребята оказались настоящими мастерами.
- Отличные диски, все очень понравилось.
- Двигатель такой что слов нет!
- Отличная работа: диаметр поршня ровно 100.
- Как здорово соединили коробку и задний мост с двигателем от ГАЗели. Виртуозы!
- Ребята просто красавцы, своими руками справились, что не жалко хвалить.
- В дополнение к сказанному прислушайтесь к совету: бампер надо ставить посильнее и в целом тогда тюнинг прошел на 100%.
Для будущих автовладельцев вопрос посерьезнее: какой двигатель предпочесть? Послушаем, что говорят опытные водители.
Михаил, 40 лет, владелец автомобиля ВАЗ-2107 с карбюраторным двигателем. Он водит свою вторую машину с системой впрыска. Готов дать сравнительный анализ двух систем.Его семерка была последней моделью классической версии, рассчитанной на экономичный расход топлива, немного повышенную динамику. Что на самом деле произошло?
Карбюраторный двигатель: сравнительные характеристики
Для начала стоит прикоснуться к динамике Жигулей с инжекторным двигателем. То, что было сказано в предыдущем абзаце, не подтвердилось. Более того, проблемы только обострились. Система впрыска не снизила расход топлива: такой двигатель стал разгоняться даже медленнее своего карбюраторного собрата.Многие владельцы таких машин грешат на новые «мозги»: электроника немного медленная, но если они и будут установлены, то она должна измениться в лучшую сторону.
Производитель не согласен, он не может позволить себе игривого жеребенка. Пока что карбюраторный двигатель идет на несколько шагов вперед. О расходе топлива говорить не приходится, даже инжекторный двигатель 2107 совсем не радует. Даже такая же манера езды на расстояние 100 км говорит о том, что он кушает на пол литра больше, чем вторая версия автомобиля.
Инжекторный двигатель: часть вторая
Также есть проблемы, как с одним двигателем, так и с другим. Новый инжектор полностью подчинен электронике, а это значит, что замена ЭБУ на 2107 в случае поломки возможна только в том случае, если это значительно опустошит ваш кошелек. Если полностью поменять всю систему впрыска, то лучше этого не делать, а сразу купить новую машину.
Два датчика расхода воздуха можно обсудить отдельно: их замена обойдется в 30 000 руб.С карбюратором ситуация иная: его можно полностью заменить на новый, выкинув треть от вышеуказанной суммы. У карбюратора тоже нет идеальных вариантов. Его ремонт будет меньше на 2-3 тысячи рублей. Стоит ли за эти деньги столько варить?
После того, как работа будет выполнена под капотом, можно приступить к работе с ящиком. У Fiat есть более крупный, поэтому для начала нужно поменять монтажную раму. Виной всему длинная 5 передача. Ничего страшного: собрать карданный вал из 2-х частей, где спереди будут импортные элементы, а сзади родные жигулевские.
Вибрации также легко усмирить: укоротите шлицы на передней части кардана на 2 сантиметра. После переделки они были как раз под рукой.
Вот и все, но если кто-то из вас хочет совершить подвиг, вы можете получить благословение в церкви или от руководства этого места.
ВАЗ-2107: пора заливать новое масло в двигатель
По нормам, предусмотренным для обслуживания автомобилей серии 2107, нужно промыть всю систему смазки двигателя через 30 000 км.Слить старое масло, при этом полностью откручивать масляный фильтр запрещается. Залейте промывочное средство до отметки «MIN» на щупе, запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу 7-10 минут. Слить остатки, заменить масляный фильтр. Долейте моторное масло, проверяя уровень.
Как поменять масло в двигателе автомобиля ВАЗ-2107? Процесс труда не представляет. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией:
- Подготовьте емкость 5-6 литров.
- Прогрейте двигатель.
- Поставьте машину на смотровую яму или выезжайте на эстакаду.
- Снимите крышку маслозаливной горловины.
- Снимите корпус воздушного фильтра.
- С помощью ключа на 12 мм (шестигранник) открутите пробку сливного поддона.
- Слейте масло из двигателя в подготовленную емкость.
- Взять в помощник съемник, чтобы открутить масляный фильтр.
- Очистить резьбу сливной пробки тряпкой, навинтить.
- Залейте в совершенно новый масляный фильтр только свежее масло и не забудьте смазать находящуюся там резиновую прокладку.
- Навинтите фильтр на штуцер, после того как прокладка и крепежное кольцо войдут в контакт, поверните фильтр на 3/4 оборота вправо.
- Залейте в двигатель масло.
- Подождите 3 минуты, проверьте уровень щупом.
- Установите крышку на место.
- Запустить двигатель на пару минут, заглушить, проверить уровень масла, проверить на утечки из-под прокладок.
Все получилось? Ты просто профессионал! Не хотите встречаться? Вы сможете узнать много интересного, если станете постоянным посетителем раздела тюнинга.Пока ты можешь быть только учеником, но помни, как дети приходят в первый класс и как вырастает маленький член общества. Так же бывает и с теми, кто обслуживает машину.
Утеряв ностальгическую скупую слезу, констатируем, что конвейерная жизнь автомобиля ВАЗ 2107 благополучно закончилась. Причем закончилось оно не дома в Тольятти, а в гостях, на Ижевском автосборочном заводе, где сейчас осваивается производство Lada Vesta. Семерка производилась более 30 лет и даже экспортировалась в несколько стран мира.Однако в последние годы машина выглядела довольно скромно на фоне новых иномарок, несмотря на то, что переднеприводная Лада надежно прикрывала ее зад.
Что дает замена двигателя
Автомобиль ВАЗ 2107 по сути представляет собой люксовую комплектацию 2105, но вся заднеприводная классика собрана на базе автомобиля Fiat 124 и двух двигателей, собранных по лицензии итальянского концерна. Конечно, нельзя утверждать, что семерка — это тот же 2101, только с прямоугольными фарами и более мощным двигателем.Есть разница, пусть и незначительная, которая явно не тянет на новую модель в модельном ряду завода.
Но поскольку другие автомобили ВАЗ не покупал, да и развивать свою не мог, то семерку можно заранее считать другой моделью, хотя по всем канонам автомобильного мира это далеко не так. Чтобы не создавать иллюзий, достаточно взглянуть на разработку какой-то одной модели, например, Chevrolet Cheville. Он обновлялся каждые полгода и имел с десяток совершенно разных двигателей и кузовов.
Линейка двигателей ВАЗ 2107
Семерка также может похвастаться более чем одним двигателем, и в зависимости от того, какой двигатель может быть установлен на ВАЗ 2107, это была модификация автомобиля. Если брать в расчет только двигатели ВАЗ, то их может быть установлено 14 типов. Правда, конструктивно все они одинаковы и повторяют все тот же Fiat 124, но имеют разные рабочие объемы, разные системы питания и разное навесное оборудование. Вкратце попробуем рассмотреть отличия потенциальных двигателей для 2107.Мы не обещаем большого разнообразия того, что есть, то есть.
Родная семерка — это силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2105 с увеличенным до полутора литров объемом. Впервые в стране в пятерке был применен ременной привод, а не цепной привод распределительного вала, что потребовало внесения некоторых изменений в конструкцию цилиндро-поршневой группы и других изменений:
Следующим в рейтинге стал двигатель от 2105 объемом 1300 кубов мощностью 66 сил.Также в разное время на автомобиль устанавливались двигатели от ВАЗ 21011 с цепным приводом ГРМ, но наиболее удачным вариантом многие считают тройной двигатель. Самый простой и правильный по соотношению диаметра цилиндра к ходу поршня самый проверенный двигатель ВАЗ — это двигатель 2103, который когда-то был двигателем от Fiat 125 Special.
Поменять ВАЗ на ВАЗ
Но время шло, и у ВАЗа появились новые двигатели и системы, которые можно было присоединить к старым классическим двигателям.В первую очередь это касается системы впрыска. Также серийно устанавливался инжекторный двигатель, точнее классический карбюраторный из семерки с инжектором. Помимо самой системы впрыска на такой двигатель устанавливалась система гидрокомпенсатора, катализатор и система натяжения цепи гидросистемы, если это был двигатель 2103.
Однако некорректное использование новых систем доставляло некоторые неудобства. Поскольку организация моторного отсека изначально не предусматривала систему впрыска, ее установка делала обслуживание двигателя неудобным.Особенно ударил катализатор, уменьшивший клиренс на несколько сантиметров. А на наших дорогах это часто приводило к поломке выхлопной системы. К тому же водители привыкли самостоятельно диагностировать и регулировать карбюраторные двигатели, а с инжектором эти дела не работали. Здесь нам потребовалась компьютерная диагностика, которую не каждый мог и хотел себе позволить.
Основные трудности выбора мотора
После доработки двигателя 2108 и превращения его в 16-ти клапанный 106-сильный мотор появилась возможность устанавливать его и на классическую семерку.Это потребовало доработки как моторного щита, так и подушек двигателя. В двигателях от переднеприводных автомобилей ВАЗ была необходима переделка картера, так как штатный картер от двигателя Приорова не мог быть установлен без вмешательства сварщика, картер упирался в переднюю балку. Также потребовались переделки и патрубки системы охлаждения, стартера и частично электрооборудования.
Многие пошли легким путем. Просто установили 1,7-литровый двигатель 21107 от Нивы, причем на него уже были установлены и система впрыска, и гидроподъемники.Двигатель стал на несколько лошадей мощнее, выхлоп за счет впрыска стал чище, а реакция двигателя на подачу топлива — ярче. Конечно, Alfa Romeo от ВАЗ 2107 никогда не выйдет, но в погоне за совершенством некоторые даже на семерку устанавливали двигатели от иномарок. Благо этого добра при разборке хватает, главное выбрать мотор примерно подходящего по габаритам и комплектации навесного оборудования. Дизель вообще не рассматривался, так как с документами могли возникнуть серьезные проблемы.
Но самой большой проблемой при замене двигателя 2107 на не родной была стыковка трансмиссии с двигателем. Для этого потребовалось интегрировать подшипник вала коробки передач в маховик, поскольку конструкция коробки передач переднеприводных автомобилей не предусматривала высоких нагрузок на ведущий вал коробки передач. Не исключено, что был некоторый выигрыш при установке другого двигателя на ВАЗ 2107, но проблемы с прохождением техосмотра для многих стали решающими при поиске самого мощного и современного автомобиля.
Небольшое прибавление мощности к нескольким лошадям, эффективности и более высокой динамике не смогло преодолеть все недостатки установки современных двигателей на семерку, поэтому для нас она навсегда останется той же семеркой, которая была самым роскошным массовым автомобилем в стране. Советов.
Одним из легендарных силовых агрегатов, который производился на территории Советского Союза, является карбюраторный двигатель ВАЗ 2107. Всесоюзную популярность этот мотор получил благодаря простоте ремонта и обслуживания.Итак, в этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики двигателя, а также основные неисправности и методы их устранения.
Технические характеристики
Прежде чем приступить к описанию неисправностей, стоит рассмотреть варианты моторов, которые устанавливались на карбюратор ВАЗ 2107. Характеристики и конструкция двигателя довольно просты. Двигатель имеет рядное продольное расположение цилиндров.
Итак, на ВАЗ 2107 с карбюраторными версиями силовых агрегатов устанавливались моторы с маркировкой 2103 и 2106.
ВАЗ 2103
ВАЗ 2106
Двигатели комплектовались трансмиссиями ВАЗ — 4-ступенчатой механической и 5-ступенчатой механической. В отличие от новых моделей, все силовые агрегаты вместо ремня имеют цепь ГРМ. В отличие от «пятерок», седьмая модель Жигулей имеет более увеличенную мощность и объем двигателя.
Уход за двигателем ВАЗ 2107 достаточно прост. Итак, мотор требует планового ТО каждые 10 000 км. Многие автолюбители задаются вопросом — какое масло заливать в двигатель? Учитывая конструкцию двигателя, наиболее подходящий вариант — «полусинтетика».
Многие автомобилисты утверждают, что лучше наливать «минеральную воду» или «синтетику» вообще. Конечно, двигатель на качественном масле проработает дольше, но в случае с «семеркой» даже производитель рекомендует литье «полусинтетику». Но для силовых агрегатов, оснащенных инжектором, а не карбюратором, уже рекомендуется использовать моторное масло более высокого критерия — «синтетика».
Наиболее частые неисправности
Хотя в ВАЗ 2107 установлен надежный двигатель, он не застрахован от поломок.Итак, чаще всего проблемы возникают в механизме сгорания топлива. Это связано с такими компонентами, как карбюратор, зажигание и вспомогательные агрегаты. Рассмотрим основные причины неисправностей:
- Поплавок переключается на холодный и горячий.
- Двигатель троит.
- Перегрев силового агрегата.
Устранение неполадок
Теперь, когда основные неисправности стали известны, можно переходить непосредственно к методам решения проблемы. Поскольку мотор имеет довольно простую конструкцию, устранить неисправность сможет даже начинающий автолюбитель.Итак, перейдем непосредственно к рассмотрению ремонтных операций.
Плавающие обороты
Почему у меня плавающие обороты двигателя? Это связано со сгоранием топлива в цилиндрах. Если рассматривать эту проблему на холостом ходу, то часто причина кроется в карбюраторе. Неисправность регулятора холостого хода или неправильно отрегулированная топливовоздушная смесь. Часто автомобилисты, чтобы исключить эффект, перебирают карбюратор, заменяя при этом винт регулировки холостого хода.
