Порядок затяжки гбц ваз 2108
Момент затяжки болтов ГБЦ на двигателе ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Деталь
Резьба
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров М12х1,25 1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала М10 68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера М6 5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна М9х1,0 44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика М10х1,25 62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8х1,25 21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8х1,25 16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя М10 42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя М10 42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю М10 32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя М10 28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю М12 62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса М6 8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра М20х1,5 38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора М8 13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода М8 16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач М6 5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода М14х1,5 29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку М6 12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода М16х1,5 28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач М8 28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий М22х1,5 29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову М8 20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес М20х1,5 225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса М12х1,25 65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора М12х1,25 68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора М10х1,25 51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1,5 190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку М10х1,25 29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке М10х1,25 35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов М10 15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги М18х1,5 123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1,0 70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания М14х1,25 31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора М12х1,25 59,0–73,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора
М10х1,25
28,6–46,0 (2,86–4,6)
Комментарии
Затяжка болтов головки блока цилиндров
Затяжку болтов головки блока цилиндров необходимо делать в строго определенном порядке – это нужно для ее правильной состыковки с блоком цилиндров, чтобы не возникало излишнее напряжение металла и перекосы.
Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)
Затягивать в 2 захода.
ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 3,5 — 4,1 кГсм.
ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 10,5 — 11,5 кГсм.
ПОСЛЕ ДВУХ ЗАХОДОВ затянуть болт под номером 11 – момент затяжки 3,5 — 4,0 кГсм.
Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2108 | ВАЗ 2109
Затягивать в 4 захода.
ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 2,0 кГсм.
ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 7,5 — 8,5 кГсм.
ТРЕТИЙ: все болты довернуть на 90°.
ЧЕТВЕРТЫЙ: повторно довернуть все болты на 90°.
Схема затяжки ГБЦ на 16 клапанных двигателях ВАЗ
Затягивать в 3 захода.
ПЕРВЫЙ: затянуть все болты, используя момент затяжки 2,0 кГсм.
ВТОРОЙ: все болты довернуть на 90°.
ТРЕТИЙ: повторно довернуть все болты на 90°.
Важно!
На 16 клапанных двигателях допустимо использовать второй раз болты крепления ГБЦ, но только при условии, что их длина без головки НЕ более 95 мм, иначе – болт нужно обязательно заменить. Замерять длину нужно с помощью шайбы.
Как убедиться в том, что болт затянут качественно?
Во время затяжки болта, как только металл достиг своего «предела текучести», момент затяжки будет оставаться неизменным. Это покажет динаметрический ключ.
Когда болт нужно менять?
Если момент затяжки увеличен уже до 20 кГсм, а болт, при этом, невозможно затянуть, – значит, он слишком прочный, и этот болт нужно менять. Если болт не проворачивается, и момент затяжки постоянно уменьшается, то этот болт также подлежит замене.
Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109
По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.
Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.
Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.
- Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
- Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
- Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
- Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
- Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
- Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
- Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
- Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
- Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
- Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
- Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
- Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
- Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
- Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
- Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
- Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
- Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
- Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.
Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.
Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.
Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.
Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:
- Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
- Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
- Вращайте держатель, следите за показателями;
- Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
- Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.
Золотые правила затяжки
Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:
- Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
- Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
- Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
- Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.
Схема затяжки
Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.
Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.
Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.
Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.
Источники: http://ok.ru/navpikhovk/topic/62594412593206, http://autoinfa.com/post.php?id=177, http://luxvaz.ru/vaz-2109/298-moment-zatyazhki-gbc-i-zamena-prokladki.html
Схема протяжки головки блока цилиндров ваз 2108
Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.
Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.
Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:
- повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;
Головка блока цилиндров
Регулировка момента затяжки болтов
Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.
Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.
Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.
Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.
Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:
- Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
- Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
- Используйте, лишь исправные болты.
Комплект болтов для замены
Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.
Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.
Необходимые инструменты
- динамометрический ключ;
- штангенциркуль или линейка.
Схема затяжки
Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.
Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109
- затяжка моментом 2,0 кгс/м
- затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
- доворачиваем на 90 градусов.
- повторно доворачиваем на 90 градусов.
Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:
- С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
- Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
- Далее докручиваем на 90 градусов.
- Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.
Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.
В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.
Видео «Про тяжка ГБЦ »
В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.
Затяжка болтов головки блока цилиндров
Затяжку болтов головки блока цилиндров необходимо делать в строго определенном порядке – это нужно для ее правильной состыковки с блоком цилиндров, чтобы не возникало излишнее напряжение металла и перекосы.
Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)
Затягивать в 2 захода.
ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 3,5 — 4,1 кГсм.
ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 10,5 — 11,5 кГсм.ПОСЛЕ ДВУХ ЗАХОДОВ затянуть болт под номером 11 – момент затяжки 3,5 — 4,0 кГсм.
Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2108 | ВАЗ 2109
Затягивать в 4 захода.
ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 2,0 кГсм.
ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 7,5 — 8,5 кГсм.
ТРЕТИЙ: все болты довернуть на 90°.
ЧЕТВЕРТЫЙ: повторно довернуть все болты на 90°.
Схема затяжки ГБЦ на 16 клапанных двигателях ВАЗ
Затягивать в 3 захода.
ПЕРВЫЙ: затянуть все болты, используя момент затяжки 2,0 кГсм.
ВТОРОЙ: все болты довернуть на 90°.
ТРЕТИЙ: повторно довернуть все болты на 90°.
Важно!
На 16 клапанных двигателях допустимо использовать второй раз болты крепления ГБЦ, но только при условии, что их длина без головки НЕ более 95 мм, иначе – болт нужно обязательно заменить. Замерять длину нужно с помощью шайбы.
Как убедиться в том, что болт затянут качественно?
Во время затяжки болта, как только металл достиг своего «предела текучести», момент затяжки будет оставаться неизменным. Это покажет динаметрический ключ.
Когда болт нужно менять?
Если момент затяжки увеличен уже до 20 кГсм, а болт, при этом, невозможно затянуть, – значит, он слишком прочный, и этот болт нужно менять. Если болт не проворачивается, и момент затяжки постоянно уменьшается, то этот болт также подлежит замене.
Уточняем момент затяжки болтов ГБЦ в процессе установки
ГБЦ (голова блока цилиндров) — является важнейшей составляющей в системе двигателя автомобиля. Процесс затяжки болтов ГБЦ, будет по силам автолюбителю, обладающему определенными умениями. Для работы, нам потребуется специальный инструмент и уверенность в себе. Предоставленная инструкция, поможет справиться с задачей и избежать типичных ошибок.
Для начала определим, в каких случаях необходимо произвести затяжку болтов.
Большинство современных автомобилей, не требуют затяжки болтов ГБЦ. На более ранних моделях автомобиля (например ВАЗ 2109), требуется своевременно произвести затяжку болтов, для успешного прохождения технического осмотра.
Как правило, скопление влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами, свидетельствует о необходимости затяжки болтов. Причиной появления влаги в указанных местах, может является утечка смазывающей жидкости. Существует несколько, наиболее популярных причин протяжки болтов, среди которых:
- Нарушение структуры головы блоков. К таким последствиям, чаще всего, приводит перегрев двигателя.
- Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Данный факт, так же, говорит о необходимости затяжки болтов. Момент затяжки, рекомендуется регулировать после прохождения определенного километража и в обязательном порядке, после ремонта головы цилиндров.
Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109.
Перед началом работ, необходимо подробно ознакомиться с оригинальной инструкцией автомобиля (ВАЗ 2109). Комплектующее руководство, расскажет о подробностях затяжки болтов, согласно требованиям изготовителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля, проведение работ может включать в себя важные детали. Необходимо отдать должное советам производителя и учитывать их в ходе работы.
Для того, чтобы правильно произвести затяжку, необходимо обзавестись определенным набором знаний. Успешно произвести затяжку болтов, можно учитывая:
- Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно схеме изготовителя ВАЗ 2109.
- Момент силы затяжения.
- Знание болтов, подлежащих регулировке.
Поскольку большинство современных автомобилей, не предусматривают дополнительную затяжку, болты имеет определенные характеристики. В таком случае, производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов. Поэтому, после повторного воздействия, структура болтов нарушается. При постороннем вмешательстве, болты быстро приходят в непригодность. В последствии, они могут разорваться.
Для того, чтобы избежать регулировки болтов, на более ранних моделях авто (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) — необходимо правильно производить ремонт ГБЦ. Работы по ГБЦ, подразумевают обязательную замену прокладки ГБЦ. В данном случае, необходимо использовать прокладки — предотвращающие усадку. Таким образом, можно избавиться от необходимости перетягивать болты.
Если затяжка болтов, все же потребовалась — необходимо строго соблюдать советы производителя. При проведении работ, необходимо не допускать отклонения от оригинальной инструкции. Для правильной регулировки, необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.
Соблюдение момента затяжки болтов ГБЦ.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot .
Для контроля за процессом, необходимо следовать определенной технике. Таким образом, можно управлять процессом, предотвращая ошибки. Для этого, необходимо использовать специальный ключ. Динамометрический ключ, позволит контролировать момент затяжки.
Первым делом, с помощью динамометрического ключа, устанавливаем держатель в нулевой положение. Это значит показания прибора, равны моменту начальной позиции держателя. Теперь, необходимо обратить внимание на показатель устройства в момент старта крепежа. Начинаем крутить держатель и смотрим на показатели. Если момент остался неизменным, значит крепеж поддается растяжению. Это, является нормой. В случае, если момент резко увеличился, необходимо добиться движения болта. Данный факт указывает на недостаточном растяжении держателя. В такой ситуации, регулировка совершается, после стабилизации.
