РазноеСхема блока питания своими руками – Блок питания своими руками

Схема блока питания своими руками – Блок питания своими руками

Дежурный блок питания своими руками

Приветствую, Самоделкины!
В этой статье Роман (автор YouTube канала «Open Frime TV») покажет, как он своими руками собрал простой и надежный источник дежурного питания, который при желании сможет повторить любой желающий.

Не так давно автор закончил один большой проект лабораторного блока питания с регулировкой по высокой стороне. В нем пришлось использовать дежурный блок питания, так как на регулируемых блоках питания делать самозапит нельзя.

В первом варианте схемы Роман использовал дежурку на микросхеме Viper22a.

Но такое решение создавало некоторые проблемы. Во-первых, не у всех есть возможность купить такую микросхему, а во-вторых, есть риск купить не оригинальный компонент, проще говоря нарваться на подделку. Поэтому было принято решение найти во всемирной паутине и испытать в работе схему дежурного блока питания.

Таковая нашлась на сайте «РадиоКот», автор Старичок (Starichok51):



Представленная схема не содержит дефицитных деталей и их всегда можно извлечь из старого не нужного компьютерного блока питания, который найдется практически у каждого радиолюбителя.

При всей своей простоте данная схема обладает высокой надежностью, имеет стабилизацию выходного напряжения и не боится короткого замыкания по выходу. В общем, как говорится, полный комплект. Максимальный ток при напряжении 12В не должен быть более 500мА. Но даже такого тока будет вполне достаточно для питания системы управления, индикации и кулера.


Безусловно данную схему можно использовать и для других нужд. Некоторые элементы схемы будут изменяться в зависимости от параметров выходного напряжения и тока. Такие элементы на схеме имеют специальное обозначение (со звездочкой) и справедливы только для выходного напряжения 12В.

Далее вы увидите все необходимые расчеты. Самое простое здесь — это расчет делителя на tl431.

При номинальном выходном напряжении в указанной точке должно быть ровно 2,5В.

Также стоит отметить некоторые элементы схемы. Во-первых, это силовой транзистор.
В данном случае тут можно использовать MJE13003, MJE13005, и MJE13009.


Транзисторы с такой маркировкой обычно используются в дежурке и в силовой части компьютерных блоков питания.

Входная емкость источника может быть от 22мкФ до 47мкФ с напряжением 400В.

Далее диод Шоттки по выходу.

Тут необходимо использовать диод на 1А и напряжение 100В, это будет являться самым оптимальным вариантом. Выходную емкость выбираете под свои задачи, это должен быть Low ESR конденсатор, причем, чем больше будет его емкость, тем соответственно меньше будут пульсации по выходу.


Теперь можно приступать к изготовлению опытного образца. Для этого первым делом автор нарисовал вот такую печатную плату:

Как видим, по размерам плата получилась довольно компактной. Типоразмер трансформатора был применен Е20, так как только такие были под рукой.

Конечно для данного проекта можно применять и Е16, тогда плата получится еще компактней.

Место под радиатор автор оставил вот такое, произвольное, так как у каждого он будет свой.

Так как это у нас опытный образец, то можно изготовить плату методом ЛУТ, а в дальнейшем можно будет заказать платы на китайском заводе.

Итак, плату изготовили, теперь можно приступать к ее запаиванию.

В этом нет практически никаких сложностей, они наступают далее, когда необходимо будет рассчитать и изготовить трансформатор. Но перед его изготовлением необходимо определиться с напряжением на выходе. Далее с помощью широко известной радиолюбителям программы того же Старичка произведем необходимые вычисления.

Вводим данные в соответствующие поля.

Так как это обратноходовая топология, то трансформатор должен иметь зазор. Помимо этого, данная компьютерная программа посчитаем нам сопротивление резистора датчика тока и снаббер.


Теперь от нас лишь требуется просто купить все необходимые детали согласно выданным программой результатам, ну и соответственно запаять их на плату. Не знаю, что бы мы делали без уважаемого Старичка.
Далее можно приступать к изготовлению трансформатора. В этот раз давайте постараемся сделать все максимально правильно, разделяя первичку на две части для понижения индуктивности рассеивания.

Все обмотки мотаем в одну сторону, начало и конец изображены на печатной плате.

Первым делом необходимо намотать половину первички.

Далее изолируем ее при помощи термоскотча. Это действие необходимо повторять для каждой обмотки.

Следующим шагом мотаем вторичку. При этом крайне желательно, чтобы она поместилась в один слой.


Далее еще слой изоляции и можно приступать к намотке второй половины первички. Мотать необходимо максимально аккуратно виток к витку, если этого не делать, то вместо трансформатора получим греющийся кирпич.

Последним этапом производим намотку самозапита, так как она не столь важна.



Как уже говорилось выше, данному трансформатору необходим зазор. Можно или купить сердечник с готовым зазором, или сделать зазор самостоятельно своими руками. Сам зазор, как мы знаем, необходим для снижения индуктивности обмотки. Если зазора не будет, то сердечник пойдет в насыщение.

Зазор можно сделать буквально из всего что есть под рукой. Автор использовал для этого бумажный лист формата А4.