Если скорость горячая, то, скорее всего, топливо в цилиндрах сгорело не полностью или выключено зажигание.В этом случае необходимо отрегулировать карбюратор и диагностировать состояние зажигания. Также обороты плавают при сгорании клапанов на двигателях. В этом случае необходимо демонтировать ГБЦ и посмотреть состояние сборки. При снятии ГБЦ рекомендуется осмотреть состояние поршневого механизма.
Двигатель Troit
Как и при плавающих оборотах, отключение силового агрегата вызвано неправильной топливно-воздушной смесью или неисправным зажиганием.В этом случае нужно искать причину в подаче топлива, воздуха или искры. Чтобы достоверно проверить неисправность одной из систем, стоит провести диагностические операции для каждого узла отдельно.
Итак, как показывает практика, автомобилисты начинают смотреть на систему зажигания, а именно на состояние и работоспособность свечей зажигания и высоковольтных проводов. В случае обнаружения поломки стоит заменить элемент, а затем диагностировать, исчезла ли проблема.
Если зажигание не сработало, то приступить к проверке подачи воздуха, так как именно через этот агрегат лежит путь к подаче топлива. Элемент воздушного фильтра осматривают визуально, и если он слишком грязный, рекомендуется его заменить. Текущее обслуживание агрегата следует проводить каждые 20 000 км.
Если проблема не обнаружена, то следует перейти к заправке топливом. Итак, автомобилисту необходимо провести диагностику состояния карбюратора и бензонасоса. Если один из элементов вышел из строя или плохо работает, его необходимо отремонтировать или заменить.
Перегрев силового агрегата
Почему прогревается карбюраторный двигатель ВАЗ 2107? Это связано с тем, что в системе может быть нехватка охлаждающей жидкости. Чтобы проверить показатель, нужно посмотреть уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Самая частая проблема всей «классики» — вышедший из строя термостат, который заклинивает, и охлаждающая жидкость циркулирует по маленькому кругу. Таким образом, охлаждающая жидкость не успевает остыть по кругу. Неисправный термостат можно определить по частому включению электровентилятора и стрелке растущей температуры.
Для устранения проблемы необходимо заменить термостат. Если этого не сделать вовремя, то частый перегрев силового агрегата может привести к закипанию мотора, что может привести к прогибу головки блока и капитальному ремонту.
Заключение
Двигатель ВАЗ 2107 считается одним из самых надежных силовых агрегатов из «классики». Итак, автомобиль комплектовался двумя вариантами моторов с маркировкой — 2103 и 2106. Ремонт двигателя осуществляется достаточно легко и просто, так как мотор имеет простую конструкцию.
Двигатель ВАЗ 2107 — четырехцилиндровый силовой агрегат с четырехтактным двигателем. На нашем сайте мы рассмотрим основные рабочие системы этого двигателя
28 августаОдной из ключевых частей двигателя внутреннего сгорания является распределительный вал. Со временем на нем и на опорных подшипниках появляются наросты и мотор требует квалифицированного вмешательства. Распредвал ВАЗ 2107 можно заменить самостоятельно. Для этого потребуется набор сантехнического инструмента и знания об особенностях настройки газораспределительного механизма.Функции и устройство распредвала Распределительный вал ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор) синхронизирует …
29 авгЗамена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 не так сложна, как ответственная операция. При самообслуживании «семерки» с этой работой приходится сталкиваться каждому автовладельцу. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей линейки «классики», поэтому процедура замены прокладки ГБЦ одинаково применима при ремонте двигателей от «первой» до «седьмой» моделей.Когда менять прокладку …
ВАЗ 2107 — пятиместный легковой автомобиль классической компоновки с передним продольным расположением силового агрегата и задними ведущими колесами. Двигатель — четырехцилиндровый, четырехтактный, восьмиклапанный, рядный, карбюраторный или с системой впрыска топлива. Корпус несущей конструкции цельнометаллический, сварной. Тип кузова — седан .
Автомобиль ВАЗ 2107 комплектуется карбюраторным двигателем ВАЗ 2103 рабочим объемом 1,5 л. Модификация автомобиля ВАЗ 21074 отличается двигателем модели ВАЗ 2106 рабочим объемом 1.6 литров.
В последние годы выпуска данной модели выпускались модификации автомобиля ВАЗ 2107-20 с двигателем ВАЗ 2104 рабочим объемом 1,5 л и ВАЗ 21074-20 с двигателем ВАЗ 21067 рабочим объемом 1,6 л. , оснащенные впрыском топлива, механическая часть (блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, коленчатый вал) этих двигателей, соответственно, идентична двигателям ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. На двигатели ВАЗ 2104 и ВАЗ 21067 устанавливаются более мощные генераторы и стартеры с планетарными коробками передач.Установка двигателей с распределенным впрыском топлива на транспортных средствах, а также использование системы улавливания паров бензина и каталитических нейтрализаторов в выхлопных системах позволили снизить токсичность выхлопных газов и расход топлива, а также повысить надежность запуска двигателя. план в холодную погоду. Кузов, ходовая часть и трансмиссия остались без изменений.
Предшественник — ВАЗ 2105, преемник — Lada Granta.
Модификации ВАЗ 2107
- ВАЗ-2107 (двигатель 2103, л.5 л, 8 кл., Карбюратор)
- ВАЗ-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
- LADA-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Одинарный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
- ВАЗ-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор)
- LADA-21070 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., Карбюратор)
- ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
- ВАЗ-2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 на бензине А-76, 66 л.с., версия для Китая)
- ВАЗ-21074-20 (двигатель 21067-10, 1.6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-2)
- LADA-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-3)
- LADA-210740 (двигатель 21067, 1,6 л, 53 кВт / 72,7 л.с. 8 ячеек, инжектор, катализатор) (2010 г.в.)
- LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
- LADA-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
- LADA-21079 (двигатель роторно-поршневой 1.3 л, 140 л.с., изначально создавался для нужд МВД и КГБ)
- ВАЗ-2107 ЗНГ (двигатель 21213, 1,7 л, 8 кл., Центральный впрыск)
В таблицах приведены технические характеристики автомобиля ВАЗ 2107 и его модификаций.
общие данные
| Опции | ВАЗ 2107 | ВАЗ 21074 | ВАЗ 2107-20 | ВАЗ 21074-20 |
|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Допустимая максимальная масса, кг | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Дорожный просвет легкового автомобиля с максимально разрешенной массой, с шинами 175/70 R13, не менее, мм: | ||||
| к поперечине передней подвески | 162 | 162 | 162 | 159 |
| к балке заднего моста | 157 | 157 | 157 | 154 |
| Допустимая масса груза на дополнительной (верхней) стойке, кг | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная скорость, км / ч: | ||||
| 148 | 148 | — | — | |
| с водителем и пассажиром | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Время разгона с места до скорости 100 км / ч, с: | ||||
| с водителем и одним пассажиром | 17 | 16 | 17 | 16 |
| с максимально допустимой массой | 19 | 17,5 | — | — |
| Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с разрешенной максимальной массой без разгона на первой передаче,% | 36 | 36 | 36 | 36 |
Двигатели
| Опции | ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106 | ВАЗ 2104 | ВАЗ 21067 |
|---|---|---|---|---|
| Количество и расположение цилиндров | четырехцилиндровый, четырехтактный, рядный | |||
| Система подачи | карбюратор | распределенный впрыск | ||
| Октановое число бензина | 92-93 | 95 | ||
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 76×80 | 79×80 | 76×80 | 79×80 |
| Порядок цилиндров | 1-3-4-2 | |||
| Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Рабочий объем, л | 1,45 | 1,57 | 1,45 | 1,57 |
| Мощность номинальная по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л.с.) | 52,5 (71,4) | 54,8 (74,5) | 50,0 (68,0) | 54,5 |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин -1 | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 |
| Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин -1 (3000 мин -1 для двигателя ВАЗ 2106), Н * м | 103,9 | 116 | — | — |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин -1 | 850-900 | 850-900 | 820-880 | 820-880 |
| Направление вращения коленчатого вала со стороны шкива | правый | |||
| Система смазки | комбинированный, под давлением и спрей | |||
| Система охлаждения | жидкость, закрытая, с принудительной циркуляцией | |||
| Система вентиляции картера | принудительный, с выхлопом картерных газов во впускной коллектор | |||
Трансмиссия
| Сцепление | однодисковый, сухой, с гидравлическим запорным приводом и центральной диафрагменной пружиной | |||
| Трансмиссия | механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |||
| Передаточные числа на шестернях: | ||||
| первый | 3,67 | |||
| второй | 2,10 | |||
| третья | 1,36 | |||
| четвертый | 1,0 | |||
| пятая | 0,82 | |||
| обратный | 3,53 | |||
| Карданная передача | двухвальный, с промежуточным подшипником и упругой муфтой | |||
| главная передача | гипоид | |||
| Передаточное число главной передачи | Передаточное число — 3.9 или 4,1 | |||
| Дифференциал | коническая, двухспутниковая | |||
Почему не греется печка ВАЗ 2106. Почему печка теплая на классике
На машине ВАЗ 2106 перестала работать печка . Чтобы исправить эту проблему, вам нужно выяснить, почему она возникла.
Как искать причину плохой работы печки
В первую очередь нужно проверить форсунки, если форсунка идет от крана к радиатору горячая, а та, что выходит из радиатора в двигатель, мало тёплое, потом соответственно дует немного тёплое.
Еще можно проверить способ описанный ниже: Выключаем мотор духовки, гоняем двигатель, ждем, когда прогреется радиатор печки, и включаем плиту, если печка сразу показывает намного больше тепла, чем обычно, значит что проблемы с циркуляцией охлаждающей жидкости. Никаких скачков температур не было, поэтому печка выдает все поступающее тепло. Если тепла не хватает, значит, нужно прогреть моторный отсек.
Проблема также может быть в радиаторе отопителя.
Возможно, образовалась завалка или воздушная пробка. Если образовалась пробка, ее очень легко исправить, для этого ставим машину на правое переднее колесо, чтобы поехать, и оставляем работать так 10 минут, если пробка все, то тогда воздух будет выпущен. В том случае, если от него точно не избавится. Нужно почистить. Покупаем специальную жидкость, и заливаем в систему охлаждения. Оптимальным вариантом будет либо мойка при снятии радиатора отопителя либо замена на новую вовсе.
и остальные модели «классики» — радиатор отопителя забит, и чем сильнее забиты ячейки радиатора, тем хуже он будет отдавать тепло.
Но прежде чем винить во всем радиатор печки, надо проверить:
- Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
- визуально текучесть должна быть чуть меньше половины.
- Система охлаждения не импортная,
- при прогретом двигателе подающая форсунка должна быть тёплой (на рисунке она обозначена стрелкой).
- Производительность печного крана.
Кран отопителя находится со стороны пассажира под перчаточным ящиком. (На рисунке показан радиатор с краном в положении, снятом, а стрелка приблизительно указывает, где искать кран отопителя после его установки).
На рисунке показан радиатор с краном в положении «выстрел» и стрелкой, указывающей, где искать кран отопителя после его установки
- Прогреть автомобиль до рабочей температуры двигателя
- Пробуем насадку, которая подает охлаждающую жидкость к крану, она должна быть тёплой (так убеждаемся, что циркуляция жидкости по системе есть).
- В панели рычагов управления вентиляцией перемещаем верхний рычаг до упора вправо (кран отопителя открыт).
- Пробуем трубопровод, который идет от крана к печке, только внимательно, чтобы не писала рука, трубопровод должен быть теплым. Для уверенности включаем дутьевой вентилятор, через пару секунд после открытия должен уйти теплый воздух.
Если трубопровод от Холодного крана и нет выхода теплого воздуха, то есть 3 причины:
- Обрыв кабеля, соединяющего рычаг управления и кран,
- Кабель полезен, но закрыт для корпуса,
- Кран банально «Закис» так и не крутится.Это очень частая причина, потому что в поездках теплое время года, а это 5-6 месяцев, мы не пользуемся печкой. Потом пытаемся повернуть чекбокс в открытое положение, если не меняю память крутить нужно против часовой стрелки, а вот если кран новый, лучше на нем положение открыто / закрыто. Как часто кран бывает настолько зеро, что от усилия руки начинает разворачиваться флажок, то снимаем флажок и пробуем крутить плоскогубцами.
Еще пара моментов:
- Перед проверкой крана, дабы беречь нервы и не вспоминать конструкторы Ваза лишний раз, полку, которая находится под бардачком, нужно снять.
- От себя хочу сказать, что купив самый дешевый смеситель, скорее всего, зимой придется его менять раньше первого.
Если в системе наблюдается циркуляция жидкости, уровень антифриза и нагревателя в норме, чтобы обратить свое внимание на радиатор, который находится в салоне. Его нужно удалить, многие боятся этой процедуры и отладки работают в долгом ящике. А если не дай бог у вас радиатор чуть чуть-чуть, вся жидкость уходит под коврики, что трудно заметить, если генеральную уборку делать редко.Из-за высокой влажности около года дно может хлынуть буквально «из нутрии».
Видео — Причины холодной плиты
После этого остается только закрыть расширительный бачок и наслаждаться комфортной температурой в салоне.
Что делать, если печка дует теплым воздухом
Если отопитель не хочет поддерживать оптимальный микроклимат в салоне, если дует теплый, а не горячий воздух, то ищите проблему в температуре двигателя.Если блок питания не нагревается более чем на 90 градусов, то, скорее всего, потребуется замена термостата. Кроме того, причина может быть в поломке каких-либо узлов мотора, обнаружить и устранить которые можно только в специализированном сервисе.