Для контроля за процессом, необходимо понимать следующее:
- Если при затяжке болтов, момент увеличивается — держатель является прочным и есть необходимость, в его замене.
- Если, происходит уменьшение в момент затяжки — крепеж разрушен и его, так же, необходимо заменить.
В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, болты ГБЦ постоянно подвергаются разрушающим воздействие. При работе, держатели постоянно нагреваются и остывают. Такое термическое влияние, постепенно разрушает структуру крепежей. Понимая сложные условия функционирования болтов, следует серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.
Основные правила регулировки держателей ГБЦ.
затяжка болтов ГБЦ
Вне зависимости от особенностей двигателя конкретного авто, существует общий ряд правил, которые нужно соблюдать в ходе работы. Необходимо строго следовать параметрам, указанным в инструкции производителя. Работу стоит проводить, используя динамометрический ключ. Использование аналога, может привести к нежелательным результатам. Затягивать можно, только полностью исправные болты. Перед началом работ, внимательно проверьте состояние держателей. Показатели момента затяжки, нужно учитывать строго и не откланяться от указанных производителем. При ремонте ГБЦ ВАЗ 2109. стоит соблюдать указание по затяжке, указанные в комплектующей инструкции.
Большинство особо важных особенностей регулировки болтов, указывается в инструкции к определенному автомобилю. Поэтому, необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию машины. При эксплуатации автомобиля, соблюдать требования изготовителя и регулярно обслуживать автомобиль. Корректная работа двигателя, предотвращает необходимости регулировки держателей ГБЦ.
ключ для затяжки ГБЦ
Поскольку, ГБЦ имеет сложное устройство, необходимо производить ремонт только при полной уверенности в своих знаниях. При возникновении неполадок в работе двигателя автомобиля, необходимо оперативно произвести профессиональную диагностику. Там самым, вы предотвратите масштабный ремонт авто и больших затрат.
Короткое видео, о том, как не надо ремонтировать ГБЦ:
Ремонт головы блока цилиндров, является сложной процедурой, требующая достаточного количество знания и определенного опыта. Для проведения ремонта, используется специальное оборудования, имеющееся, как правило, только в специализированных центрах обслуживания. Ремонт головы блока, подразумевает смену прокладки ГБЦ и регулировку момента болтов. Для правильной регулировки, необходимо строго следовать требования указанным в рассмотренной инструкции. Следуйте показателям изготовителя и используйте качественные инструменты. При внимательно подходе, можно успешно произвести регулировку, получив необходимый результат. Удачного ремонта!
Протяжка головки блока цилиндров своими руками
Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.
Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.
Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ. коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.
Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ. через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.
Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров
С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:
- порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
- какой требуется момент силы затяжки;
- какие болты применяются для затяжки ГБЦ.
Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.
Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.
Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.
Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.
Контроль затяжки ГБЦ
Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.
К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.
Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.
При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.
Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.
Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.
Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.
Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.
Порядок замены
Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.
Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.
- перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
- отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
- карбюратор оставляют на месте;
- производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.
После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.
Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.
Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.
Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.
Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.
После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.
Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.
Процедура затяжки
Схема затяжки
Послесловие
Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.
Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:
«>
Порядок протяжки гбц ваз 2109 — Защита имущества
Момент и порядок затяжки болтов головки в автомобиле ВАЗ-2109: видео
После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.
Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.
Порядок замены
Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.
Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.
- перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
- отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
- карбюратор оставляют на месте;
- производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.
После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.
Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.
Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.
Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.
Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.
После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.
Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.
Процедура затяжки
Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.
В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.
Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.
Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.
Схема затяжки
Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:
- первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
- третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
- пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
- седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
- девятый и десятый в правые.
Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:
- первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
- на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
- по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
- четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.
Послесловие
Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.
Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:
Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109
По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.
Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.
Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.
- Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
- Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
- Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
- Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
- Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
- Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
- Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
- Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
- Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
- Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
- Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
- Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
- Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
- Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
- Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
- Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
- Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
- Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.
Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.
Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.
Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.
Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:
- Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
- Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
- Вращайте держатель, следите за показателями;
- Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
- Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.
Золотые правила затяжки
Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:
- Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
- Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
- Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
- Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.
Схема затяжки
Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.
Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.
Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.
Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.
Снятие головки и замена прокладки ГБЦ
Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.
Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:
- Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
- Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
- Отвертка плоская
- Удлинитель
- Средство для удаления прокладок
Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109
Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.
- Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
- Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
- Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
- Отсоединить штаны от выпускного коллектора
- Снять трамблер. хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
- Открутить и снять крышку клапанов
В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.
Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:
В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:
Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:
И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:
После чего нам открывается следующая картина:
Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108
Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.
Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:
Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:
Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:
Установка головки на место
Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.
Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:
Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:
- Сначала моментом силы 20 Нм
- Второй прием моментом 75-85 Нм
- Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
- Окончательно заворачиваем на 90 градусов
Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!
2. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (плоскости должны быть сухими и чистыми) и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока.
3. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки блока (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке головки блока (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами.
4. Установите головку блока на блок цилиндров, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты) . Затяните болты крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности в четыре этапа:
1 — моментом 20 Нм (2 кгс-м) ;
2 — моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м) ;
3 — доверните болты на 90°;
4 — окончательно доверните болты на 90°.
По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.
Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.
Уплотнители ГБЦ
Замена
Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.
- Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
- Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
- Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
- Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
- Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
- Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
- Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
- Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
- Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
- Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
- Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
- Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
- Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
- Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
- Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
- Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
- Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
- Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.
Процедура замены
Затяжка
Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.
Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.
Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.
Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:
- Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
- Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
- Вращайте держатель, следите за показателями;
- Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
- Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.
Золотые правила затяжки
Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:
- Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
- Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
- Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
- Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.
Проверка болтов
Схема затяжки
Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.
Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.
Последовательность затяжения
Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.
Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.
Круг затяжки
Ваши действия
Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м
Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м
Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов
Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов
Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.
Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.
|
Деталь |
Резьба |
Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
|
Двигатель |
||
| Болты крепления головки блока цилиндров |
М12х1,25 |
1-й прием: 20,0 (2,0) |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора |
М8 |
21,0–26,0 (2,1–2,6) |
| Гайка крепления натяжного ролика |
М10х1,25 |
34,0–42,0 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
18,7–23,0 (1,87–2,30) |
| Болт крепления шкива распределительного вала |
М10 |
68,0–85,0 (6,8–8,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов |
М6 |
6,8–8,4 (0,68–0,84) |
| Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения |
М8 |
16,0–23,0 (1,6–2,3) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников |
М10х1,25 |
69,0–84,0 (6,9–8,4) |
| Болт крепления масляного картера |
М6 |
5,0–8,0 (0,5–0,8) |
| Гайки болта крышки шатуна |
М9х1,0 |
44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| Болт крепления маховика |
М10х1,25 |
62,0–87,0 (6,2–8,9) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М6 |
78,0–80,0 (0,78–0,80) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала |
М12х1,25 |
99,0–110,0 (9,90–11,0) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости |
М6 |
4,1–5,1 (0,41–0,51) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя |
М8х1,25 |
21,0–26,0 (2,1–2,6) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя |
М8х1,25 |
16,0–23,0 (1,6–2,3) |
| Гайка болта крепления передней подвески двигателя |
М10 |
42,0–51,0 (4,2–5,1) |
| Гайка болта крепления левой подвески двигателя |
М10 |
42,0–51,0 (4,2–5,1) |
| Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю |
М10 |
32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Гайка болта крепления задней подвески двигателя |
М10 |
28,0–34,0 (2,8–3,4) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю |
М12 |
62,0–98,0 (6,2–9,8) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника |
М6 |