А теперь вы можете наглядно посмотреть, как изменилась индуктивность, по сравнению с сердечником без зазора.
В завершении необходимо сравнить полученное значение индуктивности с рассчитанной программой Старичка.

Как видим значения практически совпадают. Трансформатор полностью готов, можно устанавливать его на плату.

На этом все, наша дежурка готова. Теперь давайте проверим наш самодельный блок питания в работе. Для этого включаем блок питания в сеть с напряжением 220В, при этом первое подключение желательно произвести через миниатюрную лампу накаливания.

Если все хорошо и ничего не взорвалось, проверяем напряжение на выходе, в данном случае оно должно быть 12В.

Отлично, теперь можно убирать лампочку и включать самоделку напрямую сеть. В качестве нагрузки автор подключил два элемента: кулер и лампу накаливания.

Давайте посмотрим на стабилизацию без нагрузки и с нагрузкой.

Как видим показания мультиметра не изменились, а это значит обратная связь реагирует адекватно. Далее автор решил оставить блок питания на некоторое время включенным для того, чтобы проверить нагрев.

На изображении выше вы можете видеть замеры температуры спустя час работы прибора. В принципе, это не плохой показатель, тем более, что в реальном блоке у автора будет установлен кулер для обдува. В итоге у нас получился довольно неплохой дежурный источник питания.

На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Блок питания на стабилитроне и транзисторе своими руками

Рассмотренный далее стабилизированный блок питания является одним из первых устройств, которые собираются начинающими радиолюбителями. Это очень простой, но весьма полезный прибор. Для его сборки не нужны дорогостоящие компоненты, которые достаточно легко подобрать новичку в зависимости от требуемых характеристик блока питания.
Материал будет также полезен тем, кто желает более детально разобраться в назначении и расчете простейших радиодеталей. В том числе, вы подробно узнаете о таких компонентах блока питания, как:
  • силовой трансформатор;
  • диодный мост;
  • сглаживающий конденсатор;
  • стабилитрон;
  • резистор для стабилитрона;
  • транзистор;
  • нагрузочный резистор;
  • светодиод и резистор для него.

Также в статье детально рассказано, как подобрать радиодетали для своего блока питания и что делать, если нет нужного номинала. Наглядно будет показана разработка печатной платы и раскрыты нюансы этой операции. Несколько слов сказано конкретно о проверке радиодеталей перед пайкой, а также о сборке устройства и его тестировании.

Типовая схема стабилизированного блока питания


Всевозможных схем блоков питания со стабилизацией напряжения существует сегодня очень много. Но одна из самых простых конфигураций, с которой и стоит начинать новичку, построена всего на двух ключевых компонентах – стабилитроне и мощном транзисторе. Естественно, в схеме присутствуют и другие детали, но они вспомогательные.
Блок питания на стабилитроне и транзисторе
Схемы в радиоэлектронике принято разбирать в том направлении, в котором по ним протекает ток. В блоке питания со стабилизацией напряжения все начинается с трансформатора (TR1). Он выполняет сразу несколько функций. Во-первых, трансформатор понижает сетевое напряжение. Во-вторых, обеспечивает работу схемы. В-третьих, питает то устройство, которое подключено к блоку.
Диодный мост (BR1) – предназначен для выпрямления пониженного сетевого напряжения. Если говорить другими словами, то в него заходит переменное напряжение, а на выходе получается уже постоянное. Без диодного моста не будет работать ни сам блок питания, ни устройства, которые будут к нему подключаться.
Сглаживающий электролитический конденсатор (C1) нужен для того, чтобы убирать пульсации, присутствующие в бытовой сети. На практике они создают помехи, которые отрицательно сказываются на работе электроприборов. Если для примера взять усилитель звука, запитанный от блока питания без сглаживающего конденсатора, то эти самые пульсации будут отчетливо слышны в колонках в виде постороннего шума. В других приборах помехи могут привести к некорректной работе, сбоям и прочим проблемам.
Стабилитрон (D1) – это компонент блока питания, который стабилизирует уровень напряжения. Дело в том, что трансформатор будет выдавать желаемые 12 В (например) только тогда, когда в сетевой розетке будет ровно 230 В. Однако на практике таких условий не бывает. Напряжение может как просаживаться, так и повышаться. То же самое трансформатор будет давать и на выходе. Благодаря своим свойствам стабилитрон выравнивает пониженное напряжение независимо от скачков в сети. Для корректной работы этого компонента нужен токоограничивающий резистор (R1). О нем более детально сказано ниже.
Транзистор (Q1) – нужен для усиления тока. Дело в том, что стабилитрон не способен пропускать через себя весь потребляемый прибором ток. Более того, корректно он будет работать только в определенном диапазоне, например, от 5 до 20 мА. Для питания каких-либо приборов этого откровенно мало. С данной проблемой и справляется мощный транзистор, открывание и закрывание которого управляется стабилитроном.
Сглаживающий конденсатор (C2) – предназначен для того же, что и вышеописанный C1. В типовых схемах стабилизированных блоков питания присутствует также нагрузочный резистор (R2). Он нужен для того, чтобы схема сохраняла работоспособность тогда, когда к выходным клеммам ничего не подключено.
В подобных схемах могут присутствовать и другие компоненты. Это и предохранитель, который ставится перед трансформатором, и светодиод, сигнализирующий о включении блока, и дополнительные сглаживающие конденсаторы, и еще один усиливающий транзистор, и выключатель. Все они усложняют схему, однако, повышают функциональность устройства.