Печка вообще не включается: ищем причины проблемы
Самая неприятная ситуация возникает, когда при сильном морозе обогреватель не хочет работать. В этом случае необходимо будет либо обратиться в сервис, либо при наличии соответствующего опыта найти и устранить одно из следующих повреждений:
- Неисправность предохранителя
- в монтажном блоке.Ремонт в такой ситуации включает довольно простую замену сгоревших деталей;
- проблемы с кнопкой запуска. Чтобы их выявить, нужно подключить провода напрямую к аккумулятору. Если печка запустится, установите новую кнопку;
- поломка двигателя печки. Самая серьезная проблема, требующая сложных ремонтных работ.
Проблемы с краном радиаторная печь
Если отопитель вашего автомобиля постоянно дует холодным воздухом, несмотря на исправную работу мотора, необходимо проверить работоспособность такой детали, как кран радиатора.Он должен открываться сразу после включения печи, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости.
Если этого не происходит, то проблема может быть в самом переключателе режимов работы. Также нередко выходит из строя трос, соединяющий рычаг с краном радиатора. Эти детали восстановлению не подлежат, поэтому в случае обнаружения их поломки потребуется замена.
Печка выключается на ходу
Еще одна распространенная проблема связана с внезапным отключением отопителя буквально на ходу.Если вы едете на скорости, а печка вдруг начинает дуть холодным воздухом, в первую очередь необходимо проверить уровень в системе охлаждающей жидкости. Чаще всего такая поломка происходит из-за утечки антифриза или антирамки, вызванной повреждением шланга или форсунки, а также разгерметизацией составов.
Для устранения проблемы можно либо заменить форсунку, либо временно закрыть поврежденное место скотчем или скотчем — это позволит более-менее комфортно добраться до ближайшего автосервиса, устранить течь и залить уровень охлаждающей жидкости.
Почему не греют печку ВАЗ-2107
И снова погода грозит холодами. Для тех, у кого с ТЭНом не все в порядке, самым главным стал вопрос, как прогреть «печку»? Прежде всего, мы определяем причину неисправности. Виной всему может быть недогретый двигатель, «поставленная» система охлаждения или неисправность самого отопителя. Если вентилятор печки не крутится, неисправны электрические проводники .
Часто причина холода в салоне — неблагоприятный двигатель
Знаки— Температура на указателе в белой зоне, двигатель долго грелся.Нормальный нагрев при температуре -20 выглядит так: запускаем двигатель, за 8-10 минут на холостом ходу двигатель должен прогреться до 40-50 градусов (самое начало белого сектора шкалы указателя температуры). Если температура поднялась выше — хорошо, меньше — плохо. Неисправен термостат. Далее переходим на 1-2 передачи, и за 5-8 минут температура поднимается до 80 (граница белой и зеленой зоны). Не грелся до 80- замена! Временно можно сделать изоляцию радиатора картоном или еще чем-нибудь.Но не забывайте, что если на двигатель дать нагрузку (заклинило и уронило), он может закипеть. Поэтому картон должен легко и быстро вытаскиваться.
Воздух в системе охлаждения
В первую очередь проверяют уровень антифриза в расширительном бачке, исправность пробки радиатора. Если Тосол разбавить водой — плохо, замерзнет, необходимо заменить. При неисправной пробке радиатора в системе останется воздух, а это приведет к плохой циркуляции и холоду в салоне.Покупаем и ставим новую вилку, тосол и недостаток отпадает.
Воздушная пробка может остаться и после ремонта системы охлаждения. Удалите воздух из автомобиля, предварительно нагретого до 80 грамм. Двигатель, на холме, передний поднять. Затем, сняв пробку с радиатора, за несколько минут прогнать двигатель на 2000 — 3000 оборотов. После выпуска воздуха остается только добавить тосол и закрыть радиатор пробкой.
Далее проверяем положение рычагов управления печкойСиний — управляет подачей воздуха.Корм красный журавль Тосол. Они должны быть открытыми (вправо до упора). Иногда кран берет. Найдите его под бардачком и проверьте, он должен быть открыт до конца, вы можете помочь рукой, одновременно с рычагом. Только, работайте аккуратно, детали тонкие хрупкие, можно сломаться. Левой рукой удобно перемещать рычаг, а правой крутить кран.
Автокран ВАЗ 2107 в открытом положении
Водительский кран закрыт
Проверяется работа воздушной заслонки с включенным вентилятором.Сильно дует рычаг справа от печки, меньше всего слабее. Если разницы нет, кабель плохой, печку снимать придется.
Печка плохо дует с левой стороны
Устройство отопителя (печка) ВАЗ-2107
Третий рычаг регулирует распределение теплого воздуха между лобовым и боковыми стеклами. Кабель, ведущий к нему (21), управляет тремя заслонками — (20) две из них открывают и закрывают подачу воздуха к боковым окнам. Третья заслонка на рисунке не видна, она здесь (22) и может перекрывать выход воздуха на лобовое стекло.Положение багажа: прямо на лобовое стекло, оставляя боковые окна. Почему не дует с левой стороны?
1. Вентилятор в плите устроен так, что теплый воздух направляет в правую сторону, а в левую — меньше. Это конструктивная особенность и что-то изменить сложно.
2. Печка разобрана и повредила воздуховод (4) или левую заслонку.
3. Вы полностью открываете нижнюю заслонку ручкой (1), либо в ней сломан фиксатор. Для нормального обдува стекла эту заслонку необходимо накрыть.Если замок сломан, можно отрегулировать резинку, зацепив ее за ручку «Опора» или еще где-нибудь.
Некоторые умельцы ставят в дефлектор (4) насадки дополнительный вентилятор от процессора компьютера. Можно купить и поставить в приборную панель вентилятор с подключением к прикуривателю, отправить на боковое стекло и поставить обороты поменьше.
Другая причина — плохая циркуляция тосола через печь Проверяем циркуляцию следующим образом: двигатель греется до 80, на холостом ходу подвести руку к выходу из печки (у правой ноги водителя) даем газ и держим обороты 2500.Если вы чувствуете, что воздух стал заметно теплее, у вас плохая циркуляция в печи. Причины:
-покупка радиатора печки, если машина старая и вы залили «герметик» радиатора, горчицу и прочую гадость;
— кран печной нестандартный (шаровой, керамический), имеющий каналы уменьшенного диаметра или открывающийся не полностью. Есть бракованные краны. Он может перекрывать циркуляцию, так что Тосол течет тонким потоком. После замены вернется родной кран.
Точнее проверяем циркуляцию: на холостом ходу, на еле прогретом двигателе (20-30 градусов) снимаем верхнюю резиновую трубку на выходе из печки (под капотом) и подставляем любую посуду.Струя должна быть достаточно толстой и гладкой. Тонкая струйка, еле пробегите — снимите и проверьте сначала кран, а потом (если кран в порядке) и радиатор. Забитый радиатор можно попробовать промыть горячей водой (в отверстие, где находится трубка), иногда помогает.
холодный воздух и в салоне холодно. Придется разобрать печку и все аккуратно загерметизировать.
Если вы решили разобрать печь самостоятельно, посмотрите видео.
От себя добавлю совет: снимаем рычаг КПП и не надо отсоединять провода от консоли (борода).
Всего вам самого доброго и тепла вашего салона!
Проблемы и решения
Рассмотрим часто встречающуюся проблему в классике ВАЗ 2107 2105 2106. Печка не греет, греется плохо, при работе шумит. Для решения этой проблемы сняли печку, к сожалению, съемка этого процесса не производилась, но покажем, как будет обратно, у кого трудности, думаю все поймут.
Сразу разберемся шум печки при работе, оказалось, что неприятный звук издает радиатор печки. Исправить это с болезнью? Уплотнение по кругу (можно использовать обычное для дверей и окон, которые продаются в Хозмаге). Эта акция решает две задачи, печь перестает быть уютной и при этом начинает лучше греться. Так как закрыты щели, через которые выходил воздух. Как известно, воздух выходит там, где сопротивление меньше и до отсекания большая часть выходила через щели, меньше — через ячейки радиатора.В результате в салоне в холодную погоду довольно прохладно и не комфортно.
Также при разборке обратите внимание на общее состояние радиатора печки, при необходимости очистите его ячейки.
Видео ВАЗ Классика 2107 2105 2106 Печка плохая:
Какой двигатель на ВАЗ 2106. Все автомобили ВАЗ
Двигатель ВАЗ-2106 применим к установке на автомобили ВАЗ-2103, 2106, 21053, 2107. Двигатель 2106 был создан путем доработки двигателя ВАЗ-2103.Объем двигателя увеличен с 1,5 л до 1,6 л за счет увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработок стала увеличенная мощность двигателя — 74,5 л.с. вместо 71 лс
Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конфигурация | л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем, л | 1 570 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 |
| Ход поршня, мм | 80 |
| Степень сжатия | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 (1 вход; 1 выход) |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Порядок цилиндров | 1-3-4-2 |
| Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала | 54.8 кВт — (74,5 л.с.) / 5400 об / мин |
| Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 104 Н м / 3400 об / мин |
| Система подачи | Карбюратор |
| Рекомендуемое минимальное октановое число бензина | 92 |
| Экологические стандарты | Евро 0 |
| Масса, кг | 121 |
Конструкция
Четырехтактный двигатель с карбюраторной системой питания, рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с одним верхним распределительным валом.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.
Блок цилиндров
Блок цилиндров собственный, имеет маркировку 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндра.
Шатун
Шатуны из кованой стали модели 2101.
Поршень
В двигателе используются поршни от ВАЗ 21011.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 79,0 |
| Высота сжатия, мм | 38,0 |
| Объем внутренней выемки, сс | 3,7 |
| Масса, г | 377 |
Наружный диаметр поршневого пальца 21101 — 22 мм, длина его пальца — 67 мм.Вес швейной булавки 104 г.
Головка блока цилиндров
В головке блока цилиндров используется начиная с 21011. Распределительный вал приводится в движение двухрядной гильзой.
Производство автомобиля ВАЗ 2106 было начато в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от него как внешне, так и внутренне. Итак, у новой модели новые бамперы с пластиковыми уголками и клыками, а также более мощный двигатель объемом 1600 куб. Тогда это была самая мощная легковая машина советского производства.
Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в разных модификациях с разными объемами двигателя 1.3 и 1,5 л. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики шасси и невероятная выносливость.
Технические характеристики ВАЗ 2106 габариты длина 4166 мм, ширина 1611 мм и высота 1440 мм, клиренс 17 см, размер багажного отделения 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Задний привод, с пятью передачами.
За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт в области ремонта и тюнинга автомобиля.Мощность двигателя и максимальная скорость 150 км / ч — это даже не самые главные положительные характеристики этого автомобиля. ВАЗ 2106 — классика отечественного автопрома со своей историей и с особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.
Устройство ВАЗ 2106 показало, что этот автомобиль можно эксплуатировать в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию к ВАЗ 2106 и все технические подробности.Что ж, ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 по своей стоимости одна из самых низких для отечественных автомобилей.
Технические характеристики ВАЗ 2106
| Двигатель | 1,3л, 8-кл. | 1.5л, 8-кл. | 1.6л, 8-кл. | 1.6л, 8-кл. |
|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4166 | 4166 | 4166 | 4116 |
| Ширина, мм | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| Высота, мм | 1444 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 |
| Колея передняя, мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Колея задняя, мм | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Объем багажника, л | 345 | 345 | 345 | 325 |
| Тип кузова / количество дверей | Седан / 4 | |||
| Расположение двигателя | Передний продольный | |||
| Объем двигателя, см 3 | 1300 | 1452 | 1596 | 1596 |
| Тип цилиндра | Рядный | |||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ход поршня, мм | 66 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 | 76 | 79 | 79 |
| Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Система подачи | Карбюратор | |||
| Мощность, л.с. / об.мин. | 64/5600 | 72/5600 | 75/5400 | 75/5400 |
| Крутящий момент | 92/3400 | 104/3400 | 116/3200 | 116/3000 |
| Вид топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Тип коробки передач / количество передач | МКПП / 4 | МКПП / 4 | МКПП / 4 | МКПП / 5 |
| Передаточное число главной пары | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,11 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | |||
| Тип задней подвески | Винтовая пружина | |||
| Тип рулевого управления | Червячная передача | |||
| Объем топливного бака, л | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Максимальная скорость, км / ч | 145 | 150 | 150 | 155 |
| Снаряженная масса, кг | 1035 | 1035 | 1035 | 1050 |
| Допустимая полная масса, кг | 1435 | 1435 | 1435 | 1445 |
| Шины | 175/70 R13 | |||
| Время разгона (0-100 км / ч), с | 18 | 17 | 17,5 | 16 |
| Расход топлива в городском цикле, л / 100 км | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,3 |
1.Краткие технические характеристики машины или двигателя
2. Назначение, устройство и работа КШМ
.3. Назначение, устройство и работа таймера
4. Назначение системы электроснабжения, устройство и работа ее механизмов
5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их узлов
6 техобслуживание двигателя
1. Краткие технические характеристики машины или двигателя
Двигатели — это машина, которая преобразует любую энергию в механическую.На автомобили ВАЗ-2106 устанавливается двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловая машина, в которой используется работа по расширению газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемого в специальных камерах.
Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипно-шатунного механизма, балансировочного механизма, газораспределительного механизма, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы запуска и системы зажигания.
Каркас двигателя представляет собой блок-картер или картер, закрытый сверху головкой, а снизу поддоном.Между головкой и картером устанавливаются уплотнительные прокладки, а также между картером и поддоном.
