Замена грм лада гранта 8 клапанная – Замена ремня ГРМ Лада Гранта с двигателем 1.6 8 клапанов своими руками на видео

Меняем ремень ГРМ на 8-клапанных моторах своими руками: фото и видео

Согласно регламенту, производить замену ремня ГРМ нужно каждые 75 000 км. Совет относится к двигателям ВАЗ-11183, 11186 и 21116. Все они являются 8-клапанными и устанавливаются в автомобили «Гранта». Рассмотрим действия по замене.

Подготовительные операции, все двигатели

Во-первых, запомните простое правило: мотор 11183 не может погнуть свои клапаны, так что вращать коленвал и шкив распредвала можно будет по-отдельности. Для моторов 11186 и 21116 это было бы недопустимо! Подробнее о двигателе 21116 в этом материале.

Перед проведением любых работ отключите клемму АКБ (ключ на 10), а также датчик ДПКВ. Но прежде надо снять защитную крышку.

Откручиваем 4 болтика, снимаем защиту

Для снятия защиты нужно:

• 11186/21116 – используя «внутренний шестигранник на 5», откручивают 4 болта на верхней детали, которую затем снимают. И так же демонтируют нижнюю деталь;
• 11183 – гаечным ключом «на 10» откручивают 3 болта крепления.

Справиться с тем, что сказано выше, будет несложно.

Отключаем разъём, выкручиваем один винт

Датчик положения коленвала (ДПКВ) отключают от разъёма (см. фото). Затем крепёжный винт выкручивают ключом «на 10». Сам датчик нужно демонтировать.

Установка всех валов по меткам

Сначала проверьте, что включена нейтральная передача. На корпусе картера ближе к узлу сцепления есть резиновая крышка. Её нужно снять.

Смотровое окно и резиновая заглушка

Смысл в том, чтобы добиться совмещения рисок на маховике и в прорези шкалы. Когда это будет выполнено, маховик фиксируют отвёрткой.

Маховик зафиксирован

Конечно, подобную операцию проще выполнять вдвоём. Знайте, что нужному положению вала соответствует совмещение меток A-B и C-D (см. рис.).

Привод ГРМ в 8-клапанных моторах

Сам коленвал нужно вращать вправо, используя ключ «на 17» или «на 19» (мотор 11183). Смысл сказанного иллюстрируется на фото.

Крутить нужно шкив привода генератора

Ремень генератора надо снять

Генераторный ремень закрывает доступ к деталям привода ГРМ. Придётся ослабить крепление и снять этот ремень.

Подробнее об этом:

Крепление генератора, болты на 13

Ключом «на 13» ослабляют нижний болт крепления. Затем выкручивают верхнюю крепёжную гайку и вынимают болт. Кожух генератора прижимают к двигателю и фиксируют конструкцию проволокой. Теперь ремень можно удалить.

Монтаж генераторного ремня проводят в такой последовательности:

1. Закрепляют генератор;
2. Накидывают ремень на шкивы, как показано на фото;

   Монтаж ремня генератора, первый шаг

3. Включив 5-ю передачу, откатывают автомобиль назад.

Знайте, что повторное использование ремня генератора – это крайняя мера. Лучше будет купить новую деталь.

Замена ремня привода ГРМ

Пусть маховик двигателя был правильно установлен и зафиксирован (см. выше). Тогда ключом «на 17» или «на 19» (ДВС 11183) откручивают винт, удерживающий шкив привода генератора. Сам шкив и защитную шайбу затем снимают.

Шкив не должен мешать

Теперь нужно ослабить прижимную силу в натяжном ролике:

• 11186/21116 – используя «круглый» ключ «на 15», откручивают болт крепления на 2-3 оборота. Ролик «отпустит» ремень автоматически;

  Автоматика сработает на ослабление

• 11183 – ключом «на 17» нужно ослабить гайку крепления. Затем сам ролик вращают по часовой стрелке.

Осталось выполнить замену: на место старого ремня ГРМ устанавливают новую деталь, и всё. Монтаж остальных деталей производят в обратном порядке.

Основная операция по замене

Чтобы повысить прижимную силу, внешний узел ролика вращают против часовой стрелки. Для двигателей 11186/21116 нужно выполнить дополнительное требование: две прямоугольные метки должны совпасть.

Обязательное требование для моторов 11186/21116

По завершению монтажа метки A-B и C-D тоже должны совпадать. Чертёж для них приводится выше.

Моменты затяжки

Чтобы выполнить монтаж правильно, нужен ключ с регулятором усилия. Значение на нём выставляют в зависимости от вида детали:

• Винт крепления натяжного ролика (11186/21116) – 17-27 Н*м;
• Крепёжная гайка ролика (11183) – 30–36 Н*м;
• Крепёж шкива генератора – 105–110 Н*м.

Сначала на ролике настраивают натяжение, а затем производят затяжку крепежной гайки или болта.

Детали из вазовского каталога

Сразу рассмотрим список узлов и специнструмента ВАЗ:

• Натяжной ролик для ДВС 11183 – 2108-1006120, гайка для него – 00001-0021647-21;
• Ремень ГРМ (11183) – 2108-1006040-10;
• Автоматический натяжной ролик – 21116-1006226;
• Ремень ГРМ (11186/21116) – 21116-1006040;
• Ключ для автоматического ролика – 67.7812.9573-01;
• Ключ для ролика ВАЗ-11183 – 67.7834.9525.