Расчет и подбор радиокомпонентов для простейшего блока питания


Трансформатор подбирается по двум основным критериям – напряжению вторичной обмотки и по мощности. Есть и другие параметры, но в рамках материала они не особо важны. Если вам нужен блок питания, скажем, на 12 В, то трансформатор нужно подбирать такой, чтобы с его вторичной обмотки можно было снять чуть больше. С мощностью все то же самое – берем с небольшим запасом.
Основной параметр диодного моста – это максимальный ток, который он способен пропускать. На эту характеристику и стоит ориентироваться в первую очередь. Рассмотрим примеры. Блок будет использоваться для питания прибора, потребляющего ток 1 А. Это значит, что диодный мост нужно брать примерно на 1,5 А. Допустим, вы планируете питать какой-либо 12-вольтовый прибор мощностью 30 Вт. Это значит, что потребляемый ток будет около 2,5 А. Соответственно, диодный мост должен быть, как минимум, на 3 А. Другими его характеристиками (максимальное напряжение и прочее) в рамках такой простой схемы можно пренебрегать.
Блок питания на стабилитроне и транзисторе
Дополнительно стоит сказать, что диодный мост можно не брать уже готовый, а собрать его из четырех диодов. В таком случае каждый из них должен быть рассчитан на ток, проходящий по схеме.
Для расчета емкости сглаживающего конденсатора применяются достаточно сложные формулы, которые в данном случае ни к чему. Обычно берется емкость 1000-2200 мкФ, и этого для простого блока питания будет вполне достаточно. Можно взять конденсатор и побольше, но это существенно удорожит изделие. Другой важный параметр – максимальное напряжение. По нему конденсатор подбирается в зависимости от того, какое напряжение будет присутствовать в схеме.
Здесь стоит учитывать, что на отрезке между диодным мостом и стабилитроном после включения сглаживающего конденсатора напряжение будет примерно на 30% выше, чем на выводах трансформатора. То есть, если вы делаете блок питания на 12 В, а трансформатор выдает с запасом 15 В, то на данном участке из-за работы сглаживающего конденсатора будет примерно 19,5 В. Соответственно, он должен быть рассчитан на это напряжение (ближайший стандартный номинал 25 В).
Второй сглаживающий конденсатор в схеме (C2) обычно берется небольшой емкости – от 100 до 470 мкФ. Напряжение на этом участке схемы будет уже стабилизированным, например, до уровня 12 В. Соответственно, конденсатор должен быть рассчитан на это (ближайший стандартный номинал 16 В).
А что делать, если конденсаторов нужных номиналов нет в наличии, и в магазин идти неохота (или банально нет желания их покупать)? В таком случае вполне возможно воспользоваться параллельным подключением нескольких конденсаторов меньшей емкости. При этом стоит учесть, что максимальное рабочее напряжение при таком подсоединении суммироваться не будет!
Стабилитрон подбирается в зависимости от того, какое напряжение нам нужно получить на выходе блока питания. Если подходящего номинала нет, то можно соединить несколько штук последовательно. Стабилизируемое напряжение, при этом, будет суммироваться. Для примера возьмем ситуацию, когда нам надо получить 12 В, а в наличии есть только два стабилитрона на 6 В. Соединив их последовательно мы и получим желаемое напряжение. Стоит отметить, что для получения усредненного номинала параллельное подключение двух стабилитронов не сработает.
Максимально точно подобрать токоограничивающий резистор для стабилитрона можно только экспериментально. Для этого в уже рабочую схему (например, на макетной плате) включается резистор номиналом примерно 1 кОм, а между ним и стабилитроном в разрыв цепи ставится амперметр и переменный резистор. После включения схемы нужно вращать ручку переменного резистора до тех пор, пока через участок цепи не потечет требуемый номинальный ток стабилизации (указывается в характеристиках стабилитрона).
Усиливающий транзистор подбирается по двум основным критериям. Во-первых, для рассматриваемой схемы он обязательно должен быть n-p-n структуры. Во-вторых, в характеристиках имеющегося транзистора нужно посмотреть на максимальный ток коллектора. Он должен быть немного больше, чем максимальный ток, на который будет рассчитан собираемый блок питания.
Нагрузочный резистор в типовых схемах берется номиналом от 1 кОм до 10 кОм. Меньшее сопротивление брать не стоит, так как в случае, когда блок питания не будет нагружен, через этот резистор потечет слишком большой ток, и он сгорит.

