Защита ЗУ от переполюсовки аккумулятора. — Защита — Схемы разных устройств — Схемы
Схема 100% рабочая!!!
После того как один знакомый сжег своё зарядное устройство из-за неправильно подключённого аккумулятора, мне предстояло собрать схему защиты от подобных косяков. В интернете нашлось много разнообразных схем, но остановился я на этой:
Источником этой схемы является сайт РадиоКот. После сборки схема заработала без нареканий.
Скажу сразу, что эта схема защищает от КЗ и от переполюсовки аккумулятора. При нормальном режиме, напряжение через светодиод и резистор R4 отпирает Т1 и всё напряжение с входа поступает на выход. При коротком замыкании или переполюсовке, ток импульсно резко возрастает. Падение напряжения на переходе полевика и на шунте резко увеличивается, что приводит к открытию Т2, который в свою очередь шунтирует затвор и исток. Добавочное отрицательное напряжение по отношению к истоку (падение на шунте) прикрывает VT1. Далее происходит лавинный процесс закрытия VT1. Светодиод засвечивается через открытый VT2. Схема может находиться в данном состоянии сколь угодно долго, до устранения замыкания.
Почитав разные форумы и комментарии, решил попробовать немного доработать эту схему. В разных публикациях рекомендуют разные доработки, но в основном вот так:
Итак, рекомендуют добавить стабилитрон ZD1, резистор R5 и конденсатор C2.
Стабилитрон рекомендуется установить для защиты затвора от превышения максимально допустимого напряжения.
Резистор рекомендуется установить для лучшей защиты полевого транзистора, так как в таком виде транзистор будет всегда закрыт и будет открываться только при наличии положительного напряжения на плюсовой клемме.
Конденсатор рекомендуется установить для защиты схемы от ложного срабатывания.
По результатам моего “шаманства” над схемой могу сказать следующее:
1.Стабилитрон действительно нужен, особенно если данная защита будет использоваться в трансформаторных ЗУ или БП. Например, максимальное напряжение Вашего ЗУ 18 В, а максимальное напряжение затвора 20 В. Казалось бы все ОК!, но это не так. Так как в трансформаторах есть такое явление как самоиндукция, то из-за неё в момент отключения трансформатора от сети, на вторичных обмотках будет скачок напряжения, существенно превышающий действующее напряжение. Именно этот скачок может пробить Ваш полевик. Поэтому стабилитрон надо подобрать на несколько вольт меньше чем максимальное напряжение затвора используемого Вами полевого транзистора.
2.Резистор 5, как было сказано выше, держит полевика закрытым при отсутствии положительного напряжения на плюсовой клемме. Но если установить этот резистор, то светодиод всегда будет немного светится, а при срабатывании защиты засветится ярко. От сопротивления этого резистора будет зависеть яркость постоянного свечения светодиода.
3.Конденсатор С2 рекомендовали установить для того чтобы схема не срабатывала когда не надо. В моём случае всё получилось наоборот. После установки этого конденсатора, схема начала вести себя неадекватно: светодиод подсвечивался (значит транзистор Т2 приоткрывался), полевик начинал сильно греется (так как Т2 приоткрывался то Т1 призакрывался что вызывало увеличение сопротивления перехода).
После всех этих проделок, от R5 и С2 я отказался. Оставил только стабилитрон.
И так пройдёмся по некоторым деталям.
R1 – он же шунт. От сопротивления этого резистора зависит ток срабатывания защиты. Я использовал 10 параллельно соединённых резисторов 0,1 Ом 1 Вт. В итоге получился резистор общим сопротивлением 0,01 Ом и мощностью 10 Вт. Находил информацию, что при сопротивлении 0,1 Ом защита сработает на 4-х Амперах, при 0,05 Ом ток срабатывания – 7..8 А. Но этого сам не проверял. Можно также использовать готовый шунт от старого тестера.