Натяжной ролик семейства «2108» имеет две прорези на одной стороне. Эти прорези должны смотреть «вверх», то есть в сторону «от двигателя».

Натяжной ролик для мотора 11183

Прорези были сделаны под специнструмент. Он обозначается цифрами «67.7834.9525» (см. список). А для автоматических роликов ключ обозначается по-другому – «67.7812.9573». Как он выглядит, показано ниже.

Ролик-автомат тоже можно регулировать

Осталось перечислить, как обозначены крепёжные болтики, шайбы и так далее:

• Три болтика для крышки ВАЗ-11183 – 00001-0009024-11, шайбы – 00001-0026406-01;
• Крышка привода ГРМ (11183) – 21080-1006146-10;
• Болтики от крышек ВАЗ-21116 – 2108-1003286-00, шайбы пружинные – 00001-0011977-73;
• Верхняя крышка – 21116-1006226-00, нижняя крышка – 21116-1006218-00.

Надеемся, вопросов здесь не возникнет.

Импортные аналоги

Для замены ремней «2108-1006040-10» подходят разные комплектующие:

• GATES – 5521 или 5521XS;
• BOSCH – 1 987 949 095;
• DAYCO – 94089;
• CONTITECH – CT527;
• Finwhale – 2108-1006040.

Ремень ГРМ «21116-1006040» можно заменить другой деталью:

• GATES – 5670XS;
• CONTITECH – CT1164;
• QUARTZ (Германия) – QZ-5670XS.

Обычно выбор делают в пользу продукции GATES. Буквы «XS» в её каталоге означают «усиленный». Подробно о сроках замены ремня ГРМ, о его выборе, о признаках износа нам уже рассказали Грантоводы в материале: когда менять ремень ГРМ на Гранте: рекомендации завода и грантоводов.

Оригинальный ремень ГРМ и подделка

Внимание! Комплектующие фирмы GATES (Англия) подделывают чаще всего! По фото можно понять, в чём состоит главное отличие. Остерегайтесь подделок.

Поясняющее видео о том, где искать метки

Замена ремня ГРМ Лада Калина 2, Гранта 8 клапанов

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

устройство, неполадки, замена ремня в авто с двигателем на 8 и 16 клапанов

Газораспределительный механизм – это одна из важнейших систем двигателя внутреннего сгорания. ГРМ управляет клапанами двигателя, осуществляя нормальное функционирование впуска и выпуска. Во время впуска топливно-воздушная смесь поступает в камеры сгорания в результате открытия впускного клапана. Следующая фаза открывает клапан выпуска, и механизм газораспределения выводит из камеры сгорания отработанные газы. На ВАЗ 2190 используется стандартный газораспределительный агрегат, отличающийся лишь количеством клапанов двигателя.

Вернуться к оглавлению

Характеристики ГРМ Лады Гранты

Механизм распределения газов Lada Granta имеет привод в виде ремня. Подобное устройство знакомо автолюбителям уже давно. Ведь конструкция ГРМ перекочевала с двигателя ВАЗ 2108, который стал основой для всех последующих модификаций силовых установок ВАЗ. На Гранту устанавливается два типа двигателей: 8-клапанный и мотор на 16 клапанов. Газораспределительная система 16-клапанного силового агрегата имеет сложное устройство и увеличенные размеры по сравнению с 8-клапанным. Соответственно, замена ремня ГРМ Гранты усложняется.

Главная особенность 16-клапанного устройства в наличии двух распредвалов, работающих синхронно, параллельно с коленчатым валом. Конструкция находится в головке блока цилиндров. Все три вала синхронизируются посредством ремня с зубчатыми приводами. Главный недостаток ременной передачи ГРМ в ненадежности самого ремня. Во время его обрыва или при перескакивании клапаны встречаются с поршнями и загибаются. Наглядно строение 16-клапанного ГРМ представлено на фото.

16-клапанный агрегат

1. Установочная метка на крышке привода.
2. Крышка.
3. Шкив распредвала впуска.
4. Диск фаз (датчик).
5. Метка ВМТ на распредвале.
6. Шкив распредвала выпуска.
7. Опорный ролик.
8. Ролик-натяжитель.
9. Ремень привода.
10. Шкив помпы (насос ОЖ).
11. Установочная метка на масляном насосе.
12. Установочная метка коленвала.
13. Шкив коленвала.

Комплект ГРМ можно поменять своими руками. Главное – знать про наличие и правильность размещения установочных меток. К слову, большинство иномарок лишены таких меток, так что в данном случае преимущество за автомобилями ВАЗ.

Восьмиклапанный привод ГРМ Лады Гранты, по сравнению с предыдущими модификациями автомобиля, выглядит проще. Схема простая, ведь здесь отсутствует обводной ролик и есть только один распредвал. Наглядно устройство ГРМ на 8 клапанов можно посмотреть на фото.

Система на 8 клапанов

Вернуться к оглавлению

Неисправности ГРМ на Гранте и методы устранения

Поломки распределяющего устройства в запущенных случаях могут привести к выходу из строя силовой установки. Этого можно избежать, если своевременно осматривать все элементы газораспределения и вовремя устранять дефекты и поломки.