8,0–10,0 (0,8–1,0) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу |
М6 |
7,0–8,0 (0,7–0,8) |
| Болт крепления масляного насоса |
М6 |
8,5–10,0 (0,85–1,0) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса |
М6 |
7,2–9,2 (0,72–0,92) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса |
М16х1,5 |
46,0–73,0 (4,6–7,3) |
| Штуцер масляного фильтра |
М20х1,5 |
38,0–87,0 (3,8–8,7) |
| Датчик контрольной лампы давления масла |
М14х1,5 |
24,0–27,0 (2,4–2,7) |
| Гайки крепления карбюратора |
М8 |
13,0–16,0 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки блока цилиндров |
М6 |
2,0–4,7 (0,2–0,47) |
|
Сцепление |
||
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя |
М12х1,25 |
55,0–88,0 (5,5–8,8) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя |
М12х1,25 |
55,0–88,0 (5,5–8,8) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления |
М6 |
5,0–6,5 (0,5–0,65) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику |
М8 |
19,0–31,0 (1,9–3,1) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления |
М6 |
4,9–7,8 (0,49–0,78) |
|
Коробка передач |
||
| Конический винт крепления шарнира тяги привода |
М8 |
16,6–20,0 (1,66–2,0) |
| Болт крепления механизма выбора передач |
М6 |
5,1–8,2 (0,51–0,82) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов |
М20х1,5 |
123,0–149,0 (12,3–14,9) |
| Выключатель света фонарей заднего хода |
М14х1,5 |
29,0–45,0 (2,9–4,5) |
| Болт крепления вилок к штоку |
М6 |
12,0–19,0 (1,2–1,9) |
| Болт крепления крышки фиксаторов |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала |
М10х1,25 |
65,0–83,0 (6,5–8,3) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра |
М6 |
4,5–7,2 (0,45–0,72) |
| Гайка крепления оси рычага выбора передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Пробка фиксатора вилки включения заднего хода |
М16х1,5 |
28,0–45,0 (2,8–4,5) |
| Конический винт крепления рычага штока выбора передач |
М8 |
28,0–35,0 (2,8–3,5) |
| Болт крепления картеров сцепления и коробки передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Пробки заливного и сливного отверстий |
М22х1,5 |
29,0–46,0 (2,9–4,6) |
|
Передняя подвеска |
||
| Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову |
М8 |
20,0–24,0 (2,0–2,4) |
| Гайка крепления шарового пальца к рычагу |
М12х1,25 |
80,0–96,0 (8,0–9,6) |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Гайка крепления растяжки |
М16х1,25 |
160,0–180,0 (16,0–18,0) |
| Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу |
М10х1,25 |
43,0–53,0 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову |
М8 |
13,0–16,0 (1,3–1,6) |
| Болт крепления кронштейна растяжки к кузову |
М10х1,25 |
43,0–53,0 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре |
М14х1,5 |
67,0–82,0 (6,7–8,2) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку |
М10х1,25 |
50,0–63,0 (5,0–6,3) |
| Гайка крепления ступиц передних колес |
М20х1,5 |
225,0–250,0 (22,5–25,0) |
| Болт крепления колеса |
М12х1,25 |
65,0–95,0 (6,5–9,5) |
|
Задняя подвеска |
||
| Гайка нижнего крепления амортизатора |
М12х1,25 |
68,0–84,0 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления рычага задней подвески |
М12х1,25 |
68,0–84,0 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески |
М10х1,25 |
28,0–34,0 (2,8–3,4) |
| Гайка верхнего крепления амортизатора |
М10х1,25 |
51,0–63,0 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступиц задних колес |
М20х1,5 |
190,0–225,0 (19,0–22,5) |
|
Тормоза |
||
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту |
М12х1,25 |
117,0–150,0 (11,7–15,0) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру |
М8 |
31,0–38,0 (3,1–3,8) |
| Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку |
М10х1,25 |
29,0–36,0 (2,9–3,6) |
| Болт крепления заднего тормозного щита к балке |
М10х1,25 |
35,0–43,0 (3,5–4,3) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна |
М8 |
10,0–16,0 (1,0–1,6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю |
М10 |
27,0–32,0 (2,7–3,2) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна |
М10 |
27,0–32,0 (2,7–3,2) |
| Штуцеры соединений тормозных трубопроводов |
М10 |
15,0–18,0 (1,5–1,8) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза |
М10х1,25 |
30,0–33,0 (3,0–3,3) |
|
Рулевое управление |
||
| Гайка крепления картера рулевого механизма |
М8 |
15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления |
М8 |
15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления |
М6 |
Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне |
М8 |
23,0–27,0 (2,3–2,7) |
| Гайка крепления рулевого колеса |
М16х1,5 |
32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Контргайка рулевой тяги |
М18х1,5 |
123,0–150,0 (12,3–15,0) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги |
М12х1,25 |
28,0–33,0 (2,8–3,3) |
| Болт крепления рулевой тяги к рейке |
М10х1,0 |
70,0–86,0 (7,0–8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма |
М38х1,5 |
46,0–55,0 (4,6–5,5) |
|
Электрооборудование |
||
| Свеча зажигания |
М14х1,25 |
31,0–39,0 (3,1–3,9) |
| Гайка болта крепления генератора |
М12х1,25 |
59,0–73,0 (5,9–7,3) |
|
Гайка шпильки крепления генератора |
М10х1,25 |
28,6–46,0 (2,86–4,6) |
|
Деталь |
Резьба |
Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
|
Двигатель |
||
| Болты крепления головки блока цилиндров |
М12х1,25 |