Т1 — полевой транзистор. Его параметры зависят от ваших потребностей. Выбирать надо с запасом и по току, и по напряжению. Например, мне нужна была защита для использования в ЗУ с максимальным напряжением 22В и током 10 А. Выбран был транзистор STP30N05(30А, 50В, 0.045 Ω). После неких манипуляций он был удачно спален (температурный пробой). На замену пришел RFP70N06 (70А,60В, 0.014Ω). Можно применить любой из серии IRFZ44,46,48 или им подобные.
Транзистор | Максимальное напряжение С-И Вольт | Максимальный ток С-И Ампер | Максимальная Мощность Ватт | Сопротивление открытого канала Ом |
IRF3205 | 55 | 110 | 200 | 0,008 |
STP75NF75 | 75 | 70 | 300 | 0,011 |
IRF1010E | 60 | 81 | 170 | 0,012 |
SUB85N06 | 60 | 85 | 250 | 0,0052 |
SUP75N05(06) | 55 | 75 | 158 | 0,007 |
IRFZ48N | 55 | 64 | 140 | 0,016 |
BUZ100 | 50 | 60 | 250 | 0,018 |
IRL3705N | 55 | 89 | 170 | 0,01 |
IRF2807 | 75 | 71 | 150 | 0,013 |
IRL2505 | 55 | 104 | 200 | 0,008 |
При выборе транзистора рекомендовал бы обращать внимание на сопротивление открытого канала. Чем оно меньше тем будет меньший нагрев транзистора. В даташите обозначается так RDS(on) — Static Drain-to-Source On-Resistance
Также не забываем обращать внимание на максимальное напряжение затвора, в даташите оно обозначается так VGS — Gate-to-Source Voltage.
При срабатывании защиты, полевой транзистор не нагревается. Но в нормальном режиме, через транзистор проходит не малый ток (в моем случае до 10 А), который и нагревает транзистора. По результатам испытаний оказалось что при прохождении тока до 4А транзистор без радиатора был еле тёплый. При прохождении тока больше 4А начинался нагрев полевика (). Даже если нагрев был такой что пальцами можно было удержатся, то через 3 часа зарядки аккумулятора током 6А транзистор нагревался очень сильно. Вывод однозначный – радиатор необходим (не большой, но надо).
Стабилитрон. С ним мы уже разобрались чуть выше. В моём случае максимальное напряжение затвора транзистора составляло 20 В. Стабилитрон я установил на 18 В.
Транзистор Т2. Не критичен и может быть установлен любой подходящий по параметрам. Например: BC 174, BC 182, BC 190, BC 546, 2SD767 и т. д.
Резистор R4. Встречал описание, в котором говорится, что если установить R4 — подстроечный номиналом 10кОм, то можно в узких пределах регулировать ток срабатывания защиты. Не знаю как там у них, но мне точная регулировка не была нужна. Но все равно решил попробовать. И зачем спрашивал я себя после этого. Как регулируется ток срабатывания я не увидел, но увидел, как красиво вылетает полевой транзистор, если установить сопротивление на R4 меньше 1кОм (случайно отвертка соскользнула). Очень не советую ставить этот резистор меньше 1кОм.
Диод D1. Также не критичен и может быть установлен практически любой. Я установил 1N4148. Встречал форумы, где говорят, что не видят смысла в установке этого диода, но я его не исключал из схемы. Я себе объясняю применение этого диода так: При подаче входного напряжения, на затворе Т1 присутствует положительное напряжение, которое накапливается на емкости затвора. Из-за этой ёмкости, даже после отключения питания, транзистор остается открытым некоторое время. Время, которое транзистор остается открытым зависит от емкости его затвора, чем больше ёмкость — тем дольше он открыт. Допустим, диод D1 отсутствует. Мы к включенному ЗУ подключаем аккумулятор со случайно перепутанной полярностью. Если по какой-то причине транзистор Т2 не откроется, то будет пшик, так как на момент подключения, транзистор Т1 останется открытым из-за накопленного положительного напряжения на затворе. А вот если б диод присутствовал, то напряжение с затвора через диод ушло б на минусовую клемму аккумулятора.