Рисунок: 1. Автомобильный двигатель ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3 — шкив привода вентилятора водяного насоса и генератора; 4 — трещотка; 5 — крышка привода распределительного вала, 6 — средняя крышка; 7-шкив генератора; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9 — вентилятор; 10 — блок цилиндров; 11- натяжной ролик; 12 — зубчатый ремень; 13 — ГБЦ; 14 — зубчатый шкив распределительного вала; 15 — крышка верхняя; 16 — Выпускной клапан; 17-впускной клапан; 18 — распределительный вал; 19- крышка механизма газораспределения; 20 — прокладка ГБЦ; 21 — маховик; 22 — кронштейн перед ней опоры; 23 — Буфер подушки передней опоры; 24 — подушка; 25 — блок-картер; 26 — поршень: 27 — маслосливная пробка; 28 — шатун; 29 — поддон.
Все механизмы и системы двигателя расположены внутри или снаружи рамы.
2. Назначение, устройство и работа КШМ
.Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. В его состав входят: блок 10 (см. Рис.1) цилиндров, ГБЦ 13, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, маховик 21 и поддон 29.
Блок цилиндров Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 блочно-картерного типа отлит из специального высокопрочного низколегированного чугуна вместе с цилиндрами, внутренние поверхности которых отшлифованы. Для увеличения жесткости конструкции нижняя плоскость блока расположена на 50 мм ниже оси коленчатого вала, а в местах опор коренных подшипников выполнены ребристые перегородки. Пространство между внешней поверхностью стенок цилиндра и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку.В поперечных перегородках нижней части блока расположены пять подшипников коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не являются взаимозаменяемыми и пронумерованы для правильной сборки. Блок закрыт снизу стальным штампованным поддоном, в котором находится необходимый запас масла. В передней части блока находятся части привода распределительного вала, закрытые крышками.
Головки цилиндров двигатели отлиты из алюминиевого сплава, они общие для всех цилиндров.Головки являются основной частью камеры сгорания, они также имеют впускной и выпускной каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания. Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндра, по которой циркулирует охлаждающая жидкость. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.
Поршень служит для восприятия силы давления газа и передачи ее через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршни двигателя отлиты из алюминиевых сплавов.Поршень состоит из двух частей: головки и юбки. Нижняя часть головки образует нижнюю часть камеры сгорания и поглощает давление газов при их расширении. Головка имеет пазы, в которые устанавливаются поршневые кольца.
Юбка — это нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.
Рисунок: 2. Детали кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш подшипника нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4- шатун; 5 — болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головки шатуна; 7-поршневая головка; 8 — патрон; 9 отверстий; 10- маховик; 11- подшипник приводного вала трансмиссии; 12- коронная шестерня маховика; 13 — упорное полукольцо; 14 — вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 15-вкладыши третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца; 17-пружина расширительная; 18 — маслосъемное кольцо; В противовес; Б — шейка шатуна; Б — корневая шейка.
Из-за неравномерного расширения головки и юбки (головка больше нагревается и, следовательно, больше расширяется), диаметр головки делается меньше диаметра юбки. Юбка поршня в поперечном сечении имеет овальную форму с меньшей осью овала в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости действия поперечных сил, что позволяет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить стук при холодном двигателе. Посередине поршня в юбке 8 расположены две выступы. для установки поршневого пальца 3 .
На днищах поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 фрезерованы отверстия 9 , чтобы предотвратить повреждение деталей механизма газораспределения и самого поршня.
Кольца поршневые из специального чугуна имеют прорези (замки). Два верхних кольца 16 (рис. 2 ) компрессионные, служат для уменьшения утечки газа. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление задиров на гильзах цилиндров, нижнее — фосфатировано.
Кольцо поршневое третье 18 — маслосъемник, на внешней поверхности имеет канавку и несколько щелевидных прорезей для слива излишков масла, снятого со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности маслосъемного кольца выполнена канавка, в которую вставлена стальная распорная пружина 17.
Палец поршневой 3 (рис. 2) служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он полый, изготовлен из стали, его внешняя поверхность цементирована или закалена токами высокой частоты.
От продольного перемещения, в результате которого на стенках цилиндров могут возникнуть задиров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 закреплен в верхней головке шатуна путем усадки.
Шатун соединяет поршень с шейкой шатуна коленчатого вала. Он служит для передачи сил давления газа от поршня к коленчатому валу во время рабочего хода, а во время вспомогательных ходов — сил от коленчатого вала к поршню. Это двутавр с верхней и нижней головками.Нижняя головка разъемная, в нее вставлены тонкостенные вставки 2.
Коленчатый вал 1 (рис. 2) Двигатель ВАЗ — пятиопорный, отлит из специального высокопрочного чугуна и установлен в коренных подшипниках с втулками 14 и 15. Вставки сталь-алюминий. Они состоят из двух одинаковых половинок, которые удерживаются от проворачивания выступами, входящими в соответствующие пазы. Противовесы используются для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил. А, отлиты вместе с валом. В корневых шейках АТ, просверлены каналы для подачи масла к шатунным подшипникам на щеках и шейках шатунов В, на переднем конце вала двигателя установлены два шкива, с одного из них с помощью зубчато-ременной передачи. Приводится распределительный вал, а также масляный насос и распределитель зажигания, а от другого при помощи обычного клина вентилятор с центробежным водяным насосом и генератор приводятся в движение ремнем.
Все эти детали устанавливаются на сегментированные шпонки и фиксируются храповым механизмом, ввинченным в передний конец вала.Храповик используется для поворота коленчатого вала пусковой рукояткой. На заднем конце коленчатого вала 10 установлен чугунный маховик. Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми уплотнениями. Слив масла из сальников осуществляется с помощью маслосливной резьбы на шейке заднего вала.
Маховик 10 (см. Рис. 2) служит для выведения поршней из мертвой точки, обеспечения; равномерное вращение коленчатого вала, кроме того, способствует плавному запуску автомобиля за счет своей массы.На его обод прижимается стальной зубчатый венец, с помощью которого двигатель запускается стартером.
3. Назначение, устройство и работа таймера
Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них выхлопных газов. Для двигателя ВАЗ-2106 он состоит из распредвала (рис.3), рычагов 18 с пружинами 17, впуск 2 и выпускной 19 клапаны с пружинами 7 и 8 и детали их крепления 5, 6, 9 и 10, детали привода.
Пятиопорный чугунный распределительный вал с восемью кулачками установлен в корпусе 13, изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к ГБЦ с помощью шпилек и гаек. Распредвал приводится в движение шкивом 4 (рис.13) коленчатый вал с помощью зубчатого ремня 10, который одновременно через шкив 13 приводит в действие масляный насос, распределитель зажигания и топливный насос. Шкивы коленчатого и распределительного валов, ведущий вал масляного насоса шестеренчатые.
Двигатели 100260 устанавливались на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и для всех других классических моделей ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте рассмотрим, что из себя представляет двигатель, какие с ним проблемы, как его отремонтировать.
общее описание
Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Волжский автомобильный завод начал выпуск двигателей в 1976 году. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.
Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные.Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны преодолевать расстояние от 200 тыс. Км и более. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.
Технические характеристики
Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.
Расход топлива по городу 10,3 на 100 км. По трассе можно немного экономичнее проехать. Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетиты будут около 10 литров. Для эффективной работы двигателям необходимо не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 литра смазки на каждые 1000 км пробега. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.
Отличительные особенности
Они представляют собой довольно удачную ревизию предыдущей модели.В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на то время технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.
Увеличена мощность двигателя ВАЗ-2106 за счет увеличения общего рабочего объема. При разработке и производстве инженеры особое внимание уделили повышению качества обработки камер сгорания. Благодаря модификациям и апгрейдам родился 10002011.Других отличий от базовой конструкции, кроме диаметра, данный блок не имеет.
На производстве, в технологических процессах инженеры и специалисты придают каждому цилиндру блока определенный класс. Теперь можно выделить пять или более из этих классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу принадлежит конкретный агрегат, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу основания. с индексом 21011-10005011-10 остались без изменений.Чтобы отрегулировать общий размер цилиндра, разработчикам и инженерам пришлось использовать новые прокладки ГБЦ.
Что касается поршней, стандартные и принятые во всем мире поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным составляет 79 мм.
Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические отверстия. Объемы тоже увеличились. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно.Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные термостатические пластины. С 1990 года силовые агрегаты оснащаются карбюраторами ОЗОН 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.
Особенности эксплуатации
Двигатели для данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также перечислим типовые неисправности.
Предпусковой прогрев
Чтобы силовой агрегат работал длительное время, к нему необходимо обращаться осторожно.Итак, любой механизм перед тем, как начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.
Распредвал
В работе двигателя ВАЗ-2106 есть еще одна особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распредвала. Водитель может распознать износ детали по характерному стуку на холостом ходу.
Его будет слышно даже при закрытом капоте и в автомобиле. Для защиты распредвала от преждевременного и интенсивного износа требуется регулярная регулировка клапанов.
Замена масла
Если вы нарушите правила производителя и не замените моторное масло вовремя, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не добавляйте недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. Км.цилиндры с нехваткой масла выйдут из строя.
Если агрегат потребляет больше масла, чем должен, это может означать, что клапаны или кольца вышли из строя. В этом случае первым делом нужно измерить компрессию, а затем искать причину повышенного аппетита.
Перегрев
Проблема перегрева актуальна для любого мотора. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, а в штатном режиме не нагревается, то владельцу следует обратить внимание на термостат.
Поменяли на более качественную.Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. В нем может образоваться воздушный шлюз.
Двигатель горит
Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров действуют только три. На это есть несколько причин. Итак, чаще всего неисправность — ненастроенная или перегоревшая арматура. Также происходит тренация из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неисправный карбюратор или неисправность системы зажигания.
Дым из выхлопной трубы
Дымящийся двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников клапанов или Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.
Зимняя эксплуатация и запуск двигателя
Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите фары.Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжимайте сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и нужно время, чтобы снова стать жидким. С зимними маслами таких проблем не будет.
Двигатель запускается стартером только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не заглох, снимите всасывающий патрубок. Его следует отпускать как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостого хода.
Педаль акселератора периодически нажимается и отпускается для подачи смазки к компонентам двигателя и механизмам. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.
Особенности капитального ремонта
Перед ремонтом в первую очередь необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарный и измерительный. Процесс сборки лучше доверить специалистам, но многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.
Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь некоторый опыт или обратиться в сервисный центр.Разборка пальцев требует особых навыков. Также для проведения капитального ремонта требуются диагностические навыки. Завершаются ремонтные работы установкой двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.
Вывод
Итак, мы выяснили, что такое силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор слабоват, поэтому на данный момент тюнингом и доработками этого двигателя занимаются многие автовладельцы. Распространенный вид тюнинга — установка головки блока на 16 клапанов. Это позволяет увеличить мощность до 20 процентов.Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые используют турбонаддув, но это очень дорого.
Двигатель ВАЗ 2106 устанавливается на легковые автомобили производства Волжского автомобильного завода, который начал свою деятельность в 1976 году. Двигатель ВАЗ 2106 — четырехтактный силовой агрегат, схема карбюраторная, устройство рядное.
Особенности конструкции
Охлаждение двигателя осуществляется по замкнутому контуру за счет циркуляции теплоносителя. Принцип работы системы охлаждения принудительный.
Схема работы системы смазки комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.
Порядок работы цилиндров следующий: 1-3-4-2.
Устройство ДВС позволяет провести капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительную настройку двигателя ВАЗ 2106.
Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после пересмотра новых цен на данный тип двигателя. Перед тем как приступить к замене двигателя, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.
Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, НИВА, ВАЗ 2106. Автомобили УАЗ этими моторами не оснащены.
Двигатель шестой — описание технических характеристик
Основные технические характеристики мотора:
- Блок цилиндров 2106 выполнен из чугуна.
- Питание производится по карбюраторной схеме.
- Тип двигателя — бензиновый, рядный.
- Количество цилиндров в блоке — 4.
- Каждый цилиндр диаметром 79 мм оснащен двумя клапанами.
- Ход поршня 80 мм.
- Степень сжатия двигателя 8,5 атмосфер.
- Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 л.с.
- Обороты равны 5400 об / мин.
- Величина крутящего момента 116 Нм.
- Рекомендуемое топливо — АИ 92.
- Масса двигателя ВАЗ 2106 в сборе — 121 кг.
- Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — необходимое количество 3.5 литров.
- Рекомендуемые марки моторного масла: 10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
- Тюнинг ВАЗ 2106 — коня 200.
Каждая инженерная доработка приводила к значительному усовершенствованию конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.
Что существенно улучшено
Улучшены характеристики ВАЗ 2106:
- Применение нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
- Двигатель ВАЗ 2106 имеет увеличенную мощность за счет увеличения общего объема силового агрегата и улучшения характеристик и свойств цилиндров.
- Применение новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
- Оснащен поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
- Обеспечение равномерного нагрева поршней за счет цилиндрических отверстий в двигателе и использования стальных термостатических пластин на поршнях.
Специальные термостатические пластины, установленные в поршнях, изготовлены из высококачественной стали.
Техническое обслуживание силового агрегата 2106
Для выявления возможных проблем в эксплуатации автомобиля необходимо проводить регулярную диагностику всего автомобиля. С помощью мастера устанавливаются стандарты функционирования всех систем механизма.
Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится с приобретением определенного опыта и навыков. В помощь умельцам выпущено специальное руководство, которое можно приобрести в розничной сети в магазинах автозапчастей.
ВАЗ 2106 Ремонт, сборка и разборка производятся с опытом работы, также потребуется полный набор инструментов и необходимые запчасти.
Наиболее частые поломки шестого мотора
Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:
- Внутренний диаметр цилиндра увеличивается на 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. Км. Этот дефект образуется, если не произвести своевременную замену моторной смазки.
- Распредвал изношен.