Основные признаки неисправностей и порядок действий

Причина	Вариант устранения
Двигатель не развивает максимальную мощность, недостаточная динамика.
Нарушение зазоров между толкателем и кулачками распределительного вала.	Регулировка зазоров.
Зазор между седлом и клапанами.	Шлифовка седел, замена клапанов.
Неустойчивая работа мотора, часто глохнет.
Нарушение зазоров толкателей и кулачков.	Регулировка зазоров.
Прогорели или деформировались клапаны.	Замена изношенных элементов.
Расход масла вырос.
Износ или деформация прокладок клапанов.	Замена прокладок.
Износ клапанов или направляющих втулок.	Замена клапанов или направляющих.
Стучат клапаны.
Большой зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода.	Выставить правильный зазор.
Пружина вышла из строя.	Сменить пружину.
Большой зазор стержня и направляющего.	Замена изношенных элементов, ремонт и шлифовка ГБЦ.
Износ кулачков распредвала.	Замена распредвала.
Шумит ремень привода.
Ослабло натяжение ремня.	Натянуть ремень.
Износ ролика-натяжителя.	Замена детали.
Клинит шток натяжителя.	Устранить заклинивание.
Шумит распредвал.
Изношены кулачки и рычаги распредвала.	Замена.
Изношены подшипники.	Замена подшипников.
В цилиндрах снижена компрессия.
Прогорели клапаны.	Установить.новые.клапаны.
Неплотное прилегание клапанов к седлам.	Шлифовка седел и клапанов.

Диагностика неисправностей ГРМ – сложная процедура. Признаки могут указывать и на иные узлы и агрегаты. Чтобы точно определить причину поломки, необходимо демонтировать головку блока цилиндров. В условиях частного гаража такая процедура достаточно трудоёмкая, к тому же необходимо обладать специальными навыками и оборудованием.

Вернуться к оглавлению

Необходимость замены ремня ГРМ

Согласно регламенту по проведению ТО, менять ремень газораспределительного прибора нужно не позднее 75 тыс. км пробега. На деле, если учитывать качество расходных материалов на отечественные автомобили, рекомендуется осуществлять замену не реже 45–55 тысяч километров пробега. Невыполнение регламента приводит к необходимости серьезного ремонта двигателя. Обрыв ремня (срезание зубьев, перескакивание) неизбежно сведется к тому, что клапаны будут повреждены в результате сильного удара о поршни. Более того, возможно, понадобится замена не только клапанов, но и всей поршневой группы. Потому важно хотя бы не реже одного раза в 15 тыс. км осматривать ремень на наличие трещин, следов масла и т.д.

Для лучшего понимания важности замены ГРМ необходимо знать, как он функционирует. За счет ремня крутящий момент двигателя через коленвал передается на распредвал (на несколько распредвалов – в случае 16-клапанного мотора). В свою очередь, распределительные валы отвечают за синхронность фаз газораспределения. Если ремень рвется, нарушается правильная работа не только ГРМ, но и всего механизма. Даже при небольшом проскальзывании ремня будет наблюдаться сдвиг фаз, соответственно, работа двигателя будет нарушена.

Ситуация складывается следующая: мощность значительно снижается, двигатель перегревается, расход топлива и масла резко увеличивается. Если же ремень попросту порвётся, это приведет к тому, что клапаны выпуска и впуска откроются перед поршнем. В результате произойдет их повреждение. Такое развитие событий приводит к капитальному ремонту двигателя. Если подобное происходит в дороге, водителю нужно вызывать эвакуатор, а это дополнительные расходы. Чтобы лишний раз не рисковать, необходимо своевременно проводить замену всех неисправных деталей и расходных материалов механизма ГРМ.

Вернуться к оглавлению

Замена ремня на 8-клапанном и 16-клапанном двигателе Гранты

Процедура на разных типах двигателей отличается друг от друга некоторыми особенностями. Проводить замену ремня самостоятельно не рекомендуется, если нет определенных знаний и навыков. Неправильная установка привода может только навредить. Поэтому при возникновении сомнений лучше обратиться с этим вопросом в специализированные СТО за квалифицированной помощью.

Вернуться к оглавлению

Замена ремня ГРМ на двигателе в 8 клапанов

В первую очередь необходимо снять ремень генератора. В случае наличия кондиционера требуется заодно демонтировать ремень вспомогательного оборудования. С помощью шестигранного ключа на 5 на передней крышке привода ГРМ откручивается 4 крепёжных элемента, после чего кожух снимается. Клемму датчика положения коленвала необходимо отсоединить, чтобы избежать случайного повреждения. Для этого отсоединяется клемма минус от АКБ и отжимается отвёрткой фиксатор колодки проводов, после чего колодка снимается с датчика. Для надёжности лучше снять и датчик. Для этого головкой на 10 нужно открутить крепёжный болт.

Из отверстия, расположенного в крышке насоса, нужно аккуратно извлечь датчик залива масла и убрать его в сторону. Место должно быть чистым и без металлических опилок, которые могут повредить датчик. Перед тем как демонтировать ремень ГРМ, требуется правильно установить фазы газораспределительного механизма. Для этого нужно поршень в первом цилиндре установить в верхней мёртвой точке (ВМТ). Делается это с помощью головки на 17 или ключа. Инструментами нужно провернуть шкив распредвала по часовой стрелке за крепёжный болт до тех пор, пока установочная метка на шкиве распредвала не совпадет с меткой на задней крышке (как на фото).