1-й прием: 20,0 (2,0) |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора |
М8 |
21,0–26,0 (2,1–2,6) |
| Гайка крепления натяжного ролика |
М10х1,25 |
34,0–42,0 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
18,7–23,0 (1,87–2,30) |
| Болт крепления шкива распределительного вала |
М10 |
68,0–85,0 (6,8–8,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов |
М6 |
6,8–8,4 (0,68–0,84) |
| Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения |
М8 |
16,0–23,0 (1,6–2,3) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников |
М10х1,25 |
69,0–84,0 (6,9–8,4) |
| Болт крепления масляного картера |
М6 |
5,0–8,0 (0,5–0,8) |
| Гайки болта крышки шатуна |
М9х1,0 |
44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| Болт крепления маховика |
М10х1,25 |
62,0–87,0 (6,2–8,9) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М6 |
78,0–80,0 (0,78–0,80) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала |
М12х1,25 |
99,0–110,0 (9,90–11,0) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости |
М6 |
4,1–5,1 (0,41–0,51) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя |
М8х1,25 |
21,0–26,0 (2,1–2,6) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя |
М8х1,25 |
16,0–23,0 (1,6–2,3) |
| Гайка болта крепления передней подвески двигателя |
М10 |
42,0–51,0 (4,2–5,1) |
| Гайка болта крепления левой подвески двигателя |
М10 |
42,0–51,0 (4,2–5,1) |
| Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю |
М10 |
32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Гайка болта крепления задней подвески двигателя |
М10 |
28,0–34,0 (2,8–3,4) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю |
М12 |
62,0–98,0 (6,2–9,8) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника |
М6 |
8,0–10,0 (0,8–1,0) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу |
М6 |
7,0–8,0 (0,7–0,8) |
| Болт крепления масляного насоса |
М6 |
8,5–10,0 (0,85–1,0) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса |
М6 |
7,2–9,2 (0,72–0,92) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса |
М16х1,5 |
46,0–73,0 (4,6–7,3) |
| Штуцер масляного фильтра |
М20х1,5 |
38,0–87,0 (3,8–8,7) |
| Датчик контрольной лампы давления масла |
М14х1,5 |
24,0–27,0 (2,4–2,7) |
| Гайки крепления карбюратора |
М8 |
13,0–16,0 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки блока цилиндров |
М6 |
2,0–4,7 (0,2–0,47) |
|
Сцепление |
||
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя |
М12х1,25 |
55,0–88,0 (5,5–8,8) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя |
М12х1,25 |
55,0–88,0 (5,5–8,8) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления |
М6 |
5,0–6,5 (0,5–0,65) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику |
М8 |
19,0–31,0 (1,9–3,1) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления |
М6 |
4,9–7,8 (0,49–0,78) |
|
Коробка передач |
||
| Конический винт крепления шарнира тяги привода |
М8 |
16,6–20,0 (1,66–2,0) |
| Болт крепления механизма выбора передач |
М6 |
5,1–8,2 (0,51–0,82) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов |
М20х1,5 |
123,0–149,0 (12,3–14,9) |
| Выключатель света фонарей заднего хода |
М14х1,5 |
29,0–45,0 (2,9–4,5) |
| Болт крепления вилок к штоку |
М6 |
12,0–19,0 (1,2–1,9) |
| Болт крепления крышки фиксаторов |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала |
М10х1,25 |
65,0–83,0 (6,5–8,3) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра |
М6 |
4,5–7,2 (0,45–0,72) |
| Гайка крепления оси рычага выбора передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Пробка фиксатора вилки включения заднего хода |
М16х1,5 |
28,0–45,0 (2,8–4,5) |
| Конический винт крепления рычага штока выбора передач |
М8 |
28,0–35,0 (2,8–3,5) |
| Болт крепления картеров сцепления и коробки передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Пробки заливного и сливного отверстий |
М22х1,5 |
29,0–46,0 (2,9–4,6) |
|
Передняя подвеска |
||
| Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову |
М8 |
20,0–24,0 (2,0–2,4) |
| Гайка крепления шарового пальца к рычагу |
М12х1,25 |
80,0–96,0 (8,0–9,6) |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Гайка крепления растяжки |
М16х1,25 |
160,0–180,0 (16,0–18,0) |
| Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу |
М10х1,25 |
43,0–53,0 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову |
М8 |
13,0–16,0 (1,3–1,6) |
| Болт крепления кронштейна растяжки к кузову |
М10х1,25 |
43,0–53,0 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре |
М14х1,5 |
67,0–82,0 (6,7–8,2) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку |
М10х1,25 |
50,0–63,0 (5,0–6,3) |
| Гайка крепления ступиц передних колес |
М20х1,5 |
225,0–250,0 (22,5–25,0) |
| Болт крепления колеса |
М12х1,25 |
65,0–95,0 (6,5–9,5) |
|
Задняя подвеска |
||
| Гайка нижнего крепления амортизатора |
М12х1,25 |
68,0–84,0 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления рычага задней подвески |
М12х1,25 |
68,0–84,0 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески |
М10х1,25 |
28,0–34,0 (2,8–3,4) |
| Гайка верхнего крепления амортизатора |
М10х1,25 |
51,0–63,0 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступиц задних колес |
М20х1,5 |
190,0–225,0 (19,0–22,5) |
|
Тормоза |
||
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту |
М12х1,25 |