- Шумовые эффекты в виде постукивания в двигателе. Этот дефект устраняется регулировкой клапанов, заменой топлива на топливо с более высоким октановым числом. Если эти меры не помогли, то нужно обратиться в ближайший СТО, где будет проведена диагностика и ремонт поршней и шатунных подшипников.
- Падение давления масла. При этом смазка не поступает на трущиеся поверхности, в результате чего увеличивается сила трения, вызывая возгорание прокладок, ускоренный износ рабочих частей, устройство приходит в негодность.
- Скрипы указывают на поломку натяжителя цепи привода ГРМ, демпфера или подшипника насоса.
- Если двигатель глохнет на ходу, нужно разобраться с системой зажигания или питания.
- Двигатель выключается на холостом ходу при сбое в регулировке холостого хода или воздушной заслонке.
- Конструкция двигателя, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапана, прокладку ГБЦ. Триплет также может быть вызван топливом с низким октановым числом.
Почему нагревается двигатель
Самый частый дефект двигателя 2106 — перегрев. Рабочая температура двигателя до отметки + 96 ° C.
Причинами того, что мотор начал сильно греться, могут быть неисправности следующих систем и узлов:
- термостат, возникновение шлюзовой пробки; радиатор
- , его засорение;
- жидкость плохого качества, используемая для охлаждения;
- вентилятор вышел из строя.
При обнаружении перегрева двигателя необходимо срочно остановить автомобиль, провести тщательный осмотр и устранить причину. Если двигатель начинает нагреваться из-за поломки термостата, то это устройство необходимо заменить на новый экземпляр .
При дефектах радиатора необходимо дать время охлаждающей жидкости полностью остыть и только после этого приступить к диагностике, слить антифриз и устранить поломку.
Как повысить мощность двигателя ВАЗ
Для увеличения мощности двигателя используются различные технологии.Форсирование двигателя ВАЗ 2106 осуществляется с помощью тюнинга.
Наиболее действенный способ — установка турбомотора на ВАЗ 2106 и удаление продуктов сгорания через прямоточную систему.
Ваз 2106 турбо соревнуется на дороге со многими известными марками.
Турбина, турбонаддув установлена на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. Причем его мощность значительно увеличивается. Установка специальных деталей внутри силового агрегата не дает такого эффекта, как турбина.
Ваз 2106 турбо используется любителями высоких оборотов. На заменяемый тюнинговый автомобиль установлено дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат на уход и контроль работы всех систем, на периодический технический осмотр. Стоимость установки до половины стоимости машины.
Показания, инструкция по применению, отзывы
В период ожидания малыша организм женщины работает в усиленном режиме. Из-за этого она часто устает, ей хочется больше спать, заметно ослабевает ее иммунитет.В период обострения вирусных заболеваний лучше оставаться дома, чтобы обезопасить себя и своего малыша от инфекций. Если защитить себя не удалось, то стоит выбрать наиболее эффективное и безопасное лекарство. Терапевты и гинекологи рекомендуют принимать Амоксициллин при беременности.
Несколько слов о препарате
Амоксициллин — современный антибиотик, относящийся к группе пенициллинов. Он способен быстро и эффективно уничтожать бактерии и микробы в организме.Вещества, входящие в состав препарата, действуют на стены, постепенно их разрушая.
Стоит отметить, что лекарство эффективно не от всех болезней. Есть группы устойчивых к нему микробов. Даже под его влиянием они продолжают полноценно существовать и размножаться.
В какой форме выпускается препарат?
При вирусных заболеваниях специалисты назначают при беременности антибиотик Амоксициллин. Стоит учесть, что всего существует 4 формы выпуска этого препарата:
- Таблетки дозировкой 250 и 500 мг.
- Капсулы дозировки 250 и 500 мг.
- Суспензия во флаконе, предназначенная для разведения водой.
- Раствор для внутримышечного введения.
В аптеках антибиотик продается строго по назначению врача. Специалист узкого профиля должен подбирать вид лекарства и суточную дозировку индивидуально.
Показания к применению
Список показаний к применению «Амоксициллина» при беременности достаточно велик.Выделяют следующие виды заболеваний:
- Инфекции, поражающие дыхательную систему. К ним относятся бронхит, пневмония, средний отит и синусит.
- Проблемы с функционированием мочевого пузыря.
- Инфекции, распространяющиеся на мягкие ткани кожи.
- Нарушение работы пищеварительного тракта.
- Дизентерия.
- Заболевания мочевыводящей системы (пиелонефрит, цистит).
Уже давно проводятся исследования влияния Амоксициллина на плод во время беременности.Ученые вынесли вердикт, что прием препарата возможен только в случае острой необходимости.
Особенности применения в 1 триместре
Гинекологи считают наиболее важными первые 12 недель от зачатия. В этот момент закладываются все составляющие, из которых потом будут формироваться важные части тела малыша. Любое вмешательство может отключить этот процесс, что приводит к появлению грубых патологий и даже к риску выкидыша. Именно поэтому в 1, 2 и 3 триместре стоит позаботиться о защите своего здоровья.
В связи с этим «Амоксициллин» при беременности в 1 триместре категорически не рекомендуется. По возможности стоит отложить лечение до 4 акушерских месяцев. Если стоит провести его немедленно, то следует выбрать максимально щадящее лечение.
Особенности применения во 2 триместре
К 12 неделе уже сформировано все, что необходимо малышу для полноценного развития. Теперь его органы начнут увеличиваться в размерах и приобретут правильную форму.«Амоксициллин» при беременности во 2 триместре принимать можно. Гинекологи утверждают, что это лучшее время для терапии, поскольку антибиотик становится безопасным для матери и ее крохи.
Первое, что сделает врач, — это оценит состояние женщины и определит необходимость приема сильнодействующего лекарства. После этого он выберет форму выпуска и безопасную дозировку. Обычно специалисты назначают препарат в форме капсул или суспензии.
Важно! Принимать «Амоксициллин» при беременности во 2 триместре можно строго по схеме, составленной гинекологом или терапевтом.Самопроизвольное увеличение или уменьшение дозировки, а также полная отмена препарата может привести к непоправимым последствиям.
Особенности применения в 3 триместре
Многие пациенты, состоящие на учете в гинекологической клинике, считают последние три месяца самыми безопасными. Ведь малыш уже полностью сформировался и ему не угрожает. Это далеко не так. Прием любого лекарства нарушит биохимические процессы в организме, что может привести к преждевременным родам, позднему токсикозу, головокружению и молочнице.
Применение Амоксициллина при беременности в 3-м триместре возможно только в том случае, если его польза значительно превышает ожидаемую опасность. Другими словами, если болезнь наносит больше вреда будущей маме и малышу, чем прием антибиотика.
Дозировка
Дозировка, как и сам препарат, назначается врачом. Всего можно выделить несколько правил приложения в зависимости от его формы выпуска.
- Максимальная суточная доза таблеток — 1 г.Другими словами, необходимо принимать амоксициллин 500 мг 2 раза в день. Лекарство с дозировкой 250 мг можно принимать не чаще 1 раза в 8 часов.
- Наиболее эффективное лечение — инъекции. Раствор можно вводить в виде инъекций или капельниц. Недостаток в том, что процедура возможна только в условиях стационара или поликлиники. Максимальная суточная доза — 6 г.
- В большинстве случаев беременным женщинам и детям младшего возраста назначают лекарства в виде суспензий.Предварительно наполните бутылку водой, а затем тщательно встряхните. Суточная норма — 2-4 мерные ложки в зависимости от сложности заболевания.
В инструкции по применению «Амоксициллина» при беременности указано, что общая продолжительность лечения составляет от 5 до 14 дней.
Все может взять?
Многое было сказано выше о том, можно ли применять Амоксициллин во время беременности? Как оказалось, для приема антибиотиков второй триместр самый безопасный.Однако существует ряд противопоказаний, при которых антибиотик нельзя принимать ни при каких условиях. К ним относятся:
- нарушение функции почек;
- мононуклеоз;
- лимфолейкоз;
- нарушение работы печени и желудочно-кишечного тракта;
- бронхиальная астма;
- сенная лихорадка.
Суспензия, раствор или таблетки амоксициллина при беременности — серьезное лекарство, поражающее многие важные органы. Именно поэтому принимать их нужно строго по назначению специалиста.
Медикамент может быть назначен как на начальной стадии заболевания, так и через несколько дней после ухудшения самочувствия в зависимости от сложности диагноза. Обычно его назначают, когда другие препараты не помогают достичь желаемого результата.
Противопоказания и передозировка
Любой антибиотик влияет на все механизмы организма. Соответственно, после его приема могут появиться побочные эффекты. К ним относятся:
- отек Квинке;
- легкое головокружение или головная боль;
- судороги
- тошнота или рвота
- аллергия, проявляющаяся в виде покраснения или высыпаний;
- тромбоцитопения;
- диарея;
- образование грибковой инфекции.
Важным условием является соблюдение допустимой суточной нормы приема препарата. В случае передозировки могут появиться побочные эффекты: тошнота или рвота, отек и глубокое поражение печени. В редких случаях наступает анафилактический шок и потеря сознания. После приема увеличенной дозы антибиотика проводят симптоматическое лечение.
Первое время принимать лекарство стоит только тогда, когда кто-то из близких находится дома. Невозможно предсказать, как поведет себя организм после приема антибиотика.
Где купить?
Антибиотик продается в каждой аптеке. Стоит отметить, что он относится к льготной категории препаратов, поэтому беременная женщина имеет право назначить его бесплатно.
О стоимости
Стоимость препарата зависит от формы выпуска.
- Примерная цена таблеток Амоксициллина 500 мг от 50 до 70 рублей.
- Стоимость препарата в форме капсул от 25 до 70 руб.
- Суспензия продается во флаконах объемом 500 мл. Его можно купить по цене около 100 рублей.
- Самая дорогая форма выпуска — раствор для инъекций объемом 10 мл. Стоимость его от 200 до 250 рублей.
Ценовая категория может меняться в зависимости от региона. Выгоднее заказать препарат онлайн и забрать его в ближайшей аптеке.
Аналоги
Если есть необходимость принимать «Амоксициллин» при беременности, то купить его не составит труда.Но иногда все же возникает необходимость заменить его другим препаратом. Есть несколько аналогов этого антибиотика.
- Экобол — отечественное лекарство, имеющее аналогичный состав. Принят для тех же целей, что и оригинал, но наиболее щадящий. С осторожностью можно принимать беременным и кормящим матерям.
- Самый дешевый российский аналог — Амосин. Упаковка с 20 капсулами антибиотика стоит менее 50 рублей. Его можно принимать даже детям в возрасте до 2 лет.Этот препарат также подходит пациентам, находящимся в интересном положении, но принимать его следует строго по схеме, назначенной специалистом.
Кроме отечественных, есть много импортных препаратов. Несомненный плюс — минимальное количество противопоказаний и побочных эффектов. Недостаток — высокая стоимость. Например, египетскую суспензию E-mox можно приобрести по цене 400 рублей, а стоимость 15 таблеток Рапиклавы составляет более 600 рублей.
Важно! Все аналоги, как и оригинал, можно принимать строго по назначению специалиста.То же касается формы выпуска и дозировки. Беременность — это состояние, при котором заниматься самолечением категорически нельзя. В противном случае могут возникнуть побочные эффекты.
Положительные отзывы
В Интернете часто приходится сталкиваться с отзывами об Амоксициллине при беременности. В основном пациенты относятся к этому препарату положительно. Самое первое положительное впечатление — доступность. Потребитель может пойти в абсолютно любую аптеку, и этот антибиотик будет у него на прилавке.Второй приятный момент — доступная цена. На покупку придется потратить менее 100 рублей.
Наибольшее количество положительных отзывов об эффективности препарата. В первую очередь потребителям нравится широкий спектр эффектов. Они считают антибиотик чудодейственным средством, способным вылечить сразу несколько недугов. Положительное качество — скорость действий. Чувство облегчения наступает через несколько часов после первого применения.
Конечно, нравится то, что антибиотик доступен женщинам в положении.Ослабленный организм подвергается стремительному размножению в нем вирусов. «Амоксициллин» быстро их уничтожит, восстановит организм. И самое главное — это не вредит будущей маме и ее малышу.
Короче говоря, антибиотик имеет отличное соотношение стоимости и эффективности.
Отзывы отрицательные
Ни один препарат не может быть одинаково подходящим абсолютно всем пациентам. Это касается и Амоксициллина. Также можно найти массу отрицательных отзывов об этом антибиотике.
Все будущие мамы заботятся о полноценном развитии своего малыша. Естественно, эффекты, которые могут возникнуть после его использования, могут оттолкнуть их от приема антибиотика. Еще одно отрицательное качество — множество возможных побочных эффектов. В большинстве случаев беременным приходится сталкиваться с нарушением работы желудочно-кишечного тракта: диареей, рвотой. Именно поэтому часто с этим препаратом назначают биодобавки, восстанавливающие микрофлору желудка. А также пациенты смогли выявить, что препарат значительно снижает иммунитет.
К сожалению, от болезни никто не застрахован. Особенно это касается будущих мам, организм которых во время вынашивания становится ослабленным. Справиться со многими недугами позволит Амоксициллин. При беременности это чуть ли не единственный препарат, способный улучшить самочувствие женщины в короткие сроки и без негативных последствий.
Где датчик температуры на ваз. Проверка дтож ваз
Любой водитель должен знать температуру двигателя своей машины. Это касается и владельцев ВАЗ 2106.Незнание критической температуры двигателя может привести к перегреву и заклиниванию. На ВАЗ 2106 за температурой двигателя следит специальный датчик. Он, как и любой другой прибор, иногда выходит из строя. К счастью, датчик температуры вполне можно поменять самостоятельно. Разберемся, как это делается.