После сборки, готовую защиту хотел уже устанавливать в корпус ЗУ, но вдруг подумал: А что если защита сработает тогда, когда никого рядом не будет, или кто-то будет, но так что ЗУ не попадет в поле зрения и не увидит светящийся светодиод??? Решение – надо установить бузер. Бузер был применён на 12В 8мА. Изначально установил его параллельно светодиоду, но мне это не совсем понравилось, и я чуточку добавил деталей. Если защиту планируется вами применять в регулируемом БП или ЗУ с выходным напряжением от нуля, то бузер лучше установить на 5В. При этом последовательно с бузером необходимо подключить резистор, сопротивление которого надо будет подобрать.
После всего этого плата с защитой отправилась в ЗУ, где и до сих пор живёт-поживает. В результате, схема получилась вот такая:
И на конец несколько фото:
Срабатывание при КЗ.
Срабатывание при переполюсовке.
Просто плата.
Плата в корпусе ЗУ.
Плата в корпусе ЗУ. Ближе.
В архиве есть схема, эта статья и печатка. Скачать
Напоследок хотелось бы сказать что много кто пишет что эта схема не работает, работает неправильно или ещё что-то. У меня заработала и работает вполне нормально.
Всем удачи в повторении!!!
radioklon.ucoz.ua
Самовосстанавливающаяся защита от переполюсовки за 5 минут
Во время тестирования своих электронных изделий, подключения зарядного устройства к кислотным автомобильным АКБ, по неосторожности или в спешке при подключении питания происходит переполюсовка, что в некоторых случаях может пагубно сказаться на тестируемом приборе, АКБ.( хындык микроконтроллерам, взрыв конденсаторов и.т.д.)
Чтобы не парится с переполюсовкой, предлагаю простенькую схемку для тестирования и подключения ваших электронных шедевров и АКБ авто. Стоит лишь включить в цепь не большую надстроечку. Вам больше не придется беспокоиться по поводу переполюсовки и поиска адаптера постоянного тока, который в нужный момент где то там…
Эта схема использует выпрямительный мост, который встроен во все адаптеры питания. Просто подключите первый попавшийся блок питания по схеме (не беспокоясь о полярности). Подключайте постоянный либо переменный ток, это совсем не критично для данной схемы, плюс или минус так же не важно.
Единственный недостаток схемы это то, что выпрямительный мост съедает некоторое напряжение, нужно будет учитывать этот факт при тестировании и подключении АКБ,( добавить напряжение на ЗУ), если это для вас критично при тестировании.
Можно использовать готовый мост, соответствующий вашим запросам.
Либо изготовить из 4 диодов необходимой вам мощности
Дешево и сердито! Удачи!
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
usamodelkina.ru
Переполюсовка аккумулятора своими руками — процесс переполюсовки, схемы, последствия
Правильное обслуживание авто необходимо, чтобы транспортное средство работало безотказно. Но даже при правильном уходе автомобильный аккумулятор теряет емкость. Если причиной неисправности является осадок сульфата свинца на поверхности пластин, спасти может переполюсовка, как крайняя операция по восстановлению. Специалисты утверждают, что шоковая операция может привести к полному внутреннему разрушению или частичному восстановлению емкости.
Зарядка аккумулятора переполюсовкой
Ваш аккумулятор не принимает заряд, через 3-4 минуты начинает кипеть, а разряжается за считанные минуты автомобильной лампочкой? Если электролит светлый, в нем нет мути, а на свинцовых пластинах виден белый налет – произошла сульфатация. Нерастворимый осадок не позволяет ионам подойти к пластине, зарядить ее. Вы пытались разрушить накипь всеми известными способами, не получилось?
Осталось сдать отработанную батарею на утилизацию. Только когда все способы десульфатации исчерпаны применяется переполюсовка – смена соединения ЗУ с плюсовой клеммы на минусовую. При этом свинцовая пластина аккумулятора получает положительный заряд, а диоксид свинца отрицательный. У новых бюджетных моделей АКБ свинцовые пластины тонкие, они могут разрушиться, прежде чем растворится сульфат. Переполюсовка аккумулятора может иметь дурные последствия, если есть банки с коротким замыканием или осыпавшейся активной массой.