Разработка и изготовление печатной платы


Теперь вкратце рассмотрим наглядный пример разработки и сборки стабилизированного блока питания своими руками. В первую очередь, необходимо найти все присутствующие в схеме компоненты. Если нет конденсаторов, резисторов или стабилитронов нужных номиналов – выходим из ситуации вышеописанными путями.
Блок питания на стабилитроне и транзисторе
Далее нужно будет спроектировать и изготовить печатную плату для нашего прибора. Начинающим лучше всего использовать для этого простое и, самое главное, бесплатное программное обеспечение, например, Sprint Layout.
Размещаем на виртуальной плате все компоненты согласно выбранной схемы. Оптимизируем их расположение, корректируем в зависимости от того, какие конкретно детали есть в наличии. На этом этапе рекомендуется перепроверять реальные размеры компонентов и сравнивать их с добавляемыми в разрабатываемую схему. Особое внимание обратите на полярность электролитических конденсаторов, расположение выводов транзистора, стабилитрона и диодного моста.
Если вы заходите добавить в блок питания сигнальный светодиод, то его можно будет включить в схему как до стабилитрона, так и после (предпочтительнее). Чтобы подобрать для него токоограничивающий резистор, необходимо выполнить следующий расчет. Из напряжения участка цепи вычитаем падение напряжения на светодиоде и делим результат на номинальный ток его питания. Пример. На участке, к которому мы планируем подключать сигнальный светодиод, имеется стабилизированные 12 В. Падение напряжения у стандартных светодиодов около 3 В, а номинальный ток питания 20 мА (0,02 А). Получаем, что сопротивление токоограничивающего резистора R=450 Ом.

Проверка компонентов и сборка блока питания


После разработки платы в программе переносим ее на стеклотекстолит, травим, лудим дорожки и удаляем излишки флюса.
Блок питания на стабилитроне и транзисторе
Блок питания на стабилитроне и транзисторе
Блок питания на стабилитроне и транзисторе
Блок питания на стабилитроне и транзисторе
Блок питания на стабилитроне и транзисторе
Блок питания на стабилитроне и транзисторе
После этого выполняем установку радиокомпонентов. Здесь стоит сказать, что не лишним будет сразу же перепроверить их работоспособность, особенно, если они не новые. Как и что проверять?
Обмотки трансформатора проверяются омметром. Где сопротивление больше – там первичная обмотка. Далее его нужно включить в сеть и убедиться, что он выдает требуемое пониженное напряжение. При его измерении соблюдайте предельную осторожность. Также учтите, что напряжение на выходе переменное, потому на вольтметре включается соответствующий режим.
Резисторы проверяются омметром. Стабилитрон должен «звониться» только в одном направлении. Диодный мост проверяем по схеме. Встроенные в него диоды должны проводить ток только в одном направлении. Для проверки конденсаторов потребуется специальный прибор для измерения электрической емкости. В транзисторе n-p-n структуры ток должен протекать от базы к эмиттеру и к коллектору. В остальных направлениях он протекать не должен.
Начинать сборку лучше всего с мелких деталей – резисторов, стабилитрона, светодиода. Затем впаиваются конденсаторы, диодный мост.
Особое внимание обращайте на процесс установки мощного транзистора. Если перепутать его выводы – схема не заработает. Кроме того, этот компонент будет достаточно сильно греется под нагрузкой, потому его необходимо устанавливать на радиатор.
Последним устанавливается самая большая деталь – трансформатор. Далее к выводам его первичной обмотки припаивается сетевая вилка с проводом. На выходе блока питания тоже предусматриваются провода.
Блок питания на стабилитроне и транзисторе
Осталось только хорошенько перепроверить правильность установки всех компонентов, смыть остатки флюса и включить блок питания в сеть. Если все сделано правильно, то светодиод будет светиться, а на выходе мультиметр покажет желаемое напряжение.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Простой лабораторный блок питания своими руками


Лабораторный блок питания (БП) для радиолюбителя — прибор первой необходимости! Приходиться работать с разными приборами или их элементами. Соответственно существует широкий ассортимент потребителей энергии и у всех разные питающие напряжения. Ничего не остается, как приобрести уже готовый БП. Но прицениваясь в радиомагазинах, я понял что это не так уж дешево и решил, что для начала с меня хватит простого, недорогого источника питания. Так как я в этом деле, можно сказать, новичок, для начала обратился к литературе, изучил его принцип работы и хочу рассказать Вам что для этого нужно.

Схема простого лабораторного БП условно состоит из двух частей:
1) непосредственно сам БП (трансформатор, диодный мост и конденсатор) Это основная часть, именно от выбора параметров трансформатора зависит мощность всего БП.
2) небольшая схема регулятора напряжения (может быть на транзисторе или на стабилитроне).

Необходимые элементы:
— Трансформатор;
— Диодный мост;
— Стабилитрон __LM-317;
— Конденсаторы__C1 2200mkF, C2 0,1mkF, C3 1mkF;
— Резисторы _____R1 4.7 kOm (переменный), R2 200 Om;
— Вольтметр;
— Светодиод;
— Предохранитель;
— Клеммы;
— Радиатор.


Трансформатор у меня уже был (ТС-10-1), выбрать и тратить на это средства не пришлось.

Раз уже все элементы в сборе, приступим.

1й ЭТАП: Готовим плату.
bp.rar [2.34 Kb] (скачиваний: 1820)


2й ЭТАП: Впаиваем элементы соответственно схеме. Если у вас нет возможности «вытравить» плату, можете сделать «навесом».

