Диагностика сцепления
Диагностика сцепления — Очень опасно управлять транспортным средством, сцепление которого имеет неисправности. К тому же, неисправное сцепление может привести к ускорению износа отдельных деталей, или всего механизма автомобиля. Поэтому необходимо диагностировать систему сцепления на неполадки. Сделать это не так сложно, можно обойтись и без услуг специализированных сервисов. Диагностика сцепления простым способом.
Диагностика сцепления :
Для начальной проверки нужно надавить на педаль сцепления несколько раз при выключенном двигателе. При этом нужно прислушаться. Не специфичные посторонние звуки в движении педали, такие как скрип, щелчки, постукивание, могут сигнализировать о появившихся неисправностях.
Диагностика сцепления
Также нужно замерить рабочий ход педали. Для этого нужнo измерить расстояние oт пола до педали в момент выключенного сцепления, а потом включенного. Разница в этих расстояниях и будет искомой величиной. 146 миллиметров – общеизвестный стандарт рабочего хода педали. Любые отклонения от этой величины могут означать неполадки в сцеплении.
Следующую проверку проводят при включённом двигателе на холостом ходу. Сначала выдавливают педаль сцепления до упора, затем нужно попытаться включить заднюю скорость коробки передач. Если слышен посторонний, хорошо выраженный звук в виде хруста или треска, значит, есть неисправность в нажимном или ведомом диске сцепления.
Если передачу совсем не удаётся включить, то значит, что система сцепления имеет серьёзные повреждения, и для её восстановления необходим ремонт. Это всё верно в случае, если коробка передач автомобиля работает стабильно. При запущенном двигателе нужно попеременно включать разные передачи. Неисправность в коробке передач выдаст резкий звук во время переключения. Но если старт автомобиля с места происходит рывками, то неисправно всё-таки сцепление.
Произвести диагностику сцепления также нужно и в движении. Для этого надо последовательно переключать скорость до 3-й передачи, а затем резко надавить на педаль газа. Если машина ускоряется не пропорционально увеличению оборотов – ещё один признак неисправности сцепления. Заметить это несложно.
Обороты коленвала по показаниям тахометра начнут быстро увеличиваться, но скорость авто останется прежней. Если при нажатии сцепления, оно плохо действует, может появиться запах горелой резины. Запах появляется при сильном трении накладок на ведомом диске.
Если при диагностике выявляются подобные проблемы, необходимо обратиться в автосервис для устранения неполадок.
Небольшое видео о сцеплении, поломке и как доехать:
Диагностика сцепления Диагностика сцепления Диагностика сцепления Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!| Причина неисправности | Метод устранения |
|---|---|
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) (При резком нажатии педали акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется. Это особенно заметно при движении на подъем; может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива) | |
| Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска | Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП) |
| Снижение усилия диафрагменной пружины | Замение нажимной диск в сборе («корзину») |
| Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска | Замените ведомый диск в сборе |
| Повреждение или заедание привода сцепления | Устраните заедание. При необходимости замените привод |
Сцепление ведет (не полностью выключается) (Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна) | |
| Неправильная регулировка привода сцепления (недостаточен полный ход педали) | Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените |
| Заедание троса привода сцепления | Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка), замените привод |
| Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) | Замените диск |
| Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления) |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4 |
| Перекос или коробление нажимного диска | Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления) |
| Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником | Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления |
Рывки при троганьи | |
| Заедание троса привода сцепления | Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка), замените привод |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4 |
| Деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках | Замените ведомый диск |
| Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины | Замените ведомый диск |
| Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления) |
| Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска | Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП) |
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления | |
| Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины | Замените ведомый диск |
| Деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках | Замените ведомый диск |
Повышенный шум при выключении сцепления | |
| Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления | Замените подшипник |
Надежные и простые методы диагностики сцепления автомобиля
Механизм сцепления достаточно прост по устройству, а насколько долго он прослужит, зависит от привычек водителя и его манеры вождения. К примеру, если владелец забывает убрать ногу со сцепления на светофорах и во время пробок, выжимной подшипник выйдет из строя намного быстрее.
Выявить неисправность достаточно просто. При этом необходимо приложить дополнительное усилие при переключении передачи. Похожие признаки могут указывать и на износ тросика сцепления.