Далее необходимо убедиться в правильном расположении коленвала. Для этого необходимо снять резиновую заглушку со смотрового отверстия в корпусе сцепления. Риска, нанесенная на маховик, должна точно совпадать с большой прорезью на шкале. Наглядно это видно на фото. Если этого не произошло, нужно снова подкручивать шкив распредвала до тех пор, пока все метки не окажутся в нужном месте.

Перед откручиванием крепёжного болта шкива генератора помощник должен вставить в смотровое окно корпуса сцепления отвёртку между зубьями маховика. Это предотвратит прокручивание коленвала. Теперь головкой на 17 остаётся открутить болт, которым крепится шкив привода генератора. Стоит учесть, что так просто он редко откручивается. Придется запастись удлинителем для большего усилия, если, конечно, нет под рукой специального оборудования. После откручивания болта шайба и шкив снимаются.

Шестигранным ключом на 5 откручиваются три крепежа задней крышки, после чего ее можно извлечь. С помощью ключа на 15 можно ослабить болт ролика-натяжителя. Вместе с поворотом ключа будет ослабляться ролик, а вместе с ним и натяжение ремня. Снимите ремень со шкивов и уберите из подкапотного пространства. Больше он не понадобится. После того как ремень ГРМ снят со шкивов, не крутите ни шкив распредвала, ни шкив коленвала. Иначе поршни поднимутся слишком высоко и встретятся с клапанами.

Ролик-натяжитель относится к расходным материалам, поэтому его тоже требуется менять. Нужно открутить болт его крепления, снять и убрать из моторного отсека. В крайнем случае, допустимо оставить и прежний, если его вращение бесшумное, его не клинит и не заедает. Но подобная экономия нежелательна, поскольку есть вероятность очередной поломки, когда придется снова менять ремень. Рекомендуется сразу проверить наличие дефектов и работоспособность помпы (водяного насоса). Для этого нужно покрутить и покачать в стороны шкив. Если есть люфт и заедание, лучше сменить насос на новую деталь, так как заклинившая помпа довольно часто становится причиной обрыва ремня ГРМ.

Теперь ролик-натяжитель (новый) можно установить на место. До конца его затягивать не надо. Иногда в блоке двигателя бывает два крепёжных отверстия – в таком случае ролик крепится на верхнее.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап

Теперь ремень газораспределительного механизма можно устанавливать на место, выполняя все действия в обратном порядке. Для большей убедительности желательно ещё раз удостовериться в совпадении всех установочных меток. Сначала ремень надевается на шкив коленвала, затем зубчатой стороной – на шкив водяного насоса. Далее нужно завести его за ролик-натяжитель и (в последнюю очередь) натянуть на шкив распредвала. Бывает так, что зубья шкива распредвала немного не совпадают с зубьями на ремне. В таком случае разрешается немного довернуть шкив в сторону меньшего хода до совпадения пазов и зубьев на ремне.

Чтобы натянуть ремень, нужно повернуть ролик-натяжитель с помощью специального ключа. Если такового нет (что в гаражных условиях неудивительно), можно воспользоваться двумя металлическими стержнями диаметром 4 мм (подойдут и гвозди). Стержни устанавливаются в отверстия на ролике, а между ними вставляется отвёртка. Вращением против часовой стрелки ролик начинает натягивать ремень. Для этих целей можно воспользоваться и щипцами для снятия стопорных колец. Обычно признаком правильной натяжки становится совпадение вырезов на наружном диске ролика и выступом на втулке, как показано на фото.

Крепёжный болт лучше затягивать динамометрическим ключом с моментом не менее 34 Нм и не более 41 Нм. Если ремень перетянуть, то это резко снизит срок его службы. К тому же из строя быстро выйдут ролик-натяжитель и подшипник водяного насоса. Слабое натяжение тоже ничего хорошего не обещает. В этом случае привод так же быстро выйдет из строя, к тому же может произойти сдвиг фаз газораспределения. Теперь можно повернуть шкив коленвала на несколько оборотов. Метки на нем и метки на распредвале должны совпадать. Ремень должен быть натянут правильно (то есть с небольшим усилием проворачиваться влево и вправо не более чем на свою ширину). Совпадение меток шкива коленчатого вала и метки на крышке масляного насоса показано на фото.

Если возникают сомнения в собственных силах, не нужно стараться выполнить замену ремня ГРМ своими руками, так как можно навредить еще больше. К тому же в автосервисе такая процедура, выполняемая на 8-клапанном двигателе, стоит недорого. А вот в случае мотора на 16 клапанов ценник обычно гораздо выше.

Вернуться к оглавлению

Замена ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе Гранты

Доступ к приводу газораспределительного устройства закрывается пластиковым кожухом. Чтобы снять крышку, нужно открутить пять винтов шестигранным ключом на 5. Обратите особое внимание на расположение этих винтов. На фото цифрой 1 показаны крепёжные винты верхней крышки, а цифрой 2 – винты крепления нижней крышки. После откручивания пяти винтов верхнюю крышку нужно приподнять и снять с двигателя.