3й ЭТАП: Подключаем плату к трансформатору, и наш БП готов.

Но теперь нужно сделать так, что бы было красиво и практично. Для этого я приобрел корпус и цифровой вольтметр.

Производим монтаж в корпус.


С помощью дрели и надфиля проделаны отверстия на передней панели. Вольтметр «сидит» на двух капельках суперклея.

Через несколько часов я получил желаемый результат.


Теперь у меня есть источник питания, который очень часто меня «выручает». Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Универсальный блок питания своими руками


Доброго времени суток уважаемые самоделкины!Сегодня я расскажу и покажу вам как сделать универсальный блок питания своими руками на 5А.

Для этого нам понадобится:
два переменных резистора по 10 кОм
кнопка вкл
Разъем USB
Клемма на приборный блок , L-16.8 мм(BP-10) сквозная, красная и черная.


Импульсный Источник Питания ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 110 В 220 В в ПОСТОЯННЫЙ 24 В 6A AC-DC (ссылка на блок питания)


Цифровой амперметр-вольтметр (ссылка на вольт-амперметр)

Регулируемый преобразователь напряжения и тока 5А (ссылка на преобразователь)

Универсальный блок питания своими руками
Корпус я использовал из старого компьютерного блока питания,убрав всю электронику оставив только охлаждающий кулер.

Шаг первый
Из преобразователя выпаиваем подстроечные резисторы взамен им ставим два переменных резисторы на 10кОм

Универсальный блок питания своими руками

Шаг второй
Собираем все как показано на схеме

Универсальный блок питания своими руками
В схему добавил на питание кулера кренку на 12В, так как кулер питается непосредственно от 24В
Также рекомендую на разъеме USB между 2 и 3 контактом поставить перемычку иначе при зарядке мобильного режим зарядки будет медленный и соответственно повысится время зарядки телефона.Выходное напряжение регулируется от 1,25В-до 24В и ток от 0 до 5-6А

Шаг третий
Сборка всех блоков в корпус,вот что получилось у меня

Шаг четвертый
Проверка работоспособности схемы

Универсальный блок питания своими руками
Зарядка телефона
Универсальный блок питания своими руками
Зарядка автомобильного аккумулятора на 60 А/ч
Универсальный блок питания своими руками

Вообщем блок питания показал себя хорошо ток 5 А держит на отлично! Всем удачи до новых встреч! Универсальный блок питания своими руками Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Линейный лабораторный блок питания своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Если вы ищете схему простого и надежного линейного блока питания, то эта статья именно для вас. Тут вы найдете полную инструкцию по сборке, а также настройке данного блока питания. Автором данной самоделки является Роман (YouTube канал «Open Frime TV»).


Для начала немного предыстории. Совсем недавно автор переделывал свое рабочее место и в качестве третьего блока питания хотел установить именно линейный блок, так как иногда ему приходится собирать схемы, которые не переносят пульсации напряжения. А как нам известно, то у линейного блока на выходе, пульсация напряжения практически полностью отсутствует.


До этого момента линейные блоки автора не сильно интересовали, и он как-то особо не вникал в данную тему. Когда же пришла идея по построению такого блока, Роман сразу открыл всеми любимый и широко известный видеохостинг YouTube. В итоге после продолжительных поисков автор для себя смог выделить 2 схемы. Автором первой является AKA KASYAN (автор одноименного YouTube канала), а вторая схема построена на операционниках.


Но так как операционники могут работать на напряжении до 32В, то и выходное напряжение соответственно не могло превышать данного предела, а это значит эта схема отпадает.

Ладно, можно собрать схему от Касьяна, но и тут нас ждало разочарование. Данная схема боится статики. Это проявлялось взрывом транзисторов если взяться за выходные контакты.


Так было несколько раз. И тогда автор решил оставить данную схему в покое. Вы скажете, что в интернете полно схем линейных блоков питания.

Да, несомненно это так, но только эти две схемы упомянутые выше, имели нормально разведенные печатки, которое можно было просто скачать. Все остальное, либо без печаток, либо собрано навесным монтажом. А мы (радиолюбители) привыкли к тому, что все подается на блюдечке с голубой каёмочкой.

И вот когда все варианты иссякли, автор вспомнил, что года 3 тому назад он уже собирал линейный блок, который, кстати, к тому же отлично работал. Была найдена схема трехлетней давности.


Автор решил развести нормальную печатку. Плата получилось довольно компактной. После проведенного тестирования данной схемы, на удивление она отлично проявила себя.

При такой простоте автору это так понравилось, что он даже решил сделать kit-набор из данной платы. Для этого необходимо преобразовать печатку в Gerber файл (файл с расширением .gbr, представляющий собой проект печатной платы для последующего изготовления фотошаблонов на различном оборудовании). Затем необходимо отправить платы на изготовление.

И вот спустя пару недель после заказа получаем наши долгожданные платы. Вскрыв посылку и рассмотрев платы поближе, можем убедиться, что все очень качественно и красиво получилось.


Итак, давайте уже запаяем данную плату и проверим ее в работе. Компонентов для установки не так уж много, паять от силы минут 20, не больше.