Для чего нужен датчик температуры?
Основная функция датчика температуры «шестерка» — контроль нагрева антифриза в моторе и отображение информации на приборной панели автомобиля.Однако функции таких датчиков этим не ограничиваются.
Дополнительно датчик подключен к блоку управления автомобилем. Там же транслируются данные о температуре двигателя. А блок, в свою очередь, в зависимости от полученной температуры вносит коррективы при подаче топливной смеси в двигатель. Например, если двигатель холодный, блок управления на основании ранее полученных данных установит богатую топливную смесь. Так водителю будет легче завести машину.А при прогреве двигателя блок управления сделает смесь обедненной, чтобы машина не заглохла внезапно. То есть от правильной работы датчика антифриза зависит не только осведомленность водителя о состоянии двигателя, но и расход топлива.
Как работает датчик температуры на ВАЗ 2106
Основным элементом датчика является термистор. В зависимости от температуры сопротивление термистора может изменяться. Термистор установлен в герметичном латунном корпусе.Снаружи на корпусе находятся контакты резистора. Кроме того, на корпусе есть резьба, позволяющая вкрутить датчик в штатное гнездо. На датчике два контакта. Первый подключается к электронному блоку автомобиля. Второй — к так называемой массе.
Для работы термистора в датчике необходимо подать на него напряжение пять вольт. Питается от электронного блока. А стабильность напряжения обеспечивается отдельным резистором в электронном блоке.Этот резистор имеет постоянное сопротивление. Как только температура антифриза в двигателе повышается, сопротивление термистора начинает падать.
Напряжение, подаваемое на термистор, также резко падает. Зафиксировав падение напряжения, блок управления рассчитывает температуру мотора и выводит полученную цифру на приборную панель.
Где датчик температуры
На ВАЗ 2106 датчики температуры почти всегда устанавливаются в гнездах на блоках цилиндров.
В более поздних моделях «шестерок» датчики устанавливаются в корпусах термостатов, но это очень редко.
Этот датчик почти на всех машинах расположен рядом с патрубком, по которому горячий антифриз попадает в радиатор. Такое расположение позволяет снимать наиболее точные показания температуры.
Признаки поломки датчика
Принято считать, что датчик температуры на ВАЗ 2106 — надежный прибор, так как его конструкция очень проста. Однако могут возникнуть проблемы.Как правило, все проблемы связаны с изменением сопротивления термистора. Из-за измененного сопротивления нарушается работа электронного блока, который получает ошибочные данные и не может корректно повлиять на приготовление топливной смеси. Понять, что датчик неисправен, можно по следующим признакам:
При всех вышеперечисленных проблемах водителю придется менять датчик температуры. Ремонту не подлежит, поэтому сходить в магазин автозапчастей и заменить прибор — единственный рациональный вариант.Цена датчиков на ВАЗ 2106 начинается от 200 рублей.
Методы проверки датчика температуры
Если водитель хочет убедиться, что датчик антифриза является причиной проблем с автомобилем, то ему придется провести простую процедуру проверки. Но прежде чем приступить к нему, нужно убедиться в целостности автомобильной проводки. Как уже было сказано выше, чтобы датчик работал нормально, на него должно постоянно подаваться напряжение 5 вольт. Чтобы убедиться, что подаваемое напряжение не отклоняется от этого значения, следует завести автомобиль, а затем снять провода с датчика и подключить их к мультиметру.Если прибор четко показывает 5 вольт, то с проводкой проблем нет и можно приступать к осмотру самого датчика. Есть два метода проверки. Перечислим их.
Тест горячей воды
Последовательность действий в этой опции проста.
Таблица: температуры и соответствующие им сопротивления, характеристика исправных датчиков ВАЗ 2106
Проверка без электронного термометра
Этот метод проверки датчика более простой, чем предыдущий, но менее точный.Он основан на том, что температура кипятка достигает ста градусов и выше не поднимается. Поэтому эту температуру можно использовать как точку отсчета и узнать, какое сопротивление датчика будет при 100 градусах. Датчик подключается к мультиметру, переведенному в режим измерения сопротивления, после чего погружается в кипящую воду. Однако не стоит ожидать, что мультиметр покажет сопротивление 177 Ом, что соответствует температуре 100 градусов. Дело в том, что температура воды при кипячении постоянно снижается и составляет в среднем 94–96 ° С. Следовательно, сопротивление на измерителе будет в пределах от 195 до 210 Ом. А если выдаваемые мультиметром цифры отличаются от вышеперечисленных более чем на 10%, датчик неисправен и пора его менять.
Замена датчика температуры антифриза на ВАЗ 2106
Перед заменой датчика температуры антифриза на ВАЗ 2106 следует учесть несколько важных нюансов:
- двигатель автомобиля должен быть холодным. После откручивания датчика из гнезда начинает вытекать антифриз.А если двигатель горячий, то антифриз из него не вытекает, а выбрасывается мощной струей, так как давление в горячем двигателе очень высокое. В результате можно получить сильные ожоги;
- Перед покупкой нового датчика в магазине следует внимательно изучить маркировку старого. Практически на всех классиках ВАЗ используется один и тот же датчик с маркировкой ТМ-106. Следует покупать именно так, так как правильная работа других датчиков производителем не гарантируется;
- перед заменой датчика снимите обе клеммы с аккумуляторной батареи.Это позволит избежать короткого замыкания, которое возможно при вытекании антифриза и попадании этой жидкости на провода.
Теперь об инструментах. Нам понадобятся всего две вещи: гаечный ключ рожковый на 21
- ;
- новый датчик тосола для ВАЗ 2106.
Последовательность
Замена датчика состоит из двух простых шагов:
В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106 прописано, что охлаждающая жидкость должна быть полностью слита из автомобиля перед заменой датчика.Подавляющее большинство водителей этого не делают, справедливо полагая, что менять весь антифриз из-за такой мелочи, как датчик, не стоит. Поменять датчик проще без слива. А если вытекло много антифриза, всегда можно долить его в расширительный бачок.
Видео: замена датчика антифриза на «классический»
Итак, замена датчика температуры антифриза — задача, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Главное, не забыть хорошо охладить двигатель автомобиля, а потом действовать как можно быстрее.И все получится.
Современные автомобили оснащены всеми устройствами, облегчающими мониторинг состояния двигателя и его дальнейшую диагностику. Невозможно говорить о том, какой датчик важнее, а какой нет. Все они играют одинаково важную роль. Например, ДТОЖ поможет вовремя определить перегрев двигателя, а значит, избавит водителя от больших затрат, связанных с капитальным ремонтом двигателя. Сегодня вы узнаете, как провести диагностику датчика температуры ДТОЖ ВАЗ 2114.
Признаки неисправности датчика охлаждающей жидкости
Прежде всего, нужно сказать, что проверка датчика всегда начинается с какой-то причины. Во-первых, стрелка указателя температуры показывает завышенное значение, что свидетельствует о неисправности системы охлаждения. Вторая, косвенная причина — отказавший вентилятор охлаждения двигателя.
Дело в том, что датчик анализирует температуру охлаждающей жидкости и отправляет соответствующий сигнал контроллеру двигателя, который включает вентилятор. Если не сработало, имеет смысл сначала протестировать.Для этого его микросхема отключается и подключается напрямую к аккумулятору … Если работает, значит неисправен датчик.
Еще один признак — отсутствие информации о температуре или сигнал о перегреве мотора. После этого имеет 100% смысл проверить датчик температуры охлаждающей жидкости.
Многие водители путают два датчика — датчик указателя температуры и переключатель вентилятора. На самом деле они совершенно разные, но с одинаковым принципом действия.
Как проверить ДТОЖ на ВАЗ 2114 своими руками
В первую очередь нужно снять датчик.Он расположен рядом с патрубком рубашки охлаждения. Для облегчения демонтажа в первую очередь. Не забудьте отключить минусовую клемму АКБ и слить антифриз из системы охлаждения. В противном случае тосол или тосол потекут струйкой прямо из отверстия в рубашке охлаждения. Перед разборкой отсоедините сенсорную микросхему.
Гаечным ключом на 19 или 21 откручиваем ДТОЖ от рубашки. Теперь самое интересное. Налейте антифриз в небольшую емкость и подключите к концам датчика омметр или мультитестер с режимом измерения сопротивления.Теперь поставьте эту емкость на газовую плиту и начните медленно нагревать антифриз. Для точных измерений поместите в емкость термометр.
Итак, рабочий датчик должен давать следующие показания при определенных температурах:
- 3520 Ом при 20 градусах Цельсия
- 667 Ом при 60 градусах Цельсия
- 177 Ом при 100 градусах Цельсия
В случае каких-либо несоответствий или несоответствий в полученных значениях можно сразу делать выводы о чем.В противном случае вы рискуете наткнуться на капремонт двигателя, который обойдется вам намного дороже, чем новый датчик. Сразу стоит отметить, что такой датчик ремонту не подлежит. Если показания верны, но проблема не устранена, поищите ее в другом месте, например, в программном обеспечении контроллера или термостате.
Вот и все. Как видите, проверка датчика своими руками — несложная задача, которая потребует от вас минимум устройств и навыков.
Если датчик температуры охлаждающей жидкости или его неправильная работа, последствия для вашего железного коня могут быть самыми печальными.Поэтому диагностика его работы не будет лишней, хотя бы раз в полгода.
Чтобы понять, как диагностировать датчик, необходимо понять, как он работает. Сам датчик представляет собой термистор в латунной оболочке, величина сопротивления которого зависит от его температуры. В большинстве случаев используются датчики понижения температуры, т.е. с повышением температуры термистора его сопротивление уменьшается.
Датчик находится в замкнутой электрической цепи, на него подается напряжение от контроллера.Соответственно, по мере уменьшения сопротивления падение напряжения на нем уменьшается, с помощью этой информации контроллер вычисляет значение температуры.
При превышении определенного порога блок управления запускает алгоритм снижения или стабилизации температуры, при необходимости меняет положение впускного клапана антифриза или включает вентилятор для его охлаждения. Конструктивно датчики бывают термисторными и термобиметаллическими, принцип работы у них одинаковый.
Датчик температуры охлаждающей жидкости может быть неисправен в следующих случаях:
- — при низкой температуре двигателя включается вентилятор охлаждения, а это значит, что термистор теряет сопротивление намного быстрее, чем требуемые значения температуры;
- — существенно увеличивается расход топлива, просто не работает датчик или не меняется сопротивление соответственно практически не работает система охлаждения;
- — двигатель с трудом заводится или работает нестабильно, работа двигателя на критических режимах быстро приводит к его износу.
К диагностике, конечно, можно обратиться в любой автосервис, но при легких манипуляциях можно сделать это самому. Достаточно иметь под рукой вольтметр или омметр, если есть мультиметр (или в простонародье «цешка») вообще отличный, можно будет все параметры проверить.
При поверхностной проверке измерьте падение напряжения на датчике в двух состояниях: холодном и горячем двигателе. Падение должно быть 2 В и 0,5 В, небольшие отклонения допустимы, но если значения будут около 1.5 В и 1,25 В датчик явно нуждается в замене.
Для глобальной проверки датчик необходимо снять. Возьмите стакан с водой, омметр, бойлер и градусник. И проверьте показания температуры и датчика в соответствии с таблицей ниже:
| Температура, ° С | Сопротивление, Ом |
| +5 | 7280 |
| +10 | 5670 |
| +15 | 4450 |
| +20 | 3520 |
| +25 | 2796 |
| +30 | 2238 |
| +40 | 1459 |
| +45 | 1188 |
| +50 | 973 |
| +60 | 667 |
| +70 | 467 |
| +80 | 332 |
| +90 | 241 |
| +100 | 177 |
Есть еще датчики реверса с повышающимся температурным коэффициентом, соответственно принцип работы обратный, при повышении температуры увеличивается сопротивление термистора.
Важно отметить, что все манипуляции с датчиком нужно производить очень осторожно, так как его повреждение может привести к необратимым последствиям.
И еще хочу отметить один момент, если нужны патрубки системы охлаждения для автомобиля Ваз Калина, то есть отличный ресурс. Цены вас приятно удивят, заходите и заказывайте.
Датчик температуры охлаждающей жидкости, или сокращенно ДТОЖ, — это устройство, определяющее температуру антифриза в системе охлаждения и подающее сигнал на ее понижение путем включения вентилятора.
Его работоспособность — важный аспект нормального функционирования системы охлаждения и всего силового агрегата в целом, поэтому в этом материале мы поговорим о том, какие симптомы неисправности ДТОЖ помогают своевременно выявить проблемы в его работе и эффективно устранить их.
ДТОЖ — что это в машине?
Датчик температуры охлаждающей жидкости в автомобиле представляет собой компактное устройство, расположенное в корпусе радиатора или, зачастую, во внешней части корпуса силового агрегата — так называемой «рубашке» системы охлаждения.
Назначение
Датчик предназначен для определения температуры охлаждающей жидкости, которая отображается на информационном индикаторе, расположенном на приборной панели автомобиля.
Также функция датчика — активировать включение вентилятора охлаждения, который понижает температуру антифриза, если она превышает критические значения (более 80 градусов Цельсия). Делается это во избежание закипания антифриза и, как следствие, перегрева мотора.
Видео — нюансы, связанные с датчиками температуры охлаждающей жидкости для Volkswagen Passat B3:
Подобное назначение датчика было характерно для карбюраторных двигателей … Сегодня, с развитием систем впрыска впрыска, на ДТОЖ возложено гораздо большее количество функций. К ним относятся:
- увеличение оборотов двигателя во время фазы прогрева для оптимизации выходной мощности двигателя для рабочего режима;
- открытие или закрытие клапана рециркуляции выхлопных газов;
- установка угла опережения зажигания и т. Д.