Чем опасна переполюсовка при прикуривании
Не всегда провода для прикуривания имеют маркировку для соединения плюса и минуса аккумулятора. В темноте, тесноте, спешке перепутать их можно. Это единственная причина переполюсовки при прикуривании автомобиля. Поэтому во всех инструкциях есть пункт, проверить соединение дополнительно.
Перепутанные провода соединят 2 батареи последовательно, выдав напряжение 24 В. На выходе перемычка – организовано короткое замыкание. Последствия – ожоги рук, возгорание. В этот момент может взорваться аккумулятор меньшей мощности.
Часто, вопреки инструкции, при этом еще включен автомобиль донор, у обеих машин может отказать ЭБУ, сгореть диодный мост. Но если спохватиться и снять провода быстро, обойдется несколькими предохранителями. Аккумулятор автомобиля после обнаружения ошибки необходимо быстро разрядить, проверить состояние и правильно зарядить от сети. В современных авто предусмотрена защита аккумулятора и бортовой сети от переполюсовки.
Как сделать переполюсовку аккумулятору
Любой аккумулятор, отработав 2-3 года, теряет емкость по разным причинам. Какая-то из ячеек может сесть из-за осыпавшейся массы. Случится короткое замыкание, и банку нужно менять. Иногда электролит становится черным от окислившейся пластины, иногда высокое сопротивление токам зарядки создает твердый осадок белого цвета на пластинах. Сульфатирование убирают разными способами, но если налет на пластинах остается, крайний способ – переполюсовка. Нельзя использовать метод, если в банках мало электролита, нужно добавить. Старые модели аккумуляторов имеют толстые свинцовые пластины и лучше других выдерживают смену полярности.
Необслуживаемые кальциевые аккумуляторы чистят от сульфатирования импульсными токами. Переполюсовка для них противопоказана – нельзя выполнять глубокий разряд и организовать «кипение». Даже замер плотности электролита в необслуживаемом устройстве проблематичен.
К чему может привести переполюсовка литиевого аккумулятора? Такие АКБ требовательны к эксплуатации, не переносят перенапряжения и глубокого разряда. Аккумуляторы работают с балансирами и специальными контроллерами защиты, предупреждающими выход за режим безопасности. Сульфатации устройства не подвержены, переполюсовка недопустима.
Порядок действий при переполюсовке аккумулятора
Операция проводится в вентилируемом помещении. Необходимо контролировать процесс, придерживаясь рекомендаций. Перед зарядкой убедиться, что пробки на банках сняты. Выделяющаяся при реакции смесь взрывоопасна.
Предлагается схема переполюсовки аккумулятора от специалистов.
- В первую очередь аккумулятор разряжается в ноль внешним сопротивлением, в чем следует убедиться, и для верности даже перемкнуть контакты.
- Подключаем батарею к зарядному устройству, изменив полярность – красный провод к минусу, черный к плюсу.
- Устанавливаем напряжение 14,2 -14,8 В, ток 2 А. Аккумулятор заряжается, при этом температура в банках растет. Не следует допускать нагрева выше 60 0, снижая ток зарядки и напряжение.
Процесс может идти несколько суток. За это время нерастворимый осадок постепенно диссоциирует ионы свинца в раствор электролита, его плотность повышается. В конце зарядки ареометр покажет рабочие параметры, пластины очистятся. Этот процесс называют переполюсовкой, и оставляют аккумулятор работать так после восстановления емкости.
Двойная переполюсовка аккумулятора — процесс, когда после снятия первого заряда любым сопротивлением, прибор снова ставят на зарядку, но в прямом направлении. В этот момент возвращается классическая полярность, и восстановленный переполюсовкой автомобильный аккумулятор сохранит работоспособность на годы.
Предлагаем посмотреть видео о порядке восстановления аккумулятора методом переполюсовки.