Если автомобиль имеет механическую КПП, нужно включить пятую скорость, вывесить правое переднее колесо и крутить его по часовой стрелке. Одновременно с этим требуется осмотреть ремень на наличие трещин, потёртостей, расслоений и т.д. Если автомобиль оборудован автоматической КПП, нужно снять правое переднее колесо и пыльник (защитный щиток) справа. Головкой на 17 вращается болт крепления шкива привода для дополнительного оборудования (кондиционер, генератор) и осматривается ремень. Если будут диагностированы различные дефекты и повреждения ремня, его необходимо срочно заменить. Замена потребуется и в случае обнаружения подтёков масла, неисправности водяного насоса и ролика-натяжителя.

На 16-клапанном моторе обрыв ременной передачи приведет к расхождению углового расположения коленвала и распредвалов. В результате произойдет контакт поршневой группы с клапанами. Как следствие, потребуются ремонтные работы.

Вернуться к оглавлению

Проверка натяжения ремня

Ключом на 17 поворачивается болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке до тех пор, пока установочные метки на шкивах распредвалов не совпадут с метками на задней крышке кожуха. Если ремень натянут правильно, вырез на наружном диске ролика-натяжителя должен совпасть с выступом на внутренней втулке. При незначительном несовпадении выреза и выступа (до 5 мм), требуется провести подтяжку ремня. Для этого болт крепления ролика-натяжителя нужно ослабить ключом на 15. Поворот ролика против часовой стрелки приводит к натяжению ремня. по часовой стрелке — к его ослаблению. Способы регулировки натяжения и инструменты те же, что и в вышеописанном разделе для 8-клапанного мотора.

В идеале нужно выполнить два неполных оборота шкива коленвала – и метки на шкивах распредвалов и на задней крышке должны совпасть. Кроме того, на натяжном ролике должны совпасть вырез на диске и выступ на внутренней втулке. При расхождении результатов необходимо провести регулировку натяжения с самого начала. Если метки не совпадают, а ремень имеет явные дефекты, то следующий этап заключается в замене данного расходника.

Слишком сильное либо недостаточное натяжение ремня ГРМ приведет к сокращению срока службы изделия. Кроме того, перетяжка грозит износом подшипника водяного насоса и ролика-натяжителя. Слабое натяжение приведет к нарушению фаз газораспределения, что повлечет за собой повреждение клапанов и поршней.

Вернуться к оглавлению

Как поменять ремень на моторе с 16 клапанами

В первую очередь демонтируется ремень привода навесного оборудования (кондиционер, генератор). Далее с помощью шестигранного ключа на 5 откручиваются два крепёжных винта, удерживающих нижнюю крышку. Ключом на 13 один из болтов тяги натяжителя необходимо ослабить. Второй болт откручивается полностью и извлекается. На другой стороне тяги находится дистанционная шайба, нужно быть внимательнее и не потерять ее. Шайба показана стрелкой на фото.

Ролик-натяжитель приподнимается, другой рукой из моторного отсека снимается и убирается нижняя крышка. Воспользовавшись головкой на 17, откручиваем крепёжный болт, удерживающий шкив дополнительного навесного оборудования. Вместе с тем нужно зафиксировать положение коленвала, и без помощника в этом деле не обойтись. На механической КПП нужно включить пятую скорость и выжать педаль тормоза. Также можно зафиксировать маховик от вращения. Для этого демонтируется стартер, а помощник должен вставить плоскую отвёртку между зубьев маховика.

Если автомобиль имеет автоматическую коробку передач, подойдёт только второй способ с отвёрткой и маховиком. Стоит отметить, что крепёжный болт шкива затянут с моментом не менее 100 Нм, поэтому открутить его проблематично, лучше сразу запастись удлинителем для повышения усилия. Далее болт вынимается вместе с шайбой, после чего можно снять шкив.

Выступ на крышке масляного насоса, показанный на фото цифрой 1, должен совпадать с меткой на шкиве коленвала (2)

Прорезь на диске ролика-натяжителя (1) должна совпадать с выступом на втулке (2))

Метки на задней крышке должны совпадать с метками на шкивах распредвалов (выпускного и впускного), которые показаны на фото стрелками

Теперь нужно зафиксировать положение распределительных валов. Для этого между ними можно вбить в натяг подходящий деревянный брусок вдоль волокон. Или же можно воспользоваться специальным приспособлением для фиксации шкивов, которые продаются в любом магазине автозапчастей. Стоят они недорого, но при этом способны сделать замену ремня ГРМ на Ладе Гранте немного проще.

Ключом на 15 нужно ослабить болт, которым крепится ролик-натяжитель. Таким образом, ремень ослабляется, и его можно снять со всех шкивов. Болт ролика-натяжителя можно полностью выкрутить и снять вместе с шайбой. Тем же ключом на 15 откручивается болт, крепящий направляющий ролик, после чего болт с дистанционной шайбой и роликом можно демонтировать. Снимаются они все вместе, так как является одним целым.

Состояние подшипников двух роликов нужно обязательно проверить, а ещё лучше – заменить вместе с ремнем. Ролики не должны при вращении издавать посторонние звуки, заедать и люфтить. При подозрении на неисправность не стоит полагаться на авось – лучше сразу заменить эти детали. Вместе с роликами нужно проверить и состояние водяного насоса. Он должен вращаться и не заедать, не должно быть люфта, подтёки охлаждающей жидкости не допускаются. Если обнаружен даже малейший дефект, это изделие подлежит обязательной замене. После этого ролики можно устанавливать на место. Направляющий ролик затягивается сразу, а натяжной остаётся ослабленным.