Износ диска сцепления. Если часто буксовать и начинать движение на высоких оборотах, диск сцепления выходит из строя, понять это по нескольким признакам достаточно легко. При стандартных условиях он рассчитан на использование до достижения 100-150 тысяч километров пробега.
Ведомый диск сцепления проверяется с помощью простой процедуры. Для этого достаточно припарковать авто на ровной поверхности, а затем включить пятую передачу. После этого попробовать тронуться и в зависимости от результата, станет понятно, насколько печально положение вещей:
- Если двигатель заглох, значит у диска еще не закончился ресурс и он будет работать
- Если силовая установка продолжает работать, систему сцепления, скорее всего, придется менять
Ведет ли сцепление. Есть еще один простой способ проверить, полностью ли подключается сцепление, как принято говорить у водителей, не «ведет» ли оно. Обычно данная поломка сопровождается посторонними звуками, а переключать скорости получается только с усилием. Чтобы проверить, есть ли неисправности, достаточно завести двигатель, выжать сцепление и нажать первую передачу.
Если во время процедуры возникают какие-либо трудности, появляются посторонние звуки, поломка «на лицо».
Также «ведет» себя сцепление, если при резком переключении с первой передачи на заднюю скорость, появляются неприятные звуки.
Итог. Сцепление — это важная система автомобиля, а потому стоит следить, чтобы она находилась в рабочем состоянии. Для этого есть несколько простых и надежных методов, при которых нет необходимости посещать СТО.
Главное помнить, что езда с неисправным сцеплением опасна, в любой момент машина может выйти из строя, а при совершении какого-либо маневра водитель рискует попасть в серьезную аварию. Лучше провести предварительно диагностику и своевременно заменить комплектующие.
- Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов
Смотреть все фото новости >>
Поделиться Сообщить об ошибкеВыделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Просмотров: 19004 | Источник: car.ru | Автор: Лев Шамшин
Неисправности сцепления и его диагностика ВАЗ, BMW и другие автомобили
Одной из составляющих ходовой части любого автомобиля является сцепление. Данный узел отвечает за соединение и последующее разъединение коленвала двигателя и силовой передачи, обеспечивая переключение соответствующих скоростей.
Поскольку сцепление постоянно находится под высокой нагрузкой, постепенно оно изнашивается.
Процесс износа еще больше ускоряется, если водитель неправильно работает педалью сцепления. Например, отпускает ее не до конца или часто держит нажатой.
Водители со стажем регулярно диагностируют работу сцепления. Это позволяет им заблаговременно определять неполадки в самом их начале, ведь гораздо легче устранить проблему, когда она еще не переросла в поломку.
Неполадки со сцеплением можно условно разделить на такие основные группы:
- Пробуксовка привода;
- Ситуация, когда сцепление полностью не выключается.
Именно эти две поломки можно продиагностировать, не выходя из гаража.
Как диагностировать узел сцепления
1. Когда сцепление включается в работу не полностью, то есть, буксует.
Это означает, что контакт между контактирующими дисками, которые должны плотно смыкаться, не обеспечен.
Признаками такого отказа являются неудовлетворительный разгон, плохая тяга при движении на гору, внезапно появляющийся запах гари.
Причины неполного включения сцепления:
- фрикционные накладки, расположенные на ведомом диске, подгорели или стерлись;
- на поверхность данных накладок попало масло;
- педаль сцепления заедает.
Убедиться в наличии данного отказа можно таким способом.
Автомобиль, поставленный на стояночный тормоз, необходимо завести.
Выжмите сцепление и включите передачу. Нажимая очень плавно на педаль газа, традиционно плавно отпускайте сцепление.
По всем законам исправный двигатель должен заглохнуть. А при сохранении нормальных параметров работы двигателя можно сделать вывод о том, то сцепление пробуксовывает.
Что делать в этом случае?
Мероприятия следует провести такие:
- отрегулировать ход педали;
- проверить, не появилось ли на фрикционных накладках масло. При его наличии масло нужно удалить с помощью уайт-спирита. Убедитесь также в причинах его появления и устраните данную причину;
- поменять фрикционные накладки, если они протерлись.
2. Когда сцепление не выключается.