Аккумулятор – переполюсовка своими руками
Прежде чем делать переполюсовку аккумулятора самостоятельно, нужно попытаться провести растворение сульфата свинца другими способами. Опасность процесса в конструкции АКБ. Российские европейские производители ставят более толстые свинцовые пластины, они выдерживают нагрузку переполюсовки. Но замыкание банок и в них не исключено. Поэтому набивать руку следует на аккумуляторе, подготовленном на утилизацию по причине сульфатирования.
В процессе не нужно использовать большой ток зарядки, ускоряя процесс. Лучше, если кипение будет мелкими пузырьками, при температуре 50 0. Соблюдайте личную безопасность, работайте в защитных очках и резиновых перчатках.
Результаты восстановления аккумулятора переполюсовкой получаются разными. Отзывы на эту операцию противоречивые, но сводятся к тому, что лучше купить новый аккумулятор, чем вздрагивать каждый раз, когда запуск мотора авто затрудняется.
Переполюсовка аккумулятора, восстановление – видео
Предлагаем посмотреть доступное объяснение специалиста, нужно ли и как реанимировать аккумулятор переплюсовкой. Автор просто излагает пошаговую инструкцию с собственными рекомендациями.
batts.pro
Защита от переполюсовки зарядного устройства АКБ
Существует очень простой способ защиты автомобильного АКБ от переполюсовки.
Если аккумулятор неправильно подключить к зарядке (это явление называют переполюсовкой), может повредиться как зарядное устройство, так и сам АКБ. Причиной этому может стать невнимательность, которая повлекла за собой неправильную полярность подключения. В некоторых случаях причиной переполюсовки также может стать незнание комплектации аккумуляторов зарубежного производства, где выводы расположены не так, как на отечественных.
Существует довольно много устройств, главная функция которых – защита от переполюсовки. Все они имеют свои плюсы и минусы.
Данное устройство разрабатывалось с целью создания очень дешевой, простой в использовании и надежной модели для защиты.
В некоторой мере это получилось.
Устройство дает возможность защитить от возникновения переполюсовки даже аккумуляторы повышенной мощности емкостью до 250 Ач. Все элементы устройства являются максимально надежными.
Надежный рубильник Е203Г25А способен выдержать ток 25 ампер, тогда как зарядное устройство для аккумулятора требует максимум 5 ампер. Также диод 10А10 имеет запас току, который в двадцать раз превышает требуемый – против 5 необходимых он может выдержать целых 100 ампер. В этом случае автомобильная сирена вынуждена работать в не полностью загруженном режиме, беря питание от аккумулятора, который подсел. Ее звучание длится не более нескольких секунд, так как автоматически срабатывает инстинкт, и рука разрывает контакт, когда включается громкий сигнал.
Как работает устройство.
Как видно на схеме, рубильник в исходном состоянии выключен, разомкнуты контакты П1, П2, П3, диод и серена, которые составляют систему сигнализации, отделены от зарядки.
Далее необходимо подключить аккумулятор. Если действия по соединению выполнены неправильно и была перепутана полярность, посредством диода включаются звуки серены. Это своего рода сообщения для владельца аккумулятора: «Эй, уважаемый, ты не те провода подключил! Переделай, быстренько!».
После этого можно исправлять ошибку, включать рубильник и смело заряжать аккумулятор.
Это небольшое компактное устройство поможет не только обезопасить автомобильный аккумулятор, но и сохранить много нервов его владельцу. Очень хорошая задумка, которая является решением острой проблемы.
volt-index.ru
Защита устройств от неправильной подачи полярности питания / Habr
При проектировании промышленных приборов, к которым предъявляются повышенные требования по надёжности, я не раз сталкивался с проблемой защиты устройства от неправильной полярности подключения питания. Даже опытные монтажники порой умудряются перепутать плюс с минусом. Наверно ещё более остро подобные проблемы стоят в ходе экспериментов начинающих электронщиков. В данной статье рассмотрим простейшие решения проблемы — как традиционные так и редко применяемые на практике методы защиты.