Закончили с пайкой. Производим первое включение. И тут нас ждет небольшое разочарование. Данная плата не обошлась без косяков. Проявились они в том, что при вращении ручки потенциометра влево идёт увеличение напряжения и тока, а при правом вращении происходит уменьшение.


Так произошло потому, что резисторы для данной платы автор вынес на провода (для последующей установки на корпус) и там без проблем можно было поменять направление вращения просто поменяв боковые контакты. Ну ладно, зато все остальное работает как положено.


Но все же автор исправил печатку, теперь там при правом вращении потенциометра идёт увеличение напряжения, все как и должно быть. Так что можете смело скачивать и повторять данную конструкцию (архив с данной печатной платой находится в описании под оригинальным видеороликом автора, необходимо пройти по ссылке ИСТОЧНИК в конце статьи).

А теперь давайте перейдем к детальному рассмотрению схемы и непосредственно самой платы. Схему вы можете видеть на своих экранах.


Данный блок питания оснащен регулятором напряжения и тока, а также системой защиты от короткого замыкания, которая просто необходима в таких блоках.

Представьте себе на минуточку, что происходит при коротком замыкании, когда на входе напряжение 36В. Получается, что все напряжение рассеивается на силовом транзисторе, который конечно же такого издевательства вряд ли выдержит.


Защиту тут можно настроить. С помощью вот этого подстроечного резистора выставляем любой ток срабатывания.

Здесь установлена релюшка защиты на 12В, а входное напряжение может достигать 40В. Поэтому необходимо было получить напряжение 12В.


Это можно реализовать с помощью параметрического стабилизатора на транзисторе и стабилитроне. Стабилитрон на 13В, так как идет падение напряжения на переходах коллектор-эмиттер двух транзисторов.


Итак, теперь можно приступать к тестам данного линейного блока питания. Подаем напряжение в 40В от лабораторного блока питания. На нагрузку вешаем лампочку рассчитанную на напряжение 36В, мощностью 100Вт.

Затем начинаем потихоньку вращать переменный резистор.



Как видим регулировка напряжения работает отлично. Теперь давайте попробуем регулировать ток.

Как можно наблюдать, при вращении второго резистора ток уменьшается, а это значит, что схема работает в штатном режиме.
Так как это линейный блок и все «лишнее» напряжение превращается в тепло, ему нужен радиатор довольно таки больших размеров. Для этих целей отлично зарекомендовали себя радиаторы от процессора компьютера. Такие радиаторы имеют большую площадь рассеивания, а если их еще оснастить вентилятором, то можно в принципе полностью забыть про перегрев транзистора.

А теперь о том, как работает защита. Выставляем необходимый ток с помощью подстроечного резистора. При коротком замыкании срабатывает реле. Пара его контактов размыкает выходную цепь и транзистор находится в безопасности.

Для возвращения в нормальный режим работы предусмотрена вот такая кнопка на размыкание, при нажатии на которую снимается защита.

Ну или же можно просто отключить блок от сети и подать напряжение снова. Таким образом, защита тоже выключится. Также на плате имеются 2 светодиода. Один сигнализирует про работу блока, а второй про срабатывание защиты.


Подводя итоги можно сказать, что блок получился очень классным и подойдет как для новичков, так и для уже опытных радиолюбителей. Так что скачивайте архив и собирайте себе такой блок.

Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Лабораторный блок питания с регулировкой по высокой стороне

Приветствую, Самоделкины!
В этой статье мы рассмотрим процесс самостоятельного изготовления регулируемого блока питания, но не с двумя степенями понижения, а с одной. Автором данной самоделки является Роман (YouTube канал «Open Frime TV»).

Практически все лабораторные блоки питания представляют из себя следующее:

Т.е. сначала установлен простой блок питания, который понижает сетевое напряжение до определенного уровня, а уже следом за ним установлен dc-dc преобразователь, который уже производит непосредственную регулировку тока и напряжения. Но почему бы не сделать регулировку прямо по высокой стороне? Такое решение позволит уменьшить размеры устройства и значительно увеличить КПД. Но с этим не все так просто. В процессе построения данной самоделки автор столкнулся с множеством проблем. И забегая вперед стоит отметить, что удалось побороть почти все возникшие проблемы, осталась лишь одна, хоть незначительная, но все-таки проблема. Однако обо всем по порядку.

Для данного проекта автор изготовил печатную плату методом ЛУТ, а это означает, что самостоятельно повторить проект сможет практически любой желающий. Итак, а теперь с самого начала. Сама идеи достаточно простая. Требовалось сделать достойный лабораторный блок питания с минимальным количеством деталей.

В результате в голове автора родилась незамысловатая схема и с первого взгляда вроде бы все должно работать. Для испытаний была нарисована и изготовлена печатная плата. Итак, блок стартовал, но при попытке уменьшить напряжение появлялся ужасный писк и происходил перегрев транзисторов.

Так как автору было не понятно почему такое происходит, поэтому он установил щуп осциллографа на затвор транзистора и увидел вот такую картину:

На поиск причины данной проблемы автор потратил почти месяц, но в конце концов нашел решение на просторах интернета. Проблема крылась в накопленной энергии трансформатора гальванической развязки. Решений было несколько. Тут можно дополнительно нагрузить обмотки ТГР, или сделать другую схему управления. Был выбран второй вариант. Схему подкинул участник форума радиолюбителей под ником «Телекот».