Для установки ремня ГРМ все действия повторяются в обратном порядке. Предварительно рекомендуется ещё раз проверить точность положения всех установочных меток. Ремень натягивается до нужных показателей, после чего болт ролика-натяжителя затягивается моментом 35–41 Нм.

ГРМ любого автомобиля (и Лады Гранты в том числе) – это важнейший механизм, и следить за его исправным состоянием надо наиболее тщательно. От правильного функционирования газораспределения зависит срок службы двигателя. Регулярная и своевременная замена расходных материалов, а также выявление на ранней стадии малейших неполадок и дефектов поможет сберечь время, нервы и деньги, ведь капитальный ремонт двигателя стоит весьма недешево.

Меняем ремень ГРМ Lada Granta (8 клапанов) сами: пошаговая инструкция с фото

В этой статье мы коснемся проблем, которые может вызвать некачественный или изношенный ремень ГРМ Лада Гранта 8 клапанов и 16 клапанов. Несмотря на свою простоту, эта деталь играет огромную роль работе двигателя автомобиля.

Во время функционирования силового агрегата неважно 16 кл или 8 кл, ремень постепенно изнашивается и если своевременно не провести замену, он может полностью разрушиться и произойдет его обрыв. Этого допускать нельзя, потому, что это может привести к такому опасному явлению, как загибание клапанов и разрушение поршневой системы. В инструкции, идущей вместе с автомобилем Лада Гранта на 16 кл двигателе и восьмиклапанном, рекомендованный срок замены составляет 60 тыс. км. пробега. Но согласно мнению многих профессионалов эта цифра слегка завышена и до нее дотягивать не стоит, а провести замену нужно уже через 50 тыс. километров.

Комплект для замены

Еще одной причиной, по которой стоит менять ремень раньше, это то, что такие узлы, как помпа и направляющие ролики, рассчитаны на пробег пятьдесят тысяч. После чего их применение рискованно. Использование этих узлов сверх срока может привести к обрыву ременного привода со всеми негативными последствиями для системы. Но в любом случае через, сколько километров пробега поменять ремень и какой лучше выбрать это ваше личное дело.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Для чего нужен ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма на автомобиле Лада Гранта необходим для того чтобы синхронизировать работу распредвала и коленвала. В инструкции к автомобилю 16 и 8 кл срок замены регламентирован. Однако, тем не менее большая часть автолюбителей мало знают что-то об этом и даже могут не знать его расположение, не горя уже о том как правильно менять. Находится он просто, нужно лишь поднять крышку капота авто. На самом видном месте находится зубчатый ремень, охватывающий множество шкивов. Открыв инструкцию, идущую вместе с транспортным средством так же без труда можно найти раздел, в котором описывается этот узел. Ремень ГРМ взаимодействует не лишь с коленчатым валом и с распределительным, но и еще с несколькими системами. Подобная нагрузка существенно сокращает ресурс ремня, что делает возможным его обрыв.

Меняем ремень сами

Замена ремня ГРМ через установленный срок на двигателях 16 и 8 кл Лады Гранта несложный процесс и выполнить его своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное, внимательно придерживаться всех пунктов инструкции и ничего не пропустить.

Необходимые инструменты

Этапы работы

1. Сначала снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Снимаем ременной привод генератора.
3. Автомобиль фиксируем с помощью упоров, какие лучше для этого подойдут, определите сами.
4. Когда поднимем автомобиль с помощью домкрата, демонтируем правое переднее колесо.
5. Снимаем крышку газораспередилительного механизма.
6. Поршень 1-го цилиндра должен быть выставлен в верхней точки.
7. Ослабляем натяжение ремня с помощью ролика натяжки или болта.
8. Ослабляем гайку ролика натяжки.

   Ролики натяжки

9. Откручиваем болт закрепляющий шкив генератора. Если возникли трудности, то нужно открыть заглушку в картере. С помощью монтажной лопаточки необходимо зафиксировать зубья маховика, это удержит коленчатый вал от произвольного проворачивания.
10. Убираем шкив привода генератора.
11. Снимаем нижнюю крышку, предварительно открутив три болта.
12. Убираем ременной привод ГРМ со шкива распределительного и коленчатого вала.
13. В случае необходимости снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.
14. Внимательно осматриваем его, если находим, что его состояние неудовлетворительно, меняем.
15. Также осматриваем и в случае необходимости проводим замену ремня.
16. Сборка всех остальных узлов проходит в обратном порядке.

Следующий немаловажный этап — это правильная натяжка ременного привода ГРМ Лады Гранта с агрегатами 16 кл и 8 кл.

1. Первым делом необходимо прогреть двигатель, температура охлаждающей жидкости должна равняться 20-25° — это определенная норма. Конкретно такая температура должна быть, чтобы метки ролика совпали. Если прогреть больше до 80-90°, то произойдет смещение метки на 5-6 миллиметров. Важно! Используйте ролики, которые рекомендованы для автомобиля Лада Гранта 8 или 16 кл, в ином случае результаты могут быть иными даже обрыв ремня.
2. Далее необходимо совместить метки шкива распределительного вала и метки, находящиеся на задней крышке.
3. Проводим фиксацию шкивов устройством, которое описывалась ранее.