Простейшее решение, которое напрашивается с ходу — включение последовательно с прибором обычного полупроводникового диода.
Просто, дёшево и сердито, казалось бы чего ещё нужно для счастья? Однако, у такого способа есть очень серьёзный недостаток — большое напряжение падения на открытом диоде.
Вот типичная ВАХ для прямого включения диода. При токе в 2 Ампера напряжение падения составит примерно 0.85 вольт. В случае низковольтных цепей
0.85В х 2А = 1.7Вт.
Рассеиваемая на диоде мощность уже многовата для такого корпуса и он будет ощутимо греться!
Впрочем, если вы готовы расстаться с несколько большими деньгами, то можно применить диод Шоттки, который имеет меньшее напряжение падения.
Вот типичная ВАХ для диода Шоттки. Подсчитаем рассеиваемую мощность для этого случая.
0.55В х 2А = 1.1Вт
Уже несколько лучше. Но что же делать если ваше устройство потребляет ещё более серьёзный ток?
Иногда параллельно устройству ставят диоды в обратном включении, которые должны сгореть если перепутать напряжение питания и привести к короткому замыканию. Ваше устройство при этом скорее всего потерпит минимум повреждений, но может выйти из строя источник питания, не говоря уже о том, что сам защитный диод придётся заменить, а вместе с ним могут и дорожки на плате повредиться. Словом этот способ для экстрималов.
Однако, есть ещё один несколько более затратный, но весьма простой и лишённый перечисленных выше недостатков способ защиты — с помощью полевого транзистора. За последние 10 лет параметры этих полупроводниковых приборов резко улучшились, а цена наоборот сильно упала. Пожалуй то, что их крайне редко используют для защиты ответственных цепей от неправильной полярности подачи питания можно объяснить во многом инерцией мышления. Рассмотрим следующую схему:
При подаче питания напряжение на нагрузку проходит через защитный диод. Падение на нём достаточно велико — в нашем случае около вольта. Однако в результате между затвором и истоком транзистора образуется напряжение превышающее напряжение отсечки и транзистор открывается. Сопротивление исток-сток резко уменьшается и ток начинает течь уже не через диод, а через открытый транзистор.
Перейдём к конкретике. Например для транзистора FQP47З06 типичное сопротивление канала будет составлять 0.026 Ом! Нетрудно рассчитать что рассеиваемая при этом на транзисторе мощность для нашего случая будет всего 25 милливатт, а падение напряжение близко к нулю!
При смене полярности источника питания ток в цепи течь не будет. Из недостатков схемы можно пожалуй отметить разве то, что подобные транзисторы имеют не слишком большое пробивное напряжение между затвором и истоком, но слегка усложнив схему можно применить её для защиты более высоковольтных цепей.
Думаю читателям не составит труда самим разобраться как работает эта схема.
Уже после публикации статьи уважаемый пользователь Keroro в комментариях привел схему защиты на основе полевого транзистора, которая применяется в iPhone 4. Надеюсь он не будет возражать если я дополню свой пост его находкой.
habr.com
Схема защиты от переполюсовки и короткого замыкания – Поделки для авто
Любое хорошее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не должно бояться коротких замыканий и случайной переполюсовки питания. Имея опыт в ремонте зарядных устройств хочу заметить, что функцией защиты от переполюсовки питания могут похвастаться далеко не все зарядные устройства.
Как право в бюджетных версиях применен обычный предохранитель, который при смене полярности сгорает ( в отдельной статье рассмотрим и эту защиту), поэтому сегодня подробно остановимся на одной из многочисленных схем защиты от кз и переполюсовки.
Сразу скажу – на авторство не претендую, схема еще давно была опубликована на сайте радиокот.
Основные достоинства схемы
1) Минимальное количество компонентов
2) Функция самовосстановления
3) Высокая скорость срабатывания
4) Минимальные затраты
В схеме нет сложных узлов и микросхем, благодаря электронной основе схема не имеет ограничения по сроку службы компонентов (как например в релейной защите.)
Работает следующим образом .