На практике это означает, что при нажатии водителем на педаль, диски не расходятся как положено, а остаются в некотором зацеплении друг с другом.
Причины, по которым сцепление может не выключаться:
- Неисправности гидросистемы. В систему проник воздух или имеет место утечка из системы жидкости;
- Неисправности механической части.
Перечислим их более подробно:
- поврежден нажимной диск;
- повреждены накладки на ведомом диске;
- ступица ведомого диска работает с заеданиями;
- погнулся ведомый диск;
- свободный хода педали нарушен;
- ослабла нажимная пружина;
- фрикционные накладки на ведомом диске протерлись.
Провести диагностику работы сцепления на предмет его неполного выключения достаточно просто.
Если на холостых оборотах, при нажатом сцеплении, первая скорость включается тихо и без усилий, то сцепление выключается хорошо.
Если возникают сложности с включением первой скорости или слышен посторонний шум в этот момент, то существует проблема неполного выключения.
Что нужно делать водителю в этом случае:
- удалить воздух из гидросистемы методом ее прокачки;
- проверить качество соединений гидравлических трубопроводов и их целостность;
- проверить работу гидроцилиндров;
- отрегулировать ход педали;
- заменить ведомый диск;
- поменять на колодках фрикционные накладки;
- проверить работу нажимной пружины;
- очистить и смазать шлицы диска.
Помимо этих основных поломок, могут произойти и другие отказы:
- если при бросании педали сцепления вы отчетливо слышите какой-то шум, то следует заподозрить поломку пружин демпфера или вилки включения, нарушение целостности пластин, соединяющих между собой кожух и нажимной диск;
- если шум слышен при нажатии педали, то, вероятнее всего, пришел в негодность управляющий (выжимной) подшипник.
Как мы видим, некоторые из этих поломок можно определить методом самостоятельной диагностики, особенно, если в плане ремонта авто у вас имеется некоторый опыт.
Как правило не сложно диагностировать неисправность сцепления на автомобилях ВАЗ любой серии, но вот на современных иномарках скорее всего придется обращаться к специалистам.
Таблица диагностирования неисправностей сцепления автомобилей ВАЗ.
Таблица диагностики сцепления автомобилей BMW 5 серия (Е28, Е34) (1981-1993).
Подходит и для ряда других иномарок.
Всем удачи. И напоследок предлагаем просмотреть видео.
Оцените статью
Сцепление пробуксовывает | |
Установлена неправильно подобранная корзина сцепления. |
|
Фрикционные накладки полностью изношены. |
|
Фрикционные накладки замаслены или засалены. Повреждение уплотнения коробки передач или коленчатого вала. Слишком много смазки на профиле шлицевого вала. |
|
Перегрев сцепления, фрикционные накладки сгорели (снижение коэффициента трения). |
|
Ржавчина на шлицах ступицы |
|
Тугой ход системы выключения сцепления |
|
Слишком большое углубление в маховике из-за износа. |
|
Сцепление работает рывками | |
Корпус корзины сцепления был деформирован при монтаже. |
|
Установлен неправильно подобранный диск сцепления. Фрикционные накладки не соответствуют типу транспортного средства. |
|
Фрикционные накладки замаслены или засалены. |
|
Ржавчина на шлицах ступицы |
|
Воздух в гидравлической системе |
|
Тугой ход троса привода управления сцеплением или системы тяг и рычагов выключения сцепления. |
|
Опорный подшипник коленчатого вала не был установлен в маховик. |
|
Износ подвески двигателя и коробки передач. |
|
Сцепление не разъединяется | |
Слишком большое торцевое биение диска сцепления. |
|
Установлен неправильно подобранный диск сцепления. Слишком большая толщина диска. |
|
Фрикционные накладки залипают вследствие замасливания или засаливания. |
|
Ступица заклинивает на валу коробки передач. При монтаже профиль ступицы был ударен или помят. |
|
Ржавчина на шлицах ступицы. |
|
Гидравлическая система не обеспечивает достаточный ход выключения сцепления. |
|
Повреждение или тугой ход опорный подшипника. |
|
Шумы сцепления | |
Сцепление пережато. Лепестки диафрагменной пружины/вилка перемещения выжимного подшипника задевают диск сцепления. |
|
Износ торсионных пружин или уменьшенный момент сил трения из-за замасливания. |
|
Выжимной подшипник двигается эксцентрически или слишком мала предварительная нагрузка. |
|
Из-за перегрева вытекла консистентная смазка выжимного подшипника. |
|
Прочие повреждения и возможные причины | |
Разлом фрикционных накладок: |
|
Разбита ступица диска сцепления: |
|
Разрушение опорного подшипника: |
|
Преждевременный износ блокирующих колец синхронизатора: |
|