   Фиксация шкивов

4. Проводим совмещение меток шкива коленчатого вала и на крышке масляного насоса.
5. Проворачиваем ключом коленчатый вал по наикратчайшему угловому направлению.
6. Закручиваем болт, закрепляющий автонатяжитель.
7. Одеваем ременной привод на опорный ролик, шкивы и автонатяжитель.
8. Устанавливаем специальный ключ для натяжения ремня в пазы опорной пластины автонатяжителя.

   Ключ для натяжения ремня

9. Поворачиваем его против часовой стрелки, до совпадения первой и второй метки.
10. Затягиваем болт закрепляющий натяжитель. Момент затяжки должен быть равен приблизительно 2,4/3,5 кгс. м.
11. Убираем фиксацию коленчатого вала и проворачиваем его на пару оборотов.
12. В случае если первая и вторая метки не совпадут, то придется выполнять повторную натяжку.

Внимание! Ролик натяжки не должен двигаться или же отклоняться, насколько бы то ни было в ту или иную сторону, это будет доказательством того, что он находится в исправном состоянии и правильно работает. А значит, его обрыв исключен.

 Загрузка …

Видео «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»

В этом видео показано как происходит замена ремня ГРМ на автомобилях семейства ВАЗ. в том числе и на Ладе Гранта. Расказано не только как правильно менять ремень, но и какой необходим, чтобы не допустить обрыва.

Замена помпы и ремня ГРМ — журнал За рулем

17 августа 2016 года

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Двигатель ВАЗ-21116

Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.

Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

Клапана двигателя ВАЗ-21116

После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).

После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения.

Лада Гранта замена ГРМ своими руками, схема и метки ГРМ

Лада Гранта замена ГРМ является важнейшим элементом грамотного обслуживания автомоиля. Ведь в случае проблем с приводом газораспределительного механизма, обрыва ремня, это гарантированный дорогостоящий ремонт двигателя Lada Granta. Ведь встреча клапанов с поршнями особенно на 16-клапанном моторе Гранты неизбежна. Сегодня поговорим о ГРМ именно 16-клапанной версии мотора Гранты.

По данным производителя зубчатый ремень газораспределительного механизма Lada Granta нуждается в проверке каждые 15 тысяч километров. На Калине с 16 клапанами на конвейере ставят очень надежный ремень GATES, который легко переживает натяжной и обводной ролик и даже помпу. Проблемы обычно возникают не из-за ремня, а из-за роликов, которые вырабатывают свой ресурс. Поэтому лучше лишний раз проверить привод ГРМ Granta, чем потом заниматься дорогостоящим ремонтом двигателя.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ Лада Гранта проводим на холодном двигателе (15–35 °С). Для осмотра ремня следует демонтировать верхнюю крышку привода. При этом для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления верхней крышки привода ГРМ.

Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе Гранты):
1 — винты крепления верхней крышки;
2 — винты крепления нижней крышки.

Отведя верхний край крышки от двигателя и слегка ее приподняв, снимаем верхнюю крышку.

На Лада Гранта с механической коробкой передач включаем пятую передачу, перекатываем автомобиль (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень привода ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить.

Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

При нормальном состоянии ремня, но незначительном несовпадении выреза с выступом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика.

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика специальный ключ в виде двух стержней диаметром 4 мм, закрепленных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ используется для регулировки ременного механизма привода ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности показано на снятом ролике). Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для снятия стопорных колец.

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы вырез наружного диска натяжного ролика совпадал с прямоугольным выступом его внутренней втулки. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выреза наружного диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Установленный под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор оставляем удерживать вес этой части силового агрегата.

Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления нижней крышки привода ГРМ (расположение винтов см. выше). Накидным ключом «на 13» ослабляем один из болтов тяги натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью отворачиваем второй болт.

Приподняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжного устройства установлена дистанционная шайба (показана стрелкой). Не потеряйте ее! Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом зафиксировать коленчатый вал от проворота на автомобиле с механической коробкой передач можно двумя способами — попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затянут большим моментом (105–110 Нм), поэтому при отворачивании следует воспользоваться большим рычагом.

Снимаем болт с шайбой, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу А.

Схема привода ГРМ Лада Гранта 16 клапанов.

• 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
• 2 — зона А
• 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
• 4 — натяжной ролик
• 5 — зона В
• 6 — задняя крышка механизма привода ГРМ
• 7 — зубчатый шкив выпускного распределительного вала
• 8 — зона С
• 9 — зубчатый ремень
• 10 — зубчатый шкив впускного распределительного вала
• 11 — направляющий ролик
• 12 — тяга натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов

Проверяем совпадение меток ГРМ Granta.

Зона А: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Зона В: вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.

Зона С: установочный вырез 1 на задней крышке механизма привода ГРМ должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распределительного вала (для впускного распределительного вала имеются аналогичные вырез и метка, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распределительных валов. С небольшим натягом вбиваем между шкивами клин из мягкой древесины. При этом волокна древесины должны быть направлены вдоль зубьев.

В магазинах автозапчастей можно купить универсальные приспособления для фиксации шкивов от проворачивания. Стоят они не дорого, а работу по замене ремня для 16 клапанных моторов серьезно упрощают.

Накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика сдвигаем с ролика ремень и сняв ремень с остальных шкивов, вынимаем его.

Размеры ремня привода ГРМ Лада Гранта 16 клапанов — ширина 22 мм, число зубьев 137.