И после изготовления очередной платы все завелось.

Импульсы красивые, нагрев практически полностью отсутствует. Снаппер по первичке справляется отлично, хотя немного греется. И как уже говорилось выше появилась проблема, которую до конца побороть так и не удалось. Проблема заключается в следующем: присутствует писк на низком напряжении. Все дело в том, что когда на выходе установлено напряжение от 0,6 до 2,5В управляющим импульсам просто некуда уменьшаться и микросхема начинает их пропускать, следовательно, понижается частота и в результате мы начинаем слышать как работает блок.

По сути в этом нет ничего страшного, при таком заполнении насытиться сердечник вряд ли сможет. Но давайте все же попробуем решить данную проблему. Итак, какие тут возможны варианты? Самый простой способ — это установить резистор в нагрузку, но так как у нас же регулируемый блок питания, поэтому при напряжении в 30В может просто напросто перегореть.

Второе решение — уменьшить количество витков дросселя, таким образом он будет меньше накапливать энергии и, следовательно, импульсы должны возрасти.

Автор предпочел остановиться на втором варианте, но это так называемый «костыль». Есть еще один вариант решения данной проблемы и он гораздо лучше.

Решение это называется динамическая нагрузка, она позволяет задать один и тот же ток потребление при низком и высоком напряжении. Но автор решил в очередной раз не переделывать плату, поэтому в данном случае использовал второй вариант решения возникшей проблемы.
Конечная схема выглядит вот так:

Тут у нас в прямоугольнике дежурка, ее можете сделать любую.

Автор решил использовать дежурку из своего недавнего проекта, так как она простая и надежная.
На дежурке не будем задерживаться, давайте перейдём к основной схеме.

Как видите деталей здесь не так уж и много, а функционал полноценного блока питания. Принцип работы довольно прост. Дежурка дает питание для tl494, она начинает формировать импульсы, которые поступают на ТГР.

ТГР в свою очередь гальванически отвязывает низкую сторону от высокой. Импульсы с ТГРа поступают на затворы транзисторов в противофазе.

Ну а далее стандартная схема полумоста.


Как видите принцип работы довольно простой. Следующим шагом будет изготовление печатной платы.

На плате предусмотрено управление кулером по температуре, но можно переделать плату, и сделать так, чтобы кулер вращался постоянно, и сюда поставить динамическую нагрузку, это уже на ваш выбор.


Плата получилась вот такая:

Теперь ее необходимо запаять. Когда все элементы на своих местах, приступаем к намоточным работам. Начнем, пожалуй, с дросселей. Входной дроссель защищает сеть от шума, который издает непосредственно сам блок питания. Мотать его будем на ферритовом кольце проницаемостью 2000, диаметр кольца составляет 22мм. Мотаем 2 по 10 витков проводом 0,5мм.


Далее выходной дроссель. Вначале было намотано около 15 витков миллиметрового провода сложенного вдвое на кольце из порошкового железа, но в итоге их пришлось снизить до 7, в результате чего писк почти полностью пропал.


Следующим шагом изготовим ТГР. Для этого автор использовал вот такой каркас и Е-образный сердечник Е16, но с таким же успехом можно намотать и на кольце.

Сердечник изготовлен из феррита с проницаемостью 2000-2200. Производим необходимые расчеты при помощи программы Старичка.

Входное напряжение нам известно, а на выходе хотим получить 12-15В. Схему управления выбираем мост, так как к обмотке будет приложено все напряжение, а не половина как в полу мосте.
Для улучшения магнитной связи первичную обмотку необходимо разделить на две части. Половина в самом низу, а половина поверх вторичной обмотке.


Непосредственно вторичку мотаем в 2 провода рядом, это позволит избежать перекоса напряжений. Также одной из проблем в данном случае является фазировка. Необходимо четко распределить начало и конец обмоток в соответствии с точками на плате.

Теперь осталось намотать основной трансформатор. Изначально расчет был произведен на напряжение 36В, но писк был уже до 5В, поэтому пришлось перемотать трансформатор на 30В выходного напряжения плюс запас для стабилизации.

В намотке трансформатора нет ничего сложного. Так же делим первичку на две части, а вторичку между ними. При этом стараемся мотать виток к витку по возможности избегая нахлестов, таким образом мы повышаем добротность трансформатора. Не забываем при этом изолировать обмотки с помощью специальной ленты.

С намоткой покончено, запаиваем получившиеся изделия на плату и наш самодельный лабораторный блок питания полностью готов.

Теперь настало время тестов. Подключаем мультиметр к выводам блока питания и начинаем регулировать напряжение.



Как видим, с этим никаких проблем нет, все отлично. Теперь давайте подключим нагрузку. В качестве нагрузки выступит лампа накаливания на 36В мощностью 100Вт.

Как видите прогон по всему диапазону напряжений прошел успешно, блок справился на отлично. Теперь пробуем ограничить ток. Для этого необходимо вращать второй потенциометр и регулировка тока тоже работает исправно. Как было сказано выше в данном варианте платы установлен термоконтроль, давайте проверим его работу тоже. Для этого к плате подключаем кулер и начинаем нагревать наш термистор с помощью фена.