117,0–150,0 (11,7–15,0) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру |
М8 |
31,0–38,0 (3,1–3,8) |
| Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку |
М10х1,25 |
29,0–36,0 (2,9–3,6) |
| Болт крепления заднего тормозного щита к балке |
М10х1,25 |
35,0–43,0 (3,5–4,3) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна |
М8 |
10,0–16,0 (1,0–1,6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю |
М10 |
27,0–32,0 (2,7–3,2) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна |
М10 |
27,0–32,0 (2,7–3,2) |
| Штуцеры соединений тормозных трубопроводов |
М10 |
15,0–18,0 (1,5–1,8) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза |
М10х1,25 |
30,0–33,0 (3,0–3,3) |
|
Рулевое управление |
||
| Гайка крепления картера рулевого механизма |
М8 |
15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления |
М8 |
15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления |
М6 |
Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне |
М8 |
23,0–27,0 (2,3–2,7) |
| Гайка крепления рулевого колеса |
М16х1,5 |
32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Контргайка рулевой тяги |
М18х1,5 |
123,0–150,0 (12,3–15,0) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги |
М12х1,25 |
28,0–33,0 (2,8–3,3) |
| Болт крепления рулевой тяги к рейке |
М10х1,0 |
70,0–86,0 (7,0–8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма |
М38х1,5 |
46,0–55,0 (4,6–5,5) |
|
Электрооборудование |
||
| Свеча зажигания |
М14х1,25 |
31,0–39,0 (3,1–3,9) |
| Гайка болта крепления генератора |
М12х1,25 |
59,0–73,0 (5,9–7,3) |
|
Гайка шпильки крепления генератора |
М10х1,25 |
28,6–46,0 (2,86–4,6) |
Снятие распредвала 2108 — Энциклопедия журнала «За рулем»
Снятие распределительного вала
Рис. 1. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки блока цилиндров Рис. 2. Нанесение герметика на поверхность головки блока цилиндров Рис. 3. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного валаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем клапанную крышку головки блока цилиндров (см. Регулировка тепловых зазоров в приводе газораспределительного механизма).
На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления «массовых» проводов к шпилькам заглушки головки блока цилиндров и снимаем провода со шпилек. Ключом «на 10» отворачиваем болт… …и две гайки крепления заглушки. Снимаем заглушку и ее уплотнительное кольцо.На двигателе ВАЗ-21083 снимаем корпус вспомогательных агрегатов (см. Снятие корпуса вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-21083) .
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. Замена сальника распределительного вала) . Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Снимаем сальник распределительного вала. Устанавливаем распределительный вал в указанной ниже последовательности. Очищаем сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала. Укладываем вал в опоры головки блока цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (см. рис. 1). На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика (см. рис. 2). Устанавливаем корпусы подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема. Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рис. 3, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке блока цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда. Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н.м (2,2 кгс.м) в той же последовательности. После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала (см. Замена сальника распределительного вала) . Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
|
Деталь |
Резьба |
Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
|
Двигатель |
||
| Болты крепления головки блока цилиндров |
М12х1,25 |
1-й прием: 20,0 (2,0) |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора |
М8 |
21,0–26,0 (2,1–2,6) |
| Гайка крепления натяжного ролика |
М10х1,25 |
34,0–42,0 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
18,7–23,0 (1,87–2,30) |
| Болт крепления шкива распределительного вала |
М10 |
68,0–85,0 (6,8–8,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов |
М6 |
6,8–8,4 (0,68–0,84) |
| Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения |
М8 |
16,0–23,0 (1,6–2,3) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников |
М10х1,25 |
69,0–84,0 (6,9–8,4) |
| Болт крепления масляного картера |
М6 |
5,0–8,0 (0,5–0,8) |
| Гайки болта крышки шатуна |
М9х1,0 |
44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| Болт крепления маховика |
М10х1,25 |
62,0–87,0 (6,2–8,9) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М6 |
78,0–80,0 (0,78–0,80) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала |
М12х1,25 |
99,0–110,0 (9,90–11,0) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости |
М6 |
4,1–5,1 (0,41–0,51) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя |
М8х1,25 |
21,0–26,0 (2,1–2,6) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя |
М8х1,25 |
16,0–23,0 (1,6–2,3) |
| Гайка болта крепления передней подвески двигателя |
М10 |
42,0–51,0 (4,2–5,1) |
| Гайка болта крепления левой подвески двигателя |
М10 |
42,0–51,0 (4,2–5,1) |
| Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю |
М10 |
32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Гайка болта крепления задней подвески двигателя |
М10 |