Отвернув болт натяжного ролика, снимаем его вместе с дистанционной шайбой. Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления направляющего ролика и снимаем направляющий ролик в сборе с дистанционной шайбой и болтом (конструкция неразборная).

Проверяем состояние подшипников обоих роликов. Ролики должны вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. При малейшем подозрении на неисправность или большом пробеге без замены роликов их лучше обновить принудительно. Также проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя: на нем не должно быть следов подтека охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем дефектный узел. Устанавливаем ролики в обратной последовательности, причем болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем.

Устанавливаем ремень привода ГРМ Lada Granta в обратной последовательности, убедившись в том, что метки на зубчатых шкивах распределительных валов совпадают с вырезами на задней крышке привода ГРМ (см. выше), а также в том, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадает с ребром на крышке масляного насоса. Регулируем натяжение ремня, как было описано выше. Сборку проводим в обратной последовательности. Моменты затяжки болтов крепления натяжного и направляющего роликов 34–41 Нм, а шкива привода вспомогательных агрегатов — 105–110 Нм.

Замена ремня ГРМ Лада Гранта с двигателем 1.6 8 клапанов своими руками на видео

Ремень ГРМ на восьмиклапанной Ладе Гранде – это звено, которое связывает распредвал с коленвалом. Работает он практически без шума. В некоторых двигателях используются металлические цепи. У них, конечно, есть свои преимущества, но все же они издают приличный шум.

Ремень ГРМ на Гранде не может порваться внезапно. Обрыву предшествует достаточно продолжительный разрушительный процесс. Если обрыв произойдет во время движения, то это обязательно станет причиной столкновения клапанов с поршневой системой. Из-за этого клапаны обязательно погнутся, а это уже дорогостоящий ремонт. Чтобы не попускать подобных повреждений, необходимо вовремя менять ремни, а чтобы замена была своевременной, нужно в процессе эксплуатации время от времени диагностировать их состояние. Специалисты утверждают, что замену ремней ГРМ Ладе Гранте нужно производить после 60 000 км. Конечно, это только рекомендация, и про диагностику не стоит забывать ни в коем случае.

Другие знатоки говорят, что ремни начинают разрушаться уже после 40 000 км, и именно тогда их и нужно менять. И все же довольно часто ремни рвутся не из-за того, что они полностью износились, а из-за поломки роликов или помпы. В случае сильного износа или обрыва ремня его необходимо заменить. Для этого можно обратиться в автосервис, а можно это сделать и самостоятельно. Хоть эта операция и достаточно сложная, но все же ее под силу провести и непрофессионалу. Для этого нам понадобятся – монтажка, большая отвертка и ключи на 10 и 17. Замена ремня на 8-ми клапанной Ладе практически идентична замене этого узла на 16-ти клапанной.

Конечно, причины обрыва могут быть самыми разными, кроме всего прочего, это может произойти и из-за невысокого уровня качества сборки узла на заводе. Некачественный материал тоже вполне может иметь место. Одной из главных причин износа является неправильная эксплуатация машины. Производители Лады Гранд утверждают, что ГРМ узел стоит серьезно обследовать только после 200 000 километров, но это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. А если помнить о российских дорогах, то становится совершенно ясно, что это точно не так.

Процесс замены

Прежде всего, придется снять аккумуляторные клеммы. Затем демонтируется ремень генераторного привода. Чтобы совершить демонтаж интересующего нас узла, нам надо обеспечить к нему самый полный доступ. В силу этого придется снять переднее колесо справа. На этом подготовку к замене можно считать законченной, и начинается сама замена.

Перед непосредственной заменой надо демонтировать механизм ГРМ. Это нужно сделать для того, чтобы можно было установить первый поршень в верхнее положение. Для этого ослабляем гайку натяжного механизма. После этого ремень обязательно прослабнет и провиснет.

Теперь нам нужно выкрутить основной болт крепления шкива генератора.

Сделать это возможно при помощи самого обычного ключа. Вполне может произойти так, что болт не будет выходить из шкифа. Если это случится, не расстраивайтесь, а просто проделайте следующее: снимите заглушку в карцере сцепления. При этом не забывайте зафиксировать зубья маховика. Для этого можно использовать обычную монтажку. Теперь болт шкива прокручиваться уже не будет, потому что коленчатый вал находится в состоянии фиксации. А после этого легко извлекаем шкив генератора.

Помните, что шкив должен извлекаться только после того, как монтажка будет извлечена.

Внимание! После снятия шкив кладется на что-то чистое, например, на тряпку. Помните, что если в агрегатный узел попадет мусор, то это вполне может стать причиной заклинивания.

Теперь наступила время снятия верхней крышки ГРМ. Чтобы снять нижнюю часть крышки, придется открутить 3 крепежных болта. Затем можно производить непосредственное снятие ремня ГРМ. Если он не будет поддаваться, подденьте его монтажкой. Демонтировав ремень, обязательно нужно проверить состояние натяжного ролика. Особо следует смотреть на уровень люфта. Внешний вид также может многое сказать о состоянии данного узла. Чтобы снимать ремень было удобнее, сначала нужно снять его с распределительного шкива, а потом с коленвала.

Сборка узла производится в обратном порядке, при этом стоит правильно регулировать ременную натяжку.

Видео по замене (на примере Калины с таким же двигателем)