Как видим, при достижении определенной температуры кулер включается и начинает вращаться при этом происходит охлаждение платы. Подводя итоги можно сказать, что данный блок не идеален, и его лучше использовать как зарядку или питание для неприхотливых схем, хотя в целом получилось неплохо. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Лабораторный источник питания из блока ATX компьютера

Если у вас дома есть старый блок питания от компьютера (ATX), то не стоит его выбрасывать. Ведь из него можно сделать отличный блок питания для домашних или лабораторных целей. Доработка потребуется минимальная и в конце вы получите почти универсальный источник питания с рядом фиксированных напряжений.
Лабораторный источник питания из БП компьютера
Компьютерные блоки питания обладают большой нагрузочной способностью, высокой стабилизацией и защитой от короткого замыкания.
Лабораторный источник питания из БП компьютера
Я взял вот такой блок. У всех есть такая табличка с рядом выходных напряжений и максимальным током нагрузки. Основные напряжения для постоянной работы 3,3 В; 5 В; 12 В. Есть ещё выходы, которые могут быть использованы на небольшой ток, это минус 5 В и минус 12 В. Так же можно получить разность напряжений: к примеру, если подключится в к «+5» и «+12», то вы получите напряжение 7 В. Если подключиться к «+3,3» и «+5», то получите 1,7 В. И так далее… Так что линейка напряжений намного больше, чем может показаться с разу.

Распиновка выходов блока питания компьютера


Лабораторный источник питания из БП компьютера
Цветовой стандарт, в принципе, един. И эта схема цветовых подключений на 99 процентов подойдет и вам. Может что-то добавиться или удалиться, но конечно все не критично.

Переделка началась


Что нам понадобиться?
  • — Клеммы винтовые.
  • — Резисторы мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (можно попробовать 20 Ом). Мы будем использовать составные из двух пятиватных резисторов.
  • — Трубка термоусадочная.
  • — Пара светодиодов с гасящими резисторами на 330 Ом.
  • — Переключатели. Один для сети, второй для управления

Детали для переделки блока Детали для переделки блока Детали для переделки блока Детали для переделки блока Детали для переделки блока

Схема доработки блока питания компьютера


Лабораторный источник питания из БП компьютера
Тут все просто, так что не бойтесь. Первое что нужно сделать, так это разобрать между собой и соединить провода по цветам. Затем, согласно схемы подключить светодиоды. Первый слева будет индицировать наличие питания на выходе после включения. А второй справа будет гореть всегда, пока сетевое напряжение присутствует на блоке.
Подключить переключатель. Он будет запускать основную схему, замыканием зеленого провода на общий. И выключать блок при размыкании.
Также, в зависимости от марки блока, вам понадобится повесить нагрузочный резистор на 5-20 Ом между общим выходом и плюсом пять вольт, иначе блок может не запуститься из-за встроенной защиты. Так же если не заработает, будьте готовы повесить такие резисторы на все напряжения: «+3,3», «+12». Но обычно хватает одного резистора на выход 5 Вольт.

Начнем


Снимаем верхнюю крышку кожуха.
Откусываем разъемы питания, идущие к материнской плате компьютера и другим устройствам.
Распутываем провода по цветам.
Сверлим отверстия в задней стенке под клеммы. Для точности сначала проходим тонким сверлом, а затем толстым под размер клеммы.
Будьте осторожны, не насыпьте металлическую стружку на плату блока питания.
Лабораторный источник питания из БП компьютера
Вставляем клеммы и затягиваем.
Лабораторный источник питания из БП компьютера
Складываем черные провода, это будет общий, и зачищаем. Затем залуживаем паяльником, одеваем термоусадочную трубку. Припаиваем к клемме и надев трубку на спайку – обдуваем термофеном.
Лабораторный источник питания из БП компьютера
Так делаем со всеми проводами. Которые не планируете использовать – откусите под корень у платы.
Также сверлим отверстия по тумблер и светодиоды.
Лабораторный источник питания из БП компьютера
Устанавливаем и фиксируем горячим клеем светодиоды. Припаиваем по схеме.
Лабораторный источник питания из БП компьютера
Нагрузочные резисторы ставим на монтажную платы и привинчиваем винтами.
Закрываем крышку. Включаем и проверяем ваш новый лабораторный блок питания.
Лабораторный источник питания из БП компьютера
Не лишним будет замерить выходное напряжение на выходе каждой клеммы. Чтобы быть уверенным, что ваш старый блок питания вполне работоспособен и выходные напряжения не вышли за пределы допустимых.
Лабораторный источник питания из БП компьютера
Как вы могли заметить, я использовал два переключателя – один есть в схеме, и он запускает работу блока. А второй, который побольше, двухполюсный – коммутирует входное напряжение 220 В на вход блока. Его можно не ставить.
Так что друзья, собирайте свой блок и пользуйтесь на здоровье.
Лабораторный источник питания из БП компьютера

Смотрите видео изготовления лабораторного блока своими руками


sdelaysam-svoimirukami.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о