28,0–34,0 (2,8–3,4) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю |
М12 |
62,0–98,0 (6,2–9,8) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника |
М6 |
8,0–10,0 (0,8–1,0) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу |
М6 |
7,0–8,0 (0,7–0,8) |
| Болт крепления масляного насоса |
М6 |
8,5–10,0 (0,85–1,0) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса |
М6 |
7,2–9,2 (0,72–0,92) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса |
М16х1,5 |
46,0–73,0 (4,6–7,3) |
| Штуцер масляного фильтра |
М20х1,5 |
38,0–87,0 (3,8–8,7) |
| Датчик контрольной лампы давления масла |
М14х1,5 |
24,0–27,0 (2,4–2,7) |
| Гайки крепления карбюратора |
М8 |
13,0–16,0 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки блока цилиндров |
М6 |
2,0–4,7 (0,2–0,47) |
|
Сцепление |
||
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя |
М12х1,25 |
55,0–88,0 (5,5–8,8) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя |
М12х1,25 |
55,0–88,0 (5,5–8,8) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления |
М6 |
5,0–6,5 (0,5–0,65) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику |
М8 |
19,0–31,0 (1,9–3,1) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления |
М6 |
4,9–7,8 (0,49–0,78) |
|
Коробка передач |
||
| Конический винт крепления шарнира тяги привода |
М8 |
16,6–20,0 (1,66–2,0) |
| Болт крепления механизма выбора передач |
М6 |
5,1–8,2 (0,51–0,82) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов |
М20х1,5 |
123,0–149,0 (12,3–14,9) |
| Выключатель света фонарей заднего хода |
М14х1,5 |
29,0–45,0 (2,9–4,5) |
| Болт крепления вилок к штоку |
М6 |
12,0–19,0 (1,2–1,9) |
| Болт крепления крышки фиксаторов |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала |
М10х1,25 |
65,0–83,0 (6,5–8,3) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра |
М6 |
4,5–7,2 (0,45–0,72) |
| Гайка крепления оси рычага выбора передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Пробка фиксатора вилки включения заднего хода |
М16х1,5 |
28,0–45,0 (2,8–4,5) |
| Конический винт крепления рычага штока выбора передач |
М8 |
28,0–35,0 (2,8–3,5) |
| Болт крепления картеров сцепления и коробки передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Пробки заливного и сливного отверстий |
М22х1,5 |
29,0–46,0 (2,9–4,6) |
|
Передняя подвеска |
||
| Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову |
М8 |
20,0–24,0 (2,0–2,4) |
| Гайка крепления шарового пальца к рычагу |
М12х1,25 |
80,0–96,0 (8,0–9,6) |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Гайка крепления растяжки |
М16х1,25 |
160,0–180,0 (16,0–18,0) |
| Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу |
М10х1,25 |
43,0–53,0 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову |
М8 |
13,0–16,0 (1,3–1,6) |
| Болт крепления кронштейна растяжки к кузову |
М10х1,25 |
43,0–53,0 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре |
М14х1,5 |
67,0–82,0 (6,7–8,2) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку |
М10х1,25 |
50,0–63,0 (5,0–6,3) |
| Гайка крепления ступиц передних колес |
М20х1,5 |
225,0–250,0 (22,5–25,0) |
| Болт крепления колеса |
М12х1,25 |
65,0–95,0 (6,5–9,5) |
|
Задняя подвеска |
||
| Гайка нижнего крепления амортизатора |
М12х1,25 |
68,0–84,0 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления рычага задней подвески |
М12х1,25 |
68,0–84,0 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески |
М10х1,25 |
28,0–34,0 (2,8–3,4) |
| Гайка верхнего крепления амортизатора |
М10х1,25 |
51,0–63,0 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступиц задних колес |
М20х1,5 |
190,0–225,0 (19,0–22,5) |
|
Тормоза |
||
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту |
М12х1,25 |
117,0–150,0 (11,7–15,0) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру |
М8 |
31,0–38,0 (3,1–3,8) |
| Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку |
М10х1,25 |
29,0–36,0 (2,9–3,6) |
| Болт крепления заднего тормозного щита к балке |
М10х1,25 |
35,0–43,0 (3,5–4,3) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна |
М8 |
10,0–16,0 (1,0–1,6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю |
М10 |
27,0–32,0 (2,7–3,2) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна |
М10 |
27,0–32,0 (2,7–3,2) |
| Штуцеры соединений тормозных трубопроводов |
М10 |
15,0–18,0 (1,5–1,8) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза |
М10х1,25 |
30,0–33,0 (3,0–3,3) |
|
Рулевое управление |
||
| Гайка крепления картера рулевого механизма |
М8 |
15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления |
М8 |
15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления |
М6 |
Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне |
М8 |
23,0–27,0 (2,3–2,7) |
| Гайка крепления рулевого колеса |
М16х1,5 |
32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Контргайка рулевой тяги |
М18х1,5 |
123,0–150,0 (12,3–15,0) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги |
М12х1,25 |
28,0–33,0 (2,8–3,3) |
| Болт крепления рулевой тяги к рейке |
М10х1,0 |
70,0–86,0 (7,0–8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма |
М38х1,5 |
46,0–55,0 (4,6–5,5) |
|
Электрооборудование |
||
| Свеча зажигания |
М14х1,25 |
31,0–39,0 (3,1–3,9) |
| Гайка болта крепления генератора |
М12х1,25 |
59,0–73,0 (5,9–7,3) |
|
Гайка шпильки крепления генератора |
М10х1,25 |
28,6–46,0 (2,86–4,6) |