Принцип действия
Функционирование ДТОЖ осуществляется исходя из физических свойств материала датчика по изменению собственного электрического сопротивления в зависимости от степени нагрева.
По сути, он состоит из двух токопроводящих контактов и сужающегося рабочего элемента из чувствительного материала. Регистрируется изменение степени электропроводности и, таким образом, датчик «выдает» информацию о температуре и достижении ее критических значений.
На современных автомобилях за считывание такой информации «отвечает» электронный блок управления ЭБУ, который подает команды управления системе зажигания, а также анализирует работу самого датчика.
видов
Условно можно выделить два типа ДТОЖ: механический и цифровой. В чем их сходства и различия?
Механический
Механический ДТОЖ — простой агрегат, в котором передача информации об изменении сопротивления материала осуществляется, так сказать, в «аналоговой» форме — посредством электрического сигнала.Такой датчик напрямую подключается к датчику температуры охлаждающей жидкости, который, по сути, представляет собой простой омметр со шкалой, градуированной в градусах Цельсия.
К узлу подключено реле, которое замыкается при достижении критической температуры и запускает охлаждающий вентилятор. Такие датчики есть на автомобилях с карбюраторными двигателями, в том числе на всех отечественных Жигулях.
Цифровой
Цифровой ДТОЖ по своей конструкции мало чем отличается от механического, но сигнал передается по шине напрямую на цифровой блок управления ЭБУ.
Встроенный процессор выполняет первичный анализ информации, отображая данные о температуре на приборной панели, а также отдавая команды системе зажигания. В этом случае вентилятор включается по команде от ЭБУ.
Что влияет на
Основная задача датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора охлаждения. В результате при неисправности вентилятор не работает, а это может привести к перегреву мотора или, как минимум, к закипанию антифриза в системе.
Видео — как проверить ДТОЖ мультиметром:
Более того, на инжекторных двигателях неисправность ДТОЖ приводит к тому, что ЭБУ выставляет неправильную установку угла опережения зажигания, и двигатель начинает работать в неблагоприятных условиях.
Сочетание этих факторов говорит о том, что своевременное обнаружение неисправности датчика и его замена является ключевым элементом во избежание ряда проблем, а иногда и дорогостоящего ремонта двигателя автомобиля.
Основные причины и симптомы неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости
Как правило, из-за простоты конструкции поломки самого датчика охлаждающей жидкости встречаются относительно редко.Тем не менее, «причин» его выхода из строя множество, и к ним можно отнести следующие причины:
1. Некачественный антифриз
В случае плохого использования поверхность датчика нередко подвергается коррозии или покрывается кристаллическим осадком. В связи с этим изменяется влияние температуры на датчик и, как следствие, его показания меняются, как правило, в сторону понижения температуры. Это приводит к несвоевременному включению охлаждающего вентилятора, а также изменению режима работы силового агрегата.
2. Плохое качество самого датчика
К сожалению, на рынке большое количество контрафактных запчастей, а ДТОЖ от безымянного производителя не всегда соответствует заводским параметрам. Также датчик может иметь незначительные повреждения, которые в процессе эксплуатации могут способствовать его выходу из строя.
3. Утечка антифриза через резьбу датчика
И, как следствие, изменение его показателей. Это явление возникает при нарушении целостности резьбы в случаях, когда датчик был установлен с чрезмерным усилием затяжки или имеется износ вкладыша-вкладыша.
4. Электрические помехи
Этот фактор является основной причиной выхода датчика из строя и может быть вызван рядом причин — от резкого скачка напряжения в бортовой электросети автомобиля до обычной коррозии контактов. Собственно проверка контактов на окисление всегда должна проводиться при снятии или установке ДТОЖ.
5. Неисправен термостат .
Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости
При подозрении на неисправность ДТОЖ необходимо, прежде всего, определить, является ли выход из строя самого датчика или его причина сбоями в электросистеме автомобиля.
Для этого нужно открутить датчик и провести диагностику. Сделать это можно с помощью обычного бытового мультиметра.
Как проверить ДТОЖ мультиметром
Для измерения сопротивления ДТОЖ при разных температурах на мультиметре включите режим омметра с соответствующим пределом измерения.
Значение сопротивления должно находиться в определенном диапазоне при определенных температурах.
Для каждой модели силового агрегата и марки автомобиля сопротивление датчика при разной температуре жидкости имеет свои значения (!) И с ними стоит заранее ознакомиться в мануале!
Для проверки датчик следует снять и погрузить в воду, нагретую до определенной температуры, подключив мультиметр к выходным контактам ДТОЖ.Если сопротивление датчика не соответствует значениям, указанным для двигателя вашего автомобиля, его следует заменить.
Видео — как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости мультиметром и электрочайником:
Кроме того, измерение можно проводить прямо на автомобиле, когда двигатель прогревается на холостом ходу.
Если датчик исправен, поищите причины поломки у электрика или термостата. Если ДТОЖ неисправен, его следует заменить.
Замена
Процедура замены ДТОЖ предельно проста и заключается в откручивании старого датчика и установке нового, а затем подключении к нему клемм управления.
Однако есть нюансы. В частности, имеет смысл совместить замену с заменой охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля. В этом случае посадочное место датчика хорошо смазать графитовой смазкой, которая защитит резьбу, обеспечит легкое откручивание и создаст дополнительный герметизирующий слой.
Видео — замена датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2115:
Также при замене датчика необходимо обработать мелкой наждачной бумагой электрические контакты, соответствующие ему. Если ДТОЖ исправен, и вы не планируете его менять, имеет смысл очистить его для профилактики, в том числе отшлифовать его контакты для улучшения электропроводности.
Заключение
Как видите, проверка и замена ДТОЖ — достаточно простая процедура. Не требует специальных навыков и знаний, а также специального оборудования (за исключением упомянутого мультиметра).
помните, что своевременная замена неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости позволит избежать ряда проблем, в том числе возможного перегрева силового агрегата вашего автомобиля.
Видео — как проверить указатель температуры охлаждающей жидкости на Шевроле Лачетти:
Могут быть интересны:
Сканер для самодиагностики автомобиля
Как быстро избавиться от царапин на кузове автомобиля
Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой
Как оформить полис ОСАГО онлайн за 7 минут
Похожие статьи
Комментариев к статье:
Иван
Узнать, работает ли ДТОЖ, довольно просто, при условии, что у вас есть машина с инжектором.Автомобиль с холодным запуском заведется и будет хорошо работать, но как только двигатель прогреется, двигатель будет работать неравномерно, и завести машину с горячим двигателем будет практически невозможно из-за переобогащенной смеси.
Антон
В моем Пассате 2 датчика. Один для индикатора на приборке — не влияет на работу двигателя, а другой подает сигнал на ЭБУ — он основной.
Карина
Так как я только начинающий водитель, я многому научился, на самом деле проверить датчик температуры охлаждающей жидкости очень просто.
Максим
В моей Королле Филдер возникла неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, ЭБУ стал настраивать двигатель под свои показания, начались проблемы. В статье хорошо описано, как это проверить! Помогло!
Валерий
Не знал, что датчик так просто проверить, пошел проверять, так как мультиметр есть в наличии. Открутил, померил, успокоился — исправно.
Петр
При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости необходимо немедленно отреагировать.Ведь грубо говоря именно он дает сигнал на запуск вентилятора охлаждения. И даже если датчик неисправен, расход бензина увеличится. В этом случае я проверяю всю электропроводку автомобиля и, если убеждаюсь, что причина в датчике, заменяю его. Заменить его своими руками проще простого, нужно только увидеть или попробовать самому.
Необходимо открутить старый датчик, обработать гнездо графитовой смазкой и поставить на его место новый; не забудьте также подключить клеммы управления.Главное, чтобы он был герметичным.
Андрей
Первое, что нужно знать, это то, что в автомобиле установлено более одного датчика температуры. Их как минимум два, а в некоторых моделях до 4-5. Во-вторых, где они расположены и за что каждый из них отвечает. Классическая схема — два датчика, один идет на циферблат панели в салоне (ну или в цифровом виде), а второй — на вентилятор (ы) охлаждения. Соответственно, у них разные принципы работы, их нужно проверять по-разному.Первый изменяет свое сопротивление в линейной зависимости от температуры охлаждающей жидкости (в данном случае мы видим изменение отклонения стрелки панели), а второй работает по принципу ВКЛ / ВЫКЛ при достижении определенной температуры охлаждающей жидкости (соответственно , включает и выключает вентиляторы).
Алексей З.
Вообще сложно представить, насколько плохой тосол или антифриз могут повредить датчик температуры, за двадцать лет я ничего подобного не видел.Корпус датчика обычно изготавливается из сплава меди или латуни, который практически не вступает в реакцию с теплоносителем. Но выходить из строя из-за некачественной обработки — явление не редкое. Если те датчики, которыми я езжу на машине с завода, служат несколько десятков лет, то те, что идут в запчасти, очень часто не выходят из строя и три. Парадокс, но оба были произведены на одном заводе. Поэтому покупатель часто предпочитает снимать датчик с разборки, чем покупать новый.
Артём
Датчик жидкостного охлаждения вовремя включает вентилятор и поэтому его неисправность чревата серьезными сбоями и поломками. Причин поломки может быть несколько, это некачественный антифриз и дешевый датчик. Иногда датчик может работать исправно, в некоторых случаях необходимо проверить проводку и контакты. Необходимо открутить датчик и проверить его, погрузив в воду и взяв мультиметр.Все не так сложно, достаточно один раз заменить в присутствии знающего человека или найти информацию в Интернете и вы сделаете это сами. Если датчик неисправен, его необходимо заменить, только не забудьте очистить контакты и клеммы.
Сан Саныч
На самом деле мультиметры типа D830 / DT830 (их тысячи) позволяют определять температуру с допустимой погрешностью. Только начавший таять водяной лед (гарантировано температура около 0 градусов) и кипяченый этиловый спирт (~ 78.37 градусов) можно использовать в качестве контрольных точек для тестирования. Кипячение спирта удобно еще и тем, что это _ самая критическая точка_, при которой датчик температуры охлаждающей жидкости должен стабильно работать, чтобы антифриз не выкипал. И как уже правильно подметили в комментариях, если датчик при указанных температурах показывает сопротивление в допустимых пределах (это подробно описано во втором видео), то неисправность кроется либо в некачественной проводке, либо в некачественном антифризе.
Максим
Привык менять неисправные датчики без слива охлаждающей жидкости. Для этого ее сначала нужно «оторвать», иногда за десяток лет нить так прилипает, что лучше воспользоваться головкой или, на худой конец, гаечным ключом. Затем осторожно выверните тремя пальцами, наблюдая за количеством вытекающей жидкости. Затем резко снимите датчик и заткните отверстие пальцем. Сделайте вдох, возьмите свободной рукой заранее приготовленный новый ДТОЖ, поднесите к отверстию, которое держите пальцем, и энергично (резко) заткните им отверстие, убрав палец.Далее вкручиваем резьбу. Потери жидкости — 200 — 300 грамм, а время экономии — несколько часов! Иногда даже доливать не нужно, уровень не опускается до минимума.
Сергей
При проверке ДТОЖ еще учитывают технические характеристики авто по соответствующим таблицам на различные перепады сопротивления, но нормированных показаний нет. При небольших отклонениях от показателей датчик менять не следует, необходимо найти другую причину неисправности двигателя.Датчики разных производителей всегда дают разные показания при одинаковых температурах жидкости. Перед устранением проблем с заменой датчика необходимо выбрать подходящий вариант для вашего автомобиля. Если покупаете на маркете, обязательно проверьте сертификат. Чтобы исключить подделки, сфотографируйте этот документ для дальнейшего представления в соответствующие органы. В основном при таких действиях продавец не продаст вам подделку.
Макарий
Когда последние модели автомобиля Волга стали оснащаться электровентиляторами охлаждения, при эксплуатации таких автомобилей возникла проблема быстрого перегрева двигателя при движении автомобиля в ритме городского движения.Либо датчик так неразумно отрегулировали на заводе, либо потому, что двигатели стали более раскрученными, и их работа разрешалась не при 80 градусах тепла, как раньше, а уже при 90. Драйверы придумали ручное принудительное включение датчика. вентилятор, который осуществлялся прямо из кабины водителя … Привод опережал команду датчика на включение, что улучшало устойчивость машины в пробках.
Николай
Родной прослужил 7 лет.Пришлось заменить в прошлом году. Я про датчик включения дополнительного вентилятора (Шевроле Нива). В первый раз я не понял, что случилось. Лето жаркое, быстро поднимается температура и часто включается вентилятор, особенно при движении по городу. Однажды я заметил, что спаренные вентиляторы работают слишком быстро. Утром на холодном двигателе второй включился буквально за пару минут. Грешил на реле, поменял, но проблему не решило. Покопался в книге, нашел этот датчик возле помпы, заменил и забыл о проблеме.
Олег
Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости может привести к поломке двигателя и очень большим финансовым потерям по сравнению с его стоимостью. Поэтому, если есть сомнения в его исправности, лучше обезопасить себя. Я проверил датчик, не снимая его с машины. Я просто завел холодный двигатель и подключил к его клеммам мультиметр. Поменял, сначала слил охлаждающую жидкость (потом заменил). А насчет использования мультиметра в качестве измерителя температуры я не согласен: нет точности, все зависит от чистоты жидкости.И еще, чтобы не допустить перегрева двигателя при выходе из строя датчика температуры, в целях безопасности я установил выключатель вентилятора в салоне.