Подобные неисправности, разумеется, могут быть вызваны и другими дефектами, возникающими вне агрегата сцепления. Поскольку здесь невозможно перечислить все причины, мы приводим самые важные примеры. | |
ПРИЧИНА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
Сцепление дергает | |
| Слишком низкие обороты холостого хода | Отрегулировать обороты |
| Вышли из строя подшипники двигателя и коробки передач | Проверить, при необходимости заменить |
| Ослабла подвеска коробки передач | Подтянуть винты крепления |
| Нажимной диск передает движение рывками | Заменить нажимной диск |
| Ведомый диск не соответствует оригиналу VW для данной модели двигателя | Установить ведомый диск соответственно оригиналу VW |
| Несовпадение осей вращения коленвала и вала коробки передач | Проверить центровку двигателя и коробки передач |
| Выжимной подшипник выключения работает одной стороной | Проверить выжимной подшипник |
| Неправильное расположение направляющей тросика сцепления | Расположить правильно направляющую тросика |
Сцепление проскальзывает | |
| Изношен ведомый диск | Проверить толщину ведомого диска, при необходимости заменить |
| Закушен рабочий цилиндр* | Заменить рабочий цилиндр |
| Слишком ослабли мембранные пружины | Заменить нажимной диск |
| Негерметичен рабочий цилиндр* | Произвести внешний осмотр |
| Фрикционные накладки затвердели или замаслились | Заменить ведомый диск сцепления |
| Сцепление перегрелось | Установить запчасти согласно оригиналу VW |
Сцепление плохо выключается | |
| Снашивание фрикционных накладок в результате истирания | Заменить ведомый диск сцепления |
| Ведомый диск заклинивает на приводном валу. Шлицевое соединение сухое или забито продуктами истирания | Почистить шлицы, снять заусеницы, при необходимости удалить ржавчину, нанести свежую смазку, например, порошок MoS2 |
| Боковой бой ведомого диска | Проверить ведомый диск на СТО, заменить |
| Негерметичен главный цилиндр* | Наблюдать при выжатой педали сцепления, бурлит ли тормозная жидкость в бачке, при необходимости выпустить воздух из системы или заменить главный цилиндр |
| Педаль сцепления не выжимается до упора | Проверить, выжимается ли педаль сцепления до упора, при необходимости разрезать коврик |
| Неисправен выжимной подшипник | Проверить исправность подшипника |
| Воздух в гидросистеме* | Выпустить воздух из гидравлики сцепления |
| Неисправен механизм автоматической регулировки тросика сцепления | Заменить тросик сцепления** |
| Неисправен направляющий подшипник приводного вала коробки передач на коленвале | Заменить направляющий подшипник на коленвале |
| Сильно изогнут ведомый диск или сломаны фрикционные накладки | Заменить ведомый диск |
Шумы во время работы педали сцепления | |
| Неисправен выжимной подшипник | Проверить выжимной подшипник, заменить |
| Ведомый диск бьет по нажимному диску | Заменить ведомый диск |
То усиливающийся, то уменьшающийся шум при наборе и уменьшении скорости или при движении с выключенным сцеплением | |
| Тяжелый ход пружинного сепаратора (амортизатора скручивания) ведомого диска сцепления | Заменить ведомый диск |
| Ослабли заклепочные соединения сцепления | Заменить сцепление |
| Слишком велика разбалансировка сцепления | Заменить сцепление и ведомый диск |
«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение
Разные приводы – похожие поломки
Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.
В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.
Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.
Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.
При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.
Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.
Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.
Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.
«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!
А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?
Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.
Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.
Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.
Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.
Главное – спокойствие
В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.
Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.
Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.
Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.
Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.
Своевременный диагноз – залог движения без поломок
Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.
Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.
Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.
Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.