Когда на выход подключен аккумулятор и последний заряжается (т.е не нарушена полярность питания), полевой транзистор открыт и ток заряда протекает по нему на аккумулятор, плюс в схем общий.
Силовой шунт на входе схемы задействован как датчик тока и как только на выходе смениться полярность на неправильную или образуется короткое замыкание, это приведет к увеличению тока в схеме и образуется падение напряжение на шунте и на полевом транзисторе В этот момент откроется маломощный транзистор VT2 и затвор полевого транзистора по открытому переходу VT2 будет зашунтирован за землю и полевик будет полностью закрыт, следовательно минус питания не дойдет со выхода.
В этот момент загорится также светодиод, питание для которого поступает по открытому каналу VT2
Схема может находиться в таком состоянии бесконечно долго, поскольку полевой транзистор закрыт и на нем не образуется тепловыделение.
Шунт можно взять от амперметра на 10 Ампер или собрать из низкоомных резисторов, хотя последний вариант более затратный. Есть еще вариант выдрать нужный шунт из платы контроля аккумулятора ноутбука.
Полевой транзистор можно взять от материнской платы, важен допустимый ток – от 30 Ампер, установит на радиатор.
В следующей статье мы рассмотрим еще два способа защит от переполюсовки питания и кз.
Автор; АКА КАСЬЯН
Похожие статьи:
xn—-7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai
Простая схема защиты от переполюсовки |
Когда ваше устройство не постоянно питается от блока питания, а вам нужно периодически вставлять клеммы в разъём, особенно часто это бывает с зарядными устройствами для аккумуляторов. Возникает вероятность случайно перепутать клеммы. Описанная схема на диодном мосту станет надёжной защитой от переполюсовки и индикатором вашей нечаянной ошибки.
Схема защиты от переполюсовки:
В технике есть такое жаргонное выражение «защита от дурака», оно вполне справедливо для устройств, которые так или иначе эксплуатируются большим количеством людей, среди которых обязательно найдётся невнимательные и рассеянные личности, которые сначала включают, а потом инструкцию читают.
Есть много разного рода защит от переполюсовки, ну к примеру сделать разъем специальной формы, что бы его кроме как правильно включить нельзя было. Но для радиолюбительских конструкций для этой цели достаточно хорошо подходит схема диодного моста.
Рисунок №1 – Схема защиты от переполюсовкиВсё очень просто и прозаично, вы просто включаете в свою схему дополнительный диодный мост или подключаете отдельную платку со схемой защиты от переполюсовки. При такой организации устройства полярность на входе не имеет никакого значения, и вставляя клеммы в гнёзда блока питания вы ни за что не ошибётесь. У вас на выходе диодного моста всегда будет то, что нужно (А, Б). Просто не забывайте, что дополнительные элементы могут привести к незначительным потерям мошьности.
Я не стал приводить номиналы элементов так как схема универсальная, вам их нужно подобрать самостоятельно. Всё должно подходить по току и напряжению адекватному вашим потребностям. Я постарался наглядно показать диодный мост (В), а в качестве индикации ошибки, использовал двухцветный светодиод, который горит зеленым, когда полярность соблюдена.
Рисунок №2 – Полярность соблюдена – горит зелёныйСветодиод горит красным, когда я неверно подключил схему защиты к клеммам блока питания, но при этом на выходе схемы всегда строго соблюдается полярность, и моему устройству переполюсовка уже не страшна.
Рисунок №3 – Клеммы перепутаны – горит красный светодиодКак видно по показанием мультиметра на выходе схемы защиты от переполюсовки всегда одинаковая полярность, что существенно снижает вероятность сгорания вашего устройства.
Для особо ленивых, я привёл пример своей печатной платы, и сборочный чертеж, можете просто перерисовать или добавить её в свою схему.
Рисунок №4 – Печатная плата и сборочный чертёж, примерНадеемся приведенная схема защиты от переполюсовки поможет начинающим радиолюбителям избежать выхода из строя их устройств, потому не забывайте посещать bip-mip.com
bip-mip.com