Дмитрий
В автоматическом режиме датчик всегда находится рядом с термостатом для максимальной точности измерения. При выходе из строя датчика и выходе из строя устройств в автомобиле могут возникнуть следующие проблемы: увеличится расход топлива, увеличатся выбросы СО2, двигатель может заглохнуть, автомобиль будет медленно прогреваться, двигатель может перегреться.
На датчик может повлиять старая проводка, коррозия или неисправен датчик. Поэтому лучше не сбиваться с толку, а купить новый датчик и сразу отбросить сомнения в причинах проблем.
Но лучше не экономить и обзавестись новым датчиком, который без проблем обеспечит безопасное и приятное вождение.
При появлении признаков неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости его можно сразу заменить. При желании можно провести диагностику, но сначала убедитесь, что проводка в хорошем состоянии.На датчик должно подаваться напряжение 5 вольт, что можно проверить при работающем двигателе. Если есть 5 вольт, то проверяем датчик.
При желании вы можете провести диагностику, чтобы убедиться, что датчик является источником возникающих проблем. Можно проверить с помощью электрочайника. Замеряем температуру + 10, +15, +20. И записываем сопротивление датчика.
Если показания отличаются от данных для датчика (можно найти в интернете), значит датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен и требует замены.Менее точный, но более простой, он без градусника, а при кипячении — до 100 градусов. Это будет контрольно-пропускной пункт. Сопротивление кипению порядка 210-190 Ом.
Олег
Датчик температуры охлаждающей жидкости при выходе из строя порождает ряд проблем, основные и самые опасные из них:
Температура двигателя выходит за допустимые режимы;
Нарушение устойчивости двигателя;
Повышенный расход топлива;
Падение скорости и самопроизвольная остановка двигателя.
При подозрении на нестабильную работу датчика температуры сначала необходимо проверить наличие охлаждающей жидкости и ее уровень.
Далее проверяем качество контактов на окисление.
Если все вышесказанное в порядке, то нужно проверить сам датчик, для чего его нужно снять.
Берем датчик и опускаем в стакан с кипятком и измеряем его сопротивление, конкретные данные по каждому датчику можно найти в Интернете. Если данные верные, значит датчик в норме.В противном случае замените датчик.
Николай
Датчик температуры охлаждающей жидкости менял неделю назад. Я стою в пробке в Москве и чисто случайно посмотрел на приборную панель (у меня Шеви Нива) и был ошеломлен. Девайс показывает около 110 градусов и тишина — вентиляторы не работают. Включены аварийки и в сторонке. Сначала подумал вентилятор двигателя, подавал напряжение прямо на двигатель — работает. Я подключил мотор вентилятора к аккумулятору и во время езды по Москве он меня постоянно молотил.Я выехал на М2 и отключил вентилятор. Дальше домой. В гараже снял без проверки датчика температуры и поставил новый. Завел двигатель и стал ждать прогрева — все работает.
Иванович
Датчик подогрева охлаждающей жидкости — очень важное устройство для нормальной работы двигателя. Он защищает двигатель от перегрева, включая и выключая охлаждающий вентилятор. В своей практике мне несколько раз приходилось сталкиваться с проблемой его неисправности. В наших отечественных автомобилях от механической системы зажигания использовались аналоговые датчики.И если такой датчик вдруг отказывался работать, он вовремя не включал вентилятор и вода в радиаторе закипала. Ездить в такой ситуации невозможно, и чтобы понять причину поломки, мы в первую очередь проверили исправность мотора вентилятора, подключили его выводы к источнику питания в обход датчика. Если двигатель работал, причиной его не включения могла быть только поломка датчика. Датчик пришлось менять, а чтобы попасть в автосервис или гараж, тренировались включать вентилятор напрямую, а ездили с постоянно работающим вентилятором.В современных инжекторных автомобилях принцип работы самого датчика такой же, только работа вентилятора регулируется через электронный блок управления зажиганием.
грн
Датчик температуры при проверке мультиметром сопротивление будет в норме и при нагревании в горячей воде все будет нормально в термостате он выйдет из строя, показания температуры поплывут на один-два градуса не постоянно и двигатель троит от горячего к холодному при скачке температуры на 10 или 20 градусов поплавок включится вентилятор и будет ошибка p1336 пропуск зажигания во всех цилиндрах
Как известно, на ВАЗ 2110 датчик охлаждающей жидкости представляет собой своеобразный термистор, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры.На ВАЗ 2110 датчик температуры охлаждающей жидкости оборачивается специальной трубкой охлаждающей жидкости и размещается на головке блока цилиндров.
Устройство, уведомляющее водителя о перегреве
В городах много машин. Основная проблема — большая доступность автомобилей в то время, когда количество мест для их размещения не увеличивается.
Иногда возникает ситуация, когда машину приходится оставлять на открытом воздухе. В жаркие солнечные дни эта проблема может быть очень опасной.
Длительное воздействие солнечных лучей приводит к тому, что автомобиль нагревается до такой степени, что двигатель не выдерживает, а в некоторых случаях дополнительные системы охлаждения просто не могут справиться с повышенной температурой.
Необходимо проинформировать водителя об этой ситуации. Только он может решить эту проблему.
Эти индикаторы предупреждают водителей автомобиля о повышенном риске перегрева двигателя с помощью устройства и датчика.
Примечание. Автомобиль ВАЗ 2110 — не исключение. В нем используется датчик охлаждающей жидкости, который показывает степень перегрева на приборной панели.
Замена датчика
Следует отметить, что при производстве этой машины ее изготовление не было надежным, и этот элемент конструкции мог сломаться в любой момент. Многие проблемы возникают с заменой этого оборудования.
Следует четко соблюдать действия, чтобы машина продолжала радовать еще несколько лет.
Демонтаж старого прибора
В первую очередь для ВАЗ 2110 в автомобиле необходимо пройти процедуру снятия старого, поврежденного устройства.
Для этого вам понадобится:
- Перед тем, как демонтировать датчик, следует позаботиться о его пустоте. Для этого слейте остаток охлаждающей жидкости в специальную емкость.
- Во избежание лишних проблем его следует разобрать.
- Доступ к датчику открыт. Снять защиту нужно максимально аккуратно — резиновым чехлом.
Примечание. Чтобы не возникло проблем с установкой нового устройства, следует обратить внимание на расположение маркировки на корпусе изделия.Они понадобятся вам для установки нового устройства.
- Последний шаг — просто снять датчик. Лучше всего использовать гаечный ключ с цифрой «21».
Слив охлаждающей жидкости — специальный процесс
Может возникнуть проблема со сливом охлаждающей жидкости.
В автомобилях ВАЗ 2110 этот процесс очень специфичен и требует определенных навыков:
- Первый шаг — слить жидкость из.
- Второй этап предполагает слив жидкости из двигателя.
Для слива жидкости из радиатора необходимо:
- Двигатель имеет собственную защиту. Он фиксируется четырьмя скобами. Их необходимо удалить с помощью гаечного ключа.
- Растопите жидкость перед сливом. В машине есть печка. Регулятор подачи тепла выставлен в самое горячее положение (справа от водителя). На устройстве откроется кран.
Примечание. Следующий этап остается спорным. Некоторые утверждают, что крышку нужно снимать.расширительный бачок, так как в открытом положении существует опасность чрезмерного разбрызгивания при сливе антифриза. Другие считают, что крышку можно оставить закрытой.
- Под радиатором установлена емкость для сбора жидкости.
- Сам радиатор имеет специальную крышку, выполняющую роль заглушки. Он используется для удержания жидкости внутри.
Отвинчивать следует постепенно и медленно. В противном случае можно заправить генератор жидкостью. - После процедуры необходимо подождать 10 минут.
После успешного слива охлаждающей жидкости из радиатора, слейте жидкость из двигателя.
Здесь используется не менее особый подход:
- Берем пустую емкость больших объемов и устанавливаем под двигатель.
- Пробка для слива жидкости находится под модулем зажигания. Его можно разобрать. Откручиваем заглушку.
- Через 10 минут пробка устанавливается на прежнее место.Этот шаг можно пропустить, так как он предназначен для предотвращения потери деталей.
- Обязательно после слива жидкости очистить поверхности сливных отверстий чистой тканью.
Удаление модуля
Для демонтажа модуля зажигания, для большего удобства слива охлаждающей жидкости из двигателя следует выполнить несколько простых движений:
- Аккумулятор имеет клемму с минусовым индикатором. Его надо удалить. Гаечный ключ с цифрой «10» — идеальный вариант.
- Двигатель ВАЗ 2110 имеет особую декоративную накладку. Его следует удалить.
Отвинчивается крышка маслозаливной горловины и снимается пластиковая крышка. Этот процесс актуален для двигателей 1.6.
В двигателях 1.5 — отсутствует. - Далее система снимается по проводам.
- Высоковольтные провода сняты с модуля зажигания.
- Крепления картера двигателя откручиваются гаечным ключом на цифру «13».
- Используя гаечный ключ с цифрой «17», ослабьте крепеж модуля.
- Модуль осторожно снимается с автомобиля.
- Осталось открутить модуль от крепления отверткой.
Для установки модуля зажигания на прежнее место после слива охлаждающей жидкости необходимо:
- Подключите к модулю высоковольтные провода согласно схеме. Это указано на самом модуле.
- Провода и клеммы зачищены для лучшего заряда шестерен.
- Монтаж выполняется в том же порядке, что и демонтаж, только начинать следует с самого конца.Модуль монтируется, крепления зажимаются ключом «17», затем ключом «13» и т. Д.
- Клемма аккумулятора подключена. Произведен тестовый запуск двигателя.
Замена датчика
После снятия датчика охлаждающей жидкости необходимо отремонтировать, очистить или заменить прибор. По окончании замены датчика его следует установить на прежнее место.
Этот процесс ничем не отличается от способа демонтажа, только действия следует выполнять в обратном порядке.
Примечание. Обязательно запомните маркировку сенсора.
Если есть желание улучшить работу нового датчика, следует нанести на место крепления специальный герметик. Это поможет снизить воздействие тепла на двигатель.
После нанесения герметика и установки датчика в нужное место следует приступить к заливке охлаждающей жидкости в его резервуар. После закрытия крышки на датчике, заполненном жидкостью, производится тестовый запуск двигателя автомобиля.
Примечание. Следует внимательно осмотреть датчик, его соединения, крепления и другие детали. Могут произойти утечки, и жидкость бесследно исчезнет, доставляя много беспокойства водителю.
Чек
Неотъемлемой частью процесса монтажа / демонтажа датчика температуры охлаждающей жидкости является проверка его работоспособности.
Для этого необходимо использовать дополнительные устройства и инструменты:
- Прибор омметра.Некоторые водители называют это мультиметром.
- Датчик температуры с показаниями более 100 градусов Цельсия (термометр, термометр и т. Д.).
- Емкость или емкость, не подверженная термической активности, объемом 0,6 литра.
Некоторые водители часто путают датчик температуры охлаждающей жидкости с датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости. Здесь нужно быть предельно осторожным.
Омметр имеет два выходных вывода с клеммами. Их следует установить на корпусе датчика и на выходной разъем датчика.
Основными показателями исправности устройства являются следующие параметры:
- Температура (измеряется в градусах Цельсия).
- Сопротивление датчика (измеряется в Ом).
Показания температуры должны соответствовать показаниям омметра.
Для начала следует уточнить температурные показатели:
- 30 градусов Цельсия.
- 50 градусов Цельсия.
- 70 градусов Цельсия.
- 90 градусов Цельсия.
- 110 градусов Цельсия.
Эти данные должны соответствовать следующим показателям мультиметра:
- 1350-1880 Ом.
- 585-820 Ом.
- 280 — 390 Ом.
- 155 — 196 Ом.
- 87 — 109 Ом.
Где купить новый датчик
Покупка датчика осуществляется путем обращения в магазины, которые предоставляют их для автомобилей отечественного производства… Цена на них может быть разной.
Зависит от места покупки / продажи и ряда других показателей.
Особое внимание следует уделять утечкам жидкости. Если при запуске двигателя охлаждающая жидкость продолжает сочиться из соединительных отверстий, следует использовать термостойкий герметик.
Примечание. Альтернативой герметику является медная шайба, которая поможет скрепить детали и предохранит драйвер от протечек.
Также стоит обратить внимание на измерение напряжения.После завершения этой процедуры зажигание автомобиля следует выключить.
Некоторые секреты, которые необходимо знать
После выполнения данных процедур необходимо поднять уровень охлаждающей жидкости на максимум. Этот показатель не следует уменьшать или превышать.
От точного уровня жидкости зависит полноценная и качественная работа датчиков и всего автомобиля.
Знание основных неисправностей датчика может быть очень полезным для его ремонта или замены. Если это устройство выйдет из строя, в автомобиле может возникнуть так называемая проблема контроля холода.
Примечание. При возникновении неисправностей в этой части автомобиля может увеличиться расход топлива, что крайне нежелательно при нормальной эксплуатации автомобиля.
Часто проблемы с неисправностью возникают из-за поломки самого датчика. Причиной его неисправности может быть электропроводка автомобиля.
Одним из самых удачных условий использования датчика является постоянный контроль состояния проводки автомобиля. Датчики
показывают работу двигателя, выбросы топлива и экономию топлива.В случае проблем с фиксацией датчика (поломка термостата) датчик может выдавать слишком низкую температуру.
При снятии или неисправности термостата датчик и двигатель выдадут минимальную температуру. Низкий уровень температуры приведет к отклонениям от нормальной работы двигателя.
Эта видео инструкция поможет вам все сделать правильно.